1) 1NZ, общий более 150 ткм
2)железная банка toyota 5W30, раньше лил в черных, теперь с красным кружком с новыми допусками - субьективно на масле из черных двиг заметно мягче работал ))
3) VIC-110, 2 на 1 замену масла
4) зимой через 4-5, летом 5-7
5) поддон снимал чистить фильтр-сетку - чистить было нечего - снизу все блестит, отложений нет, под крышкой сверху тонкая желтоватая пленка легко оттирается, ест масло с красным кружком - примерно 200 грамм за 4-7 ткм пробега. Манера езды спокойная, на трассе 90-120, больше только на обгонах )).

Цитата: (GTX @ 15.9.2013, 8:36) приветы всем. на вскидку не нашел инфу. 1. объем охлаждайки в ДВС? 2. сливается она с блока? если ДА, то где?) заранее спасибо

Цитата: (SergeyABC @ 15.11.2011, 0:44) Как я менял антифриз на "коленке" или первый раз в первый класс. Начнем, что машина живет во дворе под навесом - ямы естественно нет. А температура упала до -30 и тогда обнаружил, что в расширительном бачке радиатора антифриз доставшийся, по видимому,в наследство от японца подвергся такой нехилой кристаллизации (только что колом не встал) . Сие меня здорово напрягло. Завел прогрел проверил протечки - уфф отлегло! И кинулся в поисках инфы о замене антифриза на пробоксах. Машина первая, опыта никакого, но спасибо здешним форумчанам подсказали как дальше с этим "жить" (смотрим выше).Ну вот пришлось на следующую ночь прогревать машинку, чтоб не дай бог ничего нигде не просекло ( на утро опять мороз -30 нарисовался). А утром приобрел две 2-х литровых канистры антифриза по 374 рубчика за штуку и стал ждать когда оттеплит. Фото антифриза прилагаю - кликните чтобы увеличилось. Итак на улице стабильно -10 (теплее не будет) время 5 часов вечера. Прогрел авто, затем немного обождал пока остынут патрубки выпускного коллектора (чтобы не обжечься), а пока приготовил два ключика на 10 и на 19, и приступил. Чтобы свободнее достать спускной кран сзади блока двигателя открутил четыре болта на 10 защиты-отражателя патрубков выпускного коллектора, снял отражатель и получил относительно свободный доступ к гайке на десять, вращение которой и открывает/закрывает краник спускника. А находиться энтот неудобный краник точно под вторым патрубком (если считать слева направо) выпускного коллектора. И вот открыл крышку радиатора, подставил посудину литра на три под краник на блоке, и отвернул гайку сначала ключиком, а затем вручную оборота на 3. А затем увидел как весело из блока убегает старый антифриз Далее ключиком на 19 ослабил белую (типа из пластмассы) гайку-заглушку с левой стороны радиатора (там и справа есть такая же, но ее не трогал по причине труднодоступности в моей ситуации). Затем выкрутил вручную, предварительно подставив вторую посудину литра на 3 под убегающий старый антифриз. Интересно, что из блока двигателя антифриза вышло литра 2 и он был чистый и прозрачный как слеза, а вот из радиатора попали какие-то лохмотья, затем слил остатки из расширительного бочка через его собственный шланг, который, как оказалось был забит льдом и вперемежку с такими же лохмотьями, как в радиаторе ( а я то недоумевал, почему у меня там уровень, что на холодную, что на горячую одинаковый - вроде должен меняться). Итого слил старого антифриза около 4-х литров. Затем систему промыл горячей водой (просто заливал в горловину радиатора), не закрывая спускник блока и заглушку радиатора и естественно не запуская двигатель. После этого подождал немного, чтоб стекла вода - ввернул заглушку в радиатор, закрутил гайку спускника на блоке и залил свежеприкупленный антифриз. Сразу залилось 3 литра. Затем закрыл радиатор запустил двиг и "погудел" минуты 2-3. Заглушил долил - вошло еще 0.5 литра. Завел минут на 5 и так пару раз доливал примерно по 100 грамм. Когда антифриз перестал уходить в систему через горловину радиатора, залил в расширительный бачок немного выше отметки LOW. Осталось в канистре грамм 100-130 решил долить в радиатор, когда хорошо остынет (постоит сутки-двое). Чуть не забыл - прочел где-то на форуме (где не помню), что нужно при прогреве двига перед заменой антифриза выкрутить регулятор печки в крайнее "горячее" положение, да там и оставить, чтобы из печки антифриз старый вытекал при замене. Не знаю насколько это верно, но так и сделал.

