Не, хлопцы, ну вы хоть возразите: типа Кастрол, Шелл, Зик или Энеус - во фирмааа. Уже многократно обрисовал, как на Лукойле ИЖ 2717 проехал полмиллиона без вмешательства в движок (желающие могут найти сообщения через аккаунт). Потом на Ниссане АД опыт повторил, на Тойоте Старлет, Тойоте Витц, вот теперь Тойоту Саксид эксплуатирую на нём же. Покажите мне такое же фото (красиво же под крышкой? - и вряд ли где-то хуже) - поверю, что масло было оригинальным - не подделкой (ключевое слово). Ладно, маслогуру, ориентируясь на многострадальные опыты ойлклуба и систематизированные анализы прожарки масел могут заливать то, что им кажется безусловным и непрегрешимым. А я советовать не устану - наш Лукойл (до момента сравнивания американского тугрика с аналогом наших 45-50 рублей). При дальнейшем падении заморской валюты - гарантий, скорее всего, никто не даст. Прошу верить на слово (ударение на последнем слоге)! Всем удачи! Обидеть никого не хотел, но истина дороже!

Давненько не появлялся. Как-то обещал сделать фото головки со снятой крышкой. Стачивал "стаканы" - толкатели клапанов, потому как на газе езжу. Зазоры на выхлопных клапанах - от 0,05 до 0,15 мм, при норме 0,25-0,35. Исправлено, теперь от 0,35 до 0,45 - с запасом (цокота нет). Итак - масло Лукойл синтетика, пробег 155 тык. Фото низкого качества из=за ограничений сайта, сжимал как мог до требований. Но видно будет, какое всё же масло должно быть в двигателе. Фотал сразу после снятия крышки, без марафета. Облом какой-то со вставкой, больше не хочет, места не хватает.

Ну я, в-общем, сдулся. Меняйте так, как написано в мурзилках, Драйве2, ойл-клабах, может ещё что я упустил. Я буду менять так, как делал всегда. На всякий случай дубль: мой "пирог" ИЖ 2717 с двигателем УЗАМ(вроде так)-331 прошёл без какого-либо ремонта (с расшифровкой) Цилиндро-поршневой группы и Кривошипно-шатунного механизма Четыреста Восемьдесят Тысяч километров на масле ЛУКОЙЛ Супер (даже не люкс и тем более не синтетика) с заменой масла через 10-13 тысяч километров. При этом угар масла составил к этому моменту около 200 грамм на 1000 км. Контрольная лампа не "моргала" на холостых. Цепь и сальники не менялись. Поддон не отворачивался ни разу. Нагрузки имелись до 750 кг, с обгонами тапком (по другому по трассе в 2 нитки - нескоро домой доберёшься, когда в 1 сторону 1000-2000 км). Мощность двигателя 85 л.с. При продаже работал ровно, не дымил. И далее он благополучно перевалил за Полмиллиона километров. Всё, от темы отписываюсь. У меня пенсии только на Лукойл хватает Спасибо всем за консультации и удачи на дорогах!

Да, пробежал глазами. Даже слёзы навернулись: Используй в свой автомобиль лучшие... Вода - дисциллированная... Ред Лайн - вообще благотворительная организация... У аморфных масел вдруг решётка молекулярная появляется... 30% концентрата антифриза на 70% воды не дают мотору работать в полную мощь... Синтетика - это, конечно же хорошо. Нагрузки, понятно, не для дешёвых масел. А из 105(109) сильного мотора, да ещё с автоматом - какие нагрузки-то. Угробить можно любой двигатель, и с Ред Лайном (в глаза не видел, да и смотреть не буду), в том числе. Короче, там товарисч что-то про лапшу писал... Подразумевается, что... Удачи на дорогах и в выборе масел!

Цитата: (ckt-9745 @ 24.1.2016, 15:16) Здравствуйте. Не подскажете, есть ли возможность сделать руль в пробоксе (4вд) полегче? Достало, уже третья лентяйка ломается... Или может кто знает, где реально качественную силовую лентяйку купить, чтобы на века???

Выбрось лентяйку свою, пока в аварию не попал. Не, не выбрасывай, на геймпад поставить можно... В Нидфоспид погонять.

