petrxfz и Gleare66 ,взаимовыручка-это хорошо, но почему бы не общаться через почту или л/с?

Кстати, если верить картинкам генераторов, то у нас стоит гена на 70А минимум- шкив ручейковый и три контакта в ряд на фишке. так что не ссыте, лампочек можно навешать многа!)))

Цитата: (регион14 @ 21.7.2013, 22:46) skorp777 я его и лил, мутлю, синтетика, да зимой кайф не мёрзнет вообще, но в жару жиже воды стало и пена, и сальник потёк, так что хз

Ну, во-первых, вязкость 75-90 не означает, что на горячую оно в 3 раза гуще моторного 10В-30, на самом деле 75-90 примерно соответствует по вязкости при 100 град моторной сороковке.А это почти водичка на вид. Во-вторых, у меня то же КИКС 75-90 пенился, думаю, что из-за конфликта с предыдущим японцким 85-90. Три раза промыл, благо, КИКС 200 р/литр стоит- все, пены вообще не стало.
И обьясните плиз, нахера рисковать редуктором и лить в него Диксрон?!? Неужто мало пусть и дорогих, но качественных синтетических трансмиссонок 75В-90ГЛ-5? даже если в продаже на месте нет, в чем проблемы заказать раз в 2-3 года хорошее масло через инет? По деньгам, кстати, то же и выйдет, чем каждый год на лето диксрон сливать и в зиму снова заливать.Castrol Syntrax Long Life 75W-90 чем не устраивает?

Т. застывания -57, не каждый дикрон столько выдерживает. ИЛИ Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90, послабже ,конечно, всего -51. Большинство 75-90 до -45,
то же неплохо.
Ну, а мотюль Gear 300 75W90 вообще с т, замерзания -60! ...если верить техдокам...

Цитата: (westf2 @ 6.1.2014, 2:06) главным недостатком 4 WD в наших авто считаю отсутствие кнопки 4 WD принудиловке как на старых авто вот это была бы песня.....нажал кнопку в городе и не паришся....

Зря вы так... Автоподключение заднего моста вискомуфтой- очень полезная вещь, мне не раз помогала ЛЕТОМ на СУХОЙ дороге, когда в горку на перекрестке со второстепенной выезжаешь. Сам бы я не успел эту кнопку нажать, однозначно.А зимой на скользкой дороге вискомуфта не разу не тупила так, что бы я о кнопке мечтать начал.

Накарябал отзыв на свой Саксид на Дроме. ЗДЕССССЬЬЬЬ))) А есть еще кто из наших там?

Цитата: (Zanderr @ 31.12.2013, 10:13) ... блин, а я не помню.

Я тебе желаю, чтоб звезды на небе повернулись так, чтоб снова САМ в СВОЁМ Пробике/Саксике увидел.

Цитата: (регион14 @ 30.12.2013, 13:03) Всё равно не вижу смысла ставить такие конские лампы к нам,

А вот с этим согласен. Да их вообще нет смысла ставить никуда. Если уж хочется поярче, то есть лампы повышенной светоотдачи при той же мощности 55/60. Но бесплатный сыр только в мышеловке, у них расчетное напряжение меньше, скажем, рассчитаны на 12,5 в вместо 13,5 в,соответственно яркость больше, а срок службы меньше.Кто занимался фотографией профессионально, знает, что были такие ФОТОЛАМПЫ, яркие, шо пипец, ибо реально рассчитаны на 200-210 вольт. Но срок их службы был сотня часов, не больше.

Да, нормально. У нас оптитронная панель приборов.что это такое? Вот что говорит Яндекс: "Оптитронная панель приборов — панель приборов с постоянной подсветкой.ПРичем днем подсветка всегда самая яркая, при включенных габаритах тусклее, возможно 5 или 6, не помню точно, уровней яркости.Регулируются пимкой, которая меняет режимы одометра.

nazin.i, есть авторитетное мнение, что Кастл и Тойота- это одно и то же. Так шо в этом случае ТОЧНО можно!)))

