По-моему план не очень.
Заливать чистую жидкость в грязный поддон? А там отложения по любому будут.
Смысл? Или снимать его два раза? Не создавай себе лишних проблем сам.

А можно и такие вставки замутить http://levaka.net/PNEVMOBALLONY.html
И возить смело по тонне

Сезонное обострение.))
Как только наступают холода - подобные темы на первых страницах.
А по вопросу - P@RTIZ@N правильно сказал. Если поездки 2-3 км. с последующим остыванием двигателя,
расход скорее всего такой и будет. СтОит чуть увеличить пробег - расход довольно резво падает.
Ну и еще схема 4ВД у нас такая, мост практически не нагружен ,масло густое, тормозит двигатель. Пока там масло прогреется, уже приехал.
А это еще плюс к расходу.

Ну этак мы сейчас дойдем до того, что колеса - только предусмотренные заводом, лифт - ни в коем случае,
расходники и запчасти - только оригинал.....
Всем понятно, что пробокс- коммерческий авто.Так берем-то не от хорошей жизни.А если есть возможность улучшить характеристики без особого вреда - почему нет?
Человек спроил как сделать, на него накинулись - купи другую машину.
Подобрать пружины+амортизаторы это несравненно меньшая сумма.
А результата, думаю, можно добиться существенного.
Так что предлагаю все-таки высказывать соображения "Как сделать подвеску мягче?"

при определенных условиях пружины издают авто ЗВУК. Не ?))))

Поэтому чтобы включить полный привод-выходим блокируем правое колесо,и -вуаля ,у нас 4вд.))))
Psi8888, на форуме уже стол ко раз обсуждалось это, что в стопятый раз даже повторяться не хочется.

Гантелей отдельно нет)))
http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u340.html

Похоже очень распространенная болезнь наших коробок, многие находят этот обломок в поддоне.
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprin...1151382089.html например.

Цитата: А я знаю, что это такое. Это половинка заглушки, которая держит клапан в гидроблоке. Если клапаны в гидромозге грязные, они начинают больно ударять по фиксирующим их заглушкам, которые выполнены в виде гантельки. При ударе половинку гантельки отрывает, и она падает в поддон, ее-то вы и нашли. А вторую половинку держит сухарик, не давая ей выпасть наружу, а вовнутрь она не пойдет потому, что ее удерживает пружиной клапан. Теоретически, от удара может сломать и сухарь, и тогда вторая половинка заглушки выскочит в поддон вместе с клапаном, и автомат перестанет нормально работать. Но на практике все пока ездят и не бздят.

Цитата: (регион14 @ 10.1.2014, 16:33) Поменял сегодня фильтр в АКПП, поддон снял и нашёл там вот такую детальку Явно недоработка японцев с нашей коробкой - тут уже двое писали о таких находках! А с АКПП - ни рывков не толчков (т..т..т..) всё идеально,блин,продавать машину что ли?

Ну зачем так сразу. Снять гидроблок,посмотреть что сломалось,заказать http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%202

По поводу ободка на свечах - и все-таки это следствие коронарного разряда. Никакой не прорыв газов.
Вот http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t...#post1086396659

А какая разница - на юге,не на юге? Температура двигателя, и соответственно масла на рабочих режимах везде одна. А 40-ка будет гуще при рабочей температуре,соответсвенно меньше отводить тепла.

Mongoldimon - А здесь читал?
http://probox-club.ru/forums/index.php?showtopic=2979

Для желающих немного и недорого лифтануть заднюю подвеску.
Наткнулся тут на проставки задние, резиновые, на дэу нэксия.
Вроде как и нам подойдут. Цена вобще смешная - 130-150 руб. в автодоке.

Видимо скоро Cupertino выйдет из салона, откроет капот, вот тогда новых тем появится.....)))
Без обид ,коллега)), просто из последних пяти тем наверху -три твои.
Я тут на одном форуме по второй машине обитаю -там в каждом разделе есть тема -"вопросы новичков"
Может создать такую тоже? А то тема с одним-двумя ответами только засоряет форум.

