Цитата: (Dema @ 5.9.2020, 6:45) Ещё и при заглушенном ? ОООоо хз, я понимаю лампа ручника -низкий уровень тормозухи в бачке, но масла , при заглушенном двигателе, это что то новенькое, панелька приборов мож коротит где то, либо датчик масляный....

Если ключ в положении "ON", на тормоз можно не нажимать индикатор масло будет и так гореть
После запуска двигателя должен гаснуть.
Если трабл происходит с отсутствием ключа в замке зажигания скорее всего проблема с проводкой.

Цитата: (Global @ 4.9.2020, 21:04) Кто подскажет-где на кузове NCP51 стоит датчик замедления АБС. С Владивостока пришла информация, что на туннеле возле рычага переключения. Не нашел. Датчик скоро придет, а где его менять не знаю...

Тыц<<
На 51 кузове датчика нет тыц<<<

Цитата: (Zanderr @ 28.8.2020, 19:22) ... решил тут тряхнуть "стариной" пробил "моего" покемона через Дром. В общем он "жил" в Красноярске до 2017-го. По "документам" в 2016-м установлен контрактный двигатель. С 2017-го укатил в Иркутскую область, г. Усолье-Сибирское. В марте 2020 продали. Уехал там же в Ангарск. Ностальгия блин. Тыщ 500 наверное уже проехал.

Не исповедимы пути Бога Скорости

Отмечусь
Прокатил в отпуске семью и себя любимого по Хакасии.
Загрузка - 4 человека (около 230 кг.) + палатка, тент, кухня ну и всякий походный шмурдяк (около 150 кг.)
Дорога - в самой Хакасии крутые подъемы (не редко затяжные) явно чувствуется, что для комфортной езды лошадей не хватает.
Масло Шелл НХ7, антифриз TCL50, термостат 88С, пробег на одометре 210 тыс.
Перед поездкой поменяны фильтра ГБО.
Накатал в Хакасии 3235 км, сжёг 268 литров, расход 8,3 литра на сотню, в деньгах около 6 тыс. руб (если прикинуть к бензину, и взять самый фантастический расход в 6 литров на сотню и цену бензина в 42 рубля выйдет около 8 тыс. рублей поездка, в реалии цифра думаю будет больше)
Как то так, Успеха на дорогах.

Цитата: (newdoc1 @ 28.7.2020, 7:55) Докладываю: Прошло не много времени, по эксплуатации отличия/изменений не произошло, подготовка к пробегу (на дальняк) показала нормальное состояние амортизаторов и стоек. Ясно понимаю, что летняя эксплуатация мало, что может показать, но факт целостности говорит не о совсем какерном качестве. Пробег 5 тыс. км. После поездки (около 7 тыс. км.) отпишу состояние подвески. Успеха на дорогах.

Поездка завершена, дорога была всякой и зеркальный асфальт и ребристая грунтовка, по пробегу вышло 5 тыс. км., некоторые места не посетили из-за волшебной обстановки
В сухом остатке: на грунтовке подвеска работает адекватно (стуков, бряков нет), хотел экономно проехать и проехал лишнюю сотню километров по очень плохой грунтовке, по асфальту нареканий совсем нет, максимально держал 140 км/ч (не заваливает, не раскачивает, ехать не страшно). Осмотр сюрпризов не выявил всё в таком же состоянии как и перед выездом.
Будем посмотреть как переживет Китай морозы.
Данный пост не реклама (буду не против если за него заплатят ) ну и как всегда - ни к чему не призываю, каждый сделает выбор сам.

Цитата: (немец @ 2.8.2020, 18:45) У меня работает, но видно жмот. Потому в городе окна, за городом кондюшка.

Вот не много букв с экспериментами про окна и кондиционер, тыц<<<
Вот теперь и решайте как ездить

Цитата: (wmx @ 29.7.2020, 22:28) Добрый вечер. И то, и другое. В общем сначала нашли звук в левом переднем колесе. Съезжали с горки задом на нетралке и нажимали на тормоз с другом. Был характерный звук. Потом приехали и вывесили сразу два колеса передних. Звук был слева при нажатии на тормоз, но уже менее громкий. Проверили привода, рулевые тяги. Все нормально. Шрусы тоже вроде молчат. В общем выяснили, что когда я нажимаю на тормоз, то колодка в ступице немного ходит. Прижимаю тормоз, она вверх смешается и щёлкает через зажим об ступицу. Причём когда еду вперёд и торможу, такого звука нет. Странно как то.