Цитата: (alexkoz @ 24.1.2016, 13:10) Сегодня себя проверил на улице -22 у Соседа Форд куга с вибастой Антифриз +75 температура средней части поддона -20 машина не заводилась со слов хозяина 18часов.Как-то так.

Спасибо за проверку. А, так это Форд! Сколько видел голливудских мультов - он всегда не заводится, даже если хозяин - потный... У меня ИЖ пирожок даже в -30 всегда заводился, притом набегав не одну сотню тысяч. А чем меряли? Неужели инфаред-термометром? По-другому измерить невозможно практически, ну разве что спектральным анализом материала поддона, сравнивая с контрольным образцом, находящимся в термостатическом боксе или измерив дифракционную составляющую кореллирующего потока солнечного света

Цитата: (регион14 @ 20.1.2016, 14:28) Это может у вас, с вашей сыростью и влажностью, всё гниёт и ржавеет. Я был в Приморье - бельё три дня сохнет и не высохнет Тут такого нет - сухой мороз, никакой коррозии и гараж такая же необходимость как квартира. У нас машина в гараже наоборот защищена от всех негативных воздействий окружающей среды. И при продаже одно из достоинств - "гаражное хранение!"

Имел в своё время гаражи тёплые в Якутске. Дело в том, что в Якутии соль-то не сыплют! Это бессмысленно. И, заехав в гараж, где +8+10, машина сразу начинает сохнуть со всех краёв. А до утра тепло только добирается до салона. Зато вжик - и поехал на мягкой пока ещё подвеске. И ремонтироваться при -50 не представляется возможным, головки от болтов только успевают отскакивать, если через пять минут сам ключ не бросишь. Пощипывание носа и мочек ушей тоже не предвещает ничего хорошего - значит облезешь неровно. Якутия... Родина!!! Мать её... Теперь вот гараж есть, а машина стоит на улице (только жёнина под навесом). Здесь - точно гнить будет, белёсый налёт соли на порогах после высыхания. Лучше уж снег мести и лёд царапать по утрам... Пока явных следов коррозии не обнаружено, хотя машина уже 7 зиму в Воронеже. Тойота всё же!

Цитата: (регион14 @ 12.1.2016, 15:51) У знакомого так коллектор впускной (пластмассовый) взорвался от "Быстрого старта"

Когда-то видел, как УАЗик таскал в -25 Москвича - заводили. Я как раз в этот момент смотрел на глушитель (идёт дым или нет). Взрыв был такой силы, что глушак стал на цветок лотоса похож, УАЗ рванул (видимо с испугу педаль прижал, потом не сознавался), порвал буксир, москвича развернуло на снегу, хозяин выскочил и бросился бежать. Это всё заняло 1,5-2 секунды, но зато каков эффект! Прямо теракт: в 8-10 метрах слегка заложило уши))). Никогда не приходило даже в голову, что холодный бензин (вернее, пары) могут так взорваться! А вот впускной коллектор, очевидно, ещё опаснее: куски пластмассы могут и глаза повышибать помощнику. "Быстрый старт" - фтопку, как сейчас принято комментировать))). Резюме: пожалуйста, будьте аккуратнее и предусмотрительнее при заводке авто!

Цитата: (зомбибобр @ 12.1.2016, 8:42) Вам надо лить только лукойл люкс https://yadi.sk/i/IoZMrjbImprBa

Бойня брендов может быть продолжена. А якут (вообще-то русский, ни одного якута в родне нет) - как лил Лукойл последние 13 лет, так и льёт. Независимо от фамилии машин - ИЖ, Ниссан, Тойота (всего 5 штук). И, самое интересное - все до сих пор ездят, только ИЖ капиталился после пробега 560 тык. Встретил текущего владельца! Т.е. он проехал после меня ещё 80 тык, а потом заменил цепь, башмак натяжителя, стандартные кольца и поставил стандартные (!) новые вкладыши на шатуны, коренные менять не стал. Лампочка давления масла на ХХ НЕ МОРГАЛА! Просто, говорит, раз шатуны сняты - решил заменить. И сейчас пробег машины ещё +80 (считаем...640!) . Масло - всё то же, полусинтетика Лукойл Люкс. Вот теперь можно продолжить любование картинкой. Всем удачи на дорогах!
П.С. Да, кузов весь переварен, перекрашена, поэтому я её не встречал (гнить ИЖ-2717 умеет не хуже М-2141). А тут столкнулся в магазине (продовольственном) лицом к лицу.

