Цитата: (skorp777 @ 28.2.2017, 14:33) На 4ВД через низ невозможно НИКАК. Там руку еле просунуть, не то, что ГУР. Хотя бы подскажите, как шкив снять.

Всем привет! Хоть и не владею пробиком теперь, но готов помочь! Снимал значит гур я таким способом. Сначала ослабляем болт натяжителя скидываем ремень, срываем болт гура, который держит его самого, болт достаточно длинный и никак не выедет т.к. мешает кузов. Откручиваем шланги и сливаем масло( подобраться снизу реально вполне ключом. Затем самое интересное, чтобы нам вытащить этот болт, который его держит, нужно открутить правую подушку двигателя со стороны руля и нижнюю подушку двигателя, затем под двигатель ставим домкрат ближе к правой стороне где гур, на него кладем дощечку, чтобы в двигатель уперлась дощечка а не площадка домкрата и начинаем приподнимать двиг вверх, примерно см 10 и все, гур доступен для снятия и так же установки. В принципе ничего сложного.

Цитата: (YUGEN @ 29.9.2015, 16:24) Хорошее состояние по фотографиям. Достойно уважения такое отношение к автомобилю.

Надеюсь моей машинке повезет, и будущий хозяин будет ее любить так же, как и я! Мне тут как то встретился знакомый, давно его не видел, а тут земля свела с ним. Последний раз видел ее как раз в первый год, когда взял пробокса. Он мне говорит в этот раз, ты что другого пробокса взял? Я говорю нет, старый. Ну состояние как нового из Японии получил. Так я говорю ухаживаю за ней, как за женщиной. После мойки летом всегда полировал кузов и салон.

Цитата: (YUGEN @ 24.9.2015, 20:07) Чёт как то дорого судя по рынку)

Цены на дроме колеблятся от 320.000 до 350.000 на 4 везде. Только вот каково состояние этих автомобилей и каков их реальный пробег, знает только бог. К тому же кажется довольно странным, что у всех почти пробеговых здесь машин 2007 г.в. малые пробеги от 70 000 км до 130.000 км. как будто на них и вовсе никто не ездил. 100% большинство из них просто смотаны. Я не сматывал и сматывать не собираюсь. Все без обмана. Я за свою ручаюсь, так как техническое обслуживание было регулярным об этом свидетельствует толстая пачка чеков. Все ставилось только оригинал и никаких дублей. Одни рычаги только новые каждый по 10000 стоили, стойки по 5000 не говоря о других запчастях. Масло в моторе менялось каждые 4-5000 км и не более. Мотор без слоя гуталина, чистый. Некоторые завидуют у кого меньше 100.000 все в гуталине(маслице почаще менять нужно, а не жалеть финансы) В акпп менялось на аппарате каждые 35000 пробега. Конечно можно продать и за 320.000, но тогда на штамповку родную и в путь. А два комплекта резины на литье R 14, лето и зима, продать отдельно. И еще при цене в 320.000 тогда нужно снять мультитроникс, за который отдавал 7000 руб 4 года назад. Смотрел на дроме, с мультитрониксом не нашел, чтобы кто то продавал. Вот и набегает цена. Кто захочет взять уже готовую машину, в которую не нужно вкладывать, тот купит за 350.000.