Вот мой отчет по замене в первый раз. Прошло почти два года - полет нормальный

Цитата: (SergeyABC @ 7.7.2013, 20:52) ...С некоторых пор при температуре ниже -20 и простое двига на морозе до полного остывания (более 6 часов), после прокрутки стартером и успешной заводки двига - сразу как отпускаешь ключь зажигания появлялся где-то на 1-1,5 секунды звук "вз-з-з-з". Звук вроде от стартера и похож на то, как если после заводки мотоцикла удерживать кикстартер ногой услышишь звук храповика проскакивающего по зубъям шестерни. Только на авто тональность выше (может потому что обороты больше). А совсем недавно звучок появился при околонулевой температуре и простое авто около двух суток. На прогретом авто ничего подобного не бывает...

Снял стартер. Снять относительно просто если есть яма. Скидываем клеммы аккума, затем откручиваем 1 гайку на 12 - крепление клеммы под колпачком, скидываем саму клемму, аккуратно извлекаем еще 1 штекер, расположенный сразу за клеммой, окручиваем 2 болта на 14 - по 1-му сверху и снизу. Разобрал, так и есть закисла (затвердела) смазка на шлицах по которым ходит обгонная муфта (бендикс). В жару смазка как пластилин, а в мороз, наверное, как кость. Вот поэтому на шлицах и подклинивает бендикс, а особенно при возврате в исходное положение. Втягивающее реле трогать не стал, оно живое, шток четко отскакивает назад под действем пружины, аж со щелчком, смазка на штоке тоже норм. Шлицы на валу смазал небольшим количеством литола (буквально 3 спичечных головки) и поверх несколько капель моторного масла 5W30 (из остатков после замены). Ну и несколько капель масла внутрь бендикса. Получилось, что в теплое время смазка на шлицах стала как жидкий кисель. Литол не дает маслу стекать. Думаю в мороз сильно не застынет. Почистил от графитовой пыли, грязи, протер и снова в "бой". Стартер стал срабатывать заметно быстрее, чем до ревизии, ну и естессно при возврате ключа теперь все норм. ПОсмотрю как будет в морозы, хотя, думаю будет нормально. Выработка на шлицах вала имеется, но небольшая и, кроме того, на бендиксе внутренние шлицы имеют шаг через один зуб, т.е. можно немного повернуть его на валике, то будет перемещаться по нулевым шлицам.
И немного фото :
Это пыль.

Это износ щеток.

Шлицы.

