Цитата: (natal @ 28.1.2020, 19:00) Реклама густых. У мя 320000 уже пробег, залито 0-20, не угорает, тышши три проехал, уровень, как было на два кубика ниже верха(мне так советовали) так и почти осталось, ну может на десятки ниже, штангелем не мерял. Вясной залью 5-30. Дрыгатель я пытаюсь синтетикой отмыть, ссыкливо димексидом, вот.

мыли два 1NZ -а один 170тк, второй павлушкин 270т.к. , абсолютно ничо страшного, если по инструкции и с густым маслом. Мылись одинакова, тока на пахином тарахтел сильнее, када масло нагрелось до нормы, видать фазокртуилки и цепочка более сношены, а так ща нитот нитот матор масло не жрут вапще, а ну и датчик масла оба поменяли, у меня сразу ссыкаца начал, у пахи после 300км

Цитата: (newdoc1 @ 10.12.2019, 9:12) Всю дорогу на всех машинах VIC, ну на жигулях конечно же нет Посмотри привалочные блока где уплотняет резиновое кольцо, если там все ровно и без задиров закручивай с усилием по азбуке, и будет счастье. А фильтр лучше брать большим объемом - 113ый 0w30 дорогое масло, если стану буржуином буду его лить

На жигу прекрасно подходит 206L фильтер от вика =) Вопрос тока в том что он высокий, мну на нивку становица идеальна. А про 113 на пробку все верно, он повыше и фильтрует удачнее, хотя если менять через 5к км, то и родной 110 бегает нормально..

Цитата: (регион14 @ 25.10.2019, 14:19) petrxfz спасибо за инфо! Да, к демиксиду иду потихоньку, сделаю как нибудь, уже что то в магазинах на основе демексида есть... Раскоксовку делал, её нужно раз в месяц делать или каждую замену, чтоб был эффект ощутимый ... Или дедовским способом - сливаешь масло полностью и заливаешь под самую горловину керосин и на месяц оставляешь так... Во!!! отмывает всё

Лавр например это слабенькое гамно, от него толку практически нет. А Димексид это ваще злость для кокса, горячий отжирает все до блеска. Када до кипения нагретый налил на краску поддона, она вся вспучилась и стала мягкой как сопля. Прикол в том, что када он в масле ему не надо какихто механических воздействий, он кокс растворяет, тока протекая рядом. Масло после 2-3 минут на средних оборотах становица чернющим, прищлось так раза три мыть подряд. Зато щас ни капли не ест от слова совсем. Кстати для любителей менять колпачки и резинки. Единственное, что может потечь, это датчик масла, а на резинки димексид както интересно действует, задубевшие размягчает до упругости былой, ради прикола подержал дубовую прокладку из под клапанной крышки в слитом масле с димексидом, так она стала как новая - упругая мягкая =)

Цитата: (natal @ 27.10.2019, 16:16) Господа-товарищи, форум читаю года два-два с 1/2. Да, что то интересное почерпнул, но, всё равно, пробка не маджеста. Ездил на многих машинах, работу и армию не берем, копейка, виста, кариб, дизельный краун, эксперт, марк, маджеста, и нынче пробокс. Звиняйте за длинную преамбулу, старый йа, простительно. Первоначально машина покупалась под такси, отмотала пару лет, потом я поймал водятла на обмане, чеки он приносил сдавая деньги, а тут приносит чеки на замену масла и колодок передних. Шото мню дернуло проверить, впервые, за всё время. Ребята, я такого не видел даже на экскаваторе работающем круглосуточно. Масло черное и густое, на щупе солидол. Отобрал документы, машину загнал в гараж. В один прекрасный момент дефочка пересекала встречку, не глядя, а чё, оно же дефочка. Пока маджеста была в ремонте, ездил на пробке, есно промыв движку, автомат, заменил тормозные диски с колодками, поставил БК, сигу, заменил задние сидушки на CRVшные. Маджесту после восстановления продал, щас ездю на пробке. АМБУЛА Пробег 314 тыр, масло не ест. За три тысячи уровень не упал. Залито масло ениум 10-40, полусинтетика. Вроде как осень нынче наступает, задумался, а шо лить то в такой дохлый движек? Это же полторашка, а не четвёрка? Вопрос, залита полусинт., можно ли не промывая залить синтетику "Масло моторное Mitasu Hybrid Moly-Trimer 0w20 SM ILSAC GF-4 синтетическое, для бензинового двигателя 4л"?

0w20 5w20 какое найдешь нормальное, нормальность проверяется просто, тысчу-1,5 откатаешь, должно стать темным, это значит моет. Менять не дольше 5к, потому что больше накатываешь, оно вапще как вода становица - это к гидрокряку речь. Модное масло ничем не лучше немодного =) У нас ща в ойлобаре во владе продают енеос из бочки, взял попробовал, по признакам вроде норм, гоняю на нем =). Кыкс кстате тож ничо отъездил пару замен, также ходит прекрасно.

Цитата: (регион14 @ 22.10.2019, 2:32) Движок подъедает масло, и решил перейти с дорогущего на подешевле, совсем дешёвку страшно, не охото, засрётся совсем, вот, остановил выбор на таком - не дорого не дёшево (1400р) синтетика 5/30 Кстати перед заменой сменил колпачки (сальники клапанов) омолаживающая процедура )))) особо не веря в супер пользу... Но эффект есть! меньше стало уходить!