Не спеша ищется новый хозяин моему пробоксу. Машина 2007 г.в. 9 месяц. 4WD. 25 ПТС. Растоможенна на меня 1 хозяин я. В России с ноября 2010г. Аукцион оценка 4 B пробег 87099 был. (пробивался здесь 73 регионом и не смотан). Есть метла сзади. Пробег на данный момент 171000 не сматывался и сматывать не буду, не люблю врать. Машина в идеальном техническом состоянии. Есть сервисная книга с Японии. Над машиной тресся. Все запчасти ставил в основном только новые и оригинал. Масла в узлах тоже оригинал. В моторе 0W20 тойота. На все запчасти и ремонтные работы есть большая пачка чеков. В феврале этого года менялись рычаги передние в сборе оригинал и задние тоже оригинал. Стабилизаторы и перед и зад. В июне на 160000 была поменяна цепь, натяжитель, направляющая успокоитель, звездочка и муфта, а так же сальники масляного насоса и коленвала. Новая прокладка под клапанной крышкой. Помыт ДМРВ. Заменен антифриз на тойотовский LLC. Заменено масло в ГУР дексрон 3. В августе планово было заменено масло в АКПП с промывкой и фильтром на аппарате. Было проведено исследование на газоанализаторе. Выхлоп в идеале. Труба выхлопная чистая. В салоне идеальное состояние. Ничего не пошеркано и чисто. Стоит бортовой компьютер мультитроникс 700 и магнитола. В авариях машина не была. Лишь раз подминал в лесу крыло и бампер. Крыло поменял на контрактное, править не стал и покрашено в цвет автомобиля. На левой задней двери есть небольшой скольчик от камня. Можно подмазать карандашом, особо не заметен. Есть комплект родной резины R13 фалкен Япония 165/80 на штампах( на ней нет ездил). Сейчас стоит льтье R14 и резина бриджстоун В250 185/70R14. Есть почти новая шипованая резина бриджстоун последней модели R14 175/70 на зиму на оригинальном литье тойота. 1 сезон всего. Все шипы целые. Есть германские дорогие и лучшие секретки на оба комплекта колес MC Gard. Вообщем из вложений желательно только масло в мосту и раздатке поменять и все. За автомобиль хочу 350.000. Без комплектов колес дешевле. Предложение для тех, кто хочет неприхотливый автомобиль и умеет следить за автомобилем. Жалко отдавать, кто после твоих стараний и трудов, просто убьет машинку.

Цитата: (регион14 @ 16.9.2015, 15:07) Так а от чего этот щуп, где ты его взял? от какой машины? Может тебе на 5/30 пора? , пробег, износ, жидковато 0/20 уже

Купил в магазине оригинальный для этих моторов он подходит по каталогу. В продаже оригинальных пластиковых новых не бывает. По поводу 5W30 я понимаю если бы она начала постепенно подъедать скажем мм 5 на 5000 км сначала , а не так резко, что 5 мм на 1000-1500. Так резко вряд ли могут начать пропускать колпачки и кольца при том, что машина не дымит и до замены цепи она ни мм не расходовала за 5000 км. К тому же в моторе ни намека на кокс вообще не было. Лишь на крышке слегка крапинки, а так чистый алюминий. А вот на сапуне присутствует масло, хотя по описаниям его не должен пропускать клапан вместе с газами.

Цитата: (фрол @ 6.8.2015, 4:24) А чо карпы такие жёлтые и ободранные ?

Это зеркальные карпы. Там и чешуйчатые попадались. Были и красные Китайская порода.

Открыл сезон ловли карпа на штекер. Честно пойманные 45 кг. Ловил больше, но мелких отпускал. Взял 45 кг.

Решил я проблему судя по всему! Залил бензин 98, звуки продолжались. Тут заехал к знакомому, а у него была жидкость для чистки ДМРВ. Он спрашивает ты его хоть раз чистил? Я говорю, нет. Он говорит, снимай и неси, сейчас почистим. Я снял и он побрызгал его обильно и все стекло, потом протер салфеткой и все. Поехал и даже забыл про лязг, а его и не стало. Уже два дня езжу и не слышно. Выходит воздушно топливная смесь была бедная и давала детонацию, комп не мог подстроится. Спасибо всем, кто помогал мне ответами в данной теме! Зато теперь ГРМ новое

Цитата: (active @ 12.6.2015, 17:12) Клапан я снимал он старенький ,подавал напругу - щелкает . Думаю замены муфты хватит.

А сетку снимал, смотрел? Она очень мелкая в форме трубочки. Если она забита, то велика вероятность неправильной работы муфты, что приводит к ее износу т.к. слабое давление масла, которое проходит через этот фильтр. Цена вопроса этой сетки от 200, до 350 руб и смысла ее чистить не вижу, только замена. Вот она http://toypets.ru/catalog/1114/setka_filtr...zzfe_1szfe.html

Цитата: (vilyusk @ 5.6.2015, 8:45) я муфту с распредвала не снимал, как устанавливается муфта или что делать

У меня она позвякивает, как лязг гусеницы танка, или трактора при смене нагрузки в движении. Я буду менять ее и заодно и грм весь. Попробуй ее проверить. Отключи разъем клапана ввт-и и попробуй послушать. Машина будет конечно тупее, но если это муфта, звук исчезнет , или будет тише. Я у себя так причину выявил.