Цитата: (d-ae @ 10.1.2016, 11:01) добрый день, подскажите плиз, при заводе авто слышен щелчок и все. поменял свечи, завелась. прошло пару дней и опять щелчок и не заводится.подскажите это стартер или ...? что делать?

Чтобы стартер не щелкал, нужно ещё раз поменять свечи, поставив старые ))). Во втягивающем реле есть пара контактов и контактная пластина, которая при срабатывании реле их замыкает. Там - причина. Если критический износ, то, можно попробовать заменить на что-либо подобное (для Старлет я изготавливал самостоятельно из клемм авиационного аккумулятора, пробег 200 тык был, потом ещё 25 крутил без сбоев).

Цитата: (фрол @ 4.1.2016, 14:34) Идея .не нова .ещё лет 8 назад наблюдал в Якутске.(это о лунках) Сейчас меня больше вопрос интересует по "картонке" на радиатор.В прошлые года ставили кусок линолеума,см 5-8 вверху оставалось открыты.Винтилятор частенько срабатывал.Вот нынче думаю ,мож не надо закрывать Ниже -20 тут вряд ли опустится,снег тока в Новый год выпал

Я 2 куска гофроящика вставляю между радиаторами, каждый немного более половины ширины. Высота - полная +3 см. Так можно величину просвета регулировать, сдвигая 1 лист. В -15 и ниже закрыто полностью, но до потепления в 0 я их не трогаю, что капотом без конца хлопать. Впрочем, как не проверяю и масло. На АДэшке вентилятор в таких же условиях практически не срабатывал, пробег схожий, но термостат там на 82. А на Саксиде почему-то включается, когда стоишь в пробке даже в -15. Может, конечно, в АД картон вставал как-то по-другому, под углом, или до нижнего бачка не доходил (специально - не измерял, а так - ничего не видно, нет доступа). Обе машины - на пропане (редуктор - ещё один потребитель тепла). В любом случае перегрева двигателя не будет, ну может только при +20. Электродвигателя в теории хватит очень надолго, у меня на ИЖе и то отходил 300 тык без вмешательства. В машине - теплее, прямо заметно.

Цитата: (Amtecol @ 1.1.2016, 23:33) С чего вы взяли, что масло Тойоту ("Джапан") необходимо менять через "5000 (4000 зимой) тык." Все ваши расчеты не верны. У меня товарищь работает в официальном сервисе Тойота. Рассказал что, к ним на обслуживание каждые 10.000 км ездит одна Тойота, у которой пробег уже 800.000 км. Заливает масло Тойота. Двигатель пока не капиталился.

Нет уж, это не я такой приговор маслу вынес, а форум внимательнее прочитайте: более половины выступивших за частую, до неприличия, замену масла в двигателе. Даже на мурзилку регион14 (земляк) сослался: 5 тысяч. Немец через 3 меняет, кто-то через 6-7. Я же многократно утверждал (если интересно, можете поискать и указать, где я не прав), что синтетика (Лукойл притом) минимум: лето-12, зима - 9 (ну зимы у нас всех разные). И полусинтетика - лето 10 и зима - 8. Вы просто обрывки берёте для создания выводов. Я же свои выводы в цифры облачил для вскрытия чрезмерной расточительности собратьев по счастью (несчастью). А Тойотовское в жести - вообще минералка, притом ребята берут его где попало, наши люди на Саксиде (Пробоксе) в сервисы не ездят (где масла, возможно, оригинальные). А минеральное масло потому, что природоохранные законы в Японии суровы, утилизация синтетики сложна, а машина старше 7 лет в такую иену вылетает, что её всё равно продадут в третьи страны и купят новую на выгодных, по японским меркам, условиях.

Цитата: (cvetolub @ 1.1.2016, 18:04) Так и будет выдавать, побриться, ещё чего по мелочи, 230 ватт -это не много... Инвертор - преобразователь с англ.