чо не отмоешь мотор димексидом? мы два мотора по зиме отпинали, один за 200 набеганный, мой 167 был. Мой жрал на 5000 пробега около 2 литров масла сверху, Пахин к концу срока на конце щупа был. После отмывки по инструкции, уже три замены ни капли не ест ни у него ни у меня.
Если вдруг захочется, то вот https://www.drive2.ru/l/519115449552601324/

Цитата: (28091955 @ 20.9.2014, 23:52) ...у Хадо ваще есть много всяких "вещичек" с маслом хадо 5-50"я использовал и вот эту вещь. VitaFlush используется для очистки маслосистемы бензиновых и дизельных двига­телей всех типов (в том числе с турбо-наддувом), агрегатов трансмиссии. Полностью убирает все загрязнения, смоляные отложения в каналах и выво­дит их с отработанным маслом. Благо­даря ревитализанту возвращает до 70% утраченного металла на место. Применяется при замене масла в ка­честве профилактического средства для промывки и защиты от износа, также в качестве адаптационной про­мывки при переходе на масло другой вязкости, другого сорта (например, с минерального на синтетическое), другого производителя. 1. Bнести необходимое количество XADO VitaFlush в прогретый механизм через маслозаливную горловину или маслоизмерительное отверстие. 2. Запустить двигатель и обеспечить его работу на холостом ходу в течение 10-15 мин или проехать 20 км. При необходимости тщательной промывки (сильном загрязнении) проехать 200-300 км. 3. Заменить масло и масляный фильтр. Примечание • Для максимального эффекта использовать при каждой замене масла. • Xado VitaFlush совместим со всеми видами масел. • Xado VitaFlush не содержит кислоты, ацетона и раствори­ телей. • Безопасен для неметаллических деталей двигателя, лямбда-зондов и каталитических нейтрализаторов Комплексно очищает масляную систему двигателя (агрегатов трансмиссии) от загрязнений всех типов. • Восстанавливает подвижность маслосъемных и компрессионных колец. • Устраняет эффект залипания гидрокомпенсаторов. • Очищает систему вентиляции картера. • Восстанавливает и защищает от изно­са трущиеся детали. • Увеличивает мощность двигателя. • Стабилизирует параметры масляного насоса (увеличивает давление масла).

Пускай там есть чудо и все так, что очень сомнительно. Но по мне имхуется, лучше взять касл иль тайоту 0w20, 5w20. Там такое щелочное, число, что моет двигло да еще и смазывет его. А ну да и при всем при этом на нем можно ездить как на масле и менять при усратом двигателе раз в 3000км, , а при нормальном раз в 5000км. Постепенно все отмывает и закоксовки в двигле, если там не сцолидол, не будет. Мягко отмытое аумно просто сольется с отработкой. Вот это настоящее чудо и без хады, так сказать все в одном. Правда есть минус, при затяжке с заменой после 8-9 тысяч, от масла остается только терпкая нескользкая жижа, поэтому с заменой тянуть крайне не рекомендится. Это я все к тому, что в наших маслах, прошу заметить, за адекватную цену, уже лежит, все что нужно и на какой спрашивается туда лить еще чего-то непонятно. Нужно просто делать все вовремя и лить что просят разработчики двигателя. А новое высококачественное и высокоэффективное плацебо "помогает" разве что новичкам да лопухам, которые не видят за пургой, реальности происходящего, в большей части из-за отсутствия опыта. Видимо это и есть целевая аудитория хадости. Все это лично мною наимховано. Ни в каких сектах не состою.

Цитата: (Zanderr @ 22.9.2014, 21:37) ... понравилась игра слов - "хадости", в точку!

Алер вообще суровый и на редкость адекватный мужик, ему верю как самому себе . Там у них толи секта, то ли что. Ощущение даже у меня сложилось о наглой навязчивости, пока еще посты не посносили.

Цитата: (cvetolub @ 22.9.2014, 15:27) Разрешённая температура двигателя для начала движения определена японскими конструкторами в 60 гр.С (гаснет лампочка синяя, означающая - двигатель не прогрет). Рабочая температура двигателя вообще около 100гр.С. Всё просто до безобразия. Лично мне другого не докажет тысяча человек за год их усердия. Я буду только улыбаться и продолжать прогревать СВОЙ двигатель зимой и летом до потухания синей. И, конечно, оно расход топлива - тема эта так и называется... Но не пора ли открыть тему - "Расход двигателя"?

Очень запомнилась алюминиевая табличка на двери водителя в 157 зилу военном. Она гласила: "Запрещено!! начинать движение при температуре двигателя ниже 60 гр. С". Похоже за столько лет ничего не поменялось =)

Почитайте про хаду, занятно =)
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=48862

Цитата: (HotShot @ 5.9.2014, 12:48) Foreinger Я наклоняю автомобиль и сливаю около часа, вмещает всё нормально без лазанья шприцем)

Смысл сливать и наклонять до последней капли, если масло во время меняется? Skorp777 абсолютно правильно делает. Другое дело, если неизвестно када масло менялось в последний раз и что лили, то да нужно максимально вычистить остатки.
Тут вот докатал по забывчивости тоету 0в20 до 9 тысяч и поменял. Маслище и маслом назвать сложно, оно больше похоже на концентрированную темно-коричневую жидкость. На ощупь вообще не скользит. Присадки видать все давно сдохли. Замену масла, када его нужно менять, можно определить по характерному цокоту при прогретом двигателе. На нормальном масле двигатель работает тихо и шелестит. Естественно, если он исправен =).