А разве в раздатке есть дифференциал?
У нашей системы "V Flex Full Time 4WD" (стр.21 руководства) нет межосевого дифференциала.
Раздатка в нашем случае - просто редуктор отбора мощности.Поэтому может крутиться одно заднее и одно переднее колесо.
А задние у тебя стоят потому-что в муфте нет жесткой механической блокировки, вращающий момент на выходе муфты передается (мои личные выводы) с неким коэффициентом (меньше единицы естественно), зависящим от разности вращений вх.и вых. валов, температуры жидкости в муфте. Ну добавим сюда ещё коэффициент старения(муфта-то не новая). Передаваемого вращающего момента в твоем случае просто не хватает чтобы стронуть колеса. Поэтому вся энергия тратится на нагрев жидкости муфты, и почему вобщем-то и нельзя долго буксовать при неподвижных задних колесах - сожжешь муфту. Возможно, если увеличивать скорость вращения входного вала муфты,т.е газовать дальше, то в какой-то момент задние и начнут крутиться.Если муфту не перегреешь к тому времени.Ну как-то так))

А если воспользоваться поиском, а потом взять еще и почитать тему
http://probox-club.ru/forums/index.php?sho...=303&st=140 , то наверняка вопрос отпал-бы.
Разобрались-же уже давно с нашим полным приводом.
Муфта у тебя не работает. Если руки и желание есть,можно попробовать самому отремонтировать.
Как прверить муфту тоже писали-домкратишь одно заднее колесо,проворачивашь его,должно крутиться ОЧЕНЬ тяжело при исправной муфте. А переднее правое колесо с работой муфты никак не связано.

Цитата: (Kazak @ 31.7.2013, 19:08) Если от удара можно погнуть ланжерон при условии распределения нагрузки... то что от такого удара будет при отсутствии защиты с двигателем и кузовом? даже если защита на телевизоре...

Так а куда энергия удара будет деваться?Если в случае крепления к телевизору она расходуется на сгибание боковин телевизора,то в вашем случае энергия целиком передается на лонжерон.Вобщем,каждый решает сам,что гнуть))))
А за идею и отчет в любом случае спасибо,кажется вы первый с таким решением.

Конечно это ненормально.Есть опасность что этот самый резиновый выступ на проставке когда-нибудь оторвется, и пружина может выскочить.Однако, сколько не искал в инете, таких случаев не нашел.Даже на Sportage 1 назад
ставят резиновые, и гоняют по всяким говнам.Видимо все-таки на пружину действуют только осевые нагрузки, а боковые, на сдвиг пружины, крайне малы.
А вот существенным недостатком покупных проставок я-бы назвал слишком маленький диаметр.
Т.е. только верхний виток опирается на проставку, и при большой нагрузке следующий виток уходит за плоскость верхнего, соответсвенно есть опасность, что оно обломится.Именно поэтому отказался от купленных,заказал у токаря.

http://sparex.livejournal.com/4369.html
Еще один обзор маслянных фильтров.
Ну и здесь http://www.oil-club.ru/forum/forum/38-masljanie-filtri/ тоже полно обзоров.

Блин,а что гадать-то? Скрепку в разьем обд, считываем коды,смотрим расшифровку.наверняка все покажет.никаким диагностам платить не надо.

А поговорить?:-)))
А то все темы уже обсосаны, а тут такой простой вопрос, а поставил всех в тупик.
А по поводу крана-конечно он есть, иначе как в моем случае регулируется температура? Не количеством проходящего воздуха-же.Вот почему его на схемах нет? Видимо он интегрирован в какой-то блок.

Блин, думал уж маразм наступил в 38 лет, ан нет)) Залез сегодня еще раз, посмотрел - ну нет у меня тросика управления заслонкой воздухозабора.
Стоит конечный выключатель, как и говорил ранее. Походу "обрезанная")) версия пробки мне досталась.Хотя технологические крепления под троссик предусмотрены.

