[fox63]

Когда я в 2007 году покупал свой саксид, я совсем не думал, что через пять лет буду ездить всё на нём же. Но мы предполагаем, а господь располагает, и машина у меня всё та же, и буду я ездить на ней ещё неопределённо долгое время. Постепенно у машины появился масляный жор. Сначала я доливал, но этой весной понял, надо что-то делать. Контрактный двигатель у нас стоит 28 000 рублей, плюс ещё сколько то на то, что бы его поменяли. Да и покупка контрактника немного похожа на лотерею. Установка в сервизе кстати тоже. И я решился на ремонт двигателя своими руками.
Капитальным ремонтом это не назовёшь, но и мелким тоже. Скорее средний. Я поменял кольца, и маслосъёмные колпачки. Хочу поделиться некоторым опытом. Сразу скажу, что я ремонтировал двигатель 1NZ-FE, который стоит на автомобиле Toyota Succeed 2002 года выпуска, и именно о таком ремонте я и пишу. При ремонте двигателей другого года выпуска, и на других машинах, могут быть отличия. Пробег на время ремонта – около 200 000 км. Двигатель ел масло, примерно 0,7 литра на тысячу километров. Ещё меня волновал, какой то нехороший цокоток. А в остальном всё было, в общем, то хорошо.
В интернете достаточно статей, в которых пошагово и с фотографиями описана процедура ремонта двигателя 1NZ. Поэтому, описывать это заново я не буду. Напишу только как по моему опыту лучше организовать ремонт, а так же, опишу некоторые моменты, которые в этих статьях не описаны.
1. О чём нужно позаботиться заранее
Перед тем как решиться на ремонт, трезво оцените свои силы и возможности. Если руки растут оттуда, откуда надо, то не обязательно быть знакомым с автослесарным делом. У меня это первый в жизни ремонт двигателя автомобиля.
Если вы уверены в своих силах, то начинайте усиленно изучать материалы по ремонту. Я пользовался следующими материалами:
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
Конечно же, нужно изучить и инструкцию по эксплуатации. У меня были бумажный и электронный варианты книги издательства "Легион - автодата". Читал так же различные форумы. Читал до тех пор, пока мне не стало всё ясно, по крайней мере, так мне тогда казалось.
Ещё я перед ремонтом помыл двигатель. Как оказалось, совершенно напрасно. Омыли мне только то, что видно. Когда я снял пластиковую декоративную крышку и впускной коллектор, то увидел слой грязи.

[fox63]

2. Гараж
Если у вас есть свой гараж с ямой, то и проблем нет. А если своего гаража нет, то надо его найти, минимум на 2 недели. Не забывайте, машина не сдвинется с места до тех пор, пока вы не закончите ремонт. Может показаться, что две недели это много, возможно это и так, но по ходу работ, могут возникнуть различные проблемы, решение которых, займёт какое то время. Таких проблем может быть сколько угодно, и они всегда неожиданные.
3. Свободное время
Я делал ремонт 10 дней. Из них дня 4 я потратил полностью, а остальные дни, я ремонтировал двигатель по вечерам, после работы. Пару раз я ночевал, прямо в машине. Благо, Саксид это позволяет. Ну и дня два по разным причинам в гараж не ходил. Через десять дней, машина поехала, но ещё несколько дней, я доделывал то, что не успел. Но об этом позже. Весь ремонт можно сделать в одиночку. Ко мне приходили друзья, посмотреть, но помогали мало, да и потребности в помощи не было.
4. Психологические моменты
Несмотря на то, что дома я объявил о том, что машины не будет 2-3 недели, уже через три дня я начал слушать речи о том, как трудно жить без машины.
Пару раз у меня были моменты, когда я думал – на кой хрен я всё это затеял? Сказывается усталость, постоянное напряжение, и достаточно какого ни будь пустяка, для того что бы опустились руки. Особенно запомнился момент, когда я, вставляя поршень в цилиндр, услышал звон, от выпавшего шатунного вкладыша. Гараж, в котором я всё делал, достаточно захламлённый, и искал я этот вкладыш часа 2. За это время я 10 раз проклял себя за то, что начал этот ремонт. После того, как я его нашёл, я уже не мог ничего делать, и лёг спать прямо в машине.
А уже после того, как ремонт закончен, постоянно терзают сомнения, а правильно ли я всё сделал? Все ли прокладки на месте, все ли болты закрутил, выдержал ли моменты, и т.д. и т.п. Несколько дней я с тревогой прислушивался к мотору, иногда мне вроде бы слышались какие то лишние шумы. Но потом всё это прошло.
Не все окружающие смотрели на меня как на героя. Многие, как на идиота. Большинство считало, что гораздо лучше отдать машину в сервис, ещё какая-то часть вообще считала, что я не соберу всё назад. Но, увы, знакомого, проверенного автослесаря у меня нет. А те, к которым я имел счастье обращаться, мягко говоря, не вызывают доверия.
5. Про детали
Естественно до начала ремонта, надо купить те детали, которые вы собрались менять. Покупать оригинал, или аналог, решать вам. Я купил оригинал. Как я уже писал, я поменял только кольца, и маслосъёмные колпачки. Поскольку при разборке всё равно необходимо менять прокладки, я не стал покупать всё отдельно, а купил на Экзисте "Комплект прокладок двигателя, полный". На момент ремонта, оригинал стоил около 14 000 рублей, а тот же оригинал, но под названием "Замена производителем устаревшего артикула", около 3 000 рублей. Разница как видите есть. Смущал один момент, в списке автомобилей, для которых предназначен этот комплект, тойоты саксид нет. Но все прокладки подошли идеально. Из всего комплекта прокладок, у меня остались неиспользованными только задний сальник коленвала, и прокладка выхлопной системы (как то так она называется).
Так же я взял набор поршневых колец. Брать их по отдельности тоже дороже, чем комплектом. Цепь я не менял по скудности бюджета. О замене чего-то другого, даже и не думал. Если у вас есть средства, то можно прикупить и цепь, вместе с натяжителем и успокоителем, а можно подумать и о замене вкладышей коленвала. Но для последней процедуры нужны точные измерения, для которых нужен соответствующий инструмент.

