Всем привет!
Если кому-то надо картинки, пишите в личку. Я могу выслать всё в формате вёрда - .docx
Только надо на какой-то файловый сервер отсылать, по почте нихрена не идут.
Только уж извините, я могу недели по две на форум не заглядывать.

Нет уж, может если его зарядить, то и будет работать, но я на таком аккумуляторе далеко ездить уже побоюсь. С новым спокойнее

У меня тоже стала загораться лампочка "Нет зарядки", и чем дальше, тем чаще. Вчера купил щётки - 470 рублей. При съёме генератора, возникла проблема при откручивании клеммы генератора, и болта, на котором держится генератор. Кое-как снял. Всем совет - не пытайтесь откручивать болты всяким дерьмом. У меня украли все мои головки, и я начал откручивать болты и гайки рожковыми, да накидными ключами. В результате, грани на гайке клеммы сорвал до такой степени, что открутить смог только поле того, как напильником сточил гайку с одной стороны до самой резьбы. Болт, который держит генератор до конца сорвать не успел, додумался купить трещётку и головки. И болт вполне спокойно открутился. Щётки заменил без проблем, старые стёрлись в ноль, прозвонил на всякий случай диоды, и поставил всё на место. Итог: лампочка не загорается, дворники стали на самой большой скорости работать как ошалелые. Они так работали когда я только купил машину, потом стали помедленнее, думал привык, а оказыватеся нет. Да вот беда - генератор начал толи гудеть, толи свистеть - что-то среднее. Есть надежда, что щётки приработаются. Если нет, то надо всё опять снимать, и менять подшипники. Немного офтопа - третий год пошёл, как я поменял кольца и маслосъёмные колпачки (темка тут есть где-то). До сих пол масло не кушает. Пробег 250 000.

Я вот тоже, снял переключатель, почистил контакты, всё заработало. Хватило года на полтора. А вчера еду, и вижу дым из под руля. Быстро снял кожухи с руля, потрогал переключатель, он горячий. Доехал без света. А дома переключатель разобрал, причём полностью. Контакт на ближний свет выгорел полностью, и приварился, у меня фары горели даже без ключа в замке. А самое главное, расплавилась пластиковая деталь, которая когда движется, эти контакты замыкает. Теперь контакты замкнуты в любом положении. В общем, переключатель ремонту не подлежит. Так что, если у вас вылезла проблема с переключателем, и после подчитски контактов всё заработало, то лучше поставьте сразу релюшки, а то весь этот ремонт ненадолго. Купил новый переключатель. Не успел купить за 1400 рублей, не стал покупать за 2200. Купил за 1750. Релюшки обошлись бы подешевле. Предлагаю такую схему подключения:
[attachment=2002:124.GIF]
При такой схеме не нужно тянуть дополнительных проводов. Таких схемок надо две - на ближний свет и на дальний. К проводу 10 разъёма просто подсоединяемся, а провода 9 и 11 разрезаем, и в разрез впаиваемся. Диод можно и не ставить, но он жизнь релюшке продляет. Релюшки можно к рулевой колонке хомутами пластиковыми притянуть.

Прошу прощения, схема, которую я размещал, работать не будет. Заменил схему на рабочую. Питание для реле берётся от провода 12 разъёма переключателя.

Прошёл год, после моего ремонта. Можно подвести некоторые итоги.
Масло машина до сих пор не ест (три раза сплюнул). Проехал за год 30 000 километров. Летом заливаю петро - канада, полусинтетику, зимой - оригинал тойота sn 0-20. Не знаю, толи из-за ремонта, толи из-за того, что масло было залито жидкое, но за эту зиму ни разу проблем с заводкой не было. В прошлые зимы, по нескольку раз приходилось таскать домой аккумулятор, и сушить свечи. Машина стояла в морозы на автопрогреве. Автопрогрев у меня по времени. В зиму 11-12 года, приходилось ставить прогрев раз в час по 10 минут, уже при -20. В эту зиму всегда ставил прогрев через 2 часа по десять минут, и только при морозе под тридцать градусов. Пару раз было, что вечером вроде бы и не сильно холодно, на прогрев машину не ставил, а утром уже хорошо за -30. Ничего, заводилась. Хотя боязно, сам себя материшь, а ехать всё равно надо, вот и заводишь. Так что буду теперь на зиму лить масло 0w20.

Ещё вечером, перед тем, как заглушить мотор, надо пару раз газануть хорошо. Тогда вся дрянь из цилиндров вылетает, и утром лучше заводится. Правда я об этом забываю почти всегда.

Я же написал на второй странице - 04111-21043

13011-21041 - Кольца поршневые STD, комплект на двигатель - 1887,96 рублей
04111-21043 - Комплект прокладок двигателя, полный - 2804,18 рублей

Цена на март 2012 года. Маслосъёмные колпачки входят в комплект прокладок.

Итог
Я просто счастлив от результатов ремонта. Масло не ест, мощь увеличилась, расход упал, как бы не сглазить. Если у ваша машина поедает масло, а руки у вас растут откуда надо, то смело беритесь за ремонт. Ничего сложного там нет. Обычные железяки, как и везде. Многие боятся того, что в иномарках много электроники. А чего её бояться? Мы её не трогаем, и она нас не тронет. Удачи!

Когда я снимал поддон картера, то упала маленькая пластмассовая крышечка, примерно 1,5 на 5 см. Если бы я был один, то я бы её и не заметил. Она упала в груду всякого барахла, которое оставил хозяин гаража. Хорошо, что друг заметил, как она упала. Я кое-как нашёл её родное место. При разборке, обратите на это внимание.
Может быть, кто ни будь ещё не знает, но совсем не помешает помыть датчик массового расхода воздуха (или по импортному MAF). Стоит этот датчик на воздушном фильтре. Но самое главное, мыть его можно только спиртом. От всяких карбклинеров, датчик загибается, а стоит он, кстати очень не дёшево. Вот он.

Как его чистить, написано многократно. Только вот кое-кто его карбклинером чистил, не делайте этого, может быть и пронесёт, а может быть, и нет. Я набирал спирт шприцом, и прыскал на нити.