На рисунке предыдущего поста, 2 слева это запорная втулка, на хвостовике совсем другая.На полуоси втулка не дает сняться подшипнику, а на хвостовике создает преднатяг в подшипниках.

Вспоминаем устройство фильтра, например здесьhttp://bymotors.info/stat/192-maslyanye-filtry-princip-raboty.html


[quote]Роль противодренажного клапана.Противодренажный клапан («anti-drain back valve»), как правило, имеет вид резиновой мембраны, прилегающий к внутренней стороне крышки неразборного фильтра. Эта мембрана закрывает отверстия, через которые проникает в масляный фильтр грязное масло, препятствуя повторному вытеканию масла из фильтра после выключения двигателя. Противодренажный клапан сокращает продолжительность сухого или полусухого трения между подвижными частями двигателя, поскольку, препятствуя стеканию масла в направлении насоса, он ускоряет достижение потоком масла взаимодействующих элементов во время запуска двигателя, особенно после долгого простоя. [quote]

Предлагаю всем, кто даёт информацию типа - "езжу на масле ..... уже 2(3,4...) года и с движком все нормально"
подтверждать свои слова хотя-бы фото двигателя со снятой клапанной крышкой.Потому как более наглядного и достоверного способа определить качество масла (ну хотя-бы его моющие свойства) нет.Вот это была-бы поистине ценная информация, так сказать - и мнения, и факты. Да и сам владелец авто узнал-бы - что там на самом деле. Снятие крышки дело пятнадцати минут.

Небольшой отчет по моей борьбе с гулом моста.(Слишком подробно все не расписывал,подразумевая, что инструкция есть у всех и все хоть немного представляют о чем идет речь)
В последний год гул стал прогрессировать, и уже отчетливо стал прослушиваться с 50км/ч, раньше только в диапазоне 90-110.Собственно из-за этого и решил залезть туда.
Наш редуктор в общем-то ничем не отличается по конструкции от ВАЗовского. Обычная гипоидная передача. Информации по регулировке в инете куча.
Для начала рекомендую почитать здесь http://www.remont-reduktorov.com/index/pochemu_voet/0-14
СХЕМА РЕДУКТОРА НАШЕГО МОСТА

Собственно гудеть в мосту могут :
1.подшипники(как правило постоянный шум) – из-за износа.
2. ГП – главная пара (шум появляется на определенных скоростях, при нажатии/отпускании педали газа может пропадать/появляться) – из-за неправильного зацепления зубьев ГП.
Небольшой отчет по моей борьбе с гулом моста.

У меня был гул по второму варианту, однако, раз уж туда полезем, было решено поменять и два подшипника
- 90366-30047 Подшипник дифференциала задний
- 90366-40058 Подшипник хвостовика заднего редуктора. Хотя, как оказалось , родные подшипники были ещё очень даже ничего.
Также была заказана:
- 90179-18020 Гайка крепления;
- 90311-38015 Сальник хвостовика заднего редуктора и;
- 41231-16030 Втулка хвостовика.
Втулка хвостовика одноразовая, поэтому, если вдруг при выставлении преднатяга подшипников перетянули момент, необходимо вновь все разобрать и с новой втулкой опять затянуть с необходимым моментом.
Итак, по порядку:
1. Отсоединяем карданный вал, снимаем полуоси, откручиваем гайки крепления корпуса дифференциала к мосту.
2. Вынимаем редуктор из корпуса моста.
Проверяем пятно контакта ведущей и ведомой шестерен . Проверка проходит следующим образом:
1. Красят зубья краской и, притормаживая шестерню ведомую, вращают в обе стороны ведущую пока не выявиться пятно контакта.
Я использовал вместо краски универсальный колер для краски – хорошо видно и нормально смывается бензином. Сначала попробовал красить из баллончика – нифига она потом не смывается. Гуашь тоже, смывается только водой, бензин её не берет. А зачем нам вода в редукторе? У меня было так:

2. Как видим, далеко от совершенства, поэтому:
3. Разбираем редуктор:
4. Снимаем крышки боковых подшипников, вынимаем боковые подшипники, вынимаем сальник , вынимаем ведущую шестерню.
5. Меняем подшипники.
Внутренности редуктора:




Устанавливаем необходимую регулировочную шайбу – 41201D на схеме( я установил на размер тоньше).
Рекомендации такие :

Пятно контакта шестерен главной передачи: I — сторона переднего хода (рабочая); II — сторона заднего хода; 1 — правильный контакт в зацеплении шестерен главной передачи при небольшой нагрузке; 2 — контакт на вершине зуба (для исправления ведущую шестерню подвигают к ведомой); 3 — контакт на корне зуба (для исправления ведущую шестерню отодвигают от ведомой); 4 — контакт на узком конце зуба (для исправления отодвигают ведомую шестерню от ведущей; 5 — контакт на широком конце зуба (для исправления ведомую шестерню подвигают к ведущей)

Втулку хвостовика пока устанавливать не нужно, т.к. мы не знаем, угадаем-ли с пятном (а втулка-то у нас одна. Мы-же надеемся собрать все без ошибок с первого раза, тем самым сэкономив семейный бюджет))). Поэтому, просто затягиваем гайку хвостовика до определенного усилия (пока подшипники крутятся без значительного усилия).
Регулировочных шайб всего 18 шт. – от 2,26 до 2,60 мм. С шагом 0,02 мм. Можно заказать их все заранее (не бюджетно) или, ориентируясь по пятну заказать штуки 2-3, которые скорее всего вам понадобятся (бюджетно, но если ждать через интернет-магазин можно потерять кучу времени). Ну или искать токаря с хорошим станком.
6. Собираем редуктор.
7. Проверяем пятно контакта.
8. Если пятно не соответствует норме, меняем шайбы, опять проверяем .
9. Еще один момент – зазор между зубьями ГП. Допускается до 0,3 мм, проверяется специнструментом.Ну или на глаз,а вернее на ощущение - должно быть практически не заметное глазом перемещение ведущей шестерни,ощущаемое лишь рукой. У меня в гараже естественно специнструмента не было, поэтому проверял так – тонкая проволока припоя прокатывается между зубьями, потом замеряется микрометром. Если отличается от нормы – регулируем согласно рекомедации – подбором шайб 41361А.
10. Пятно нам нравится!!УРА!

Собираем редуктор. С втулкой хвостовка (распорной шайбой в русских инструкциях).
11. Важный момент – выставить правильный момент преднатяга подшипников. По инструкции он равен для нового подшипника 0,98 – 1,57 Н*м, или 0,1 – 0,16 кг*м. соответственно .Я устанавливал с помощью воротка и электронного безмена(весов).Т.е. цепляем за конец воротка весы и плавно водя ими по окружности контролируем значение преднатяга. Рассчитав момент на один сантиметр и умножив на длину воротка в см. получаем необходимую цифру на весах, по которой и будем следить за преднатягом.
12. Итак – затягиваем гайку для начала с моментом 108 Н*м, проверяем преднатяг. Надо отметить, втулка довольно упругая, поэтому с этим моментом у меня ведущая шестерня очень свободно болталась.Я с перепугу подумал, может втулка как-то с перекосом установилась. Разобрал – вроде все нормально. Начал тянуть по новой. Тянем гайку по чуть-чуть – 5-10 градусов за раз, каждый раз проверяя момент преднатяга. Довольно долго тянулось без изменений преднатяга, потом в определенный момент (втулка достаточно сжалась) преднатяг пошел увеличиваться. Вот тут надо вообще быть внимательным (втулка-то одна) – ТЯНЕМ НУ ОЧЕНЬ ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ. Иначе перетянем.
13. Собираем мост.
14. Едем на ходовые испытания. Проехав пару-тройку километров по ровной дороге с разными скоростями слушаем мост на предмет гула. Также можно остановиться и проконтролировать температуру моста в области редуктора. Если перетянули подшипники, металл будет очень горячим (вода будет кипеть на поверхности моста).Тогда возвращаемся к п.8.
Вроде всё.
Мой итог мучений - гул остался) )) НО...Только в диапазоне 85-105 км/ч. В остальном тишина.Я так думаю надо было все-таки поставить шайбу поменьше через размер от исходной, но там мне пятно не понравилось. А разбирать редуктор второй раз - я уже не решусь.