[fox63]

6. Про инструмент
У меня был довольно скудный набор инструмента. Прежде всего, необходим набор головок. Я работал набором "Ермак", в который входят головки на 10, 11, 12, 13, 14, 17 и 19, а так же сам ключ, без трещотки. Я докупил к нему ещё и удлинитель ключа, длиной сантиметров 15. На фото этот набор, вместе с удлинителем. Сверху, двенадцатигранная головка на 10, которой я откручивал шатунные крышки.
ссылка
Мне этого хватило, хотя для удобства совсем не помешает трещотка, и ещё один удлинитель ключа, длиной сантиметров на 30. Я не помню, что бы где-то мне пригодились головки на 11 и на 13. Было у меня несколько мелких рожковых и накидных ключей, от 10 до 17-ти. Некоторые гайки можно открутить только такими ключами. Конечно, нужны отвёртки, крестовая и плоская, пассатижи, не помешает пинцет, фонарик. Так же нужен канцелярский нож. Шестигранник, если не ошибаюсь, пригодился только один – на 12. Им откручивается та деталь, на которую накручивается масляный фильтр. Ещё у меня был разводной ключ. Вроде бы всё, хотя, что ни будь мелкое, наверняка забыл.
Ещё будет нужен кое-какой специальный инструмент. Прежде всего, это ключ для откручивания головки блока цилиндров. Здесь нужен специальный, двенадцатигранный ключ. О том, как я намучился с этим ключом, я напишу ниже, а пока скажу, что для этой работы, покупайте качественную шестигранную головку на 8, и не пытайтесь откручивать ГБЦ г-образным шестигранником. Сорвать болты очень легко. На фотографии два ключа, головка, которой я и открутил болты, и г-образный шестигранник, которым я их сорвал:
ссылка
Длина ключа должна быть не меньше, чем на фото, а то может не хватить. Так же, для откручивания шатунных крышек коленвала, потребуется двенадцатигранная головка на 10. Она легкодоступна, а её фотография есть в отчёте ссылка
О динамометрическом ключе отдельный разговор.

[fox63]