14. О том, что можно перепутать.
Если разобрать двигатель, и все детали перемешать, то при сборке, можно перепутать не так уж и много деталей. Прежде всего, это поршни, вместе с шатунными вкладышами. Шатунные крышки не перепутаешь, на всех на них стоит клеймо, половина которого расположена на шатуне. Перепутать можно только поршни местами. Поэтому, сразу же после того, как вы снимете поршни, поместите каждый, вместе с шатунной крышкой и вкладышами в отдельный пакетик. А в пакетик положите записку, с номером поршня. Я ещё для верности, когда варил поршни в стиральном порошке, намотал на шатуны проволоку. На первый – одну, на второй – две, на третий – три, а на четвёртый ничего не мотал. Потом, когда уже поставил на место поддон картера, долго сомневался, а все ли проволочки я снял? Успокоился только тогда, когда нашёл в гараже 6 кусочков той самой, помытой в порошке проволоки.
Так же, можно перепутать местами клапана и толкатели клапанов. Я пронумеровал все клапана по кругу, дав им номера от 1 до 16, и так же, сложил в отдельные пакетики. Толкатели, что бы ни поцарапать, я завернул в бумагу, и положил в пакетик.
Крышки распредвалов перепутать сложно, они все подписаны. В инструкции есть рисунок с их расположением. Есть на этих крышках ещё и стрелка. Она должна показывать на начало двигателя, или по-другому, на цепь ГРМ.
Куда какие провода подключаются, тоже не перепутаешь. Все штекеры разные. То же самое можно сказать и о шлангах.
Болтики можно перепутать, но для этого, как я писал выше, лучше их положить в отдельные пакетики, с бирочкой, откуда они.
15. Первая заводка
В одном из отчётов по ремонту двигателя, есть видео первой заводки после ремонта. Двигатель там долго крутят стартером, и в конце концов он заводится. При первой заводке я ожидал примерно такого же результата. Но двигатель завёлся довольно легко. Секунд 10 – 15 прокрутки стартером, и двигатель завёлся. С минуту он поработал с перебоями, а затем начал работать ровно. Затем я услышал грохот от камня, который упал с души. Всё-таки страх того, что что-то сделал неправильно, был очень сильным.
16. Кое-какие мысли.
Честно признаться, в глубине души, я не верил, что мне удастся избавиться от жора масла. Думал, может быть, жор уменьшится, но что исчезнет совсем, не думал. И вот некоторые результаты: После ремонта прошло около пяти месяцев. За это время я проехал около 20 000 км. Ездил всяко, в городе по пробкам, по трассе, в том числе и по 20 часов подряд, только с перекурами по 5 минут. Один раз попробовал положить стрелку. Положил. Масло машина не ест! Первый раз поменял масло через 2 500 км. Масло немного потемнело, и стало пахнуть гарью. Думаю, другого результата и не стоило ожидать, я ведь прочистил далеко не всё, даже, пожалуй, только меньшую часть двигателя, и теперь, то, что я не домыл, постепенно отмывается, и конечно попадает в масло. Да и бензин у нас не самый лучший в мире.
Ещё есть мысль, что во время ремонта, создаются все условия для того, что бы после того, как ремонт закончен, масло, и масляный фильтр очень быстро загрязнились. По любому, шлак, размягчённый всякими промывками, где то остался, и потом, отрываясь, он осядет в фильтре. Кроме этого, не поручусь, что в двигателе не остался, например кусочек старого герметика, или не попала грязь снаружи, хотя я, конечно, старался этого не допустить.
Кстати, тот цокоток, который меня волновал, исчез. А вот клапана на холодную кажется постукивают. Но регулировка клапанов в нашем двигателе происходит с помощью замены толкателей, каждый стоит под 300 рублей, а их там 16. Поэтому пока езжу так.
Если состояние двигателя у вас схоже с моим, а именно – двигатель работает нормально, но ест масло, то попробуйте сначала сменить маслосъёмные колпачки, и почистить клапанную крышку, клапан рециркуляции, впускной коллектор, все шланги, воздушный фильтр, дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Ну и всё, до чего руки достанут. Отверните фильтр VVTi, посмотрите его состояние. У меня он был чистым. Возможно, вам не понадобится выполнять такую трудоёмкую процедуру, как смена колец. Мне до сих пор не даёт покоя тот факт, что кольца у меня были не закоксованы. Может быть, можно было обойтись малой кровью. Хотя сейчас конечно мне спокойнее.
От чего происходит закоксовывание двигателя? По моему мнению, в первую очередь, это затянутые интервалы замены масла. Я менял масло через 10 000 километров, часто переезжая одну – две тысячи. Думаю, это слишком много. Теперь буду менять максимум, через 5 000 километров. Так же, я поменял марку масла. Сейчас лью Петро-Канада. По всему интернету идут споры о том, масло какой вязкости лить в 1NZ. Я выбрал для себя масло 5W30, по крайней мере, на лето. На зиму может быть залью другое.

13. Некоторые хитрости.
Весь ремонт идёт со снятым правым передним колесом. Для безопасности обязательно подложите под машину прокладки, например из досок, что бы быть уверенным, что машина не упадёт вам на голову, если вдруг сорвётся с домкрата. После того, когда снимете крышку ГРМ, через прокладки, толщиной примерно в крышку (что то около 1 – 2 см) прикрутите на место правую опору двигателя. Это позволит убрать домкрат из-под двигателя, что необходимо для снятия поддона картера. В качестве прокладок можно взять, например подходящие кусочки фанеры, или крупные гайки.
При рассухаривании клапанов, демонтаже маслосъёмных колпачков, и прочих работах, велика вероятность поцарапать направляющие поверхности толкателей клапанов. Что бы этого избежать, я вырезал из пластиковой бутылки из-под воды, полоску, шириной примерно 2 см, а длиной около 10 сантиметров. Эту полоску я сворачивал в цилиндрик, и вставлял в направляющую. Старался сделать так, что бы пластик был в два слоя. Пластик достаточно жёсткий, для того, что бы защитить направляющую от повреждений, и достаточно мягкий для того, что бы самому ничего не поцарапать. На фотографии видно, что в одно из гнёзд, вставлен пластик:

Когда будете чистить что-то ацетоном, не забудьте снять резиновые прокладки. Я бросил в ацетон форсунку, вместе с резиновым колечком. Долго потом не мог догадаться, откуда взялось резиновое кольцо, которое раза в 2 больше диаметром и толщиной, чем то, которое стояло на форсунке. Хорошо, что у меня были новые прокладки. Кольцо, кстати, дня через три усохло до прежних размеров, но стало каким то хрупким. Я его порвал, слегка потянув.
Что бы снять шкив коленвала, его необходимо застопорить. Для этого нужно посмотреть на двигатель снизу, и на стыке двигателя и коробки, найти пластмассовую крышечку. Сняв эту крышечку, мы увидим шестерню. В этой шестерне есть отверстия. Засунув в такое отверстие старый напильник, я застопорил коленвал. Этот способ где то описан, кажется в статье про 1ZZ. Если коробка механическая, то всё конечно проще.
Форсунки я отмачивал в ацетоне, примерно в течение часа, а затем прополоскал их там же. Уже позднее, когда машина была на ходу, я чистил форсунки, подавая в них ацетон и карбклинер через шприц под давлением. При прочистке, я от аккумулятора на 12 вольт, через резистор на 470 Ом подавал на форсунки питание. Подавал прерывисто, просто чиркая по клемме аккумулятора проводом. Но, кажется, форсунки уже были чистыми, потому что, брызгать они начинали всеми отверстиями с самого начала прочистки.
Ещё одна деталь. По некоторым причинам, я собрал машину, почистив только крышку ГРМ, клапан рециркуляции, головку блока цилиндров, поршни, и насколько смог, поддон картера, а так же дроссельную заслонку, и клапан холостого хода. Всё остальное, я почистил уже после того, как собрал машину, снимая детали на ночь, прямо возле дома. Сначала я снял впускной коллектор, и воздушный фильтр, вместе со всеми шлангами. Долго всё это мыл в ванной, со стиральным порошком. На ночь оставил сушиться, а утром, перед работой, поставил всё на место. На другой день, я снял клапанную крышку. Её я носил на автомойку. Там мне её помыли с химией. Дома я её ещё почистил, и оставил на ночь сушиться. Утром поставил на место. Форсунки я тоже чистил позднее. При установленной клапанной крышке, снимать, и особенно ставить, четвёртую форсунку достаточно неудобно, но возможно.
Так что если время поджимает, то можно сделать и так, как сделал я.
При сборке двигателя понадобится герметик. Изрядно перерыв интернет, я остановился на казанском. Вот на этом:

Вроде бы масло нигде не бежит.
Для рассухаривания клапанов, я купил рассухариватель, так называемый универсальный, для какого то ВАЗа. У него две тарелки, одна побольше, другая поменьше. Но даже та, которая поменьше, оказалась слишком велика. Пришлось рассухаривать клапана головкой на 17, одетой на удлинитель ключа. Головку в несколько слоёв обмотал изолентой, для того, что бы ни повредить направляющие толкателя.

На снятой головке, таким приспособлением работать очень удобно. Кладём головку на ребро, одной рукой придерживаем нужный клапан, а другой, сжимаем при помощи приспособления пружину. Затем, слегка трясём головку, и плавно вынимаем приспособление. Сухарики остаются внутри приспособления. Иногда один из сухариков прилипает, поэтому, для того, что бы сухарики ни улетели, если при отпускании пружины вы чувствуете, что сухарик не выпал, сожмите её снова, ещё раз потрясите головку. Если при отпускании пружины она разжимается плавно до самого конца, то всё хорошо.
А вот поставить сухарики на место, таким способом не удастся. Пришлось переделывать рассухариватель почти на коленке. Я распилил меньшую чашку болгаркой. Противоположную сторону, допилил почти до конца, а затем согнул чашку. Во что получилось:

Острые края подточил, и этим приспособлением поставил сухарики на место. Работать таким рассухаривателем неудобно, поэтому, если есть возможность, найдите такой, который подходит для нашего двигателя. Работайте очень аккуратно. У меня сухарики улетали три раза. Повезло, что я все их достаточно быстро находил.
Когда я ставил на место крышку ГРМ, то сначала поставил новый сальник коленвала. Не знаю как на других машинах, но на Саксиде, ставить крышку очень неудобно. Очень трудно, что ни будь, ни задеть. А задевать нельзя, герметик размажется. Кое как поставив крышку, я обнаружил, что сальник я вывернул. Масло при заведённом двигателе бежало ручьём. Когда я останавливался, под машиной образовывалась маленькая лужица. Получилось как в плохой шутке. До ремонта масло угорало, а после ремонта, стало литься ручьём. Пришлось потом менять сальник. К счастью, процедура замены сальника достаточно простая, главное суметь вытащить старый сальник, не поцарапав шейку коленвала. Как это сделать, так же много раз описано. Я ввернул в старый сальник небольшой саморез, и, потянув за него, вытащил сальник. На мой взгляд, сальник лучше ставить уже потом, когда крышка стоит на месте.

Поршни:

Ещё раз они:

Вынутый поршень:

Поддон картера:

Коленвал:

В тоже время, кольца на поршнях не были закоксованы. Все кольца были подвижны, в сепараторе маслосъёмных колец кокса так же не было. Возможно помогла раскоксовка, которую я делал два года назад, но я сомневаюсь в этом.
Никаких измерений выработки, за исключением длины цепи я не делал. На цилиндрах виден хон, шатунные шейки коленвала блестящие, без следов царапин, а шатунные вкладыши, матовые, и тоже без видимых следов износа.
Снаружи, весь двигатель был покрыт смесью масла и пыли. У меня бежал датчик давления масла, возможно, это из-за него.
Маслосъёмные колпачки превратились, в какие то бесформенные кучки. Впускные, я с большим трудом, буквально выдирал пассатижами.
Когда я снял впускной коллектор, из него ручейком побежало масло.
Масло, которое я слил перед ремонтом, было абсолютно чёрное, и очень сильно воняло горелым. Перед ремонтом, свежее масло темнело уже через 1-2 тысячи километров.

12. Состояние моего двигателя.
В интернете я много читал про то, что двигатель очень сильно закоксовывается от кастрола. Я лил в двигатель именно кастрол. Не знаю, кастрол виноват, или нет, но кокса было очень много.
Клапанная крышка:

Распределительные валы:

Ещё раз распределительные валы:

Ещё раз:

Крышка ГРМ:

Цепь ГРМ:

ГБЦ:

Так же обязательно нужно промыть клапанную крышку. Вот состояние моей:

На клапанной крышке есть маслоотбивная пластина (кажется, так она называется), прикреплённая клёпками. Когда мне её мыли, оттуда вылетали куски кокса. Мыл я её на автомойке. Вот та же крышка, но после мойки:

До конца она всё же не отмылась, но весь кокс вылетел. Читал где то, что срезали клёпки, снимали пластину, и всё там вымывали, но я не рискнул. Как потом всё это назад крепить? Винтиками? А вдруг выкрутится, и пойдёт гулять по двигателю?
Не забудьте почистить дроссельную заслонку, клапан холостого хода и датчик массового расхода воздуха. Примерно два года назад я чистил КХХ. В то время, дроссельная заслонка был почти чистая. В этот раз, на ней было очень много грязи. Между клапаном холостого хода, и дроссельной заслонкой имеются две резиновые прокладки. У меня они расползлись, видимо от попадающего в дроссельную заслонку и КХХ масла. Я их удалил, а вместо них использовал герметик. Время покажет, будет герметик держать, или нет. КХХ я чистил ацетоном и карбклинером. Где то я читал, что чистить КХХ нужно только чистым спиртом, что бы ни вымыть смазку из подшипников. Но, во-первых, я его уже до этого чистил теми же средствами, а во вторых, спирта под рукой не было. Смазал КХХ я силиконовой смазкой.