Как то раньше не замечал, что тут есть темка рыбалки, это же самое любимое увлечение! Моя прошлогодняя рыбалка на штекер. Обожаю эту снасть! А так ловлю и на спиннинг , на фидер, поплавок (мах, болонка, штекер, матч) Зимой мормышка, блесна, поплавок. Занимаюсь изготовлением приманок и зимних и летних собственноручно, на них же и ловлю. Обращайтесь форумчане, проконсультирую, помогу с выбором снастей и всяких хитростей и тонкостей по всем способам и видам зимней и летней ловли!

Поменял опять насос гур. Купил с фунтика 37000 пробег. Поставил, руль легкий. пришлось крепление под шланг со своего переставлять и пластину защитную сзади насоса, она длиннее. Я так понял насосы все одинаковые, что передний, что полны привод, только пластинкой и креплением под шланг высокого давления отличаются. По каталогу номера насосов разные и они не разборные. По поводу цык цык точно не оттуда. Я вод думаю а не может это звездочка ввт -и цокот издавать на смене нагрузки т.е. при изменении фаз газораспределения? На холостых то нет смены нагрузки.

http://toypets.ru/obsuzhdenie-raboty-sayta/forum3/topic11/ Вот, скачивайте пожалуйста и увидите рекомендации по маслу. Глянул, пробокс только 0W20 пишут.
вот еще видео.
А это перевод видео.
Спецификация GF 5 полагает улучшение свойств моторного масла в 3х основных направлениях: топливной экономичности (fuel economy), надежности моторного масла (engine oil robustness) и увеличении срока службы системы выхлопа (emission system durability).

Надежность моторного масла является самой важной и основной из этих составляющих. Но дальнейшие улучшения данного параметра уже не представляются необходимыми.

Полагается, что самым значительным улучшением для моторных масел стандарта качества GF-5 будет топливная экономичность, без утраты надежности по сравнению маслами с GF-4.

Текущая методика тестирования 6B (методика тестирования топливной экономичности двигателей) недостаточна для тестирования модификаторов трения, таких как органический молибден (organic molybdenum), широко применяемый японскими автопроизводителями (Japanese OEMs) для повышения топливной экономичности. В настоящий момент новая методика 6D находится в стадии разработки. Если методика 6D превзойдет методику 6B, особенно в оценке влияния органического молибдена, а также других модификаторов трения в моторном масле на экономию топлива, в том числе в вопросах вязкости, можно будет с уверенностью заявить, что спецификация GF 5 несомненно помогает улучшить экономию топлива.

Исторически Toyota добивалась улучшения экономии топлива, последовательно уменьшая вязкость моторного масла, например, с 10W30 до 5W30, затем до 5W20 и далее до 0W20. Мы используем 0W20, поскольку данная вязкость (моторного масла) обеспечивает наилучшую экономию топлива. Мы считаем целесообразным внедрение на рынок масла 0W20, так как оно сочетает отличные характеристики экономии топлива с улучшенными вязкостными характеристиками в диапазоне рабочих температур двигателя и сохраняет их при высоких температурах. Однако, внедряя масла с низкой степенью вязкости, мы должны быть уверены, что это не отразится на ресурсе и надежности двигателя.

Субтитры: Минору Ямасита — руководитель товарной категории Toyota Motor Corporation

Цитата: (Zanderr @ 1.4.2015, 4:23) ... очень похоже на износ щеток, гена ток не отдает нормально вот и просадка сильная при вентиляторе. Думаю тебе стоит озадачиться ревизией генератора.

На моем старом было который 80 А утром 13,8, а едешь или в пробке на D 13.5-13.6. На этом едешь без печки только с фарами включенными 13.7-13.9. Утром выхожу, машина греется 14-14.1 показывает. Короче после проезда чуть снижается. Может еще ремень проскальзывает, а может и разница в том что старый был на 80 А 4N, а контрактный купил на 70 А 5N похоже с переднеприводной, хотя по каталогу к 55 и 59 подходит и на 80А генератор и на 70А. На чем это сказывается х.з.