7. Динамометрический (моментальный) ключ.
Я абсолютно не сомневался в том, что я не смогу качественно сделать ремонт без динамометрического ключа. Возможно, слесарь, лет 10 собирающий и разбирающий двигатели сумеет это сделать, но, не имея достаточного опыта, без такого ключа не обойтись.
Походив по магазинам, я обнаружил много разных ключей. Но денег в обрез, а из тех ключей, что мне по карману, продаются только стрелочные, на которых стрелка, при нужном мне моменте, отклоняется на один миллиметр. С таким же успехом можно и на глаз крутить. Сначала я договорился о том, что бы взять ключ на время. Но потом, один знакомый подсказал мне метод, которым он пользуется уже много лет. Вернее, этот метод и мне давно уже приходил в голову, но я не рисковал его использовать. После того, как человек, имеющий доступ к почти любому инструменту, рассказал мне, что использует этот метод по той причине что он, точнее, я уже не сомневался.
А метод достаточно прост и дёшев. Дальше будет немного математики и физики.
Если посмотреть в инструкции, например страницу об установке ГБЦ, то там будет написано – момент затяжки 29,4 Нм. Это обозначает, что закручивать эти болты, надо с усилием 29,4 Ньютона на рычаге в один метр. Сначала вспомним, что Ньютон, это сила, равная 0,102 килограмма. Поэтому, можно смело заменить непонятные Ньютоны, на понятные килограммы. Получим:
29,4*0,102 = 2,9988 кг.м. Округлённо, можно считать 3 кг.м. Если мы возьмём ключ, с ручкой длиной в 1 метр, и будем затягивать болт с силой в 3 кг, то получим необходимый нам момент. Ключ длиной в 1 метр не удобен. Можно взять ключ равный пол метра, т.е. 50 см. Таким ключом работать уже удобно. А поскольку мы взяли ключ, размером в 2 раза меньше, то усилие на ключе, необходимо развить в 2 раза больше, т.е. 3*2 = 6 кг. Для определения усилия при любой длине рычага, можно использовать формулу:
P = (F*10, 2)/L, где:
F – Нужный момент в Нм
L – Длина ключа в См
P – Усилие в килограммах
Пример:
На ключ одета труба, и длина ключа равняется 35 сантиметров. Нам нужно посчитать усилие затяжки шатунных крышек. По инструкции, это усилие равно 15 Нм. Сначала умножаем 15 на 10,2
15*0,102 = 153
Затем делим полученный результат на длину ключа в сантиметрах:
153/35 = 4,37 килограмма.
Если с математикой совсем плохо, то проще взять рычаг длиной 50 см, и просто поделив момент на 5, найти нужное усилие. Для ГБЦ оно будет, к примеру, 5,88 кг.
Для того, что бы пользоваться этим способом на практике, необходимы пружинные весы – безмен. Пойдёт любой, имеющий подходящий диапазон измерений. Я использовал безмен со стрелкой, с пределом измерений 25 килограмм. Примерно такой:
ссылка
Можно и электронный взять. Теперь только необходимо прикрепить безмен на ручке ключа так, что бы он ни соскальзывал.
Я на трубу, которой удлинял ключ, с двух сторон от отметки 40 см, именно такое у меня было плечо, намотал изоленты, а в образовавшуюся впадину поместил петлю из проволоки. К этой петле я цеплял крючок безмена. Длину плеча надо измерять примерно так:
ссылка
Начало плеча в центре четырёхгранника, а конец там, где вы цепляете безмен. При работе безмен надо держать под углом в 90 градусов к ключу, и в плоскости вращения. Жалко, что я делал мало фотографий. Поэтому, положение безмена при затягивании болтов, я нарисовал на компьютере:
ссылка
Именно таким способом я затянул болты в самых ответственных местах. Сначала слегка затягиваем нужный болт, а потом дотягиваем уже с безменом. Когда стрелка покажет нужное значение, а ключ перестанет проворачиваться, значит, болт закручен с нужным моментом. Конечно, если есть доступ к качественным динамометрическим ключам, то проделывать все эти манипуляции нет смысла.
8. Другие необходимые вещи.
Если гараж далеко, а второй машины нет, то не забудьте взять мелочи на автобус. Поездки на автобусе, да ещё и с плохо вымытыми в гаражных условиях руками, очень способствуют увеличению усердия при ремонте.
Ну а если серьёзно, то нужен будет карбклинер, баллона 2-3. Хорошо помогает при отмывке деталей ацетон и растворитель. У меня было 4 литра ацетона, ушёл весь. Не помешает баллон WD-40. Тряпочек нужно очень много. Тазики, пары штук хватит. Один я использовал для мытья рук после работы, во второй, сначала слил старый антифриз, а затем отработанное масло. Потом, вылив всё это, я в этом тазике очищал детали. Очень помог тюбик, какой то штуки для чистки рук. Без него отмыть руки было бы очень сложно. Пива и водки не надо, разве что после ремонта. Обязательно нужна тетрадка и ручка. Будут нужны мусорные пакеты, как для мусора, так и для хранения деталей. У меня ещё был рулон маленьких, прозрачных пакетов. Брал с собой много старых газет, благо их бесплатно кидают в ящик каждый день. Тоже пригождаются, на них можно складывать снятые детали. Так же, брал в автомагазине два маркера, чёрный, и белый. Ими я помечал болты при закрутке, как положено по инструкции, на катушках зажигания ставил номера, что бы ни перепутать, и т.д. Ещё будут нужны щётки, зубная, и несколько штук побольше размером. Ими можно будет отмывать труднодоступные места. Очень не помешает присутствие цифрового фотоаппарата, и ноутбука. Не лишними будут и перчатки, по несколько пар тряпочных и резиновых. Ацетон съедает руки моментально.
Если рядом нет воды, то её тоже надо с собой взять.

[fox63]

