Вот и меня достал стук и надоели заверения ломастеров, что у меня с сайлентблоками все в порядке. Нашел рычаги на яриса фирмы CTR (видимо только начали делать), заказал дополнительно передние сайлентблоки masuma и поехал на подъемник (халява обломилась).
Фотик сразу с собой не взял, так что фотки практически по факту
Вот уже замененный рычаг справа

на столе видно уже подготовленный левый рычаг с перепрессованным передним сайлентблоком.
У меня машинка 2003 года и передний сайлентблок крепится уже болтом М14 (ключ на 19), рычаги же для яриса укомплектованы сйлентблоком под болт М12.
На форуме уже писали, что сложно вытащить болт с правой стороны, у меня и с левой тоже не выходил, упирался в поддон коробки. Объезд очень простой. Нужен ломик, прокладка деревянная (или что-нибудь в этом роде, чтобы поддон не повредить) и ослабить пару болтов, чтобы балку слегка опустить.

затем завести ломик с прокладкой, приподнять поддон и вытащить болт

операция одинакова с обоих сторон. Ослабленные болты балки не спешите сразу затягивать обратно, помните, что вам потом болт еще обратно засовывать
Собственно замена рычагов прошла достаточно просто, главное не порвать пыльники на шаровых и гранатах.

А! Еще! На всякий случай я открутил ступичные гайки на гранатах! И как оказалось - не зря! Ибо, когда мотаешь поворотный кулак туда-сюда, распевая песнопения гвинейских папуасов, можно запросто трипоид внутренней гранаты вытащить из стакана, а это очень грустно

Ну и напоследок фотки моих родных рычагов, которым, судя по всему, те же 11,5 лет, что и самой машинке.



на одном из рычагов порвался пыльник шаровой, причем, судя по следам смазки изначально он порвался чуть-чуть, а вот совсем пасть разинул уже у меня в руках. Шаровые при этом в хорошем состоянии, если бы не пыльники, я бы сказал - в отличном.

Задний сайлентблок правого рычага. Наблюдается отрыв резины от обоймы.



На левом отрыва не было и расслоения меньше, но все же тоже постаревший.

на передних сайлентблоках с одной стороны наличествует металлическая шайба, оторвать которую у меня не получилось, назначение ее я так и не понял, да и не особо пытался.


После замены ощущения странные. Теперь вылезли бряканья колодок и стуки задних рычагов, на очереди замена задних сайлентблоков. Но перед стал однозначно мягче и тише.

Ну, и напоследок, самое главное

Рычаги CTR CQT6R - правый, CQT6L - левый (передний сайлентблок под М12)
Сайлентблоки Masuma RU519 (втулка под М14)
Задние салентблоки на этих рычагах с выемкой, при желании можно заменить на Masuma RU517

Цитата: (Zanderr @ 28.4.2014, 18:04) ... не знаю, мою дверь на Мазде прекрасно держат. Она после долгой стоянки аж отскакивает. А дверь у меня ну очень тяжелая. Я ее на себе держал когда монтажем упоров занимался. Думаю навряд ли у Пробокса задняя дверь тяжелее. Вообще может это от производителя еще зависит.

зато я знаю. И мазда - не пробокс, так что сравнение некорректное. Ну и дверка у меня с метлой, может, это и добавляет весу (эт я так, вдруг у кого без метлы от 2111 держит нормально )

В общем, возрадуйтесь пробоксоиды! Ибо нашел я подходящий амортик на пятую дверку, который

1. прекрасно держит
2. стоит копейки (по сравнению с оригиналом, конечно же )
3. можно если и не купить в любом магазе, то уж точно заказать
4. меняется легко
5. и, учитывая все ранее сказанное, меняться может хоть каждый день

код сей чудной железяки - PGS1272PB, производитель PATRON, ценник 370 российских ослабленных рубчиков. (Возможны варианты цены )
В исходном виде это амортизатор багажника от Santa Fe, код 8177126011, давление газа 525 N, размер практически идентичен оригиналу, меняется на раз-два, фотоотчет по замене выложу позже, когда привезу себе второй. На сегодняшний день на машине стоит один PATRON и один от 2111 - держит нормально, общее давление 525+440 = 965 Н

Сегодня поставил себе аморты от 2111 - пришлось укоротить, поскольку они длиннее на 47 мм, так вот - они нифига не держат!