Не совсем верно. 220(230) вольт - это выходное напряжение. А вот ватт бывает очень много, от нашей акб (у меня 63 Бош) даже 2 квт будет работать (и такие есть), но - 1-2 минуты. У меня инвертор 300 ваттный, я лодку накачиваю насосом на 220 вольт "Интекс" (матрацы надувные, бассейны делают) за 30 секунд/секция. Потом раз- несколько ножным дунул до необходимого давления - и готово. И скачиваю им же, до сморщивания баллонов. На природе вечером к столу светодиодный прожектор 30-ватт подключаю. Ноутбук в машине работал от него же (в дальних внучка с женой мультики смотрели, теперь есть планшет, но зато можно компьютерные колонки подключить). Не очень мощный электроинструмент (у меня шуруповёрт 220 вольт 270 ватт, работает, на природу с собой беру). Можно и телек запитать, который до 50 диагональ, они ватт 80 всего потребляют. Кстати, вентилятор (даже напольный) воткнуть можно, ежели кондей не работает или денег на топливо не очень много. Главное, не злоупотреблять, чтобы АКБ не посадить, когда двигатель заглушен. Провода в комплекте - от прикуривателя и напрямую на АКБ с "крокодилами", для больших (200 вт и выше) нагрузок. Хотя в инвертере есть встроенная защита: при падении напряжения до 11 вольт он отключается сам от АКБ. По-русски это - преобразователь напряжения (вошло 12 вольт и столько-то ампер постоянного тока, вышло - 220 вольт 50 Герц, столько-то ватт). Удачи на дорогах!

Цитата: (регион14 @ 21.12.2015, 20:44) Тумара? - правый приток Алдана даже фото есть, правда по весне Таймень он в таёжных речках и водится Много красивых мест у нас, конечно настальгия будет... А у нас сегодня -47С приморозило ))) аж колеса спускать стали и машина квадратеет Мне что то мороз и туман нравятся, хрен знает, может привык ... Как привыкают некоторые к городу, потом оказываются на природе, на чистом воздухе, вроде благодать а чего то не хватает - выхлопных газов! )))) ну типа того

Тумара (так по-русски), на снимке - именно она, в отрогах Верхоянья. Я в неё даже падал с борта лодки, не утонул, как видите. Ну так а я родился в Якутске. А на "запад" к родственникам приедешь - благодать, ноябрь м-ц, дождик и вороны орут. На демонстрации 1983 года (7 ноября - раньше демонстрации устраивали), -35 днём, чуть ноги не оставил, еле дошёл до другана (сейчас в Подмосковье, хотя по паспорту - якут (раньше в паспорте нац указывалась)). А при поездке в Майю 29 апреля, когда переправу уже закрыли (ночью, под утро-обратно) вернулся без тормозных шлангов и повернуть ни вправо ни влево не мог, под арками намёрзло. Перекрёстки проезжал в 2-3 приёма. А бензин кончился ночью на пути из Магана в город (единственный раз в жизни кончился (!), перемёрз клапан воздушный на Москвиче 412, днище бака подтянуло под датчик - и вроде бензин-то есть). Самое оно замёрзнуть. Раньше ведь столько машин не было. Через 45-50 минут случайно проезжал на Жигулях человек, остановился (!!!) и дал 2 бутылки бензина, другой тары не было. Дождался, пока заведусь, прогрею (на улице -52), и ехал не торопясь, спереди до заправки на выезде на Мархинскую дорогу, только там раньше была. Вот уж где спасибо человеку! Север, блин! Запаску если поставил нешипованную, она - круглая. А второе колесо-то уже промёрзло, стало "квадратным" пока менял, и редуктор задубел. С места тронуться невозможно, только поиграв тормозами и ручником, если повезёт. Чё-то воспоминания (после 150) нахлынули. Всё хорошо, что всё хорошо кончается! Всем удачи на дорогах!

Цитата: (IVANOVSERGEJ1977 @ 23.12.2015, 11:10) Хорошая статейка,познавательная. https://www.drive2.ru/b/1659500/