Цитата: (Gleare66 @ 6.1.2014, 4:06) Добрый день давно не был на сайте просто часто в командировках хотел бы узнать что с муфтой вы отправили или от меня что то ещё требуется если да то напишите. СПАСИБО

Да до дому все никак не доеду, работы по горло и не слазят с меня. Постараюсь на этих выходных туда попасть, но обещать не могу. Телефон нужен Ваш, как отправлять стану позвоню
Про жидкость силиконовую вообще ничего не знаю. Не думаю, что у нас кто-то этим морочится, проще муфту сменить.

Муфту можно заварить нах, и будет fulltime 4wd с как бы заблокированным центральным диффом =) , но в повороты будет входить со скрежетом жутким. А вот ты говоришь типа нету муфты, а кто тогда тебе в раздатку дифф поставил, если там редуктор тупо угловой?

Цитата: (Zanderr @ 24.9.2013, 19:42) ... у меня дебильная привычка еще с Жигулей к рулю клоницца, видимо из за тугого руля, после и на Пробке так же было, и на Мазде сейчас. Сядешь вроде ровно, откинешься плотненько так на спинку сиденья и едешь, а через пять минут замечаешь что неосознанно наклонился вперед к рулю. Задолбало блин уже. Может спину подкачать, чтобы мышцы живота не перебарывали? Ну и конечно, в дальней дороге спина устает от всего этого.

Есть такое гамно, согласен. Лечится опять же правильным положением тела. Надо седло просто подтянуть до почти вертикального положения и руки чтоб в локтях согнуты были чуть чуть. В таком положении заставить себя ездить одергивая постоянно и помня об этом. На руль обично ложаться, када любят ездить сильно придвинутым к рулю, что аж коленки руля касаются =). Говорят это неправильное положение. Хотя када ситуация на дороге требует предельной консентрации, сам также тело и шайбу тяну к рулю =). Короче самая сложная борьба, это борьба с самим собой. И еще када сильно прижат вперед на большой кочке нижние ласты отбиваются больно, т.к. зажаты уже.
Клонить вперед не будет, если поясница не будет в провисе. это та же проблема большого роста. Малорослые четко упираются поясницей в седло в нужном месте, а у меня она висит, если сажусь как положено, т.к. упор остается ниже чем изгиб позвоночника. В ощем эргономика вещчь сложная.

Цитата: (73 регион @ 23.9.2013, 22:38) А лучше авто.. А мне еще мешает антена на лобовухе,все глаза сломал

Прогони по грунту с камазами куданить на отдых с нормальным обнулением ну там воткой самогоном и т.п., слови камень хороший (можно два) и замени стекло +). У меня именно так вылечилось это.
Кста. в пятницу будут соревы на шкотовском плато, время еще есть =) Самогона у меня хватит =) на всех.

Цитата: (andrejj @ 23.9.2013, 12:50) Вообщем решил поменять сиденья от хонды аккорд,цена за них 10тыс.р. Вот и думаю,возможно их вообще установить на пробокс?У кого есть размеры или опыт такой переделки,поделитесь!!!!! http://s017.radikal.ru/i405/1309/46/52391c71f4cc.jpg

МУчался той же хренью постоянно, потом када купил ниву и после 3 часов пути случайно обнаружил, что ни жопа ни спина ни ласты не затекли, тада стал аналитить и понял следующее. Средний рост пупонца колеблятсе от 155 до 170. Поэтому в наших машинках седла сделаны под эти роста. В итоге, када присаживаеся в машинку ортопедия вся остается внизу, а тело начинает чаще поддавливаться более выпуклыми частями. Другими словами нагрузка распределяется неравномерно по горбу, пояснице и опе. Че не делай эта хрень не лечится на родных седлах для выше указанного роста. Спасет только замена седла под больший рост. В ниве седла как раз под мой длинный рост и все укладывается четко. Готов спорить у Вас рост 185-210см.

Цитата: (kagusarov @ 18.9.2013, 20:33) не, у него же лонжероны поплывшие, хз как потом скажется, но темку он обсуждал, не ну сделал мож конешно хорошо... http://probox-club.ru/forums/index.php?sho...F2%FC+%E8%EB%E8

С аука притяни во вляд, сеткою отправь. Балл не меньше 4 смотри. Вот и весь рецепт. Или приедь на Зеленьку во вляде, возьми сусидо-пробоксовода и пойди выбери, !!только внимательно!! и сам уедь домой. Получишь то что хочешь - не убитый по кузову точно, а вот с двиглом буть крайне осторожен. Рядовые - читай бюджетные япы пид*рги еще те. Ваще сцуки масло не меняют в двигле, кокс приходит жестокий. Лучче брать с под фирмы в японии, там все по регламенту делается в обязаловку, у них с этим строго.

В который раз народ обжигается на раскрученных брендах, жесть просто. Написано-исписано 0w20 - 5w20 - 5w30 и по долгому сроку использования в России ни тоета ни касл гамном не оказались пока. Так нет же, льют всякое гамно модное, упарывают двигуны, добиваются нормального расхода 1л масла на 100км пути, нормального солидольно-черного цвета внутренностей двигла, ушатывают зазоры маслом большей вязкости и потом бегают и сцрут по форумам о том что двигуны NZ серии полный атцтой, и ресурс у них никакой.