Что то очень похоже на подклинивание суппорта в направляющих, благо на рынке есть из чего повыбирать и направляющие и пыльники и смазка
В прожектах есть переборка суппортов?

Цитата: (Dimid @ 28.7.2020, 11:58) Как это сверткой из ножниц?

Плоским предметом толщиной и размерами похожим на ключ, например ножницы, с усилием проворачиваешь ломая усы сувальд, посте этого открыть - закрыть можно любым плоским предметом

Цитата: (skorp777 @ 28.7.2020, 7:58) Пшикнуть в личинку вэдэшкой, и аакуратно пробовать, покачивая ключ и крышку. Если без результатно- сломать замок "сверткой" из ножниц. ...никогда эти бардачки не закрывал, ни на одной машине.

Машина досталась с уже проделанной этой операцией

Докладываю:
Прошло не много времени, по эксплуатации отличия/изменений не произошло, подготовка к пробегу (на дальняк) показала нормальное состояние амортизаторов и стоек.
Ясно понимаю, что летняя эксплуатация мало, что может показать, но факт целостности говорит не о совсем какерном качестве. Пробег 5 тыс. км.
После поездки (около 7 тыс. км.) отпишу состояние подвески.
Успеха на дорогах.

Цитата: (Dema @ 23.7.2020, 17:57) Ну походу, у тебя галоген стоит, с блоками розжига (коробочками), ты техосмотр на коленке сам себе рисовал? Она на все АТФ Automatic transmission fluid не интересная и на вариаторы ws , меняю каждый год или через год в зависимости от настроя жабы, aisin ATF универсальная предлагают синтетическую замену за 2500/4л., вместо оригинала минерального toyota atf type t-4 08886-01705 в среднем 3000-4500/4л. Бывает ещё белая банка с таким же номером, она для 4wd и дороже чуток.

Про техосмотр улыбнуло!
Белые ни разу банки не брал, машина 4WD, сейчас пытаюсь найти компромисс с эксплуатацией и жабой, меняю частично, одна банка - слил залил, один раз в год.
Знаю, не очень хорошо для эксплуатации, но так земноводному спокойней.

Цитата: (miron777 @ 23.7.2020, 23:58) у нас на днях рейд был по глушителям - прямотокам. так племянник сказал что гаера до подогревателя докопались, типа по сути это тоже тюнинх, вмешательство в конструкцию. вот так, все для народа.

Отсутствие четкого толкования нормативных документов, субъективность понимания и принятия мер исполнителей, приводит к не предсказуемым результатам, Гудвин плачет в сторонке, страна не пуганых идиотов ...
Всё аманунга... снимайте бархотки с рулей и долой не штатные коврики из салона - переоборудовали ...
А по сути ходьба лесом с осмотром и тем более досмотром (у нас стат постов не осталось) пусть через судебные решения смотрят, что у меня в салоне или под капотом.
Никчему не призываю, каждый сам решит по какой дороге ехать

Цитата: (регион14 @ 22.7.2020, 19:28)

Что то со мной не так, смотрю на фото - колхоз лютый, мне одну так видится?

Цитата: (Dema @ 21.7.2020, 8:17) Ну как, кого нибудь уже нахлобучивали за рейлинги от других машин? (Речь не про поперечины). Чёт как отпуск задумываюсь о прадовских, а то этими уже все исцарапал.... Сверлить созрел . Интересно конечно же мнение дальневосточников, гаеры то в курсе что нет на наши машины их оригинальных

Было желание и необходимость, но техрегламент останавливал ...
А теперь ещё и поправки ввели.
Теперь морочится не буду, сожаление отсутствия рейлингов осталось

Цитата: (Foreinger @ 11.7.2020, 20:54) I don't need these games, I am sorry))

мда
Здесь играют в другие игры

Цитата: (Stin @ 30.6.2020, 16:24) Добрый день, попал в подобную ситуацию: паять или менять радиатор кондиционера? В сервисе говорят, что алюминий старый (16лет) и паять его нет смысла, так как потечёт в другом месте. В Магазине вариантов всего два: оригинал (конский ценник) и какой-то непонятный китай. В связи с этим вопрос: сталкивался кто-то с пайкой старого радиатора? Можно ли поставить от Витса/Яриса - он чуть ниже, но крепления вроде такие же, и их в любом магазине огромный выбор.