Прочитал статью с интересом, так-таки ничего и не понял, что же лучше. Примеряюсь: при замене масла Джапан через 5000 (4000 зимой) тык, при среднем сроке службы двигателя 250 тык (ну, допустим), я потрачу на масло: 250000/4500 (в среднем зима-лето) Х 2200 руб (условно, как правило, дороже) или 122 килорубля. Заливая Лукойл (ну пусть оппонентам греет душу, двигатель пройдёт 200 тык): 200000/9000 (как и писал ранее - летом 10, зимой - 8 тык, в среднем 9) Х 1100 (условно) - или 25 килорублей. Разница достигла почти 100 тысяч. Выкидываем стоимость контрактного двигателя 40000, стоимость замены 15000. В сухом остатке 42 тысячи, это недосожжённый за 50 тык Лукойл и премия за то, что ваш двигатель прошёл на 50 тык меньше. Зато вы уже 50 тык ездите на более свежем движке! Не думаю, что износив второй двигатель, т.е пройдя 400 тык, машинка будет и далее вам служить, скорее всего, вы поменяете авто, сэкономив при этом уже 139 тысяч (42+97). Это вам на следующую машину. В первом же случае, после пробега 250 тык, замена двигателя всё-таки (ну вроде как, пробеги ведь брали для ориентира) потребуется Это же ещё затраты! Хотя я уверен, что заливая Лукойл, мой двигатель пройдёт эти заявленные 400 тык, а моя экономия (конечно всё достаточно условно) составит 194 тысячи рублей (на следующую машинку). Вот такая арифметика, можете пересчитать подставив свои циферки по замене и стоимости. Всем удачи на дорогах!

Цитата: (Dema @ 21.12.2015, 4:44) 1.5 года свистел, смазывал силиконом и пропадал свист, но он так и не умер, весит в гараже, не хочет помирать....

Не, ну силикон - он и есть силикон! От слова Сила! И Конь! Во парева-то, брызгать каждый раз, чтобы он свистел без звука! Но отказ гидроусилителя при входе в поворот - довольно неприятная и вдобавок неожиданная штука. Аккуратнее, мужики! В этом смысле электроусилитель значительно безопаснее, масло не нужно выжимать.

Цитата: (IVANOVSERGEJ1977 @ 21.12.2015, 6:47) Так то совет ставить ремни меньшего размера правильный. У на с в фирме такси-межгород штук десять пробоксов-саксов. Дорога грунтовка. Пока ремни ставили 850-измучились нафиг. Как снег,вода,грязь слетают-переворачиваются ремни. Хорошо если вовремя почувствуешь,остановишься отрежешь его ножичком(снимать то в дороге,да ещё и с полной машиной вещей и пассажиров не камильфо). А то бывало и расслаивался и нитками сальник выдавливало(наматывало под шкив)! Стали ставить ремни покороче и про эту фигню почти забыли! Ремни не слетают и не переворачиваются! Проверенно сотнями тысяч пробега по дорогам южной якутии!!!

Тогда вообще непонятно, с чем это может быть связано. Ведь насос становится ближе к блоку всего на 5 мм! Натяжение, естественно, на том и на другом одинаковое. Что дают эти 5 мм - непонятно... Поверю на слово. Но стоял с Япии 850, прошёл больше 140 тык, я и поставил 850, какой продали... Никогда не подтягивался, не свистел, не переворачивался, начал слоиться и пристукивать. А вот про защиту - надо подумать на яме. Зимой вдоль дороги валяется много брызговиков с иномарочных фур, там пластик прочный и любую форму по месту подобрать можно, в крайнем случае строительный фен выручит. Займусь как-нибудь. Продавать-то не хочется, всё устраивает, проверенная машинка, 4вд не подводит ни на какой местности (ну, наверное, если в жидкую глину по колено не лезть). Всем спасибо!

Цитата: (фрол @ 21.12.2015, 2:58) у меня новенький начал посвистывать__Contitech,но только утром и то когда чуть минусовая температура бывает.(машина на улице ночует.хорошо хоть под навесом) Посвистит минутку и усё,замолкает

Поскольку качество ремня не оставляет сомнений, может быть, проверить натяжение. Его проскальзывание не пройдёт бесследно для продолжительности жизни. У меня "родной" с Япии отходил 146 тык, если его, конечно, перед продажей не заменили (покупалась с аук с пробегом 60 тык). Никогда не свистел. Машинку в гараж не ставлю (частный дом), он всё время чем-либо занят. Это я про возможность наледи на шкивах.

Цитата: (регион14 @ 1.10.2015, 15:51) У нас течёт река Лена Смотрите!