Около года юзаю китайскую no name 2-х камерную поделку , купленную "осень десева" (3000 р). Установил 1 камеру-регистратор на лобовое, 2-ю на стекло 5 двери. Соответсвенно смотрят на дорогу. Качество записи посредственное (покатит), естественно качественные характеристики видео не соответсвуют заявленным на упаковке. Из плюсов - комплектация, крепление на штатив и липучку, длинные выводы на питание и на 2 камеру. Пульт ДУ - хотя не пользуюсь. Минусы - мертвая батарея автономного питания и собственно качество видео. Однако тормозов записи даже на 2 камеры нет и если отключить 2-ю качество заметно улучшается. Пауз между роликами нет, я бы даже сказал они на доли секунды набегают на предыдущие. Настроек много, менюшка на нормальном русском. На максимальных настройках качества 2 камеры пишут видео на 16 гб флэху (использую класс 10) около 5,5 часов, одна - больше. Прикрепленные ниже картинки сняты как скрины с роликов (небольшая потеря качества). 1-на скорости 5 км/ч, 2-я - 110 моих и навскидку 90-100 всречка. А 3-я - собственно фото упаковки самого девайса. Вообще сигналы светофоров различимы, знаки тоже, номера авто похуже но близко тоже норм. На камере, что сзади номера становяться видны метров за 3-5 зависит от ракурса. Дрожжания камер нет (1-я на липучку, 2 - на штатив с присоской), тормозов нет. Для удобства парковки задом можно подключать автомобильный ЖК-телевизор. Одним словом доволен не совсем, но терпимо за свои деньги. Спасибо китам.