Цитата: (регион14 @ 27.12.2013, 0:06) наша система, генератор, АКБ не рассчитаны на такие лампы - 90/100, они у нас просто гореть в полную мощность не будут, даже если техосмотр прокатит

Првда что ли? А если подумать? Гена у нас минимум на 50А, при напруге 13 В это дает мощность 750 ватт.Считаем мощность лампочек на габариты+тормоза+подсветку панели=60 вт, маскимальная мощность моторчика печки-100 вт ( на 4-й скорости, реально меньше),бензонасос не больше 50 вт, судя по размерам,имеем 200 вт. Комп ЕФИ и форсы вряд ли берут боьше ноутбука, добавляем еще 100 ватт.Магнитола ватт 50, ну, не берем в расчет меломанов, у которых динамики диаметром с движок Б-747, итого 350 ватт. На 2 аццкие лампы нужно 200 ватт,имеем 550 ватт. Остается запас на зарядку и пр шалости. Гена сделан с запасом, максимальную мощность отдает уже на средних оборотах, без РР он запросто 50 и больше вольт выдаст, только недолго. Если кто хочет точно узнать, сколько выдает наш гена, ищем аналог СРЕДИ ЭТИХ КАРТИНОК, и отписываемся, для интересу))) Реально просадит напругу только обогрев заднего стекла, там ватт 150-200 нужно.Ах да, зарядка АКБ осталась. Дык вот, если я завел авто и тут же его заглушил, а потом накинул на клеммы зарядное устройство, то при начальном токе 5-6 А (6А*14 в=84 ВТ,ВСЕГО!) уже через минуту ток начинает падать до 3-2 А,а минут через 5 ЗУ отключается.

flat-72 прав тот, у кого больше прав(((. Хрен им чо докажешь, дешевле поменять, чем в другой ПТО ехать. А по лампам- главное, не мощность, а чтоб лампа строго по ГОСТу была, нити точно в фокусе были. Тогда она светит ярко, даже если стандарт 55/60. А вот у мощной 90/100 нити могут криво стоять, и в итоге фокусировка хуже, и свет то же хуже. Да и на Тойотах этих лет перегорание контактов правого подрулевого- болезнь, на мощных лампах он вообще расходником может стать.Так что светодиодные ДХО с грамотным подключением еще и подрулевой берегут.Не ездим со штатными фарами днем-меньше нагрузка на контакты.Так же галогенки от возраста уменьшают светоотдачу, притом заметно. Если света не хватает- не надо покупать сверхмощные лампы, купите просто стандартные, но качественные и новые. К примеру, KOITO, чистая япия. Ну, или филипс там, варту, ещё какую известную марку.ОДИН из тестов ламп Н4, остальные ищем гугллем)))

Dema , может все же сравним 2вд Пробокс с 4вд Пробоксом в ТЕХ же условиях, и с равными по опыту водителями?
А не 2вд пробокс с Харьком.Который в 2 раза тяжелее. Я тож в свое время на 2вд Спринте поднимался по льду туда, где 4ВД Виста буксовала, но как-то не заявляю, что 4ВезДе- бесполезная штука.

Цитата: (Dema @ 18.12.2013, 14:27) Всегда считал, что лишние железняки мне под машиной ни к чему а там где передний привод не пройдет там и ВД легковой машине делать нечего, даже в горку с должным образом поставленной зимней резиной на льду - передний пройдет,

БРЕД!!! Полнейший. Есть у меня горка, на середине подьема валуны. Проехать их можно только медленно, а медленно предок начинает буксовать. На 4ВД тут же подключается задний, и огонь! С песней на вершину! А вид оттуда- обалденный!!! А на недоприводе-позорное скатывание назад, и вэлкам пешочком 0,5 часа, попердывая))).Насчет ледяной горки- тоже на одинаковой резине 4ВД с гарантией поднимется, а недоприводу помешает чайник какой, или детки на санках- и все, приехали. 15 лет из экономии ( да из жадности, если по чесноку)на 2 вд проездил, и год на 4ВД, обратно на недопривод- только в крайнем случае.

Цитата: (регион14 @ 17.12.2013, 22:41) согласен что передний привод при заносе более предсказуемый, управляемый

-а вот здесь согласен. На Спринтерчике очень нравилось в управляемом заносе по льду ездить, с переходом в снос передней оси и обратно в занос.Кайф и адреналин! А на Саксиде выехал на ту же трассу- все, только спокойное движение. Ехать шустро- мощей не хватает, и вискомуфту жалко.Ту бы че нить с честным фуллтаймом,и 300 кобыл под капот, типа Лансера-Эволюшн, да где ж стоко зелени на игрушку взять((((...