9. Организация работ.
При разборке двигателя, образуется куча болтов и гаек, и если их не упорядочить, то собрать всё это назад будет крайне сложно. Поэтому я, открутив какую либо деталь, брал открученные болтики и гайки, и укладывал их в полиэтиленовый пакет. А в пакет я клал бумажку с надписью типа такой: "Помпа", или "Крышка головки блока цилиндров". Это мне очень помогло. Каждый свой шаг я записывал в тетрадку. Примерно так:
65 – Открутил два болта, которые находятся на блоке цилиндров там то и там то. Болты положил в пакет, и обозначил эти болты как болты "А".
А в пакетик с этими болтами я соответственно положил бумажку с надписью: "Болты А. Смотри пункт 65". При сборке, открыв этот пакетик, и прочитав в тетрадке, я легко определил, куда нужно ввернуть эти болты.

Если бы я не вёл записей, то наверняка многое что открутил, не закрутил бы обратно. Например, на жгуте двигателя, который я снимал полностью, есть клеммы, которые прикручиваются болтиками прямо к двигателю. Эти клеммы при сборке я не увидел, они, где то внизу жгута. А вспомнил я о них только тогда, когда посмотрел в тетрадку.
В некоторых случаях, когда есть шанс что то поставить не правильно (таких случаев кстати очень немного, я больше перестраховывался), я делал фотографии, и в тетрадке писал: "42 – Снял три шлага от того то, того то, тонкий в середине, синий снизу. Есть фотография"
Как только я приходил в гараж, тут же включал ноутбук. В процессе работы, я постоянно смотрел, что и как делать сейчас. Можно и распечатать все нужные материалы, но так будет не очень удобно, все эти бумажки замаслятся, и перепутаются. А вот записывать ход работ на ноутбуке, неудобно, в тетрадке гораздо проще. Прямо грязными руками, тетрадка тут же, на неё даже можно наступить, ничего страшного с ней не произойдёт.
А когда я собирал двигатель, то очень удобно было делать всё в обратном порядке, начиная с последнего пункта в тетрадке. Разумеется, пункты типа: "44 – Почистил головку блока цилиндров", я в обратном порядке не делал.
10. Непредвиденные трудности.
Было несколько моментов, которые сильно затягивали мне работу. Например, я очень долго снимал клемму с датчика положения коленвала. В конце концов, я снял сам датчик, и уже потом снял с него клемму.
Были трудности с откручиванием правой подушки двигателя. Там есть болт, который откручивается снизу, и откручивать его надо головкой с длинным удлинителем, которого у меня не было. Пришлось выдумывать на ходу, как его открутить.
Так же, я, уверенный в том, что цепь ГРМ поставить по меткам не составит трудности, смело её снял, не посмотрев внимательно на метки. При сборке обнаружилось, что на каждой звёздочке по две метки. Что бы ни ошибиться, я раз десять перечитал всё, что у меня было. Внимательно изучил фотографию распредвалов, которую сделал после снятия клапанной крышки. А поскольку двигатель остановился в случайном положении, то я, прокручивая коленвал, добился примерно такого же положения кулачков распредвалов, и сравнил с фотографией. Потом очень сильно боялся при первой заводке. Ведь в 1NZ клапана гнутся. Что бы всего этого избежать, достаточно было бы после того, как я снял клапанную крышку, провернуть коленвал до тех пор, пока все метки не совпали бы с жёлтыми звеньями цепи, внимательно всё запомнить, и сфотографировать.
Выпускной коллектор не хотел отодвигаться. Открутил ещё один болт, и коллектор легко откинулся достаточно далеко. Этот болт находится снизу выпускного коллектора, ближе к выхлопной трубе. Если смотреть сверху, то внизу будет видно два болта, на которые надеты пружины. А немного сверху, и с правой стороны (в сторону водителя) видно этот болт. Пытался сфотографировать этот болт, но его на фотографии не видно. Вот фотография этого болта, снятая автором отчёта Замена колец на 1NZ

Одна из самых моих больших ошибок, это попытка открутить ГБЦ при помощи г-образного шестигранника. Когда я ещё подготавливался к ремонту, то заказал себе в Экзисте ключ, специально предназначенный для откручивания ГБЦ (за 500 р). Но всё дело в том, что артикул ключа я взял из статьи про ремонт 1ZZ. И когда я попытался вставить ключ в головку болта, то был сильно огорчён тем, что он не вошёл. Правда, слово огорчён, не очень подходит, а то которое подходит, я писать не буду. Так что, скажу на всякий случай – ключ с артикулом 09013-7C310 – для 1NZ не подходит.
Вот тогда-то я и попытался открутить болты г-образным шестигранником на 8. Результат – три сорванных болта. Один я потом выкрутил другим ключом, о котором уже писал, а два пришлось высверливать. Потом я думал, купить мне три новых болта, или все десять. Решил всё-таки все десять поменять. Сравнил старые и новые болты, приставив резьбу одного болта, к резьбе другого. На глаз видно – старый болт вытянут.
11. О чём я нигде ни прочитал, но что надо сделать обязательно.
Когда я открутил гидронатяжитель цепи ГРМ, то обнаружил под ним канал для прохода масла. Этот канал был полностью забит шлаком. Не забудьте прочистить этот канал. Куда он ведёт, легко проследить. Я нашёл выходное отверстие в блоке цилиндров, и лил в него ацетон, а затем "пшикал" карбклинером до тех пор, пока канал не очистился. Этот канал кстати раздваивается. Второй отвод я тоже очистил.
Не забудьте почистить клапан рециркуляции картерных газов. Вот он:

Если не понятно, то вот, он же, с одетым шлангом, обведён красным:

На вид он кажется обычным штуцером, но на самом деле это всё же клапан. Я его положил часа на 3 в ацетон, он отмок, стало слышно, как внутри гремит шарик. При продувке ртом, в одну сторону дуется, в другую нет. Когда будете закручивать его назад, не забудьте, что он имеет коническую резьбу, и не пытайтесь закрутить его до конца.