Добрый.
Знакомый занимается пайкой профисионально, скажем так - эта проблема лечится, но вот старость матала может дать сюрпризы ..
Моё мнение непонятный китай решение проблемы (если цена адекватная), ставил радиатор ОЖ два года назад, по размерам идеально подошел протечек нет ходит изготовитель САТ (понимаю что давления в радиаторах на порядок отличаются)
Никчему не призываю, высказал своё мнение

Цитата: (Rusland25 @ 27.6.2020, 17:19) Здравствуйте Поделитесь пожалуйста хорошим мануалом. не могу разобраться с машиной, нужно и по подвеске и по движке можно на ruslanio25@mail.ru СПАСИБО

Лови))

Цитата: (dimm88 @ 19.6.2020, 13:24) Да уж , вводишь номер по каталогу и на сайтах по заказу запчастей по этому номеру , выдает 1 ) комплект резинок 4 шт 2 ) одну резинку оригинал и не оригинал и еще выдает полиуретан 3 ) Аналог полностью в сборе И фиг поймешь , где что , фотографий в половине случаев нет . И цена от 60 руб до 1500 руб за штуку ! Жил бы в крупном городе , пошел бы в нормальный магаз и там купил , но в нашем мусохранске есть только эмекс , даже не знаю , что и как заказать , аж голова разболелась . Кстати кто нибудь пробовал ставить полиуретан втулки , в стойки стабилизатора ?

Зимой порвёт стойку (металл)
Нашел фото резинок оригинал (8 шт. в комплекте), парт: 48817-52010, заказывай их, остальное оставляй старое (стойка, тарелка), а гайки купи новые с фиксатором от откручивания и будет счастье

Цитата: (dimm88 @ 18.6.2020, 18:11) Убились стойки стабилизатора передние ВОПРОС , как быть , заказывать по каталогу , оригинальные детали с номером 48817-52010 , это вроде как набор резиновых втулок и перебрать эту втулку или заказать втулку в сборе из Аналогов . Подскажите пожалуйста !!! Опять же не понятно , что за оригинальная деталь за 200 руб , там одна втулка резинка или комплект ? Если брать аналог , то какой фирмы ?

Брал резину оригинал, давно, вроде как должен быть комплект (не точно), для #Верочки брал комплект металла САТ (геометрически отличается от оригинала, выкинул так как не хватает резьбы нормально обжать резину) поменял гайки и чашки сами стоики были в удовлетворительном состоянии.
Резина аналогов под вопросом, возможно есть у кого то удачный опыт ...

Ну как то так

Цитата: (Шишкин Архип @ 18.6.2020, 2:17) Ну вот и меня постигла "удача". Вчера поехал на дачу, выехал на трассу и километров через 6 посмотрел в зеркало заднего вида, а там.... дым столбом. Остановился, вышел к трубе, на холостых дыма нет, но двиг троит знатно. Газанул в холостую после чего заглох. Уровень в картере по щупу раза в 4 выше нормы, бензином не пахнет, на пальцах маслянистое. Антифриз не ушел. Снаружи подтеков нет, сухо. Чек не горел/горит, после скидывания минусовой клеммы тоже не загорелся. На эвакуаторе уехал в сервис, завтра сказали посмотрят... Надеюсь что виноват бензин в который набодяжили масла.

Масло в бензине не увеличит уровень в картере
Конденсат не сможет повысить уровень в несколько раз ... это сможет только охлаждающая жидкость ...
Наличие белого дыма из выхлопной трубы - однозначно попадание охлаждайки в камеру сгорания, может привести к гидроудару ...
Герметичность можно проверить наличием пузырьков воздуха/газов в горловине радиатора при заведенном двигателе ...
Как не печально, но мне кажется все симптомы к вскрытию двигателя

Успеха в решении/лечении болячки, отпиши чем решилась проблема.

Цитата: (serega455 @ 11.6.2020, 10:06) Привет.Тускло горят диоды.Подсветка никакая(((.

У подсветки четыре уровня яркости, увеличь яркость, делов то

Цитата: (немец @ 9.6.2020, 14:42) На УАЗе уже лет 15 работает простой, на пробоксе 10-11 лет.