Лена - конечно же, сила. Ностальгия иногда застаёт. Особенно речка Туомура, что в Алдан недалеко от Лены впадает. Там я тайменей на спиннинг ловил когда-то, самый большой 35 кило потянул, спиннинг ещё жив и на нём отметина - деформирован (дюралевый). А ещё за техучастком перед островом коса была песчаная с проволокой (от плотов, наверное), там осетринку добывал, от дачи отца в 200 метрах, рекорд - 6 штук за ночь. А 36 щук за день в районе Будённовской протоки. А 40 кг окуня за 2,5 часа в отвес с лодки на блесну в районе Песчаной горы. Эх, родина! Теперь карасей приходится ловить. Ближайшая вольная рыбалка - за Волгоградом (800 км). Вроде бы жалею... И в то же время не жалею... Как-то так... Холода надоели, вот у нас сегодня +4, ну могло бы быть - 12-14. Как-нибудьь приколюсь, может быть. Видео размещу "У нас течёт (ссылка) река Дон" ))). В районе Воронежа самое большое - ширина 100 м.

Цитата: (Slava_a75 @ 18.12.2015, 12:34) Если поставить ремень 840 мм то его не надо будет постоянно подтягивать. Я уже ранее писал об этом. Одевается конечно не так легко, как 850, но все решается прокруткой шкива с полу-надетым ремнём. 2 года полёт нормальный. Ставил МИТСУБОШИ 840 мм.

Вроде как очевидно, что разницы в ремне 840 или 850 после установки никакой не будет. Только парево при монтаже. Он и 850-й не очень непринуждённо устанавливается, а сикось по ручьям - нежелательно. Совет неверный, кроме, может быть, случаев, когда у вас этих 840-х - как гуталина, а далее ближайшего гастронома вы не выезжаете. Нормально поставленный ремень должен прослужить 100-120 тык. Подтяжки в процессе эксплуатации поликлиновые ремни не требуют. Свист ремня - это его смерть, меняйте сразу.

Цитата: (nilom @ 20.12.2015, 8:49) Всем привет проблема возникла машина еле едет 40-45 км обороты не развивает на педальку нажимаешь начинает захлёбыватбся и глохнуть причина возникла резко ехала хорошо а потом раз и захлебнулась кой-как до дому доехал неужели каталику кердык да сегодня завёл чек загорелся

Чек считывать (возможно, будет 2 и более, считывать все) и от этого плясать. Без него - никуда и ответ - никакой. Но скорее всего - катушка и три цилиндра (трясётся на холостых). Катализатор - ни при чём, он резко не мрёт ))).

Извиняюсь, не дописал про эффект "лыж". Наиболее заметно это становится на "гретом" двигателе, когда наружная поверхность поршневых колец, тем более узких маслосъёмных (мала масса и площадь контакта теплоотвода) "вальцуется", "слизывется". Происходит отпуск и размазывание острой кромки, снимающей масло. Вы могли это наблюдать, если шлифмашиной при большом нажиме будете резать тонкий металл. Он нагревается докрасна и выгибается в сторону, противоположную вращению режущего диска. Притом отгибается, принимая форму носка лыжи, скруглённую. Вот как раз то же самое происходит при недостатке ОЖ или отсутствия её циркуляции, ибо пар оттесняет жидкость от рубашки цилиндра. Такое "вальцованное" кольцо масло снимать практически не будет, а компрессионное будет в большей степени пропускать продукты сгорания из камеры сгорания (извиняюсь за тавтологию) в картер, усугубляя "жор" по вышеописанным (в более раннем сообщении) причинам. Наверное видели сизый дым от идущей спереди машины. Она явно была перегрета, причины могут быть разные. Расход масла в таких случаях может достигать 600-1000 грамм на 100 км. Но недолго. Свечи отказывают через 200-300 км. Двигатель начинает работать с перебоями и подёргиваниями, хотя наблюдались случаи, когда на ХХ работал ровно. Ремонт - возможен, самое интересное, но нужен правильный диагноз. В-основном, пострадали только кольца, далее следуют сальники клапанов, затем сами клапаны, ну а трещины цилиндров - ну это только у дам, простите. Так вот про сизый дым. От естественного износа довести машину до такого состояния практически невозможно. Сдадут нервы менять свечи, а датчик кислорода откажет через 1000 км, поэтому бензин "полетит в трубу". Что касается колец "со сниженным трением" - вот поэтому для Фольксов, Меринов, Опелей, прочей лабуды и норма расхода масла 120-250 грамм на 1000 км! Попробуйте обратиться с такой проблемой в сервисный центр! Кольца не снимают масло, они берегут цилиндр. Простите, господа, но у меня УЗАМ-331 до 350 т.км масло долить не просил, а к 480 доливка составляла 2 л / 12000 км. Так что я - за кольца "классические", упругие и сталистые. Всем удачи на дорогах!