Цитата: (HotShot @ 6.12.2013, 18:20) Dema Понравился 10-ый пункт, не знал.

Подробнее можно прочитать здесь: КАПЕЛЬНАЯ ПРОБА МАСЛА ОЙЛ-КЛУБ

Кому интересен анализ недорогого и простого по составу корейского масла GToil GT Energy SN 5W-30 после 5000 км на моей машине, жмем СЮДЫ, ОЙЛ-КЛУБ

Зауважал я ZIC XQ 5W-30. В феврале на Зеленке знакомому машинку брали, такую же, как у меня-Тойота Саксид, 4вд.Реальный пробег 160000 км, смотано до "честных" 78000 км.По дороге в Находку поменяли масло, причем по виду горловины и японской отработки японамать не утруждала себя заменами масла.Посоветовал ему менять чаще... Ага... Забыл он, сколько на одометре было, и под отговорку типа " я мало езжу, на работу да в магазин за углом" проехал на этом ЗИКе 20000 км!!!.-я то помню, сколько на одометре было, авто я выбирал.До самых последних километров масло не ушло на щупе ни на миллиметр.Сегодня помог ему поменять масло, залили тот же ZIC XQ, но по ошибке он 5W-40 взял. Посоветовал ему не тянуть, и поменять тыщи через 2-3,промывки ради.Вязкость немного больше, чем по мануалу- это все же не так страшно.Ну и далее лить тридцатки. На вскрытии маслофильтра в шторе твердых частиц и шлама совсем чуть-чуть,но бумага черная напрочь. Я уже думал, что поддон снимать придется.Но решили не снимать до следующей замены, а там по состоянию фильтра примем решение.К сожалению, фоток горловины и фильтра не сделал, меняли все жижи в машине,времени в обрез. И отработки в одну посуду сливали, я бы портки продал, но лайт-анализ ЗИКа после 20000 км сделал бы...

Единственный + мотора 1,3- меньший налог и ОСАГО. Дальше- одни МИНУСЫ. Вердикт- брать, только если ОЧЕНЬ дешево, дороги ровные, без горок, больше 1 пассажира часто не возить, и стиль езды пенсионерский.

Цитата: (MAD_MIKE @ 31.8.2013, 19:01) Свечу буду пытаца реанимировать (орто)фосфорной кислотой. Только где-б её найти?

Очистители сантехники в помощь. Смотрим состав на этикетке, выбираем с ортофосфорной кислотой. Есть еще со щавелевой или их смесь. Так же ортофосфорная к-та - это основа преобразователя ржавчины.

Наконец-то пришла долгожданная игрушка.ДД5 Мультитроникс.Брал в том магазе, на который сцылка.Управляющий провод подсоединил к проводку в разьеме ОБД-2,а массу, постоянный + и +зажигание на проводки в 2-х незадействованных разьемах под крышкой предохранителей.Минус на Тойоте всегда белый с черной полосой, а в остальные просто потыкал котнролькой при вынутом ключе и ключе при работающем моторе.Фото не просите, сразу не сделал, а щас там все изолентой замотано.Сразу скажу, тахометр прибор полезный и нужный. Поехал на море на Триозерье, там крутые грунтовые подьемы, и офигел. Даже при неспешном подъеме в крутую горку автомат ставит 2-ю передачу, и обороты 1400-1600. Позвольте, но это же конкретное задрачивание мотора в угоду экологии и тишине! Я не согласен, при такой нагрузке да на 4ВД машине никак не меньше 2000 надо! Сунул L-ку,и все правильно стало,2000-2200 об/мин.Так же убедился, что О/Д в городе надо выключать, опять дрочение мотора в чистом виде. Обороты 1500-1600-на ровной дороге еще можно, но в горку это маловато..Ставишь ОД-офф, и обороты под 2000 при скорости до 60 км/ч.Для интересующихся замерил обороты при 90 км /ч.При обычном положении селектора АКПП 2250 об/мин, при ОД офф и оражевой лампе на анели-2850 об, при включении на 90 км положения 2 ок 4850 об/мин, вполне нормальный режим для обгона. Т.е при обгоне с 70-80 км/ч можно смело ставить 2-йку в АКПП и огонь!Быстро, безопасно и безвредно.Кстати, максимальный крутящий момент наших двигателей при 4200 об/мин, а хороший рост кривой момента начинается с 3200, так что включение 2-й передачи при обгонах со скорости 85км/ч и меньше то, что доктор прописал.