7. Динамометрический (моментальный) ключ.
Я абсолютно не сомневался в том, что я не смогу качественно сделать ремонт без динамометрического ключа. Возможно, слесарь, лет 10 собирающий и разбирающий двигатели сумеет это сделать, но, не имея достаточного опыта, без такого ключа не обойтись.
Походив по магазинам, я обнаружил много разных ключей. Но денег в обрез, а из тех ключей, что мне по карману, продаются только стрелочные, на которых стрелка, при нужном мне моменте, отклоняется на один миллиметр. С таким же успехом можно и на глаз крутить. Сначала я договорился о том, что бы взять ключ на время. Но потом, один знакомый подсказал мне метод, которым он пользуется уже много лет. Вернее, этот метод и мне давно уже приходил в голову, но я не рисковал его использовать. После того, как человек, имеющий доступ к почти любому инструменту, рассказал мне, что использует этот метод по той причине что он, точнее, я уже не сомневался.
А метод достаточно прост и дёшев. Дальше будет немного математики и физики.
Если посмотреть в инструкции, например страницу об установке ГБЦ, то там будет написано – момент затяжки 29,4 Нм. Это обозначает, что закручивать эти болты, надо с усилием 29,4 Ньютона на рычаге в один метр. Сначала вспомним, что Ньютон, это сила, равная 0,102 килограмма. Поэтому, можно смело заменить непонятные Ньютоны, на понятные килограммы. Получим:
29,4*0,102 = 2,9988 кг.м. Округлённо, можно считать 3 кг.м. Если мы возьмём ключ, с ручкой длиной в 1 метр, и будем затягивать болт с силой в 3 кг, то получим необходимый нам момент. Ключ длиной в 1 метр не удобен. Можно взять ключ равный пол метра, т.е. 50 см. Таким ключом работать уже удобно. А поскольку мы взяли ключ, размером в 2 раза меньше, то усилие на ключе, необходимо развить в 2 раза больше, т.е. 3*2 = 6 кг. Для определения усилия при любой длине рычага, можно использовать формулу:
P = (F*10, 2)/L, где:
F – Нужный момент в Нм
L – Длина ключа в См
P – Усилие в килограммах
Пример:
На ключ одета труба, и длина ключа равняется 35 сантиметров. Нам нужно посчитать усилие затяжки шатунных крышек. По инструкции, это усилие равно 15 Нм. Сначала умножаем 15 на 10,2
15*0,102 = 153
Затем делим полученный результат на длину ключа в сантиметрах:
153/35 = 4,37 килограмма.
Если с математикой совсем плохо, то проще взять рычаг длиной 50 см, и просто поделив момент на 5, найти нужное усилие. Для ГБЦ оно будет, к примеру, 5,88 кг.
Для того, что бы пользоваться этим способом на практике, необходимы пружинные весы – безмен. Пойдёт любой, имеющий подходящий диапазон измерений. Я использовал безмен со стрелкой, с пределом измерений 25 килограмм. Примерно такой:

Можно и электронный взять. Теперь только необходимо прикрепить безмен на ручке ключа так, что бы он ни соскальзывал.
Я на трубу, которой удлинял ключ, с двух сторон от отметки 40 см, именно такое у меня было плечо, намотал изоленты, а в образовавшуюся впадину поместил петлю из проволоки. К этой петле я цеплял крючок безмена. Длину плеча надо измерять примерно так:

Начало плеча в центре четырёхгранника, а конец там, где вы цепляете безмен. При работе безмен надо держать под углом в 90 градусов к ключу, и в плоскости вращения. Жалко, что я делал мало фотографий. Поэтому, положение безмена при затягивании болтов, я нарисовал на компьютере:

Именно таким способом я затянул болты в самых ответственных местах. Сначала слегка затягиваем нужный болт, а потом дотягиваем уже с безменом. Когда стрелка покажет нужное значение, а ключ перестанет проворачиваться, значит, болт закручен с нужным моментом. Конечно, если есть доступ к качественным динамометрическим ключам, то проделывать все эти манипуляции нет смысла.
8. Другие необходимые вещи.
Если гараж далеко, а второй машины нет, то не забудьте взять мелочи на автобус. Поездки на автобусе, да ещё и с плохо вымытыми в гаражных условиях руками, очень способствуют увеличению усердия при ремонте.
Ну а если серьёзно, то нужен будет карбклинер, баллона 2-3. Хорошо помогает при отмывке деталей ацетон и растворитель. У меня было 4 литра ацетона, ушёл весь. Не помешает баллон WD-40. Тряпочек нужно очень много. Тазики, пары штук хватит. Один я использовал для мытья рук после работы, во второй, сначала слил старый антифриз, а затем отработанное масло. Потом, вылив всё это, я в этом тазике очищал детали. Очень помог тюбик, какой то штуки для чистки рук. Без него отмыть руки было бы очень сложно. Пива и водки не надо, разве что после ремонта. Обязательно нужна тетрадка и ручка. Будут нужны мусорные пакеты, как для мусора, так и для хранения деталей. У меня ещё был рулон маленьких, прозрачных пакетов. Брал с собой много старых газет, благо их бесплатно кидают в ящик каждый день. Тоже пригождаются, на них можно складывать снятые детали. Так же, брал в автомагазине два маркера, чёрный, и белый. Ими я помечал болты при закрутке, как положено по инструкции, на катушках зажигания ставил номера, что бы ни перепутать, и т.д. Ещё будут нужны щётки, зубная, и несколько штук побольше размером. Ими можно будет отмывать труднодоступные места. Очень не помешает присутствие цифрового фотоаппарата, и ноутбука. Не лишними будут и перчатки, по несколько пар тряпочных и резиновых. Ацетон съедает руки моментально.
Если рядом нет воды, то её тоже надо с собой взять.

6. Про инструмент
У меня был довольно скудный набор инструмента. Прежде всего, необходим набор головок. Я работал набором "Ермак", в который входят головки на 10, 11, 12, 13, 14, 17 и 19, а так же сам ключ, без трещотки. Я докупил к нему ещё и удлинитель ключа, длиной сантиметров 15. На фото этот набор, вместе с удлинителем. Сверху, двенадцатигранная головка на 10, которой я откручивал шатунные крышки.