Цитата: (регион14 @ 23.11.2015, 15:54) наверное это нормально - когда так вот гари даёшь (120-140км\ч) и даже не жрущий сожрёт чуть чуть .. (??) Есть вообще такое понятие - "нормальный угар" ?

При чрезмерных нагрузках, близких к 100% максимального крутящего момента (в районе 4200 об/мин, или примерно 125-130 км/час для 4-х ступенчатой трансмиссии) и далее, рост расхода масла неизбежен по причине роста давления картерных газов и созданию "масляного тумана" в полости картера, который попадает в приемный тракт через сапун. Кроме того, "инерция покоя" масла не позволяет снять его полностью со стенок цилиндров и стержней клапанов. Кольца "скользят на лыжах" по поверхности цилиндра. Поэтому, в зависимости от стиля езды и способов эксплуатации расход масла на двигателях с "одинаковым износом" будет разным. Будете ездить на резко переменных нагрузках и больших скоростях - ваш двигатель прослужит в 2, а то и в 3 раза меньше, чем у человека со степенным стилем езды и ездящим по трассе до 100. Угар наверняка есть в любом двигателе. Но 100 грамм от смены до смены масла незаметны. А вот 200 на 1000 - уже дают о себе знать, хотя позволяют ездить ещё долго, но с определённой проблемой. В Витце, видимо, произошла раскоксовка колец, поэтому угар масла закончился. Других объяснений у меня нет. Кстати, вариатор - это отличная штука, очень приёмист и экономичен. Сколько прослужит - не знаю (сейчас прошёл 157), но чего-то стал поглядывать на Саксид с вариком, прокатившись недавно на жёниной машинке (не поверите, 3 года за неё не садился). Но в вариаторе замена масла - каждые 30 тык, что заметно снижает экономический эффект.

может чуток дороговато,но зато как светят..

Дело в том, что по стёклам множественные трещины, именно трещины длиной 2-3 см. Т.е. они чуть ли не сквозные, хотя стёкла не потеют. Отчего - непонятно, притом прогресс за прошедший год визуален. Полировка - это хорошо, но это снимет только верхний взрыхлённый слой в доли мм. А что, про стёкла всё же никто не слышал? Как же чина упустила праворульные, ведь на левый руль на алибабе? или ебее? имеются, сам видел.
Да, и мне не пофиг, что думают обо мне встречные водители (не всегда взаимно). Всегда слежу за пучком света, в зависимости от нагрузки и корректором подправляю. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Удачи на дорогах!

Цитата: (Foreinger @ 1.11.2015, 13:19) Провернуть лампу в цоколе пассатижами - галка улетит направо.Я так сделал.

Я, конечно, доказывать ничего не буду, но есть нюанс: "галку" в современных фарах делает именно скос на боковой поверхности рефлектора (раньше это делало стекло фары). У леворульных - с одной стороны, у наших - с другой. Эта поверхность находится в зоне, "неприкрытой" козырьком нити ближнего света. На дальнем свете этой "галки" поэтому нет. Поворот лампы как в цоколе, так и за счёт среза "ключа" снижает освещённость дороги на 25-30%, можете проверить это люксометром. Поскольку нить ближнего света немного смещена относительно оптической оси рефлектора, поэтому небольшой эффект возникновения "галки" наблюдается, но одновременно с "уводом" светового потока в сторону. Как написали выше, "шторка" удаляет всего лишь пучок, бьющий на скос. На самом деле, шторка не должна быть прямоугольной, чтобы не украсть 5-10% дополнительно. Но поскольку очень нудно подгонять её форму, я не стал экспериментировать, хотя до этого в Ниссан АД я делал её конической (в соответствии с формой "скоса") - и всё равно свет был поганейший. На Саксиде сейчас стоят стандартные 60/55 +30% голубоватые - и свет неплохой. Есть проблема - потрескались стёкла, но что-то не могу найти в продаже. Может кто подскажет? Удачи на дорогах!