Тезисы для вновь чтущих тему, выражающие понимание вкратце:

1. Стопитсот раз уже сказано, что бюджетней и проще чем лить кастл и тоету SN, SM, вязкости производителя 0w20, 5w20 ничего нету. И это не потому, что дороже стоит, а потому что двигатель живым останется долго-долго и от гамняного масла потом лечить двигатель в разы дороже выйдет (зазоры и износ). Температурные режимы должны быть без разницы, но 5w20 стоит дешевле. Проворачиваемость такого масла на 5 градусов абсолютно выше и всего-то, а в изготовлении это масло дешевле.

2. Пробег на таком масле до замены должен быть до 5000, больше - если очень хочется, то можно. Главное это в систему не превращать. В этом масле главное присадки, а не основа. После 5к они мертвые. В городском цикле (например Владивосток) еще быстрее мертвые.

3. Цвет масла для смазки трущихся частей большой роли не играет. Цвет масла говорит о том, как масло моет двигатель. Если вы проехали на синтетике 5w30 1000км, а масло на щупе девственно чистое как слеза - нах такое масло. Тоета и касл двигатель моют почище других, поэтому при переходе с других модных масел начинается процесс откисания гуталина и масло становится чОрным пашти сразу после замены. Делать из этого вывод, что масло гамно - полная глупость.

4. Если двигло устало (зазоры), ему не нужно лить более вязкое масло типа 10w50, 10w40 и т.п. Двигатель нужно ремонтировать!! Более вязкое масло в этом случае всего-лишь временная мера, позволяющая чуть снизить расход масла и дальше убить, там где еще есть, нормальные зазоры. Пленка на стенках цилиндров толще, горит в горшках оно больше и потом в катализатор уходит, убивая его. Сгоревшее на стенках масло собирается компрессионными кольцами и забивает канавы - подклинивание колец или зависание или закисание, кому как нравится.

"Лучшее - враг хорошего" это как раз именно тот случай, правильно сказано.
С полгода или больше назад нашел тетю, которая таскает петроканаду на суда и тяжелую технику, попросил привезть также 0w20 и 5w20 есть как и у тоеты, взял попробовать, откатал уже пять замен на нем. до 5к не доводил. Показатели схожи по наблюдениям, только темнеет немного медленнее.

А то что, новое масло залитое в исправный двигатель делает работу его тише, в отличие от укатанного - это факт. И вязкость в пределах 0w20 - 5w30 тут не причем. Дело в присадках и грязи в масле, чем больше грязи и мертвее присадки, тем двигло урчит громче.

По части Дорогого масла вообще не понимаю - можно постоянно лить кастрат синт., который практически весь выгорает сильно и платить за него кучу бабла и выкатывать 7-10т. км., потом раз нарваться на гамно под той же маркою и залипнуть на новый двигун. - Это наверно счас так модно. Уже год как купил ниву кракадила 2131 (http://reviews.drom.ru/lada/2131_4x4_niva/65644/), и лью в нее не гамно типа роснефть, лукойл, и прочее, что рекомендует, заметьте, завод изготовитель в сервисной книжке. Из этой книжки взял только вязкость для ВАЗ-двигла - 5w30. Жижу тулю также петроканаду. Мне на СТО говорят мол я далбаеп, а я говорю если машина русская, но новая или не новая, но с нормальным двиглом ей нужно давать путевое масло, не хуже чем той же тоете. И тада нивА отплатит долгим пробегом двигателя и не задубевшими сальниками, коксом в цилиндрах и гуталином на стенках. ЗДесь не переплата, здесь, считаю, рациональный подход. Машина уже прошла за год 15т.к. и ни 100гр. масла не ест. Хотя дрючу ее в тяжелых условиях.

Миф что синтетика лучше и скольже и круче и моет лучче и ходит дольше. Уже тошнит от этих споров. Правда наверно только в том, что основа по натуре синтетическая, т.е. не произведенная из нефти прямым методом и моет она реально лучше и в большом пакете присадок не нуждается, т.к. сама основа уже по сути присадка, поэтому ходит дольше. Но кто сказал, что для двигателя NZ она самый синакос? Конструкторы этих двигунов говорят лить тоету 0w20 причем гидрокряк, а не синт. Наверно потому, что среднестатистическому пупонцу не по карману платить кучу бабла под двигатель спроектированный под синтетику, а машины с NZ явно бюджетные, соответственно и жидкости должны быть приближенными к земле и проектировали его под них. Японцы ведь далеко не дебилы и считать умеют и живут вечно, надо заметить в условиях жесткой экономии. Поэтому и масла рекомендованные под них по цене приемлимы простому люду. По моим сведениям одна единственная фирма в ЮАР сегодня делает масло из угля - вот там реально синтетика полная. Все что сегодня продается в магазинах либо залепа либо обман либо стоит как положено. Синтетика не может стоить чуть дороже гидрокряка - как минимум в два раза дороже, а дальше залепа или обман (сегодня это называют маркетингом) Исключение опять же петроканада - реально покупается масло за 4 литра во Владе с фильтром около 1500 рэ. Но что там за синтетика тоже вопрос. Вывод прост: лучше двигателю от синтетики точно не станет. Зачем платить больше?

СТОшники это люди по сути продавцы и замена масла для них заработок. Я тут меняю масло у одних СТОшников частенько и вымогал у них приверженство к ШЕЛЛу, но не в таком виде, типа гамно шелл ляляля. А причины пытался прояснить. Оказывается, хочешь продавать и менять масла, должен ездить на семинары, всякие сборы и т.п. Там их встречают хорошие психологи с определенными подготовленными материалами по нужной тематике и дуют в уши. Дальше все просто: одни слепо верят, другие сомневаются. Но те кто сомневается все равно будет орать что шелл или кастрат лучче, потому что он печется не о вашем двигателе, а о своем кармане. Вот и вся истина.

