Ну и вот еще, читайте
http://probox-club.ru/forums/toyota-probox...i-GRM-t674-st40

На экзисте вроде удобный каталог.
Регистрируетесь, находите свой авто.
У меня такое выдает Toyota13506-21020 Цепь ГРМ
Идет на туеву хучу авто:
AYGO BB BELTA COROLLA COROLLA RUNX/ALLEX COROLLA SPACIO COROLLA/ALTIS COROLLA/FIELDER ECHO FUN CARGO IST PASSO PLATZ PORTE/SPADE PREMIO/ALLION PRIUS PROBOX/SUCCEED RACTIS RAUM SCION XA SCION XB SIENTA TOYOTA XA VIOS VIOS/SOLUNA VIOS VITZ WILL CYPHA WILL VS YARIS YARIS/ECHO

Может для начала каталоги самому посмотреть? По номеру.
Откуда там разные 1nz? Они вроде отличаются только гидрокомпенсаторами.

- хреновые колодки;
- износ дисков, скрип колодки об появившиеся буртики;
- нет смазки на противоскрипных пластинах.

Или трещина где нибудь во впускном тракте, соответственно подсос лишнего воздуха.

На рыбалке в прошлом году отломилось пол-витка на передней пружине снизу. Повезло, что с еб*ней уже вылез на более-менее ровный рельеф, откуда меня и эвакуировали. Пружина впереди коническая, провалилась вниз немного замяв тормозную трубку и терлась о колесо, так что передвигаться особо варианте не было. Бывает и так

Было всего 8 л, ушло все. Пробежал тысяч 5 наверное.

Цитата: (newdoc1 @ 26.10.2020, 3:50) Чем серце успокоилось? Вытащил привод?

Вытащили. В сервисе поменяли. Вроде ничего не сказали что не шел,видать кувалда хорошая была))
Заодно сальник поменял на раздатке и пыльники на шаровых.

Цитата: (kks @ 10.3.2020, 10:04) Если не ошибаюсь, то еще есть отличия в рулевом механизме.

Ага,рейка другая и ступичный узел, на 4ВД рулевой наконечник сверху вставляется.

Suzuki GV однозначно тяжелее машина, при весе пробокса с данными амортизаторами он становится табуреткой.
Пробовал уже, очень не понравилось

Каталоги общедоступные из экзиста. Посетить мою домашнюю страницу
Вот например для 55, 59 кузова стойка - 48510-59625
Для 51,58 - 48510-59615, для этого номера да, идет аналог В2220. Для 4ВД его не выдает.
Пружины тоже с разными номерами идут.
Скорее всего стойки взаимозаменяемые, разница в этих 5 мм. будет. Хотелось бы просто из первых рук услышать.

Цитата: (newdoc1 @ 6.12.2018, 11:19) Поправьте мои заблуждения, но разве при проворачивании заднего колеса вращается выходной вал муфты, а входной неподвижен и происходит загущение рабочей жижи в муфте приводя её в передающее момент состояние? В полной мере согласен с Вашими доводами по поводу работоспособности муфты!

Ну, по моему скромному мнению, жидкость в муфте имеет достаточно высокую вязкость, чтобы даже при отсутствии перемешивания, т.е. при разности вращения валов стремящейся к нулю, передавать достаточную часть крутящего момента.
Полностью "выключенной" муфта может быть, только если между дисками будет воздух. Ведь вывешенное колесо достаточно сложно прокрутить с самого начала, не развивая никакой разницы вращения.
А по поводу гололеда , сам пробовал неоднократно - обе оси начинают крутится при малейшем газе.

Так я ж вроде тоже самое и написал - вращающий момент на выходном валу зависит от разности вращения валов на входе и выходе муфты. Не стал копипастить про всякие неньютоновские жидкости, все равно никто читать и вникать не будет, а кому надо погулят и так.
НО - момент она передает всегда. Если вы можете свободно прокрутить вывешенное заднее колесо - ваша муфта нерабочая.Да, прокрутить можно, но с довольно приличным усилием.
И этого достаточно, чтобы при нормальной муфте на чистом гололеде у вас крутились все четыре колеса.
И также 100% блокировки не будет. Попробуйте заварить муфту, а потом развернуться на месте на асфальте. Что у вас произойдет при отсутствии межосевого дифференциала?
Так что разговор только про то, что у нашей муфты нет состояния вкл/выкл. Есть некая линейная или нелинейная зависимость передачи вращающего момента на заднюю ось.

Цитата: (Анатолий @ 5.12.2018, 10:57) Устройство есть такое вискомуфта имеет два режима включено и не включено. Нет соединения в вискомуфте привод на передние колёса, есть соединение подключаются задние колёса.

Господа, не путайте с электрической муфтой. Наша - постоянно включена. Состояние выключено - нет.
Возьмите, попробуйте её прокрутить руками, в любом состоянии, и все поймете.Да, включена не жестко,возможно, коэффициент передачи момента зависит от разности вращения валов (вход-выход).
Но момент она передает постоянно. Там просто набор дисков и жидкость между ними для связи. Где там что выключать?

Где вы там все это мифическое включение ПП находите? Нет там никакого включения, тыщу раз уже обсуждали. Постоянно там все подключено и крутится, отсюда и расход топлива увеличенный.

Снимал зимой у подъезда, пришлось снимать впускной коллектор.
У меня защита металлическая, снизу не подлезешь.
Зато после снятия коллектора - доступ великолепный. Заодно отмыл впускной, внутри много каки образуется, мелкодисперсная пыль с маслом.