Да там и ломаться особо нечему, только шланги подводят стоит какой то на машине, за пять лет один раз грелся (греет не плохо в -30 за полчаса голова стала теплой, завелся сразу, холодный крутил не схватывало) наверное в этом году нужно залезть и поменять, а то как всегда вылезет по холоду

Цитата: (Foreinger @ 7.6.2020, 11:41) Снял с машины отказавший Северс+ премиум,2 квт.На месте крыльчатки-горелые обломки,разваливающиеся в руке.Не понял,из чего была сделана крыльчатка помпы.Эл.двигатель прокручивается,но проводка к нему наружная,в термотрубке,вся сгоревшая.Картину нарисовал себе такую:изначально проблема была в крыльчатке.Она развалилась и забила проход для жижи.Но подогрев работал самотёком,хоть и сильно грелся,часто отключаясь.Потом сгорела проводка эл.движка,он перестал жужжать))А потом вышли из строя термодатчики,их там два.Сам ТЭН - рабочий.Вывод- конструктивно сырая разработка,ненадёжная помпа,а именно крыльчатка.

Посмотрел конструкцию сего аппарата, мда, уныло и некоторые конструкторские решения мне непонятны.
По электросхеме: управление происходит двумя температурными датчиками, один общий (если судить по паспорту) размыкает питание термореле тена и электродвигателя насоса при достижении температуры в 140 градусов, второй регулирует работу тена (запитан от первого) в температурном диапазоне - включение 50 градусов; выключение при 80. Оба термореле расположены в нижней части обогревателя в зоне подачи (холодного) антифриза в камеру подогрева, так как законы конвекции ни кто не отменял - температура явно в верхней части будет больше режимов регулирования ну и как вишенка на торте общее отключение (речь про насос, то есть прекращение перекачивания/подачи свежей-холодной жидкости при перегреве).
Механическая часть: очень странное (на мой выпуклый глаз) решение поставить питательный насос в самую высокую температурную точку (расположен сверху, забор с камеры подогрева), так же это место установки максимально подвержено завоздушиванию системы при переходе антифриза в парогазовую фазу (в следствии отсутствия избыточного давления в системе или не качественной охлаждающей жидкости).
Степень защищенность по IP - 34 (Пылезащищённость - первая цифра в маркировке IP XX), 3 - Защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки, твёрдых тел и т. п. диаметром или толщиной более 2,5 мм (обычные помещения осаждение на вертикальных частях или на недоступных горизонтальных плоскостях), (Влагозащищённость - вторая цифра в маркировке IP XX), 4 - Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на изделие (места, подвергающиеся дождю и струям, например станция с прохождением трансп. средств), вроде бы как не плохо, НО.
Но, электродвигатель насоса связан с атмосферой предохранительной трубкой (решение стандартно не позволяющее посадить электрооборудование под охлаждающую жидкость), эта связь с атмосферой играет и отрицательную роль, так как после нагрева (не важно, работал подогреватель или нет) происходит охлаждение с натягиванием конденсата в двигатель (схема подогревателя в паспорте на уровне картинки и если судить по ней, отводящая трубка расположена не в самой нижней части двигателя), а конденсат со временем уронит изоляцию обмоток статора.

В итого: надёжность конструкции подогревателя посредственная, для повышения надежности необходимо:
1. перенести питательный насос на подачу охлаждающей жидкости в камеру подогрева.
2. установить перепускной клапан на подачу жидкости в камеру подогрева в обход насоса.
3. установить обратный клапан в напорную линию подогревателя.
4. повысить класс защищённости электродвигателя
4.1. установить систему безопасности электродвигателя по току.
5. пересмотреть схему электропитания подогревателя, двигатель насоса должен постоянно производить подпитку камеры нагрева свежей жидкостью.
6. установить фильтр (хотя бы грубой очистки) в линию подачи до насоса с возможностью обслуживания.

Никчему не призываю, просто посмотрел выпуклым глазом на конструкцию подогревателя, свое мнение не считаю единственно верным, надеюсь у производителя данных подогревателей свой взгляд на конструктивные особенности.

В Вашем случае скорее всего события развивались так: разрушение крылатки (рабочего колеса) насоса => заклинивание вала двигателя => перегрев изоляции статора с КЗ => отсутствие подачи "свежей"/холодной жидкости в камеру нагрева (без обратного клапана жидкость практически не будет обновляться) => срабатывание аварийного термореле (оно без самовозврата, в паспорте нет данных по его типу, нет понимания оно одноразовое или его можно в ручную взвести) поэтому тен остался целый.
Одно хорошо - не произошло разгерметизации системы охлаждения.

Цитата: (kagusarov @ 3.6.2020, 13:51) я с тойотовского перешел на равенол.... От тойотовского лак образуется, вот пока мою лак равенолом. Хорошее маслице равенол , но дорого бля....