Цитата: (jekk @ 29.8.2013, 19:43) Тоже задался этой темой, но в такой переделке (перемыканием контактов реле подачи питания на стеклоподъемники) есть существенный недостаток - злоумышленник может легко проникнуть в авто путем небольшого оттягивания рамки двери и применив проволоку для нажатия на кнопку опускания стекла. И стекло водителя опустится, т. к. теперь для этого не требуется ключа в замке заж-я.

ну... если так смотреть, то зачем вообще тогда жить?
чтобы этим воспользоваться, надо знать про то, что в данной машине так сделано, но если уж узнали, значит, следили, если следили, то угонят все равно, хоть эвакуатором. Как одна моя знакомая говорит - "зачем думать, что может быть? Ведь может и не быть..."

и, кстати, кто нибудь реально пробовал на пробке оттянуть рамку двери?

корпус слабенький, да уж...
в общем, ровно через 2 месяца загудел подшипник опять. В прошлый раз я его только промыл и смазал, теперь решил менять. И вот тут попал в свою собственную засаду - слишком сильно затянул шкив и сегодня не смог его открутить... погоревал, а потом подумал - а на кой мне его снимать? Мне же нужен задний подшипник! Снял всю обвязку, то есть щеточный узел и диодный мост, открутил четыре гайки крепления половинок корпуса и начал потихоньку выбивать заднюю часть корпуса - сначала по нижнему уху крепления, затем, когда чуть щель образовалась - аккуратненько небольшим зубилом стал раздвигать половинки. При этом на три шпильки, на которых крепится диодный мост надел большие гайки вместо самого моста и затянул своими гайками для того, чтобы они в процессе разъема корпуса не сбежали со своих мест, потому что когда разъединяешь половинки с неснятым шкивом, автоматом снимается и задний подшипник. Если их не зафиксировать, то они выскакивают и здорово мешают.
В этот раз сделал все без заморозки, но провозился долго, где-то минут 30-40, главное корпус не поломать, он хоть и не из такого гавна, как на мицубанах, но все равно хрупкий.

Сам баллончик заморозки вот такой


в итоге решил поискать генератор про запас, потому что шкив уже точно просто так не скрутить и если загудит передний подшипник, то проще будет поменять гену, чем подшипник...

Цитата: (Denis_chel @ 25.5.2011, 17:51) Не, ну почему невнимателен. Судя по фотке не особо понятно что за чем снималось... Допустим, 1. снимаем центральную консоль 2. перчаточный ящик 3. щиток приборов 4. ... а вот что дальше, где крутить, где надавить... хотелось бы узнать кто уже отважился на это

да ничего сложного, в книжке в принципе все есть. Отключаешь аккум, головкой на 12 снизу подлезаешь чтобы открутить подушку безопасности пассажира, откручиваешь саморезы, которые держат верхнюю часть панели и потихоньку ее вытаскиваешь. Если этого недостаточно и хочется снять нижнюю часть, то без снятия руля не обойтись.

Снимаешь кожух руля, звездочкой Т30 откручиваешь подушку с руля, (с боков с задней части руля) аккуратно ее снимаешь, отсоединяешь контакт, потом (или вдвоем или приспособу городить) откручиваешь гайку руля, снимаешь руль - просто руки согнуть буквой "пошелнах..." , как будто кого послать хочешь, завести их с двух сторон за руль и подергивая на себя то одну, то другую снимаешь руль. Перед этой операцией поставь руль прямо и где-нить метки нанеси, я потом его со сдвигом поставил, пришлось переставлять на один зуб.