Войлок-то может и лучше синтетической шумки, но пока не намокнет. Как-то утопил слегка Спринтерчика, весь войлок на полу разбух в 3 раза и потяжелел. Просушить-невозможно! Выдирал все и клеил синтетические утеплители, те, что в строймагах подешевле были.

Тахометр еще в пути, а пока в прикуриватель воткнул цифровой вольтметр, купил в Шинтопе за 284 р.

регион14 -я не понимаю, в чем проблема лить круглогодично 75-90?!!???Чего парить мозг себе и другим????!!!!

Еще в древнем учебнике шофера 3 класса были такие строки: "нельзя промывать задний мост и КПП соляркой и керосином, ибо они ухудшают свойства вновь залитого масла"... А тут автодрочерство какое-то развели, в 85-90 плеснуть 75-90, и тд... Типа, мануал- священное писание, кто нарушил- того кара от японского бога ждет.Грустно...И вообще, рекомендация Тойоты лить в мост 85-90 просто единая для жипов и легковых 4ВД машин, чтоб на сервисе меньше бвночек было, на логистике экономия. Сейчас уже в мосты на всех Тойотах рекомендация 75-90.

Цитата: (jazzaqua @ 28.6.2013, 3:47) А нафига он нужен. Этот аппарат развод на бабло

+100500! Только некоторые покупают авто, шоб дрочить на него, для них ентот аппарат и придуман.Я работаю ВОТ НА ЭТОМ маленьком погрузчике с АКПП, когда на ТО приезжают супер/пупер специально обученные ребята, у них даже мыслей не возникает о замене 50 л Диксрона на каком-то автомате.Слили старую, залили новую, и вперед. И это по рекомендации крутой скандинавской фирмы. Поверьте, был бы нужен аппарат для замены красной жижи действительно- он бы БЫЛ для ЭТОЙ техники.И интервалы замены жижи в АКПП рассчитаны именно под обычную замену, в них учтено то, что сколько-то старой жижи остается в АКПП.

Задолбала меня пищалка при открытой двери и ключе в замке.А как слушать радио летом, пока жену из магаза ждешь? И полностью выпаивать пищалку не хотелось, ибо писк при горящих фарах и заднем ходе- вещь архиполезная. Все сделал за 5 минут: откручиваем два самореза за рулем и один по центру кожуха руля внизу, снимаем нижний кожух рулевой колонки, и вынимаем из замка зажигания маленький штеккер с двумя проводками. Не забываем примотать его изолентой так, что б не гремел потом об пластик. Все на фото:
[attachment=1968:P01_07_13_12.20.jpg]

Нормально смешаются. Не очкуй, я 100 раз так делал)))

Цитата: (Dema @ 21.5.2013, 9:51) даже у старых японок не видел крана никогда, на грузовичках только, и жигулях , который тек постоянно

Да вы чо!?! На спринте-93 г и карине-89 кран стоял на щите передка в моторном отсеке, и к нему тяга шла.

Это для фильтров -нулевиков, нулевого сопротивления то есть.Или для поролоновых фильтров внедорожной мототехники, там вроде квадр и нарисован. Бумажные фильтры там не ставят, ибо форсирование брода с намоканием фильтра- обычное дело.Это масло очень липкое, маслом его можно только в бутылке назвать, но не в порах фильтра. Где-то так.

Если провода не те замкнуть, то бахнет. Слышал историю, как рукожопый электрик сигналку ставил, и чет намудрил. Клиент сел в авто, завел, включил радио- и получил в дыню подушкой. Потом в дыню получил электрик- но уже кулаком...