Всё так, всё так, и нагар от тойоты и цена на равенол .... смотрел я на него, но жаба сказала нет
Взял на посмотреть корею S-OIL SEVEN RED #9 SP 5W30 гидрокряк 79-88% (hydrotreated), пакет присадок лубризоль (молибдена нет), на бумаге пока красиво, будем посмотреть

Цитата: (Max174ru @ 29.5.2020, 22:33) Скажите что лучше вариатор или акпп, думаю что купить))

А что Вам больше нравиться: мягкое или зелёное?
Ну а если по делу - АКПП практичней и прощает некоторые шалости#, да и обслуживание привычней и проще
Сколько людей столько и мнений, что русскому хорошо, то немцу смерть ....

Цитата: (73 регион @ 27.5.2020, 6:24) ... Просунув внутрь руку и найдя точку G(. лапка ручки давит на лапку замка и замок открывается) дверь открылась. Оказалось в устройстве замка лопнула пружинка

Внутрь чего просунуть

Цитата: (сергей тор @ 27.5.2020, 4:17) Приветствую . Может у вас есть ответ и на мою проблемму ; Не открывается водительская дверь ,ни сигналкой ,ни ключом ,ни с нутри ,ни снаружи . Подозреваю что сломалась пружина замка ( защелка не до конца открывается) хотя возможна идругая причина .Как открыть дверь ???

Привет.
Может конечно и в пружине дело, давай по порядку
Замок состоит из двух систем, одна рычагами переводит язык замка в закрытое и открытое состояние, язык перемещается относительно скобы (неподвижная деталь на стойке); другая рычагами производит фиксацию первой.
К первой системе относится наружная ручка открывания двери и внутренняя ручка открывания двери
Ко второй замок двери (куда вставляется ключ) и блокиратор на салонной ручке
Принцип работы замка: при взведении языка в положение закрыто, он (язык) блокируется рычагами, для открытия снаружи необходимы условия перевода второй системы фиксации в положение разблокировано - поворот ключа в замке по часовой стрелке на 45 градусов от вертикали или перевод блокиратора салонной ручки в положение открыто (он работает на тросовой тяге - трос относительно оболочки вытянут из замка), для открытия изнутри необходимо просто потянуть ручку открывания двери, неважно в каком положение находится фиксатор, если закрыт то он должен открыться

Если замок не открывается, логично предположить, что система блокировки замка (вторая) остаётся в положении фиксации первой системы.
Могу предложить только один вариант перевода блокиратора в положение открыто, одновременно поворачивать ключ, салонный блокиратор и салонную ручку двери. Замок двери (куда вставляется ключ) механически связан с салонным блокиратором, салонная ручка открывания так же с ним механически связана, пружин подтягивающих этот механизм в положение закрыто или открыто не увидел.
Пихать линейки вдоль стекла снаружи думаю будет глупо, при положении фиксатора - закрыто, рычаг перемещается свободно, замок на открывается, пихать изнутри вообще смысла нет так как там нет рычагов.
Получить доступ к замку при закрытой двери не получится без уничтожения карты двери, выход один - пробовать расшевелить фиксатор

Есть фотографии замка, могу отфотографировать особо интересующую часть, телефон в подписи

Цитата: (zmyk @ 15.5.2020, 21:46) Друзья, помогите советом. Поменял правую гранату и поменял подушки двигателя, теперь как трактор еду. Как будто все сверчки под панелью проснулись и еще нескольких трещоток разбудили. Вибрация по всему кузову, особенно на ходу при 1500-2000 оборотов. Делал балансировку и схождение. Полагаю, что агрегаты стали не правильно после замены подушек. Как правильно выставить положение двигателя и коробки, есть какие-то способы? Пока думаю, может ослабить подушки, завести, может станет как ему надо, потом затянуть. Стоит ли так делать? Какие способы борьбы с бедой можно попробовать? Спасибо

Доброго, щаС напомогаем
Мало вводных, по вибрации, уточняй:
Вибрация на холостых есть?
Вибрация при включении скорости (тормоз нажат)? (в перёд/назад)
Вибрация при движении, если да, как изменяется при разгоне/торможении, какая скорость машины/режим работы двигателя в пике вибрации?

Вибрацию при выполненных выше работах может давать внутренний ШРУС, если есть выработка на направляющих шарнира, как выполнялась замена? Привод целиком снимался с машины и если да в каком состоянии промежуточный подшипник вала? При установке вал до конца встал на место?

Подушки все четыре были поменяны? Производителя подушек в студию!