Там на фаре вроде как раз выемки сделаны под винты этого ремкомплекта.
Я сам не ставил, просто знаю что есть такой.
Я ремонтировал как регион14 советует - нашел плотную металлическую сетку и на клей.
Лет пять уже езжу, не жужжу)))

Ну или купить родной ремкомплект 81193-52040

Цитата: (регион14 @ 17.2.2016, 17:23) Не отковыривать не получиться ((( можно в цилиндры залить растворитель смешанный пополам с керосином - та же раскоксовка, налить от души и подержать подольше А вообще разбирать и чистить. Profoam 1000 - реально работает, напшикал, через минут 15 стёр тряпочкой и всё, если грязь пожёще то потом ещё щёткой+солярой И всё равно основную грязь руками отдирать (шпателем и т.п.), и там уже все средства хороши - и соляра, и бензин, и профаны Такие руки потом становятся К стати, если масло хорошее лил и с заменами не затягивал никакого особенного кокса там не будет

Не далее как в воскресенье отмывал изнутри клапанную крышку с двадцатилетнего авто.
Сначала с час мудохался оттирая бензином и щетками. Потом понял, что надо действовать химическим способом.
Помогло средство "Санита", кажется с щавелевой кислотой. Нанес,пять минут - и все отложения смываются. Крышка как новая.
Свечи кстати тоже здорово отмылись. Но нужно работать акуратно, лучше в перчатках, иначе кожу съедает как на фото.

Цитата: (Шишкин Архип @ 29.2.2016, 9:21) Есть ли смысл менять тормозуху, если нареканий на работу тормозной системы нет? Просто машин 2005 года, и я уверен, что тормозуху с рождения не меняли. Просто как потеплеет буду менять колодки везде...

Тормозная жидкость, как известно, гигроскопична.
Поэтому, во первых может банально замерзнуть зимой.
Во вторых - идет окисление внутри тормозных механизмов. Особенно в ГТЦ.
Разбирал как-то ГТЦ 18 - летний, в котором тоже явно никто не менял жидкость - внутри пружины, шайбы сильно заржавевшие.
Просто рассыпались. Не зря жидкость рекомендуют менять раз в два-три года.

Ну так кто первый рискнет? Импортозамещение ATF в действии)))
Сам уже на моторное Лукойл перешел, в коробке на ближайший год вроде менять не планирую.

Осчет идет от нуля. Так будет понятней 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 - итого 17 чисел.
И у себя я мерил именно так, все в допуске.

Вот еще пару подтверждений, что измерять длину цепи нужно между семнадцатью роликами
Длина цепи
и http://issuu.com/soujiroz007/docs/toyota_1nz-fe/393 - стр.393.

Судя по каталогу экзиста приводные валы идут одинаковые на BB FUN CARGO IST PLATZ PORTE PROBOX/SUCCEED RAUM SIENTA VITZ WILL CYPHA.
Цены правда, ипать этот кризис))) - от 80 и выше на вал в сборе

SAT
Здесь почитай.

Здесь фарпост быстрее найдешь.

У нса кстати пригнали на работу 4 ларгуса, смотрел их рейлинги - по длине к нам подходят идеально. Но вот у ларгуса крыша немного с изгибом, а нас практически ровная, поэтому без напильника вряд ли встанут.

Индикатор начинает мигать когда в баке МЕНЕЕ 7 литров. А уж сколько ты проедешь на 7 литрах никто не скажет.

Для подшипников NSK описание http://technobearing.ru/d/877366/d/bearing..._systems_ru.pdf
стр.36 - расшифровка по коду на упаковке (естественно для оригинальных подшипников)заложенной смазки.

А это примерное количество зкладываемой смазки
Можно погуглить по названиям смазок и увидеть - цвет может быть очень разный.

А мне вот всегда было интересно - а какая разница, в какой последовательности прокачивать?
Главное чтобы воздух не попал в систему при прокачке, а уж левое, правое сначала - вообще без разницы.

А вот кстати и наши оригинальные наконечники появились в продаже - 90919-11009
Всего по 200 р/шт.

Насчет жидкой смазки во внутреннем шрусе все правильно, там и должна быть достаточно жидкая смазка, пенетрации NLGI 1 или 1,5. Т.к. более густая смазка приводит к раннему выходу из строя иголчатых подшипников трипода.
Во внешнем шрусе - NLGI 2. С добавками молибдена.
Кому интересно можно почитать http://www.oil-club.ru/forum/topic/2376-sm...-tripoda/page-1

Они левые и правые, но - одинаковые
Номера у них одни и те-же. Так что не бойся, не перепутаешь.

Цитата: (KROSS @ 13.8.2015, 22:42) Приехал. Жесть. Жара. Пробка такого наверно невидила. Температура двигателя поднималась до 102°, вовремя увудел спасали кондей с печкой.

А я только с моря, жары не почувствовал, так же как у нас - это в 07.30 на теневой стороне дома . Перед этим неделю был в Адыгее, вот там немного отдохнул от жары.
На море был в Агое, чуть-чуть не совпали мы по срокам, а то там-бы зеркало забрал
По поездке -пробик молодец, ни разу не подвел, перегревов не было, по крайней мере красная лампочка ни разу не загорелась.
Перед поездкой правда промыл как смог радиатор.

У нас внутренний шрус трипод? Тогда туда категорически нельзя смазку с дисульфидом молибдена.
Здесь целая тема http://www.oil-club.ru/forum/topic/2376-smazka-dlja-tripoda/