Вот тут тоже шипит и у меня шипит, видно просто так и должно быть.

http://toypets.ru/catalog/1286/toyota_psf_...go_klimata.html вот эта жижа, из-за которой были все проблемы с рулевым и насосом. Не лейте ее ни в коем случае!

Цитата: (73 регион @ 4.3.2015, 19:11) рулевую может и зря менял...

По любому зря! Ну теперь новое будет))

Ну вот и все, отмучился я с рулевым! Поменял сегодня на дексрон 2 и забыл, что такое тяжелый руль, стуки в рейке при покачивании рулем и проезде неровностей, а так же исчез металлический шелест, который я думал исходил от цепи в моторе при езде и пропадал при сбросе ноги с педали газа. Это все было из-за того, что масло зеленоватое PSF toyota при нагреве до температуры от 40 градусов становилось, как вода и не прокачивало в системе т.е. не было нужного давления, а так же плохо смазывало, за счет чего лопасти в насосе шелестели о металл. Стуки при покачивании рулем вообще ушли, получается и на холостых давления совсем почти не было раньше. Что же я раньше то не додумался сменить на дексрон, даже обидно. Столько времени мучился(

Так получилось, что потек насос гур после замены шланга. Потек по шву прямо, видно прокладка не выдержала. Купил насос от пробокса с пробегом 116000. В насосе сеточка чистая, заглядывал в бочок. Залил опять масло PSF тойота. http://toypets.ru/catalog/1286/toyota_psf_...go_klimata.html Вот такое. Выехал, руль такой легкий прямо был, как проехал т.е. жидкость прогрелась, сразу потяжелел опять. И так всегда теперь. Выезжаю, руль пушинка, проехал и как в тренажерном зале на малых оборотах. Вообщем я думаю тут все таки дело в масле. Хочу залить ATF. Скажите, есть ли разница по легкости руля с родной жидкостью PSF зеленоватого цвета и с ATF, и какую ATF лучше залить? Все таки хочу попробовать поменять на ATF

Вот нашел как раз на эту тему .Для усвоения разницы ATF (красная, Dexron) и спец. жидкость (зеленая, Pentosin):
Вязкость при высокой температуре (100 градусов) действительно почти одинаковая. Такой температуры жидкость ГУР достигать не должна даже близко. А вот при рабочей температуре ГУР (около 50 градусов), жидкость с более высоким индексом вязкости - "пентосин" - заметно жиже. Так называемые "Dexron" и "Pentosin" - обычные индустриальные гидравлические масла. Одно гуще, второе - жиже. Никаких чудес химии в них нет. Их цена, если бы не красивые баночки, повсеместное применение и импорт из-за рубежа, была бы равна индустриальным маслам отечественного производства - в 10 и более раз дешевле...

Цитата: (Zanderr @ 17.1.2015, 8:36) ... как вариант еще провод массы. Тут отписывались как то о похожих симптомах, в деталях не помню, но похоже на твои. Толи провод окислился массовый, толи плохой контакт с кузовом был. В общем с массой порядок?

Мне помогла чистка массы от минусовой клеммы. Два года катался без проблем, теперь опять подтряхивать стало. Надо опять лезть чистить. Движок когда мою, то не откручиваю массу и не протираю ее. Может окислилась уже. А проблема точно такая же была. Если воздух сосет и трясет то клапан ХХ или подсос воздуха через форсунки, когда резинкам писец приходит. Брызни на форсунки вд и проверь, будет ли шипение.