Мне этого хватило, хотя для удобства совсем не помешает трещотка, и ещё один удлинитель ключа, длиной сантиметров на 30. Я не помню, что бы где-то мне пригодились головки на 11 и на 13. Было у меня несколько мелких рожковых и накидных ключей, от 10 до 17-ти. Некоторые гайки можно открутить только такими ключами. Конечно, нужны отвёртки, крестовая и плоская, пассатижи, не помешает пинцет, фонарик. Так же нужен канцелярский нож. Шестигранник, если не ошибаюсь, пригодился только один – на 12. Им откручивается та деталь, на которую накручивается масляный фильтр. Ещё у меня был разводной ключ. Вроде бы всё, хотя, что ни будь мелкое, наверняка забыл.
Ещё будет нужен кое-какой специальный инструмент. Прежде всего, это ключ для откручивания головки блока цилиндров. Здесь нужен специальный, двенадцатигранный ключ. О том, как я намучился с этим ключом, я напишу ниже, а пока скажу, что для этой работы, покупайте качественную шестигранную головку на 8, и не пытайтесь откручивать ГБЦ г-образным шестигранником. Сорвать болты очень легко. На фотографии два ключа, головка, которой я и открутил болты, и г-образный шестигранник, которым я их сорвал:

Длина ключа должна быть не меньше, чем на фото, а то может не хватить. Так же, для откручивания шатунных крышек коленвала, потребуется двенадцатигранная головка на 10. Она легкодоступна, а её фотография есть в отчёте Замена колец на 1NZ
О динамометрическом ключе отдельный разговор.

2. Гараж
Если у вас есть свой гараж с ямой, то и проблем нет. А если своего гаража нет, то надо его найти, минимум на 2 недели. Не забывайте, машина не сдвинется с места до тех пор, пока вы не закончите ремонт. Может показаться, что две недели это много, возможно это и так, но по ходу работ, могут возникнуть различные проблемы, решение которых, займёт какое то время. Таких проблем может быть сколько угодно, и они всегда неожиданные.
3. Свободное время
Я делал ремонт 10 дней. Из них дня 4 я потратил полностью, а остальные дни, я ремонтировал двигатель по вечерам, после работы. Пару раз я ночевал, прямо в машине. Благо, Саксид это позволяет. Ну и дня два по разным причинам в гараж не ходил. Через десять дней, машина поехала, но ещё несколько дней, я доделывал то, что не успел. Но об этом позже. Весь ремонт можно сделать в одиночку. Ко мне приходили друзья, посмотреть, но помогали мало, да и потребности в помощи не было.
4. Психологические моменты
Несмотря на то, что дома я объявил о том, что машины не будет 2-3 недели, уже через три дня я начал слушать речи о том, как трудно жить без машины.
Пару раз у меня были моменты, когда я думал – на кой хрен я всё это затеял? Сказывается усталость, постоянное напряжение, и достаточно какого ни будь пустяка, для того что бы опустились руки. Особенно запомнился момент, когда я, вставляя поршень в цилиндр, услышал звон, от выпавшего шатунного вкладыша. Гараж, в котором я всё делал, достаточно захламлённый, и искал я этот вкладыш часа 2. За это время я 10 раз проклял себя за то, что начал этот ремонт. После того, как я его нашёл, я уже не мог ничего делать, и лёг спать прямо в машине.
А уже после того, как ремонт закончен, постоянно терзают сомнения, а правильно ли я всё сделал? Все ли прокладки на месте, все ли болты закрутил, выдержал ли моменты, и т.д. и т.п. Несколько дней я с тревогой прислушивался к мотору, иногда мне вроде бы слышались какие то лишние шумы. Но потом всё это прошло.
Не все окружающие смотрели на меня как на героя. Многие, как на идиота. Большинство считало, что гораздо лучше отдать машину в сервис, ещё какая-то часть вообще считала, что я не соберу всё назад. Но, увы, знакомого, проверенного автослесаря у меня нет. А те, к которым я имел счастье обращаться, мягко говоря, не вызывают доверия.
5. Про детали
Естественно до начала ремонта, надо купить те детали, которые вы собрались менять. Покупать оригинал, или аналог, решать вам. Я купил оригинал. Как я уже писал, я поменял только кольца, и маслосъёмные колпачки. Поскольку при разборке всё равно необходимо менять прокладки, я не стал покупать всё отдельно, а купил на Экзисте "Комплект прокладок двигателя, полный". На момент ремонта, оригинал стоил около 14 000 рублей, а тот же оригинал, но под названием "Замена производителем устаревшего артикула", около 3 000 рублей. Разница как видите есть. Смущал один момент, в списке автомобилей, для которых предназначен этот комплект, тойоты саксид нет. Но все прокладки подошли идеально. Из всего комплекта прокладок, у меня остались неиспользованными только задний сальник коленвала, и прокладка выхлопной системы (как то так она называется).
Так же я взял набор поршневых колец. Брать их по отдельности тоже дороже, чем комплектом. Цепь я не менял по скудности бюджета. О замене чего-то другого, даже и не думал. Если у вас есть средства, то можно прикупить и цепь, вместе с натяжителем и успокоителем, а можно подумать и о замене вкладышей коленвала. Но для последней процедуры нужны точные измерения, для которых нужен соответствующий инструмент.

Когда я в 2007 году покупал свой саксид, я совсем не думал, что через пять лет буду ездить всё на нём же. Но мы предполагаем, а господь располагает, и машина у меня всё та же, и буду я ездить на ней ещё неопределённо долгое время. Постепенно у машины появился масляный жор. Сначала я доливал, но этой весной понял, надо что-то делать. Контрактный двигатель у нас стоит 28 000 рублей, плюс ещё сколько то на то, что бы его поменяли. Да и покупка контрактника немного похожа на лотерею. Установка в сервизе кстати тоже. И я решился на ремонт двигателя своими руками.
Капитальным ремонтом это не назовёшь, но и мелким тоже. Скорее средний. Я поменял кольца, и маслосъёмные колпачки. Хочу поделиться некоторым опытом. Сразу скажу, что я ремонтировал двигатель 1NZ-FE, который стоит на автомобиле Toyota Succeed 2002 года выпуска, и именно о таком ремонте я и пишу. При ремонте двигателей другого года выпуска, и на других машинах, могут быть отличия. Пробег на время ремонта – около 200 000 км. Двигатель ел масло, примерно 0,7 литра на тысячу километров. Ещё меня волновал, какой то нехороший цокоток. А в остальном всё было, в общем, то хорошо.
В интернете достаточно статей, в которых пошагово и с фотографиями описана процедура ремонта двигателя 1NZ. Поэтому, описывать это заново я не буду. Напишу только как по моему опыту лучше организовать ремонт, а так же, опишу некоторые моменты, которые в этих статьях не описаны.
1. О чём нужно позаботиться заранее
Перед тем как решиться на ремонт, трезво оцените свои силы и возможности. Если руки растут оттуда, откуда надо, то не обязательно быть знакомым с автослесарным делом. У меня это первый в жизни ремонт двигателя автомобиля.
Если вы уверены в своих силах, то начинайте усиленно изучать материалы по ремонту. Я пользовался следующими материалами:
Замена колец на 1NZ
[Отчёт] Замена цепи ГРМ на 1NZ-FE
Прошу помощи! 1NZ после замены цепи не заводится!
Двигатели серии ZZ. Реквием
Конечно же, нужно изучить и инструкцию по эксплуатации. У меня были бумажный и электронный варианты книги издательства "Легион - автодата". Читал так же различные форумы. Читал до тех пор, пока мне не стало всё ясно, по крайней мере, так мне тогда казалось.
Ещё я перед ремонтом помыл двигатель. Как оказалось, совершенно напрасно. Омыли мне только то, что видно. Когда я снял пластиковую декоративную крышку и впускной коллектор, то увидел слой грязи.