И да, откручивать и заводить двигатель точно не стоит, хотя если есть неудержимое желание можно и сделать, не забудь потом отписать, что из этого получилось

Цитата: (немец @ 3.5.2020, 19:26) На оил клубе инфу по нему искать, может там подскажут.

На ойле отзывы категорично не плохие заказал ред 5w30 на посмотреть, субъективно черкану оЧучения

Цитата: (newdoc1 @ 27.1.2020, 15:17) Хмм, бук не подключал, решил что нашел причину, но не тут то было, сегодня поехал на обед и .... опять Джек .... и опять Р0172, думается нужно смотреть давление в редукторе

Докладываю:
Проблема с выскочкой Джеком "Богатая смесь" решена, причина была намного проще чем думал (фантазировал).
Правильно фантазировал, что при приготовлении смеси топливо попадало в избыточном количестве, не правильно предполагал, что из соседней топливной системы.
В сухом остатке - резиновые уплотнения в газовых форсунках "устали" и пропускали дополнительный объем газа, наработка форсунок 9000 часов.
Как то так.
Успеха на дорогах!

Цитата: (Shustryi @ 8.5.2020, 12:10) Всем здоровья и добра

Успешного освоения автомобиля!

Цитата: (Олег @ 4.5.2020, 17:56) Блин, опять та же байда началась, теперь в тепле. На даче, в 50 км от людей. Свечи едва пахнут бензом. Позвонил знакомому, тот рассказал, где у нас топл. насос. Я на Ютубе ролик посмотрел, до него добрался, фишки электрические снял, подул, молитву прочитал, пропылесосил заодно, собрал и завёлся. Но неуверенно, пришлось погазовать. Тот же кореш сказал, что похоже насосу кирдык. Вот, други, прошу помощи, что купить, как обычно побыстрее, подешевле и покачественнее

Насос вещь такая можно не только прикурить, но и покурить не по детски, так что нужно что то качественное, но за разумные деньги, корея думаю самое оно будет.
Друг доигрался, менял в -20 на улице, картина та ещё, маслом , ставил оригинал.

Посмотрел цены , в волшебное время живём

Цитата: (hiker @ 1.5.2020, 6:26) Два раза прочитал, но так и не понял. Что хотел сказать? Как я понимаю при прочих равных параметрах резины, замена дисков с 14 на 15 поднимет авто на 1/2 дюйма

Совершенно не верно, заблуждение!
Колесо состоит из диска и шины, размерность шины будет как раз отвечать за наружный диаметр колеса, а не диск.

Цитата: (Alexander5 @ 30.4.2020, 12:58) Братва, подскажите в итоге, что лучше? R15 60 или R14 65 ? Диск вообще стоит увеличивать? Если сам диаметр колеса хочу делать одинаковый. На 14 резину поставлю выше.

Здорово, здорово ...
самое оно это конечно 28 диски, НО к сожалению в наши машины они не подходят
Наверное Наше время чем то отличалось от нынешнего, мы поднимали машины и брали самую "жирную" резину, а теперь садят машины на брюхо ....
Советовать не буду, но кишкотряс не по мне, эксплуатирую 175*70*14, от родного диаметр в диаметр, всё устраивает по комфорту и характеристикам от конструкторов тойоты.
Что лучше?? Вопрос зависит от потребностей!!
Успеха в Ваших начинаниях!

Цитата: (Shustryi @ 28.4.2020, 1:36) Всем доброго времени суток Недавно стал счастливым обладателем пробокса При покупке ,прошлый хозяин предупредил о не точном показании уровня топлива,говорит,когда остаётся 3 деления то это буквально на 50км пробега. Подскажите,может кто сталкивался ? Добавлю, заправившись до полного бака и проехав около 200км ,все деления на месте

Доброго, поздравляю с приобретением.
Проблема в приборной панели или проводах очень мало вероятна.
Есть варианты:
- Деформирован бак и его фактический объем изменился
- Отказ/не корректные показания с датчика уровня
Как вариант посмотри состояние бака снизу ну и доставай насос, перед тем как снимать шланги отсоедини фишку насоса и заведи двигатель, хотя если нравится запах разлитого бензина это делать не обязательно.
В сборке насоса посмотри плавность хода/заедание поплавка и состояние реостата.
Вскрытие покажет, однако.
Успеха в ремонте!

Цитата: (Dema @ 21.4.2020, 7:42) Кв. метр просто кожи стоит в два раза дороже чем готовое изделие....

Да ладно, это просто кожа молодого Дермантина