9. Организация работ.
При разборке двигателя, образуется куча болтов и гаек, и если их не упорядочить, то собрать всё это назад будет крайне сложно. Поэтому я, открутив какую либо деталь, брал открученные болтики и гайки, и укладывал их в полиэтиленовый пакет. А в пакет я клал бумажку с надписью типа такой: "Помпа", или "Крышка головки блока цилиндров". Это мне очень помогло. Каждый свой шаг я записывал в тетрадку. Примерно так:
65 – Открутил два болта, которые находятся на блоке цилиндров там то и там то. Болты положил в пакет, и обозначил эти болты как болты "А".
А в пакетик с этими болтами я соответственно положил бумажку с надписью: "Болты А. Смотри пункт 65". При сборке, открыв этот пакетик, и прочитав в тетрадке, я легко определил, куда нужно ввернуть эти болты.
ссылка
Если бы я не вёл записей, то наверняка многое что открутил, не закрутил бы обратно. Например, на жгуте двигателя, который я снимал полностью, есть клеммы, которые прикручиваются болтиками прямо к двигателю. Эти клеммы при сборке я не увидел, они, где то внизу жгута. А вспомнил я о них только тогда, когда посмотрел в тетрадку.
В некоторых случаях, когда есть шанс что то поставить не правильно (таких случаев кстати очень немного, я больше перестраховывался), я делал фотографии, и в тетрадке писал: "42 – Снял три шлага от того то, того то, тонкий в середине, синий снизу. Есть фотография"
Как только я приходил в гараж, тут же включал ноутбук. В процессе работы, я постоянно смотрел, что и как делать сейчас. Можно и распечатать все нужные материалы, но так будет не очень удобно, все эти бумажки замаслятся, и перепутаются. А вот записывать ход работ на ноутбуке, неудобно, в тетрадке гораздо проще. Прямо грязными руками, тетрадка тут же, на неё даже можно наступить, ничего страшного с ней не произойдёт.
А когда я собирал двигатель, то очень удобно было делать всё в обратном порядке, начиная с последнего пункта в тетрадке. Разумеется, пункты типа: "44 – Почистил головку блока цилиндров", я в обратном порядке не делал.
10. Непредвиденные трудности.
Было несколько моментов, которые сильно затягивали мне работу. Например, я очень долго снимал клемму с датчика положения коленвала. В конце концов, я снял сам датчик, и уже потом снял с него клемму.
Были трудности с откручиванием правой подушки двигателя. Там есть болт, который откручивается снизу, и откручивать его надо головкой с длинным удлинителем, которого у меня не было. Пришлось выдумывать на ходу, как его открутить.
Так же, я, уверенный в том, что цепь ГРМ поставить по меткам не составит трудности, смело её снял, не посмотрев внимательно на метки. При сборке обнаружилось, что на каждой звёздочке по две метки. Что бы ни ошибиться, я раз десять перечитал всё, что у меня было. Внимательно изучил фотографию распредвалов, которую сделал после снятия клапанной крышки. А поскольку двигатель остановился в случайном положении, то я, прокручивая коленвал, добился примерно такого же положения кулачков распредвалов, и сравнил с фотографией. Потом очень сильно боялся при первой заводке. Ведь в 1NZ клапана гнутся. Что бы всего этого избежать, достаточно было бы после того, как я снял клапанную крышку, провернуть коленвал до тех пор, пока все метки не совпали бы с жёлтыми звеньями цепи, внимательно всё запомнить, и сфотографировать.
Выпускной коллектор не хотел отодвигаться. Открутил ещё один болт, и коллектор легко откинулся достаточно далеко. Этот болт находится снизу выпускного коллектора, ближе к выхлопной трубе. Если смотреть сверху, то внизу будет видно два болта, на которые надеты пружины. А немного сверху, и с правой стороны (в сторону водителя) видно этот болт. Пытался сфотографировать этот болт, но его на фотографии не видно. Вот фотография этого болта, снятая автором отчёта ссылка
ссылка
Одна из самых моих больших ошибок, это попытка открутить ГБЦ при помощи г-образного шестигранника. Когда я ещё подготавливался к ремонту, то заказал себе в Экзисте ключ, специально предназначенный для откручивания ГБЦ (за 500 р). Но всё дело в том, что артикул ключа я взял из статьи про ремонт 1ZZ. И когда я попытался вставить ключ в головку болта, то был сильно огорчён тем, что он не вошёл. Правда, слово огорчён, не очень подходит, а то которое подходит, я писать не буду. Так что, скажу на всякий случай – ключ с артикулом 09013-7C310 – для 1NZ не подходит.
Вот тогда-то я и попытался открутить болты г-образным шестигранником на 8. Результат – три сорванных болта. Один я потом выкрутил другим ключом, о котором уже писал, а два пришлось высверливать. Потом я думал, купить мне три новых болта, или все десять. Решил всё-таки все десять поменять. Сравнил старые и новые болты, приставив резьбу одного болта, к резьбе другого. На глаз видно – старый болт вытянут.
11. О чём я нигде ни прочитал, но что надо сделать обязательно.
Когда я открутил гидронатяжитель цепи ГРМ, то обнаружил под ним канал для прохода масла. Этот канал был полностью забит шлаком. Не забудьте прочистить этот канал. Куда он ведёт, легко проследить. Я нашёл выходное отверстие в блоке цилиндров, и лил в него ацетон, а затем "пшикал" карбклинером до тех пор, пока канал не очистился. Этот канал кстати раздваивается. Второй отвод я тоже очистил.
Не забудьте почистить клапан рециркуляции картерных газов. Вот он:
ссылка
Если не понятно, то вот, он же, с одетым шлангом, обведён красным:
ссылка
На вид он кажется обычным штуцером, но на самом деле это всё же клапан. Я его положил часа на 3 в ацетон, он отмок, стало слышно, как внутри гремит шарик. При продувке ртом, в одну сторону дуется, в другую нет. Когда будете закручивать его назад, не забудьте, что он имеет коническую резьбу, и не пытайтесь закрутить его до конца.