Немного не в тему, но не удержался....Взято с дрома.

Смешение масел
Вопрос - Объясните кто в курсе, почему не рекомендуют смешивать масла? Почему нельзя доливать например 5в-40 мобил полусинтетику в 5в-40 ликви моли полусинтетику например? Один мастер вообще сказал, что оно свернуться может, но как, это ж вроде не группы крови, а нефтепродукт с одинаковыми характеристиками.

Ответ - Смертельного ничего, но злоупотреблять не стоит.
Эт как вотку с пивом, да еще винца тяпнуть - вроде везде спирт, а на утро пиндец, присадки то разные)))

конечно менять.и качалку ,и сайлент)))ну а для начала стиль общения.мы-же на техническом форуме.нормально обьясни чего у тебя случилось.с правильным названием деталей.а то похоже,никто тебя не понимает.если нужна инструкция,пиши в личку,скину.

)))))по ходу-слева начальник) глаза поумнее и лицо поинтелегентнее.

У меня адаптировался в течении одной пятимунутной поездки.Скорее всего у тебя клинит КХХ.
На валу он вращается свободно?Либо во время чистки в подшипник грязь попала,либо где-то из зазоров не вымылось как следует.

Внесу свой вклад в статистику использования масел.
Чистил тут на днях форсунки, ну и сфоткал заоодно

Последние три замены масла - Шелл Хеликс Ультра Экстра 5W30.
До этого кастрол и тойота.До них - то что лил яп.
Честно говоря, ожидал увидеть намного хуже картину.
Меняю через 5-7 т.км.

Цитата: (Бугор @ 16.3.2011, 12:25) Заказал из Китая 2-дин магнитолу с навигацией, говорят Навител на ней работать не будет. Подскажите это правда? Если да, то какая программа будет работать?

Тебе явно сюда - www.4pna.com

Здесь http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-pl...1151356885.html
небольшой отчет человека о восстановлении работоспособности муфты.

Цитата: Получается из-за недостатка давления селикогеля диски (фрикционы) неприжимаются как следует,пробуксовывают,перегриваются,(старый декстрон не справляется с теплоотводом),и тупо стачиваются,и уже не контактируют,по русски кирдык приехали..смутно вспоминая из моторемонта сцепления об подкладывание шайб и было наше щастье,пришла идея подобное проделать и тут,тем более что в данном случае ничего подкладывать ненадо,т.к. Регулировка преднатяга осуществляется закручиванием крышки корпуса предварительно стачив две заводских контрящих прихватки контакой сварки. 10 минус на подьёмнике под машиной с болгаркой,доворот крышки на 1см и ВУАЛЯ нуфта работает!

Мне снимали шестерню длинным зубилом, без разрезания подшипника,и кувалдой кг под 1,5.Долго, минут 10, буквально по миллиметру.
При должной аккуратности шестерню можно сбить с минимальными повреждениями,сэконимив таким образом пару килорублей.
Кольцо нагрели тоже до темно-малинового цвета.При соприкосновении с осью происходит очень резкое охлаждение колца,
поэтому думаю при 150 гр. можно не успеть одеть кольцо до конца, и потом по*****ся с его дозабиванием на посадочное место.

Сейчас точно не помню, но TOKICO E2800 отличаются от родных на 28-30 мм. (кто-то уже выкладывал на форуме точные размеры,я не первопроходец) как в сжатом, так и расжатом состоянии. Поэтому чтобы его не пробило при полном сжатиии - удлинил отбойники.
А втулки на родных амортизаторах выполнены монолитно с ушками,т.е. в виде сайлентблока.
Выбивать втулку не было желания, тем более нашел её за 5 минут на рынке,правда где-то по 10 мм пришлось отпилить.
Параметры необходимой втулки -
внутренний/внешний диаметр - 12/18
длина - 40 мм.