Ставим старлайн А91 диалог на ПРОБОКС сами.
Имеется: две прямые руки, одна неглупая голова, авто пробокс со штатным центральным замком, инструменты для монтажа (паяльник, изолента, мелкие ключики и т.п., пива нет за РАБОТОЙ и за РУЛЕМ не пью ) и автосигнализация Старлайн А91 диалог – НЕ РЕКЛАМА. Возможно, что и другие из этой линейки встанут как родные. Сига недорогая и не из дешевых. Выбирал год назад осознанно и смотря по возможностям и функциям. Короче - по мне самое оно. Вот, до установки руки дошли. Сигу решил устанавливать сам, не из жлобства потратить 2-2,5 тыс. руб. на установку, т.к. осознаю, что у профи установщиков плюсы это много секретов о которых в силу отсутствия опыта мне неизвестно, но и минус – типовые способы размещения (скорость установки… понимаешь) о которых знают многие. Но не в этом дело, а в том «чтобы знать и уметь», ну и хорошая машина, как хорошая жена, негоже в чужие руки доверять …. еще по рукам пойдет . Учитывая незамыленный взгляд, свободное время и нестандартные способы размещения некоторых элементов сиги, а также по-возможности, скрытную прокладку проводки, пришлось несколько удлинить определенные штатные провода сиги. На сигу имеются две (очень качественные в плане полиграфии и безошибочного русского) книжки-инструкции по установке и эксплуатации, плюс памятка-шпаргалка по функциям, плюс ЦВЕТНАЯ и ВНЯТНАЯ типовая схема подключения к авто формата А2!!! Ну это лирика, а теперь……секас!
ВНИМАНИЕ! Как уже неоднократно упоминалось в этой и подобных темах форума: если у вас нет опыта монтажа электропроводки и (или) другого электрооборудования, зачистки и пайки контактов, массы свободного времени и авантюризма экспериментатора, то обратитесь к проверенным профи установщикам и где-то через 4-8 часов и 2-2,5 тыс.руб. получите установленную сигу аля рабочий авто. И, В ЭТОМ СЛУЧАЕ, НЕ ПРИНИМАЙТЕ ДАЛЕЕ НАПИСАННОЕ, КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ!!!
Скидываем клеммы с аккума - сначала (-), затем (+). Разбираем панель. Прокидываем изолированный провод от аккума +12 В, но пока не соединяем с сигой. (P.S. Есть мысль - поставить отдельный аккум, допустим гелевый (подзаряжаемый с инвертора) и запитать с него сигу и автономную сирену.) ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОПИСАННЫЕ ЗДЕСЬ, ВЫПОЛНЯЛ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИОДОВ И ВНЕШНИХ РЕЛЕ!!! Далее: 18 пиновый штекер - монтируем концевик капота, датчик температуры двига и соединяем с проводом сиги – ВХОД КАПОТА (-), провод массы кидаем на корпус и на 2-й вывод датчика двига(здесь же петля выбора типа АКПП – у меня автомат – не разрезаем). ВХОД ДВЕРЕЙ (-) соединяем с №31 красный с белым из 40 пинового штекера приборной панели (контакты на колодке помечены с 1 по 20, с 21 по 40). ВХОД КОНЦЕВИКА ТОРМОЗА (-) соединяем с зелено-красным проводом концевика ножного тормоза. ВХОД КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (по тахометру) с №9 черным диагностического разъема.1-й ВЫХОД НА СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ(+) с №33 зеленый с черным из штекера приборки, 2-й ВЫХОД НА СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ(+) с №26 зеленый с желтым из штекера приборки. ВЫХОД НА СИРЕНУ(+) с красным (+) сирены, черный сирены на массу. Этот 18 пиновый штекер отложили с ним пока все.
Беремся за 6 пиновый подключения к центральному замку. 2 черно-красных провода сиги скручиваем вместе и кидаем на массу, сине-черный и зелено-черный по отдельности надежно изолируем и убираем они остаются свободными. СИНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЕМ ЗАМКА соединяем с зелено-черным из жгута уходящего от колодки под передней накладкой порога в водительскую дверь. ЗЕЛЕНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТИЕМ ЗАМКА соединяем с коричнево-желтым из жгута уходящего от колодки под передней накладкой порога в водительскую дверь. С этим штекером и центральным замком закончили.
Монтируем и подключаем к разъемам сиги датчик удара, сервисную кнопку, светодиод-индикатор, приемопередатчик-антенку. Подключаем 18 пин и 6 пин коннекторы в разъемы сиги.
Далее цепляем питание сиги. Берем большой 6 пин коннектор сиги и красный провод с предохранителем цепляем с нашим выводом с аккума. Вставляем штекер на место. Цепляем провода аккума с сигой не намертво, но и чтобы не искрили – сначала (+), затем (-). Повороты должны мигнуть несколько раз, брелок сиги пропиликать. Пробуем ставить на охрану и снимать. Пробуем датчик удара, попинав колесо, открытие-закрытие всех 5-ти дверей. Должно уже все работать, кроме автозапуска. Если все ОК – продолжаем. Скидываем клеммы аккума и сиги. Врезаемся в зажигание большим 6 пин коннектором сиги. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ 2 черных провода (тонкий-стартер и потолще-зажигание 1). Тонкий черый (стартер) режем, конец к стартеру соединяем с ЧЕРНО-ЖЕЛТЫМ ТОЛСТЫМ сиги, конец к замку ЧЕРНО-ЖЕЛТЫМ ТОНКИМ сиги. ЖЕЛТЫЙ сиги с черным-зажигание 1. ЗЕЛЕНЫЙ сиги с сине-красным (АСС) замка. СИНИЙ сиги с черно-желтым замка(зажигание 2). Все основные подключения завершены. Цепляем клеммы аккума. Программируем сигнал контроля работы двига – у нас по тахометру. А также функцию алгоритм работы выхода 6 (синий провод большого 6 пин разъема). Проверяем принудительный автозапуск и глушение двига и все остальное, что возможно или душе угодно. Должно работать. Изолируем и убираем неподключенные провода – можно сделать несколько ложных выводов-вводов. Можно подключить допдатчики, GSM-модуль, автономную сирену и дополнительные блокировки на несколько допканалов, но это уже другая история. Все поставил. ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!
А вот для наглядности картинка:

P.S. Интересно, что при монтаже сиги обнаружил две непропаянные скрутки в месте подключения японческого датчика платных дорог, доставшегося в нагрузку с авто. Е-мое …. 1.3,14.zдяи установщики есть и у них. Желаю всем не попадать на таких.
При монтаже использовал в основном инфу с этого форума, учел опыт установки пользователей: abracadabra, P@RTIZ@N, Димка и других – спасибо вам форумчане. Отдельное спасибо пользователю ПапаKarlo за информационную поддержку при установке.
Если что, то это ...... к объективной критике отношусь позитивно.