[fox63]

Так же обязательно нужно промыть клапанную крышку. Вот состояние моей:
ссылка
На клапанной крышке есть маслоотбивная пластина (кажется, так она называется), прикреплённая клёпками. Когда мне её мыли, оттуда вылетали куски кокса. Мыл я её на автомойке. Вот та же крышка, но после мойки:
ссылка
До конца она всё же не отмылась, но весь кокс вылетел. Читал где то, что срезали клёпки, снимали пластину, и всё там вымывали, но я не рискнул. Как потом всё это назад крепить? Винтиками? А вдруг выкрутится, и пойдёт гулять по двигателю?
Не забудьте почистить дроссельную заслонку, клапан холостого хода и датчик массового расхода воздуха. Примерно два года назад я чистил КХХ. В то время, дроссельная заслонка был почти чистая. В этот раз, на ней было очень много грязи. Между клапаном холостого хода, и дроссельной заслонкой имеются две резиновые прокладки. У меня они расползлись, видимо от попадающего в дроссельную заслонку и КХХ масла. Я их удалил, а вместо них использовал герметик. Время покажет, будет герметик держать, или нет. КХХ я чистил ацетоном и карбклинером. Где то я читал, что чистить КХХ нужно только чистым спиртом, что бы ни вымыть смазку из подшипников. Но, во-первых, я его уже до этого чистил теми же средствами, а во вторых, спирта под рукой не было. Смазал КХХ я силиконовой смазкой.

[fox63]

12. Состояние моего двигателя.
В интернете я много читал про то, что двигатель очень сильно закоксовывается от кастрола. Я лил в двигатель именно кастрол. Не знаю, кастрол виноват, или нет, но кокса было очень много.
Клапанная крышка:
ссылка
Распределительные валы:
ссылка
Ещё раз распределительные валы:
ссылка
Ещё раз:
ссылка
Крышка ГРМ:
ссылка
Цепь ГРМ:
ссылка
ГБЦ:
ссылка

[fox63]

Поршни:
ссылка
Ещё раз они:
ссылка
Вынутый поршень:
ссылка
Поддон картера:
ссылка
Коленвал:
ссылка
В тоже время, кольца на поршнях не были закоксованы. Все кольца были подвижны, в сепараторе маслосъёмных колец кокса так же не было. Возможно помогла раскоксовка, которую я делал два года назад, но я сомневаюсь в этом.
Никаких измерений выработки, за исключением длины цепи я не делал. На цилиндрах виден хон, шатунные шейки коленвала блестящие, без следов царапин, а шатунные вкладыши, матовые, и тоже без видимых следов износа.
Снаружи, весь двигатель был покрыт смесью масла и пыли. У меня бежал датчик давления масла, возможно, это из-за него.
Маслосъёмные колпачки превратились, в какие то бесформенные кучки. Впускные, я с большим трудом, буквально выдирал пассатижами.
Когда я снял впускной коллектор, из него ручейком побежало масло.
Масло, которое я слил перед ремонтом, было абсолютно чёрное, и очень сильно воняло горелым. Перед ремонтом, свежее масло темнело уже через 1-2 тысячи километров.

[fox63]