На ОЙЛ-клубе экспериментировали с пятиминутками, пришли к выводу, что они все же действуют. НО: они не сколько отмывают, а разрушают связи в слоях лака и нагара, и помогают свежему маслу отмыть грязь. И применять их надо несколько раз подряд.И для подстраховки пред их применением несколько раз заменить масло пораньше, чтоб смыть то, что и само масло может смыть. ССылки на Ойл-клубСпособно ли моторное масло отмыть двигатель ,,, Промывки двигателя Но если подумать, то получается так:
1,Чистый двигатель- промывка не нужна, это только деньги на ветер.
3, Загаженный насмерть двигатель ( япы тоже могут масло 20 тык перед продажей не менять, а то и за 150 тык раза 3 масло поменять)- промывка 5-минутка в старое масло может и угробить двигатель.Примеров масса. Надо вначале несколько раз залить масло на 1000-2000 км, потом промывки/раскоксовки, желательно снять поддон и крышку клапанов и почистить там вручную, да еще может оказаться, что залегшим кольцам то же необходима механическая очистка. Короче, денег и времени уйдет много. И про сетку клапана ВВТ-И тоже несколько раз придется вспомнить.И при этом постоянный риск гибели мотора из-за того, что поднятая грязь либо забьет канал , либо прикончит вкладыши.
2, средний вариант- да, промывка поможет, но опять-таки, денег при правильно промывке несколько раз, да с заменой фильтров уйдет немало. И опять-таки страшно мне, что оторвавшиеся крупные частички нагара, которые раньше сидели спокойно и не рыпались, забьют тот же нежный механизм ВВТ-И.И в итоге я прихожу к выводу, ИМХО, конечно- в жопу промывки 5-минутки и 500 км, только частая смена масла, в случае сомнений вскрытие поддона и очистка маслозаборника+ очистка головки под крышкой.Промывочным маслам вообще не место в двигателе моей машины.
Но если уж решились мыть движок- то помните, что чем горячее масло, тем быстрее протекают химические реакции. Мотор должен быть прогрет до рабочей температуры, если дело зимой- то хотяб старый ватник, и не один, на капот, радиатор и под мотор. При повышении температуры с 50 до 80 град скорость химических реакций ускоряется в 8 ( восемь!) раз! А то и ьольше.Школьный курс химии, правило Вант-Гоффа,ЕМНИП.

Цитата: (Dema @ 26.3.2013, 14:02) соответственно риски (метки) при снятии можно и не делать? комп как ему нужно сделает?

Да, можно тупо поставить моторчик в среднее положение, и все будет ОК.

НА Ойл-клубе сделали независимый анализ ZIC Gasoline LPG 0W-30, кому интересно ЖМЕМ СЮДА и ЧИТАЕМ

Парни, а кто помнит, при сливе масла из моста сразу после поездки, много пены было? Я когда сливал японское грязное масло, пены вроде не был почти. А залил халявный Юникал 76, 75-90, решил слить через 3 тыщи км, типа промывку сделать, ( японское было очень грязное. как моторка-отработка из дизеля) а в противне для слива масло с шапкой пены, прим. 1 см. Постояло- пена не оседает.Пока залил такое же, не было другого под рукой. но думаю, насколько это опасно и стоит ли на другое масло переходить.

Тоже недавно почистил БДЗ.Хотя шторка вращалась легко, но на ней был нагар, и после очистки машина стала лучше заводиться на холодную.Так что сделал не зря. Не скажу, что работа очень сложная, при наличии набора головок с трещоткой все выполнимо, немного гимора при снятии шланчиков от системы охлаждения.Но даже без заглушек с них сильно не бежит, максимум стакан антифриза потеряется. А вот 2 болтика диаметром 4 мм и длиной резьбы 20 мм с шайбой и нормальной головкой, под крест или 6-гранник, надо заготовить заранее.Когда при помощи зубильца или ножовки и какой-то матери открутите хитрые болтики на моторчике ДЗ с пятигранником,лучше их сразу поменять на нормальные. у меня в гараже не нашлось таких, и пришлось устроить забег по окружающим магазам, а время было к закрытию. И еще, я пользовался двумя разными карбоклинерами, так грязь быстрее отмывается,один был на нефтяных растворителях, другой по запаху типа Профама-1000, на водной основе.Какие-то загрязнения отмывает нефтяной, какие-то лучше берет клинер на водной основе. Но он редкий, я его только в одном магазе видел. Поэтому можно просто комбинировать любой обычный карбоклинер и Профам, или же взять из кухни любое средство для очистки плит, самый убойный из них- еврейский ШУМАНИТ.

Кому интересно, почитайте анализы отработки на ОЙЛ-клубе Очень много супер/пупер дорогущих масел пришли к финишу за 6000 км пробега, еденицы дожили до 10000 км, и то, их лучше было поменять на 8000 км.