Это мое мнение, можете ругать, критиковать, дополнять.

Пошерстили зеленку, предложений много, гамна тоже хватает. Передних что-то мало возить стали, а 4вд завались. Ценники уже на отдачу:
пробка простая, 7-9 год, в норм состоянии, передняя, автомут - 290-320р.
сусид полу- , 7-9 год, в норм состоянии, передний, автомут - 300-370р.
Это живые цены со вчера на зеленке.
КОнкретику смотреть надо.

Цитата: (Eddy @ 15.3.2013, 14:33) Пчелы рулят, но не будем отвлекаться погляжу сегодня рдм, в принципе год не имеет значения главное комплектация и состояние!!!

1. Год имеет значение в цене, для ориентирования сакс 2006г б/п по РФ 1,5 4wd - 350 рублей не меньше http://auto.drom.ru/region25/toyota/succeed/ и пробка 290-300 http://auto.drom.ru/region25/toyota/probox/
2. При одинаковом состоянии пробка всегда дешевле саксида.
3. Что брать? б/п с зеленки, везти через аукцион, или из под жопы дернуть?
4. Любая новая машина с японии - это как минимум еще + 50к рублей сверху на приведение к русским дорогам и русским дебилам и прочему русскому. С под жопы как правило все это уже сделано, но состояние загадка.
5. Ехаевать ото влада как машина будет ? сама собою на колесах по дороге, или в сетке авоське по раилвэю? тоже деньги определенные.
6. Если для себя брать и надолго, лучше самому все смотреть и брать здесь не юзанное, чтобы потом крайних не искать и все такое..

Из опыта своего могу сказать следующее:
Есть в японии всего два категории машин, применительно к нашим объектам покупки:
1. Машинка была у частного япо-урода. Может быть небольшой пробег. Симптомы: Масло не менялось как нужно, двигатель с нутри весь в солидоле, техническая часть, как правило полумертвая. Вид и салон может быть в идеале.
2. Машинка была в юр-литце. Пробег скорее всего большой. Симптомы: машина по технической части в полном порядке, все менялось и делалось во время без ущерба собственно аппарату. Вид и салон скорее всего будут потрепанными, особенно обивка над головой =), ремни безопасности в районе креплений грязные, педали вытертые, панельки пластика поскрипывают на гребенке и прочие вроде бы несущественные детали..
3. плюсы первых двух случаев - крайне редкое явление.
Далее - аппарат+4wd+механическая коробка передач = 100% ржавый. Может быть меньше, может быть больше. Выбирать сильно не приходится. Автомат от этих проблем избавлен.
Вот отсюда и плясать надо в выборе машины. Главное понять, что перед вами, а дальше думаю и сами разберетесь.
Если взять в сравнение с зеленковским продаваном, то то что тут написано выше, это маленькая толика, что они могут рассказать про машину, но это главное, на что стоит обращать внимание. Прошу заметить речь не провсе япо-машины, а только про сусидов и пробоксов. У других свои интересные мелочи.

Цитата: (Eddy @ 8.3.2013, 4:05) Ребята, я все понимаю но сидеть и обсуждать может любой, но вам живущим на дальнем востоке гораздо проще с выбором и доставкой авто! В моем варианте знакомых перекупов, кто таскает с востока авто не осталось так как авто менее востребованы, поэтому остается искать инфу на этом сайте, а вы тупо глумитесь надо мной! То авто кот я смотрел в своем регионе или с коцками по кузовухе +250-400 тыр пробега, либо проблемные по документам, либо в хор сост но заоблачным ценником, а я хочу тупо универсал для дома и семьи, королла вагон лев руль дороговато, да и состояния этих авто даже по фото не ахти! Поэтому то я вас всех и мучаю вопросами! Бюджет в 300 тыр для меня существенен, поэтому и выбираю и ищу по деньгам!

Могу попробовать подмочь. Есть человек в Блядивостоке, может вами заняться. 100% не обещаю и как обычно на вкус и цвет темы разговоров разные.. Давайте телефон в личку и согласие, если у него желание будет позвонит сам.

Цитата: (Zanderr @ 16.3.2013, 1:28) ... в принципе я не против. но как эти модераторские примочки выглядят и что позволяют?

Выглядят также почти как личной кабинет, токо темы расположены текущие, форумы и прочая лабуда по времени, ну и типа можно любые сообщения почикать, наругать кого надо ну и сервисные дела прибрать в соответствие, ну там явных ботов подмочить на регистрации, причесать че-нить и т.п. Сам вижу радость модера только в возможности тащить струю сообщений, а в основном тупая рутинная работа. Усе ессно имхо.