13. Некоторые хитрости.
Весь ремонт идёт со снятым правым передним колесом. Для безопасности обязательно подложите под машину прокладки, например из досок, что бы быть уверенным, что машина не упадёт вам на голову, если вдруг сорвётся с домкрата. После того, когда снимете крышку ГРМ, через прокладки, толщиной примерно в крышку (что то около 1 – 2 см) прикрутите на место правую опору двигателя. Это позволит убрать домкрат из-под двигателя, что необходимо для снятия поддона картера. В качестве прокладок можно взять, например подходящие кусочки фанеры, или крупные гайки.
При рассухаривании клапанов, демонтаже маслосъёмных колпачков, и прочих работах, велика вероятность поцарапать направляющие поверхности толкателей клапанов. Что бы этого избежать, я вырезал из пластиковой бутылки из-под воды, полоску, шириной примерно 2 см, а длиной около 10 сантиметров. Эту полоску я сворачивал в цилиндрик, и вставлял в направляющую. Старался сделать так, что бы пластик был в два слоя. Пластик достаточно жёсткий, для того, что бы защитить направляющую от повреждений, и достаточно мягкий для того, что бы самому ничего не поцарапать. На фотографии видно, что в одно из гнёзд, вставлен пластик:
ссылка
Когда будете чистить что-то ацетоном, не забудьте снять резиновые прокладки. Я бросил в ацетон форсунку, вместе с резиновым колечком. Долго потом не мог догадаться, откуда взялось резиновое кольцо, которое раза в 2 больше диаметром и толщиной, чем то, которое стояло на форсунке. Хорошо, что у меня были новые прокладки. Кольцо, кстати, дня через три усохло до прежних размеров, но стало каким то хрупким. Я его порвал, слегка потянув.
Что бы снять шкив коленвала, его необходимо застопорить. Для этого нужно посмотреть на двигатель снизу, и на стыке двигателя и коробки, найти пластмассовую крышечку. Сняв эту крышечку, мы увидим шестерню. В этой шестерне есть отверстия. Засунув в такое отверстие старый напильник, я застопорил коленвал. Этот способ где то описан, кажется в статье про 1ZZ. Если коробка механическая, то всё конечно проще.
Форсунки я отмачивал в ацетоне, примерно в течение часа, а затем прополоскал их там же. Уже позднее, когда машина была на ходу, я чистил форсунки, подавая в них ацетон и карбклинер через шприц под давлением. При прочистке, я от аккумулятора на 12 вольт, через резистор на 470 Ом подавал на форсунки питание. Подавал прерывисто, просто чиркая по клемме аккумулятора проводом. Но, кажется, форсунки уже были чистыми, потому что, брызгать они начинали всеми отверстиями с самого начала прочистки.
Ещё одна деталь. По некоторым причинам, я собрал машину, почистив только крышку ГРМ, клапан рециркуляции, головку блока цилиндров, поршни, и насколько смог, поддон картера, а так же дроссельную заслонку, и клапан холостого хода. Всё остальное, я почистил уже после того, как собрал машину, снимая детали на ночь, прямо возле дома. Сначала я снял впускной коллектор, и воздушный фильтр, вместе со всеми шлангами. Долго всё это мыл в ванной, со стиральным порошком. На ночь оставил сушиться, а утром, перед работой, поставил всё на место. На другой день, я снял клапанную крышку. Её я носил на автомойку. Там мне её помыли с химией. Дома я её ещё почистил, и оставил на ночь сушиться. Утром поставил на место. Форсунки я тоже чистил позднее. При установленной клапанной крышке, снимать, и особенно ставить, четвёртую форсунку достаточно неудобно, но возможно.
Так что если время поджимает, то можно сделать и так, как сделал я.
При сборке двигателя понадобится герметик. Изрядно перерыв интернет, я остановился на казанском. Вот на этом:
ссылка
Вроде бы масло нигде не бежит.
Для рассухаривания клапанов, я купил рассухариватель, так называемый универсальный, для какого то ВАЗа. У него две тарелки, одна побольше, другая поменьше. Но даже та, которая поменьше, оказалась слишком велика. Пришлось рассухаривать клапана головкой на 17, одетой на удлинитель ключа. Головку в несколько слоёв обмотал изолентой, для того, что бы ни повредить направляющие толкателя.
ссылка
На снятой головке, таким приспособлением работать очень удобно. Кладём головку на ребро, одной рукой придерживаем нужный клапан, а другой, сжимаем при помощи приспособления пружину. Затем, слегка трясём головку, и плавно вынимаем приспособление. Сухарики остаются внутри приспособления. Иногда один из сухариков прилипает, поэтому, для того, что бы сухарики ни улетели, если при отпускании пружины вы чувствуете, что сухарик не выпал, сожмите её снова, ещё раз потрясите головку. Если при отпускании пружины она разжимается плавно до самого конца, то всё хорошо.
А вот поставить сухарики на место, таким способом не удастся. Пришлось переделывать рассухариватель почти на коленке. Я распилил меньшую чашку болгаркой. Противоположную сторону, допилил почти до конца, а затем согнул чашку. Во что получилось:
ссылка
Острые края подточил, и этим приспособлением поставил сухарики на место. Работать таким рассухаривателем неудобно, поэтому, если есть возможность, найдите такой, который подходит для нашего двигателя. Работайте очень аккуратно. У меня сухарики улетали три раза. Повезло, что я все их достаточно быстро находил.
Когда я ставил на место крышку ГРМ, то сначала поставил новый сальник коленвала. Не знаю как на других машинах, но на Саксиде, ставить крышку очень неудобно. Очень трудно, что ни будь, ни задеть. А задевать нельзя, герметик размажется. Кое как поставив крышку, я обнаружил, что сальник я вывернул. Масло при заведённом двигателе бежало ручьём. Когда я останавливался, под машиной образовывалась маленькая лужица. Получилось как в плохой шутке. До ремонта масло угорало, а после ремонта, стало литься ручьём. Пришлось потом менять сальник. К счастью, процедура замены сальника достаточно простая, главное суметь вытащить старый сальник, не поцарапав шейку коленвала. Как это сделать, так же много раз описано. Я ввернул в старый сальник небольшой саморез, и, потянув за него, вытащил сальник. На мой взгляд, сальник лучше ставить уже потом, когда крышка стоит на месте.