Всем привет! Вообщем настало время написать о насосе ГУР, который стоит на наших автомобилях. Поменял я осенью насос ГУР в связи с тем, что был туговат руль. Покатался, особой разницы все таки не заметил в сравнении с родным. Наступила зима, все было так же. Потом в ноябре вдруг внезапно стал руль мягче и рулить и возвращался даже если чуть повернул в сторону, при отпускании он сам в любых ситуациях возвращался. Тут вдруг заметил, что опять стал туговат. Полез под капот, а там давануло из под железного хомута, которым обжат шланг высокого давления. Купил шланг, поменял, особой разницы не заметил. Задумался и решил разобрать родной насос, собственно прикладываю фото. Могу сказать одно, ломаться там вообще не чему. Там все как новое, ни единой стружечки, ни единого задирчика. Конечно мне не совсем понятна система работы насоса этой конструкции. В спокойном состоянии получается пластины спрятаны в пазы, а под давлением прижимаются к магниту, который стоит внутри. Никакого пластикового и подобного другого напыления на пластинках нет, а это значит, что ничто там поплавится и подгореть не может. На корпусе никакой выработки нет и задиров тоже. Выходит все таки руль у два вд и 4вд отличается по нагрузке из-за разности рулевых реек. Собственно насос собрал назад и оставил, еще пригодится!

Проходили такое. Почисти массу от минусовой клеммы на кузове и все пройдет. Увы это болезнь покемонов.

Цитата: (antibiotik @ 26.7.2014, 12:08) Evgen456 Вы второй год катаетесь на тойота 0w20 через сколько меняете масло и какого цвета когда сливаете масло .

Масло меняю через 5000 км, масло сливаю темное, хотя на щупе не такое темное. Первые 2 раза, когда перешел на него менял через 3000 без всяких промывок.

Цитата: (Evgen456 @ 9.9.2014, 18:51) Ошибку сегодня сбросил на мультитрониксе.

Еще забыл написать, раньше масло в ГУРе что на холодную, что на горячую было одинаково по уровню(хоть закрутись рулем), теперь на горячую поднимается уровень выше чем на холодную.

Цитата: (Alpet @ 9.9.2014, 3:20) Можно, через мультитроникс сделай обнуление ЭБУ, видел там такую функцию.

Ошибку сегодня сбросил на мультитрониксе.

Цитата: (Zanderr @ 8.9.2014, 9:37) ... у меня на Мазде точь в точь было. Пока декстрон холодный в системе ГУР руль более менее крутится на холостых, как все там прогреется хрен повернешь стоя. Устройство насоса ГУР знаешь? Там лопатки в прорезях сидят на такой как бы муфте или как там она называется. При вращении вала насоса их центробежной силой "выкидывает" из прорезей и они упираются в стенку камеры, таким образом достигается максимально близкое прилегание лопаток к камере и высокое давление, развиваемое насосом. Если на лопатках и стенках камеры образовались задиры и прочие неровности, то насос не развивает рабочего давления т.к. жижа уходи в "просвет". А рейку сам менял? Как вариант не совсем грамотно заполнили систему жидкостью и насос мог прилично поработать с воздушными пробками. Когда насос хапает воздух он издает такой "ВЖИИК", слышно как металл о металл скребется. Сгоняй к дилерам Тоеты на замер давления и дальше будешь думать. Метода замеров описана в Мурзилке. P.S. Нарыл первое попавшееся, азы работы насоса.

Спасибо! Сегодня поехал к толковому слесарю, он жидкость понюхал, сказал подгоревшая. Говорит покупай контрактный насос и к нам. Стоимость насоса составила 1000 руб. Купил, приехал. Снять насос конечно геморойное дело, поскольку болт на котором насос держится не выкручивается и насос не вынимается без опускания балки с двигателем. Заплатил за замену 1000 руб. Что хочу сказать, руль стал чутким и мягким, ну как бы значительно мягче чем был. Пропали щелчки в рейке похожие на стук золотника по упорам как на не заведенном моторе, когда на парковке маневрирую на малых оборотах, руль как бы подклинивал возможно, газу дашь, щелчок. Шум (небольшой шелест)при езде остался когда на газ давишь, возможно из-за плохой шумки слышно цепь, но нет писков всяких. После заехал тут же у них на вибростенд. Люфтов и стуков нигде не обнаружено. Осталась одна проблемка, комп бортовой мультитроникс выдает ошибку 522 неисправен датчик гидроуслителя, говорит сразу после запуска. Клемму минусовую скидывал, но все ровно выдает, это просто в памяти компа осталась, или правда ошибка есть? Ее вроде как удалить там же можно на компе? На панели приборов вроде ничего не загорается.