А двигатель в масле? Если да, то возможно давит из под сальников. А давит в том числе из за того, что система рециркуляции отработанных газов забита. Попробуй для начала почистить. Это совсем просто, и мало затратно. Я уже писал здесь про это. Колпачки я менял, но менял снимая головку. Не снимая головку тоже можно, но сложнее. Надо как то подпирать клапан, что бы не упал в цилиндр. Ещё посмотри датчик давления масла, из него часто тоже давит.

У меня машина тоже 2002 года, и пробег чуть больше 200 000 км. Попробуй сделать так:
Купи прокладку клапанной крышки, старая наверняка дубовая
Поезди по автомойкам, поищи, где тебе согласятся помыть клапанную крышку, не везде берутся за это.
Сними клапанную крышку, и отдай, что бы тебе её помыли с химией, которой моторы у машин моют. Только пусть помоют хорошо, там внутри маслоотражающая пластина, из под неё надо хорошо вымыть всё.
Сними впускной коллектор, помой его. Я мыл в ванне, кипятком с порошком.
Сними воздушный фильтр, там тоже грязи много, помой.
Ну и дроссельную заслонку с клапаном холостого хода тоже надо помыть. Дроссельную заслонку карбклинером можно отмыть, КХХ вроде бы не желательно, но я мыл. На КХХ есть две резиновые прокладки, от масла их так раздуло, что я их назад не смог поставить. Посадил на герметик. В сам клапан брызнул силиконовой смазки.
Шланги которые соединяют всё это между собой тоже можно помыть.
Что бы всё это проделать, даже не обязательно выходных дожидаться, и даже гаража не надо. Я вечером, прямо возле дома, снял крышку, отнёс в мойку, дома хорошо просушил, утром поставил на место, и поехал на работу. И с остальным точно так же. Если после этого жор не пройдёт, то надо колпачки поменять. Это уже посложнее, но думаю что за день, два, справиться можно. Как колпачки на наших двигателях менять в интернете описано много раз.
Про клапан рециркуляции забыл. Его я бросал в ацетон часа на 3. Потом ещё прополоскал. После этого стало слышно, как внутри шарик гремит. Ну и продуваться он стал в одну сторону. До этого ничего не бренчало, а продувать я его как то не захотел, больно он грязный был.

По себе знаю, как помогают отчёты о ремонтах. Опишу и я. Ремонт не сложный, но может быть мой отчёт, поможет, кому то избежать лишних действий, которые я уже сделал. В фотоаппарате у меня аккумуляторов сейчас нет, поэтому, фотографировал телефоном. Фотки дрянные, а в машине я вообще не снимал, но думаю, будет и так всё понятно.

Итак, вентилятор печки стал работать только на максимальных оборотах. Снятие и осмотр переключателя режимов работы вентилятора, показали, что он в полном порядке. Подозрение пало на резистор, который стоит возле вентилятора. Приступаем к разборке:
1 – Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Это надо сделать обязательно, потому что мы будем снимать компьютер.
2 – Снимаем вещевой ящик переднего пассажира. Как это делается, описывалось неоднократно. Нужно открутить три винта сверху, два снизу, и вытащить две клипсы, которые находятся внутри ящика, по бокам. Затем, дёргаем ящик на себя, и вытаскиваем.
3 – Снимаем компьютер. Сначала вынимаем декоративную накладку, затем отсоединяем провода – четыре разъёма. После этого, откручиваем три винта, крепящие компьютер. Два спереди, и один в глубине, сверху от компьютера. Здесь надо использовать длинную крестовую отвёртку, что бы достать до этого винта. Вынимаем компьютер, и убираем в сторону.
4 – Теперь, надо открутить вентилятор. Он находится прямо над компьютером. Что бы его снять, нужно залезть прямо туда, где обычно находятся ноги переднего пассажира. Я сел на водительское место, снял машину с ручника, что бы ни мешал, и лёг на пассажирское сиденье. Вентилятор крепится на три винта. Я их открутил очень короткой плоской отвёрткой. Вынимаем вентилятор по направлению вниз, и снимаем разъём. Убираем вентилятор в сторону. Смотрим снова туда, где стоял вентилятор, и немного левее, и глубже, видим резистор. Выглядит он примерно так:



Крепится он на два винтика. Откручиваем их, отсоединяем провода.
Теперь, вентилятор и резистор надо отнести туда, где есть вода, и где можно включить фен. Я унёс всё это домой. Осторожней! В вентиляторе столько грязи, что ваши домочадцы могут вас не пустить за порог.
В моём случае, с обратной стороны резистора, я сразу увидел причину неполадки. На резисторе стоит упругая пластинка, припаянная легкоплавким припоем к контактной площадке. При перегреве, припой плавится, и контакт разрывается. Может, кто то помнит, раньше были противопожарные датчики, там использовался такой же принцип. Как ни пытался я сфотографировать своим телефоном этот контакт, ничего не вышло. Хотя чуть-чуть его всё же видно:



Читаем надпись на резисторе - do not repair (не ремонтировать), и приступаем к ремонту. Берём паяльник (или ищем друга с паяльником), на горячую, тряпочкой оттираем жало от имеющегося припоя, если его там много, и с канифолью, но без припоя, припаиваем контакт на место. Имеющегося припоя будет достаточно для того, что бы припаять пружинящий контакт. Новый припой не нужен по той причине, что температура его плавления, скорее всего, будет больше, чем того, которым паяли на заводе. В результате, вместо этой пайки, может расплавиться, что ни будь другое, например мотор вентилятора. Вы ведь не хотите пожара в своей машине?
Собственно, неисправность устранена. Для ремонта резистора не обязательно даже и вентилятор снимать, он не мешает снятию резистора. Но ведь отчего-то резистор перегрелся? Если не устранить причину перегрева, скорее всего он очень скоро снова перегорит. Мне представляется, что причина перегрева может быть только одна – тугое вращение, или подклинивание мотора вентилятора. Поэтому, я решил разобрать вентилятор. Вот так выглядел только что снятый вентилятор:



Беличья клетка чёрная от грязи. Что бы добраться до моторчика, нам надо снять её. Для этого, сначала как можем, чистим вентилятор, а затем снимаем вот этот хомут:



Эта фотография вентилятора уже отмытого и собранного. А пока, берём фен, и обдуваем беличье колесо горячим воздухом, иначе снять его довольно сложно. Затем, снимаем его. Теперь надо снять с моторчика чёрный пластмассовый корпус. Для этого откручиваем два винта, на фотографии их видно (других там нет):



Затем, снимаем крышечку вот эту:



Она легко снимается, руками. Под ней видно часть моторчика. Теперь, греем вентилятор феном, и когда немного нагреется, засовывая в открывшееся под крышечкой пространство отвёртку, постепенно вынимаем моторчик. Вот моторчик почти вынут:



Когда моторчик вынут, можно его почистить, посмотреть состояние. Я посмотрел состояние щёток, сняв поочерёдно фиксирующие пластинки:



Вроде бы всё в норме. Моторчик условно разборный, т.е. разобрать его можно, почистить коллектор и прочее, но для этого надо разгибать довольно толстые крепления. Собрать его хорошо будет довольно трудно. Я не стал его разбирать. Ограничился только тем, что снял крышечку, обозначенную на рисунке выше. Она просто плотно одета, без резьбы болтов и прочего. Толстой отвёрткой, прокручивая моторчик, поддеваем крышку до тех пор, пока она не снимется:



Под крышечкой скрывается фетровая шайба, которая должна быть пропитана маслом. Масло, за годы эксплуатации улетучилось. Необходимо заново пропитать фетр маслом. Думаю, подойдёт любое техническое. Я нашёл в багажнике бутылку из под моторного масла. Того масла, которое там осталось, с лихвой хватило для пропитки обоих шайб. Вторая фетровая шайба ничем не закрыта, и находится с обратной стороны моторчика:



Пропитываем до тех пор, пока фетр впитывает масло. Излишки стираем салфеткой. Моторчик стал крутиться свободнее.
Теперь можно помыть все пластмассовые детали. После того как всё помыто и просохло, всё собираем в обратном порядке. Затем идём в машину, везде, где можно достать, протираем мокрой тряпочкой, и ставим всё на место. Не забываем подключить все провода - на резистор один разъём, на вентилятор тоже один, на компьютер четыре. Затем накидываем клемму аккумулятора, заводим машину, и подводим итоги.
Итог – вентилятор работает на всех режимах, причём намного тише, чем раньше. Всё это я сделал сегодня, 22 апреля 2012 г., поэтому о результатах говорить рано. Если резистор сгорит снова, отпишусь.

А я масло поменял полтора раза. Поменял полностью, как тут написано было не раз. И где то через месяц, еду по трассе М54. Не доезжая километров 50 до Краснотуранска, я туда ехал, вдруг в зеркало вижу сзади дым. Через пол секунды понял, что этот дым идёт от моей машины. Останавливаюсь, бегу назад, и вижу на асфальте красную лужу. Тут же вспомнились рассказы про то, что коробка убивается после смены масла очень быстро. Но осмотр показал, что порвался шланг, идущий от коробки к радиатору. Не тот, который я снимал при замене масла, а другой. Остаток дороги проехал на прицепе. Удовольствие так себе, под горку тормоз давить приходится изо всех сил, гидравлики то нет. Что бы снять шланг, не надо даже ямы, снял вентилятор с радиатора, и доступ довольно свободный получается. Выяснил, что шланг видимо долго тёрся о корпус вентилятора, стёрся до половины толщины стенки, и лопнул. Передок видать мятый был, иначе с чего бы шланг тёрся о вентилятор? На следующее утро, пришлось ехать на автобусе в Минусинск, так как купленных двух литров масла не хватило. Там же купил и шланг маслостойкий, армированный. Но с диаметром промахнулся, забыл взять с собой старый как образец. Внутренний диаметр тот же, а наружный больше, не налазят хомуты. А время вечер, а ехать надо. Пришлось сделать рокировку. Тот шланг что живой, снял, поставил вместо протёртого, а у протёртого отрезал испорченную часть, и поставил на его место, так хватило длины обоих. Масла долил около четырёх литров. Вот и полтора раза поменял.

Задний номер отвалился. Хорошо что во время остановки, когда багажник открывал. Крепился номер в пластмассовой рамке, с помощью длинных болтов в штатные отверстия. Такая конструкция очень способствует вибрациям, особенно когда болты ставятся в самые нижние дырочки рамки, что бы меньше мешало открывать багажник. В результате пластмасса в рамке, вокруг отверстий развалилась. Буду сверлить дверь, ставить снизу двери. Тут кто то писал, что сломал две клипсы, когда обшивку двери багажника снимал. У меня всё снялось отлично. Просто пимпочку в центре клипсы давишь отвёрткой, или ещё чем нибудь внутрь, и клипса вытаскивается.

А я служил в Зее. Тогда солдат там кажется больше, чем гражданских было, и солдат там не слишком любили.

Denis_chel, спасибо. Так и снимается. Опишу процесс снятия, глядишь кому и пригодится. Сначала выкручивается винт на ручке, внутри двери, обшивку двери конечно уже сняли. Затем тот винт, который под заглушкой на фотке выше. Затем наружу вытягиваешь цилиндр замка, куда ключ вставляется. И потом тянешь ручку в сторону багажника, вытягивешь одну сторону, затем назад, и вторую сторону вытягиваешь. Дальше снимаем металлическую тягу, предварительно подняв пластмассовую штучку, которая ее фиксирует, и можно снять весь механизм ручки. У меня с ручкой все было нормально. Проблема решилась двумя ударами молотком по той самой тяге. Она оказалась кототковата чуть чуть. Я ее маленько выправил в одном из изгибов, и все стало хорошо. Может там где то и регулировка этой тяги есть, да не достать защелку замка, мешает направляющая стеклоподюемника. Вот и решил проблему проще