[fox63]

Когда я снимал поддон картера, то упала маленькая пластмассовая крышечка, примерно 1,5 на 5 см. Если бы я был один, то я бы её и не заметил. Она упала в груду всякого барахла, которое оставил хозяин гаража. Хорошо, что друг заметил, как она упала. Я кое-как нашёл её родное место. При разборке, обратите на это внимание.
Может быть, кто ни будь ещё не знает, но совсем не помешает помыть датчик массового расхода воздуха (или по импортному MAF). Стоит этот датчик на воздушном фильтре. Но самое главное, мыть его можно только спиртом. От всяких карбклинеров, датчик загибается, а стоит он, кстати очень не дёшево. Вот он.
ссылка
Как его чистить, написано многократно. Только вот кое-кто его карбклинером чистил, не делайте этого, может быть и пронесёт, а может быть, и нет. Я набирал спирт шприцом, и прыскал на нити.

14. О том, что можно перепутать.
Если разобрать двигатель, и все детали перемешать, то при сборке, можно перепутать не так уж и много деталей. Прежде всего, это поршни, вместе с шатунными вкладышами. Шатунные крышки не перепутаешь, на всех на них стоит клеймо, половина которого расположена на шатуне. Перепутать можно только поршни местами. Поэтому, сразу же после того, как вы снимете поршни, поместите каждый, вместе с шатунной крышкой и вкладышами в отдельный пакетик. А в пакетик положите записку, с номером поршня. Я ещё для верности, когда варил поршни в стиральном порошке, намотал на шатуны проволоку. На первый – одну, на второй – две, на третий – три, а на четвёртый ничего не мотал. Потом, когда уже поставил на место поддон картера, долго сомневался, а все ли проволочки я снял? Успокоился только тогда, когда нашёл в гараже 6 кусочков той самой, помытой в порошке проволоки.
Так же, можно перепутать местами клапана и толкатели клапанов. Я пронумеровал все клапана по кругу, дав им номера от 1 до 16, и так же, сложил в отдельные пакетики. Толкатели, что бы ни поцарапать, я завернул в бумагу, и положил в пакетик.
Крышки распредвалов перепутать сложно, они все подписаны. В инструкции есть рисунок с их расположением. Есть на этих крышках ещё и стрелка. Она должна показывать на начало двигателя, или по-другому, на цепь ГРМ.
Куда какие провода подключаются, тоже не перепутаешь. Все штекеры разные. То же самое можно сказать и о шлангах.
Болтики можно перепутать, но для этого, как я писал выше, лучше их положить в отдельные пакетики, с бирочкой, откуда они.
15. Первая заводка
В одном из отчётов по ремонту двигателя, есть видео первой заводки после ремонта. Двигатель там долго крутят стартером, и в конце концов он заводится. При первой заводке я ожидал примерно такого же результата. Но двигатель завёлся довольно легко. Секунд 10 – 15 прокрутки стартером, и двигатель завёлся. С минуту он поработал с перебоями, а затем начал работать ровно. Затем я услышал грохот от камня, который упал с души. Всё-таки страх того, что что-то сделал неправильно, был очень сильным.
16. Кое-какие мысли.
Честно признаться, в глубине души, я не верил, что мне удастся избавиться от жора масла. Думал, может быть, жор уменьшится, но что исчезнет совсем, не думал. И вот некоторые результаты: После ремонта прошло около пяти месяцев. За это время я проехал около 20 000 км. Ездил всяко, в городе по пробкам, по трассе, в том числе и по 20 часов подряд, только с перекурами по 5 минут. Один раз попробовал положить стрелку. Положил. Масло машина не ест! Первый раз поменял масло через 2 500 км. Масло немного потемнело, и стало пахнуть гарью. Думаю, другого результата и не стоило ожидать, я ведь прочистил далеко не всё, даже, пожалуй, только меньшую часть двигателя, и теперь, то, что я не домыл, постепенно отмывается, и конечно попадает в масло. Да и бензин у нас не самый лучший в мире.
Ещё есть мысль, что во время ремонта, создаются все условия для того, что бы после того, как ремонт закончен, масло, и масляный фильтр очень быстро загрязнились. По любому, шлак, размягчённый всякими промывками, где то остался, и потом, отрываясь, он осядет в фильтре. Кроме этого, не поручусь, что в двигателе не остался, например кусочек старого герметика, или не попала грязь снаружи, хотя я, конечно, старался этого не допустить.
Кстати, тот цокоток, который меня волновал, исчез. А вот клапана на холодную кажется постукивают. Но регулировка клапанов в нашем двигателе происходит с помощью замены толкателей, каждый стоит под 300 рублей, а их там 16. Поэтому пока езжу так.
Если состояние двигателя у вас схоже с моим, а именно – двигатель работает нормально, но ест масло, то попробуйте сначала сменить маслосъёмные колпачки, и почистить клапанную крышку, клапан рециркуляции, впускной коллектор, все шланги, воздушный фильтр, дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Ну и всё, до чего руки достанут. Отверните фильтр VVTi, посмотрите его состояние. У меня он был чистым. Возможно, вам не понадобится выполнять такую трудоёмкую процедуру, как смена колец. Мне до сих пор не даёт покоя тот факт, что кольца у меня были не закоксованы. Может быть, можно было обойтись малой кровью. Хотя сейчас конечно мне спокойнее.
От чего происходит закоксовывание двигателя? По моему мнению, в первую очередь, это затянутые интервалы замены масла. Я менял масло через 10 000 километров, часто переезжая одну – две тысячи. Думаю, это слишком много. Теперь буду менять максимум, через 5 000 километров. Так же, я поменял марку масла. Сейчас лью Петро-Канада. По всему интернету идут споры о том, масло какой вязкости лить в 1NZ. Я выбрал для себя масло 5W30, по крайней мере, на лето. На зиму может быть залью другое.