Цитата: (Zanderr @ 4.9.2014, 4:54) ... я недавно убедился в том, что если руль тугой, то тут только замена насоса. Там особо то и диагностировать нечего. Если рейку не трогали и ничего там не крутили, то она точно ни причем. Я на Мазде недавно просто заменил насос ГУР. Купил контрактный с год назад и все как то лень было поставить. Вот пару недель назад решился и заменил. Руль стал нормальным и легким как должно быть, а то раньше на холостых на прогретой машине он был почти как на Жигулях, хрен повернешь. У меня еще характерный вой такой был из под капота, он тон менял при повороте руля на стоящей машине. Сейчас тишина, насоса не слышно вообще, даже в крайних положениях. В общем меняй насос и не парься. Машинка кстати сколько проехала? P.S. Самое главное в замене насоса, это после всех манипуляций грамотно систему жидкостью заполнить, чтобы насос не работал всухую больше 1-2 секунд. У меня в Мазде бачок ГУР расположен по дебильному, поэтому я заморочился на этом. У покемона на сколько я помню, бачок ГУР прямо на насосе стоит, там таких проблем не должно возникнуть.

Машина прошла 147000, покупал было 88000. Когда кстати рейку меняли на новую, только залили масло сразу почувствовал руль легкий, потом блин поехал и стал тугой после езды. Причем на парковке паркуешься выворачиваешь руль аж рука порой срывается с руля и возникают болтающиеся стуки под ногами, как тяга болтается(хотя тяги в норме), а может просто клинит в рейке, из-за того что мало жидкости поступает и не продавливает нормально.Кстати вчера понюхал жижу, менялась на тойотовскую PSF 15000 назад, так запах аж в нос бьет, судя по всему подгоревший, хотя я без масла не ездили руль в вывернутом положении не держал . Все мне втирают на станциях мол у тойот тугой руль сам по себе, но у соседа на саксиде легкий и плавный, а так же у знакомого на фунтике легкий и плавный. Записался на воскресенье, буду менять насос точно. Судя по всему с управляющим клапаном, что то не так.

Цитата: (Death @ 25.8.2014, 16:33) Ну вот нас уде трое

У нас трое, а в Япии целыми компаниями собираются

Всем привет! Хочу рассказать историю, как я избавился наконец то от стука, который якобы исходит от рулевой рейки справа. Так вот проточил я тормозные диски, поехал и при торможении появился некий стук справа ту-тук-тук в такт движению. Притормаживаешь тихо, а как чуть сильнее нажмешь на тормоз стук какой то. Приезжаю, подняли на подъемнике ничего понять не могут. Двигатель задирает при торможении, потому что сцепления колес нет. Сказали поезди пару дней, если не пройдет, подъезжай. Приезжаю через два дня, подняли на подъемнике, разобрали колодки, сняли супорт, все работает не клинит, направляющая. Говорят потихоньку разгоняйся, я разгоняюсь и слышу какой то гул, когда только диск без колеса крутился. Взяли наушники и ОН СОБАКА-СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК.(на колесах ездил его не слышал гул) Решено было менять. Поменяли подшипник, поехал вообще офигел, так тихо стало, как будто шумку поставили. Я думал раньше небольшой шум это от резины был, но не гул. Вообщем выехал я от них с довольным лицом. Тормоз сразу перестал стучать при нажатии на педаль. Поехал на дачу по грунтовке и ЧУДО я не слышу этих БРЯКОВ, которые меня донимали с самой покупки, которые заставили меня поменять рейку на новую безрезультатно. Я не знаю с чем связаны были эти бряки изредкие, которые проявлялись при наезде на отдельные камушки, но видно всему виной был подшипник ступицы справа. Вообщем ребята, первым делом смотрите его, а не рейку!