Ну и дальше уже болтики и саморезики с нижней части откручиваешь. Если с памятью туго, как у меня, рекомендую записывать, какой откуда. У меня после сборки, как обычно, лишние остались :-D

Разбирал я все это для чистки кондея, нынче придется опять для шумки

Если кто увидит, что я тут упустил - прошу поправить, почти год прошел, мог чего и забыть

Для того, чтобы ощутить всю "прелесть" езды без АБС надо ее отключить. И попробовать потормозить без нее в тех же условиях - то есть наледь, плотный снег и прочее, скорость под 80 - тут уже без разницы - липуны или шипы. У меня предыдущий хозяин отключил АБС, я пару дней без нее поездил, как раз такие вот условия и словил - мне сильно не понравились ощущения. Машина превращается в неуправляемого бегемота, сказать, что она идет юзом - почти ничего не сказать. А нынче на рождество меня АБС здорово спасла, когда я шел по наледи, которая кончалась, а передо мной останавливался какой-то шевик. Он то уже на асфальте, а я на льду! Ну и даванул от души, да и руль крутанул вправо - сугроб на обочине и помог остановиться До этого балбеса осталось пару сантиметров, так что я за АБС всеми конечностями То есть маневренность сохраняется процентов на 90, что есть очень хорошо

Цитата: (Aleks60 @ 2.11.2010, 11:54) доработай схему номера клемм и от кнопки должны на подсветку так же идти провода.

Когда ставил - выдернул с колодки все проводки, кроме замыкающих. Посему подсветка на кнопке у меня не работает. И кнопка у меня подключена именно так - в разрыв провода. Если с подсветкой делать, придется еще и массу с кнопки тянуть, мне просто лень было.

Цитата: (Proboxer @ 2.11.2010, 13:56) А схема хорошая, только пред надо ставить у аккумы. пред ставится в том числе на случай аварии, для избежания пожара в случае пережимания проводов.

Да, схему рисовал по памяти, на самом деле предохранитель у меня там и стоит.

А для того, чтобы включалось по ПДД вместе с габаритами, можно вместо ACC магнитолы проводок зацепить на лампочку габаритов, чтобы реле получилось параллельно лампочке.

я у себя сделал по схеме

кнопку поставил от приоры (или калины - не помню), реле тазиковское, один проводок протянул из салона под капот - это от ACC магнитолы к обмотке реле, все остальное закоммутировал прямо на левой чашке стойки, там болтик удобный, чтобы релюшку прикрутить. Кнопка нажата постоянно: завел - загорелись, заглушил - погасли

УАЗ в япии! http://uaz.jp/ прямой конкурент пробке

Цитата: (taxist77777 @ 11.4.2010, 5:12) Вытащил реле,справа от синей-заводится,всё равно!

ну может это у меня с сигналкой связано, потому что когда я ее вытаскиваю, стартер крутит, а движок не заводится

Привет покемоноводам!
Когда брал себе тазик 4 года назад, сразу сделал, чтобы стеклоподъемники работали в обход зажигания. Две недели, как взял пробку и так замучало, что стекла не закроешь и не откроешь, пока не включишь зажигание, что сегодня с утра озаботился решением этой проблемы. Полазив по инету и по форумам, нашел похожее решение у "братьев наших меньших" - на форуме toyota-bb. Методом тыка нашел нужную релюшку в блоке предохранителей, который в салоне от руля справа.
Вот фотоотчет. (Прошу прощения за качество, на мобиле слабая камера, а за нормальным фотиком было влом домой тащиться)
Из обозначенного места вытащена релюшка
[attachment=1294:Фото103.jpg]
тестером и блоком питания на 7,5 вольт определил, что медные контакты - это размыкающая группа, а алюминиевые - катушка реле. взял проводок, перемкнул контакты
[attachment=1295:Фото102.jpg]
и воткнул релюшку на место.
[attachment=1296:Фото104.jpg]
Результат - стеклоподъемники работают и без включенного зажигания, чего и хотелось, в общем-то.
Единственное, что меня о-о-очень слегка беспокоит - не скажется ли такое вмешательство еще на чем нибудь? Видимых проблем не обнаружил - сигналка работает, движок заводится, вроде все нормально. Кстати, если вытащить релюшку, которая справа от синей - заводиться не будет, этакий противоугон