Ну чего ни говори тоета, она же кастл 0w20 масло родное и очень неплохое, свои функции во всяком случае выполняет полностью, ежели не затягивать с режимом замены. Темнее вовремя, нагар смывает на раз и его на частях двигателя не копит. Износ на минимуме.
Но меня тут один мой коллега потащил ради примера в примерочную петроканады =). Взял там тот же гидрокряк ихней настоящий, тот же 0w20 но цена!! С фильтром все вместе 1200рэ. Меняю масло с тойже периодичностью в 5000км. Поведение ничуть не изменилось, а цена меньшая.
Долго мучался с выбором, и простите пожалуйста, но для гамнишча взял НИВУ 2131 во Владе =). Туда вашпе сразу после обкатки синта петроканадоского плюхнул. блин как в сусиде себя ведет масло, токо темнеет быстрее намного. Ну что же машина русиш, тут ничего не поделаешь. Кому интересно http://reviews.drom.ru/lada/2131_4x4_niva/65644/ . Не знаю с чем связано, мож и сложно найти сегодня масло в оригинале, но тетя эта на рынке уже долго торчит масляном и ей имя свое принципиально дороже денег, ну и рекомендовали пару человеков ейное масло, поэтому на эксперимент пошел. Пока доволен, цена меньше, а поведение то же.

Цитата: (Dema @ 15.3.2013, 21:44) P.S. меня тут летом не будет, но я обязательно вернусь , ну если очень надо то можно, всегда можно передать скипетр...

Не понятно, причем "ТУТ летом не будет". Там, куда ... проблема с инетом? Я тож туда хочу =)

Цитата: (skorp777 @ 15.3.2013, 19:10) Измерил расход топлива. До удаления каталика, зимой+ частые прогревы на месте+ снегопады было 9,5 л/100 км в городе ( В Находке пробок мало, но рельеф гористый), после удаления, уже ранней весной- 8,9 л/100 км. Как видно , удаление катализатора на 4ВД машине на расход топлива не влияет.Катализатор был исправен.

Не ну это же логично: все датчяки стоят до катализатора, в том числе и блямба зондер. Расход горючки регулируется мозгом по данным этих самых датчиков, начиная от расхода и температуры воздуха до отслеживания смеси отработанных газов в выпускном коллекторе.
Расход может меняться только если датчики нагло врут мозгу, либо возникают ситуации по вынужденному расходу горючего вследствие прогревов, намеренного движения на пониженных скоростях, подлого рельефа местности и пр., что нужно учитывать и все тут. Ушатанный катализахтер обычно гадит только небыстрым выпуском газов, от чего резко падает мощь двигла на оборотах свыше 1,4к оберотов. Забивается катализахтер, как правило, продуктами горения масла попавшего в камеру сгорания и умирает сильно от этого. Обычно это не лечится, а проламывается =).
P.S. Находко-кишка длинная, по рельефу просто ласточка, по сравнению с Блядивостоком. Житель Сучана. =)

аналогичная защита стоит, все плюсы как Немец говорит, а уменя есть один и два минус =). По снегу глубокому если постоянно гонять или как у меня было - по середине неразъезженная снеговая полоса от колеи, так вот защита постоянно цепляет эту снежную бровку посередине и через отверстия наталкивает меж двиглом и защитой снег. Отчего он собстна таеть и сильно охлаждает двиг. Через двадцать минут таких щевелений у меня синяя лампа холодного двигателя загорелась при нормальных оборотах 1-3к. И еще она 1,5-3 см просвета съедает, но лучше ей цепануть иль камень в нее словить, чем поддон подрать. Уже спасала раза три, вся защита мятая - рихтовать приходилося.

Цитата: (androidd07 @ 25.6.2012, 6:02) Ребята, собираюсь ехать в Питер из Екатеринбурга, общая длина поездки туда сюда составит 5500км. Короче до недавнего времени заливал по незнанию Agip 10w40 полусинт, проехал на нем 55000км, менял через5000 - 8000км, двигатель нормально работает, тянет хорошо, не дымит, масло кушает 0,7л. на 5000км, под клапанной крышкой есть нагар на болтах которыми крепятся распредвалы, но в принципе там чисто. Однако с недавнего времени озадачился "правильным" маслом то бишь буду лить ТОЙОТА SM - SN 5W20, 5W30. Беспокоит то что у меня пробег 210000км и поездка 5500км по трассе предстоит, как поведет себя двигатель с таким пробегом и с таким маслом? Авто Пробокс 1,5 1NZ 2003гв.

Дык вот такой пробег на 0w20 на больших оборотах и даст понимание, хана двиглу или можно ездить. Если жрать начнет к 1500-2000 вашего рейда, значит писец, а если в норму уложится, жить можно дальше. Но опасно в такую длинную дорогу лить жидкое, наверно все же лучше с 5 w30 начать.

У меня тут провода перетерлись с кузовом и начали на массу коротить, майфун написал "PROTECT" и музяка на этом закончилась. Прищлось перековыривать всю трассу до задней двери, убил целай день на это и еще полдня чтоб провод найти силиконовый акустический на 2,5 кв.мм. Переложил трассу из двух сдвоенных проводов, кому интресно длина с запасом в 30 см - 8 метров от майфуна до колонок в жопной двери, если идти по трассе омывайки и всех проводов. Сзади морел 6 и 1/2", а спереди обычные динамики родные совсем слабые.
Давай значит я после перекладки трассы с сопельно скрученного гавна тестить сие чудо заново. Надо сказать басы хорошо скакнули в сторону чистоты, хрип исчез, а я думал динамики гавно. Вывод получился такой, что от сечения провода звук, особенно нижний тоже сильно зависит.
Потом ковыряясь в настройках по мануалу, что скачать пришлось при поиске неисправности, нашел интресные настройки размеров, конфигурации и расположения динамиков. Также еще и настройка типа машины есть: ну типа вагон, тапка, или сав или седан. В общем все выставил как было у меня на самом деле: передние - только твитер, расположение даш-боард, размер 10. Задние - широкие, расположение дверь задняя, размер 16. тип машинки вагон.
Заценив на какчественной композиции отметил, следующее:
1. передним динамикам как ни крути громкость хрипеть не приходится
2. Звук чистенькай стал, аж уху приятно
3. Басять стал както ритмичнее и чище без провалов.
Жена в машинку села и говорит: "че конь, музяку новую купил, что ли?, а на меня у него все денег нет." =) Отмазывался потом долго. http://probox-club.ru/forums/index.php?s=&...ost&p=35633