Как я менял антифриз на "коленке" или первый раз в первый класс.
Начнем, что машина живет во дворе под навесом - ямы естественно нет. А температура упала до -30 и тогда обнаружил, что в расширительном бачке радиатора антифриз доставшийся, по видимому,в наследство от японца подвергся такой нехилой кристаллизации (только что колом не встал) . Сие меня здорово напрягло. Завел прогрел проверил протечки - уфф отлегло! И кинулся в поисках инфы о замене антифриза на пробоксах. Машина первая, опыта никакого, но спасибо здешним форумчанам подсказали как дальше с этим "жить" (смотрим выше).Ну вот пришлось на следующую ночь прогревать машинку, чтоб не дай бог ничего нигде не просекло ( на утро опять мороз -30 нарисовался). А утром приобрел две 2-х литровых канистры антифриза по 374 рубчика за штуку и стал ждать когда оттеплит. Фото антифриза прилагаю - кликните чтобы увеличилось.


Итак на улице стабильно -10 (теплее не будет) время 5 часов вечера. Прогрел авто, затем немного обождал пока остынут патрубки выпускного коллектора (чтобы не обжечься), а пока приготовил два ключика на 10 и на 19, и приступил. Чтобы свободнее достать спускной кран сзади блока двигателя открутил четыре болта на 10 защиты-отражателя патрубков выпускного коллектора, снял отражатель и получил относительно свободный доступ к гайке на десять, вращение которой и открывает/закрывает краник спускника. А находиться энтот неудобный краник точно под вторым патрубком (если считать слева направо) выпускного коллектора.


И вот открыл крышку радиатора, подставил посудину литра на три под краник на блоке, и отвернул гайку сначала ключиком, а затем вручную оборота на 3. А затем увидел как весело из блока убегает старый антифриз
Далее ключиком на 19 ослабил белую (типа из пластмассы) гайку-заглушку с левой стороны радиатора (там и справа есть такая же, но ее не трогал по причине труднодоступности в моей ситуации). Затем выкрутил вручную, предварительно подставив вторую посудину литра на 3 под убегающий старый антифриз.


Интересно, что из блока двигателя антифриза вышло литра 2 и он был чистый и прозрачный как слеза, а вот из радиатора попали какие-то лохмотья, затем слил остатки из расширительного бочка через его собственный шланг, который, как оказалось был забит льдом и вперемежку с такими же лохмотьями, как в радиаторе ( а я то недоумевал, почему у меня там уровень, что на холодную, что на горячую одинаковый - вроде должен меняться). Итого слил старого антифриза около 4-х литров. Затем систему промыл горячей водой (просто заливал в горловину радиатора), не закрывая спускник блока и заглушку радиатора и естественно не запуская двигатель. После этого подождал немного, чтоб стекла вода - ввернул заглушку в радиатор, закрутил гайку спускника на блоке и залил свежеприкупленный антифриз. Сразу залилось 3 литра. Затем закрыл радиатор запустил двиг и "погудел" минуты 2-3. Заглушил долил - вошло еще 0.5 литра. Завел минут на 5 и так пару раз доливал примерно по 100 грамм. Когда антифриз перестал уходить в систему через горловину радиатора, залил в расширительный бачок немного выше отметки LOW. Осталось в канистре грамм 100-130 решил долить в радиатор, когда хорошо остынет (постоит сутки-двое).
Чуть не забыл - прочел где-то на форуме (где не помню), что нужно при прогреве двига перед заменой антифриза выкрутить регулятор печки в крайнее "горячее" положение, да там и оставить, чтобы из печки антифриз старый вытекал при замене. Не знаю насколько это верно, но так и сделал.
Вот так я первый раз поменял антифриз " на коленке". За сей опус прошу строго не судить, а может кому пригодиться мое "хождение по мукам". Если что-то сделал не совсем или совсем неправильно буду только рад услышать советы - как надо!