[fox63]

Итог
Я просто счастлив от результатов ремонта. Масло не ест, мощь увеличилась, расход упал, как бы не сглазить. Если у ваша машина поедает масло, а руки у вас растут откуда надо, то смело беритесь за ремонт. Ничего сложного там нет. Обычные железяки, как и везде. Многие боятся того, что в иномарках много электроники. А чего её бояться? Мы её не трогаем, и она нас не тронет. Удачи!

[Denis_chel]

Спасибо за столь развернутый отчет
Тоже была аналогичная проблема с жором масла, ремонтировал в сервисе. Заменили залегшие кольца, мск, цепь с успокоителями ну и по мелочи все что сопутствовало. Сейчас прохожу "обкатку" так сказать, 300км. еще тоолько проехал. Масло подъедает маленько, но мастер говорит типа кольца пока приработаются так и будет. На 1000км буду менять масло и фильтр.

Цитата: (fox63 @ 15.11.2012, 20:58) ....Кстати, тот цокоток, который меня волновал, исчез......

а что за "цокоток", можно подробнее? У меня он не исчез. Звук отчетливо слышен только в движении и при разгоне. Примерно похож на трещетку или как раньше на великах прикол был - прищепкой открытку к раме цепляли, а она об спицы терла

[Болт]

fox63,молодец!!!Очень хорошо описал,то что мало фото,возмещается самим описанием,у меня кстати двигло и авто такого же года и с той же проблемой,вот думаю -может замутить,правда по специфике работы самому вряд ли получится,но есть хороший человек которому доверяю.А за описание процесса +100500 тебе в карму!

[Zanderr]

... это блин подвиг!

[sergey272]

Цитата: (Zanderr @ 16.11.2012, 12:18) ... это блин подвиг!

Чувак молодец!

Я это проходил на старой машине...как я его понимаю.

Но проделывать это второй раз.... сильно задумаюсь.

[немец]

Для такой работы морально долго настраиваться надо. Благодаря этим фото хоть взгляну на двиг изнутри.
Опять же подтверждается то, что надо менять масло не более 5 т.к. и лить рекомендованную вязкость, дешевле выйдет.
Тёмный налёт на деталях говорит о затянутых сроках замены.
Респект герою за проделанный подвиг.

[fox63]

Цитата: (Denis_chel @ 15.11.2012, 21:16) а что за "цокоток", можно подробнее? У меня он не исчез. Звук отчетливо слышен только в движении и при разгоне. Примерно похож на трещетку или как раньше на великах прикол был - прищепкой открытку к раме цепляли, а она об спицы терла

Да наверное похоже на на треск от открытки на велике. Тихий такой звучок. Мне кажется это было из за цепи ГРМ. Гидронатяжитель был забит конкретно, и канал масляный к нему, и когда я разобрал двигатель, цепь слабоватая была. Самому потому и хорошо, что знаешь, что сделал, а что нет. А сервисмены могли и не почистить ничего. Насчёт приработки колец, по моему ерунда, у меня сразу перестал масло есть. Возможно через сальники выдавливает, если на сервисе плохо почистили клапан рециркуляции и крышку ГБЦ.

Цитата: (немец @ 16.11.2012, 15:15) Для такой работы морально долго настраиваться надо. Благодаря этим фото хоть взгляну на двиг изнутри. Опять же подтверждается то, что надо менять масло не более 5 т.к. и лить рекомендованную вязкость, дешевле выйдет. Тёмный налёт на деталях говорит о затянутых сроках замены. Респект герою за проделанный подвиг.

Я с пол года настраивался. Когда расход масла стал уже по деньгам напрягать, встал вопрос, ремонт, или контрактник. Ремонт оказался дешевле. Насчёт 5т.к. абсолютно согласен. 10 тысяч много.

[Slava_a75]

Респект! Человечище! Блин...на такое решиться только с мануалом в руках-это реально подвиг! Уважаю!

[Kreck]

Цитата: (Denis_chel @ 16.11.2012, 1:16) а что за "цокоток"

детонация

[Zanderr]

Цитата: (Slava_a75 @ 16.11.2012, 23:39) Блин...на такое решиться только с мануалом в руках-это реально подвиг!

... не, ну еще Инет в помощь!