Цитата: (FIL. @ 4.3.2012, 2:17) масло из движка уходит тремя способами: 1 через маслосемные кольца 2 по сопряжению деталей двигателя (сальники, прокладки) 3 направляюшие втулки клапанов вот и надо искать через что оно уходит.

Если на холодную из глушака идет такой подлый и вонючий белый дымок - смотреть кольца маслосъемные, мерять компрессию, Компрессионные кольца все равно на стенках оставляют масло, которое лучше чем маслосъемными не снимается.
После прогрева дымок прекращается или переходит в сизый еле заметный. Кольца не факт что убитые, просто кокса в них набивается много и они в канавах клинить начинают, что в свою очередь приводит к резкому износу поверхностей поршневой группы и как следствие повышенному трению, и нагреву, а также потери мощности двигателя. Наши двигатели очень любят моющее масло, а не солидол. Поэтому пусть колечки и двигун будут чистыми, а масло грязное.
Если глушак в масле снутри и дыма не видно толком и вони много нет - колпачки. Но при диагностике очень все путает катализатор, при жоре масла он первый забивается и машина начинает тупить на разгоне сильно.
От масла применяемого тоже расход сильно зависит. У меня шел 5в30 ул екстра на 4 тысяче почти до половины сожрал за 1500 км. А на родном тоетовском 0в20 уже пятая идет тысча и масло как вкопанное на максимуме, токо уже темное очень и погуще чуть стало.

Цитата: (Шурсон22 @ 21.2.2012, 3:14) У меня тоже 11. Пробег дневной 40-60 км.

А по лету расход уменьшается? Груз в машине есть или на легке? Двигун затеплен или нет? Средняя температура воздуха и двигателя при поездках какая? Скоко греется машина, скоко ездит? Какой стиль вождения? КАкое масло в двигателе? Какая резина стоит по радиусу и ширине? Все это влияет на расход довольно сильно при исправной топливной аппаратуре.. У меня расход из расчета два тела в машине и все, багаж пустой, трасса 100км/ч, город тапка в полу, коробка мех. ну с натяжкой можно 8 взять как предел.

Да как как, конечно надо оценить ситуацию и если есть возможность, то обязательно помогу, хоть прикуриться, хоть даже в травму ближайшую отвезти.
У нас тут недавно мужик один крякнул возле фрунзенского РОВД. Иду, смотрю лежит тихо так, одет просто, но не бич. Ну сразу к артерии палец поднес на щее - труп. Уже остывает. Подошел к ментам, что курят на пороге РОВД, 15 метров от тела, говорю че стоите уроды? Не наше дело сказали. Вот так.
Так я о том, что кроме нас помочь нам некому.

Взял ацетона 0,5л , разбуторил его в 5 литровке бенза, залил полный бак и вылил эти пять литров в него. Дал машинке просраться хорошенько, 200 км на 3000 тысячах оборотов - 130 км/ч по трассе с кочками.
Дета на второй сотне тяга улучшилась, в казанский перевал раньше еле на 90км/ч входил, а тут разогнался в перевал до 130км/ч. Писец какой-та. Запаха из выхлопухи вапще нету. В общем на 450 км сожрал дета 35 литров, эта дета 7,7 лэ на сотню. При выкатывании постоянно то сбрасывал газ, то резко в пол давил, перед перевалами специально останавливался почти и в горку разгонялся с третьей передачи. Проблема с тупняком на второй при педали в полу пропала, теперь ускоряется как положено.
Глушак внутри черный стал, жидкости из него больше выкапывет на холостых када стоит.
Холостые такие же как и были, вибрация ощущается. Двигло работает ровно и медленно, наверно так и нада. Скорее всего проблема дета в подушках, тряска видать из-за них все же.
Похоже ацетон реально моет. Не смотрел уровень масла, седни завтра погляжу скоко сожрало после такой просрачки.

Цитата: (Kloss @ 31.1.2012, 2:16) Всем привет! Я новичок! Начинающий водитель. Пробокс идёт с Владика, под мой заказ. пробег около 100 по Японии, хороший бал на аукционе, растоможен 24.01.12 г., год 2007, серебро, два электростеклоподъёмника, метла, шины зимнии на 14""бричтоун, объем двигателя 1.5 . Больше пока инфы нет. Всвязи с этим возникают следующие вопросы: 1. Есть у меня в коперативе кирпичный неотапливаемый гараж, в гараже электропитание от рубильника 220 В. Что посоветываети по подогреву двигателя? Предпусковой электрический подогреватель двигателя совместно с сигналкой с автозапуском или что-то одно? Думал поставить сигналку с автозапуском а шланг с глушака вывести через отдушину на улицу!!? 2. Диагностику. Замену масел, антифриза? 3. На что обратить внимание при начальной эксплуатации пробокса?