Всем спасибо! Решилась проблема у нормальных мастеров. Вообщем неправильно мне выставили шлейф руля осенью, когда меняли втулку на валу. Поэтому не смогли выставить руль ровно, и крутили тяги не одинаково, что с одной стороны терло, а с другой нет. Теперь все четко и руль ровно стоит и не трет ничего. Как я еще не порвал шлейф, ездил всю зиму так

Побывал я сегодня в гараже у знакомого механика. Он мне все рычаги, сайлентблоки проверил, все в хорошем состоянии без трещин и люфтов никаких монтажкой не обнаружено. Померили расстояние между осей, оно одинаковое. от балки до рычагов тоже все одинаково с обоих сторон, как мы только не измеряли, все одинаково. Поехал опять к развальщикам, они загнали меня, давай опять крутить руль и зафиксировали его, потом с обоих сторон подкрутили наконечники и все. Сказали если будет опять криво, то приезжай на диагностику ходовки. Выезжаю, руль стоит вроде ровно. Выехал на ровную дорогу, и заметил, что руль еще немного кривит чуть-чуть, но уже ближе к истине и по крайней мере я его держу не постоянно влево по прямой, а и прямо в зависимости от уклона. Решил пока больше их не мучить, а ездить как есть, благо уже ближе к истине. И все же я не пойму, или дело в мастерах, или в оборудовании , или в ходовке все же, хотя она вообще в хорошем состоянии. Спросил их, они не смогли объяснить в чем дело.

Цитата: (регион14 @ 28.4.2014, 16:10) Evgen456 Первым делом что делает мастер при регулировке развала - фиксирует руль в идеально ровном положении специальной приблудой, а потом уже начинает крутить рулевые наконечники - в результате руль так и остаётся - ровно. Если руль ни как не удаётся выставить прямо то это уже какие то глобальные проблемы - нарушена геометрия кузова, стойка погнута, лонжерон ушедший .. Если руль тебе не фиксировали так, то к другим ехать надо прост

Руль мне фиксировали ровно, причем на двух схождениях. Выезжаю, а он чуть влево если прямо ехать. Ставишь ровно его начинает медленно уводить вправо. Отпустишь руль он встает чуть влево и машина на ровной дороге идет ровно никуда ее не уводит, но руль так и продолжает чуть влево стоять. По поводу изменении геометрии или балку или еще чего если бы повело, мне на втором схождении сказали, что схождение бы не получалось в ноль, были бы проблемы с точными допустимыми числами, но это не показывает компьютер. Поеду завтра к другим. У меня такое ощущение, что они только левый наконечник крутили, а правый даже не трогали, по крайней мере я не видел, чтобы он на последнем схождении что то справа крутил. Знакомый сказал что все это брехня. Как бы не стоял руль они должны его выставить четко, причем там надо буквально чуть чуть. Если кардан перекидывать, то 1 зубец уже много будет. Буду пытать их короче. Попробую руль выставить чуток правей(как стоял изначально до развала, но после манипуляций с колонкой рулевой по замене втулки и кардана) и пускай фиксируют, если будет все ровно, то заплачу деньги, если нет пускай делают пока не станет ровно.

Цитата: (ПапаKarlo @ 23.4.2014, 20:45) Так у нас, на задней оси (балке), регулировок вообще нет. И если грешить на заднюю ось, то только после ее диагностики (лучше с вибростендом).

Сегодня заеду еще раз, попробую поставить руль чуть вправо, может тогда он встанет ровно. Удивился, что разница в развале схождении есть. 21 апреля делал, один результат, а 23 другой. Может от фонаря делают? Причем я заметил, что тягу он крутил только левую, а справа вообще не трогал. Вот первый развал (до него руль был наоборот чуть вправо.)

Я сегодня ездил к коробочникам сказали что можно не волноваться даже. Вмятинка маленькая и жизненные элементы не затронуты, так что не парится сказали. Коробка работает как и раньше без изменений. Буду менять когда масло, попрошу, чтобы подправили молоточком. Менять только через 25000 буду, т.к. в прошлом году летом уже менял. Вот балка в двух местах по центру ребра подогнуты, сама целая, ну думаю там ничего страшного. Конечно хотелось бы эти ребра отогнуть на этих местах, но не знаю чем. Только зубилом и кувалдой наверное, там железо толстое. Надо еще обработать чем то от коррозии это место. чтобы не ржавело. Видно. что с завода она была чем то покрашена, или покрыта, а я содрал.