1. Зачем заниматься, извините за выражение хе*ней? Не дешевле будет немножко гараж греть? И если в гараже реально будет -16-18 градусов, нахрена вообще чего-то греть. При нормальном масле и аккуме, без ветра заводиться будет на ура.
3. Писал уже выше:
Перед выездОМ, как пральна Фил пишет, произвести осмотр ТС: внешний осмотр, на предмет сколов на стеклах, трещин в металле, нормального давления в шинах (манометром), Заглянуть под машину удостовериться в отсутствии подтеков жидкостей, отрывающихся частей обшивы и прочего. Можно подергать чего-нить для успокоения. Блин Ритуал целый получается. Дальше жидкости проверить: Масло в двигателе, Масло в ГУРе, Охл. жидкость, в том числе и в бачок расширитель залить уровень должный, Тормозная жидкость по уровню.
Перед поездкой протереть тряпкой все стекла, особенно на ночь, лучше видно. Ни в коем случае на сухую тряпкой не тереть краску и металл кузова, только стекла.
При писке ремней, нужно и ремешочки проверить и подтянуть. Делаем так: берем пальчиком и чешем ручеек ремня изнутри, если он порепаный сильно, пора уж и заменить, в противном случае натянуть, если слаб. Усилие должно быть в 5 кг - прогиб ремня при этом не более 1 см на самом длинном участке меж шкивами. Проверить затяжку гаек на колесах, всех по кругу.

Обязательно наличие в машине, повторюсь за Филом: Галстук метров 5, масло в двигун грам 300, Накачанной запаски, Раз сябирь, знач провода для раскуривания машины, ремкомплект бескамерок, Острой НОЖ, колбасу резать, Бутылка водки, ченить пожрать, если кругом ни души на писот км, Домкрат исправный, Ну и все то что требуют ПДД всяки там знаки, аптечки, огнетушки и пр. хрень

Цитата: (Zepa @ 13.1.2012, 5:23) позавчера поставил акб space тюменский завод альком. 55 а/ч, разработан для холодного климата плотность электролита 1,30 ток холодного пуска 610А клеммы японские и размер батареи тоже прям в идеале - ничо не гнул, с клеммами проблем нет, поддон родной поменял за 10 минут во время запуска ощутима разница в скорости вращения стартера по сравнению с delco а вот количество тактов до запуска двигателя не изменилось, то есть крутит быстрее но заводится не всегда с первого поворота ключа, даже на прогретом моторе.

По части завода не с первого раза я тоже долго мучался искал причину, перерыл кучу всякой хрени, ответа не нашел. Похоже конструктивная особенность двигателя, стартером надо маслать больше секунды для пуска, хотя заводится стабильно на второй секунде, независимо от отемпературы и аккумулятора.

Цитата: (kolyanich @ 8.1.2012, 23:48) СПАСИБО!!!!!!!!! все четко, понятно и логично!!!!!! теперь еще вопрос: а как сигналка с автозапуском совмещается с выжимом?? проблемы могут быть?

Нет проблем не будет, сигналка запускает мимо концевика.

Цитата: (lesnik @ 8.1.2012, 21:18) привет всем! в сентябре взял пробокса 6-го года. вэдовый .только с таможни. но деревянный. машина у меня первая.опыта ноль.да и стажа три месяца.сразу захотелось поднять его! зад в принципе нормально. а вот мордой любую неровность ровнял. думал за счет резины решить вопрос. на нем стояла 14 175 65 . полетел в шиномонтаж в зиму обуваться.взял с дуру макс. что можно впихнуть 175 80 на эти же диски. по трассе ехал радостный. как на джипе. поднялся он реально! но когда пришло время сворачивать. я понял что передние колеса трут и не хило. пришлось брать большой радиус чтобы повернуть.создал аварийную ситуацию. но обошлось. приехал домой. стал смотреть что трет. в принципе защита плассмас . особо не цепляет. ее можно поджать как нибуть в нутрь. а вот колесо на полный выворот упирается в какоето ухо со стороны салона. такая овальная метал.хрень с отверстием. видно как потер ее колесом. на шиномонтажке ее почемуто не заметил. показал знакомому. он говорит что это деталь для транспортировки. спили говорит ее на хрен и катайся.пока пилить ничего не стал. поставил резину 14 175 70.езжу нормально. ни чего не беспокоит.но очень хоца воткнунь восьмидесятую резину. ну прямь покоя не дает. подскажите люди добрые. мож кто сталкивался с подобным. стоит ли пилить уши эти. а то спилишь а оно что другое тереть будет. а проставки помогут?

Не понимаю зачем городить гемморой на ровном месте?? Целая тема на х. тучу страниц расписана и за крыта нах. Выяснено, что рязина без особых проблем с притиркой, влезает 185/70/R14 чего еще тут разжевывать? Зачем пилить транспортировочные кузовные уши? прижимать пластмассу? и заниматься прочей хренью? Мало того, что сведете на нет все усилия инженеров автомобилестроения японы матери, так еще и двигатель заставите работать в более тяжелых условиях из-за большего радиуса колеса, а также уменьшится динамика. Мало просвета, значит нужно поднять аппарат и все тут. Как - тоже написано в целую тему.
Единственное, что нужно сделать, так это не прыгать сразу и везде, а внимательно вдумчиво прочитать и переварить соответствующие темы форума, решение само придет. Люди ведь тут делятся мыслями и действиями в силу своих способностей и знаний, поэтому нужно быть терпимей и все внимательно изучить сначала, а уже потом задавать вопросы по существу. Благо все написано, только читай..