Цитата: (фрол @ 31.10.2015, 22:43) А как на стенде.со светом фар при техосмотре?

Не читал, что на форуме про это пишут, у меня лично на лампы закреплена полоска нержавейки 7 мм, прикрывающая сторону наклонённой плоскости в левой части фары (если смотреть на неё спереди). В итоге - свет "американский". Не лучшее, конечно, но при техосмотре предъявить претензии невозможно - на полосу встречного движения "галки" нет.

Цитата: (cvetolub @ 30.10.2015, 7:00) Пробег 169800, а доказательства тому есть? Тут такой вопрос: стал замечать что пробик в сырую погоду стал тормозить весьма лучше, чем в сухую. Оно и понятно - и нож точим - брусочек мочим... Фрикционные свойства влажных колодок выше. Правда, тормозов хватает в любую погоду. Думки-радумки. Но, обычное идиотское - раньше такого не было. Колодки с Яппии ещё, остаток 4-5 мм, задние без видимого износа, тормозную жидкость менял. Или у всех так и мне стало только теперь чудиться? Правда ход педали стал побольше, вроде, может прокачать и усё? От износа колодок ход педали не должен бы увеличится, вроде...

Вопрос однозначного ответа, скорее всего не имеет. Мокрые колодки после лужи не тормозят вовсе (ошибка начинающих водителей - погарцевать после медленного проползания лужи). Но если водицей смыло пыль (просто пыль и отработанный абразив), то после их подсыхания - тормоза лучше, в самом деле. Проехав лужу - подсушить колодки, притормаживая левой ногой и подгазовывая правой. Всё же попробуйте поменять колодки, не обязательно оригинал, но не совсем левой фирмы, может форумчане что подскажут, я коробку выбросил. И смажьте резьбу автоподводчика задних колодок, возможно, ход из-за большого зазора в барабанных тормозах. Передние не влияют на ход педали, попадание воздуха практически исключено, если за ТЖ следили. По мере износа она заполняет объёмы цилиндров. Удачи на дорогах!

Цитата: (IVANOVSERGEJ1977 @ 26.10.2015, 6:45) Напишу не в тему. Со своего компьютера захожу на форум,у якут36 аватарка мальчик в наушниках,с компьютера на работе у него же аватарка мужчина зрелый... Как так?

Отвечу не в тему: открыл своё истинное лицо, чтобы не думалось, что пишет вместо меня моя внучка.

В прениях на ойл-клубе форумчане выдали: "Его низкая цена позволяет менять его очень часто, что только благо для двигателя. Особенно зимой." Не верьте написанному. НИГДЕ, ни в одном руководстве по эксплуатации, не видел, чтобы производитель рекомендовал менять ранее, чем через 7,5 т.км.(вроде как это у Хэнде). Рекомендации даже для дизельного VW грузовичка (масло синтетика) по замене - 15 т.км. Соответствующая цифра - в сервисной книжке. А это дизель! Вы щуп дизельного двигателя через 1 т.км после замены видели? Но дизельный двигатель значительно напрягает ЦПГ и КШМ, нагрузка выше в 2-2,5 раза. Кстати, обратите внимание: в русифицированной версии руководства по эксплуатации есть два варианта количества масла для заливки: со сменой фильтра и без. Наверное, удивились: а это зачем? Подумали, что япошки дураки? Ошибаетесь. Если вы хотите менять масло чаще, то хотя бы фильтр не скручивайте. "Сухой" ход запущенного двигателя после смены фильтра сводит на нет все преимущества от замены масла на более "свежее". По-моему мнению (ну я так делаю и сыновей приучил), желательно фильтр заполнять маслом до установки, но чтобы не облиться, естественно, благо, что 1NZ позволяет это сделать. Опять же моё личное мнение - замену масла полусинтетики - не чаще чем через 10 тыс. летом и не чаще, чем 7 тыс. зимой. Синтетика - не чаще чем через 12 летом и 9 зимой. Зимой, если гараж холодный - масло заливайте подогретым, чтобы достаточно быстро поднялось давление. Обо всех остальных нюансах я ранее писал. Моё мнение может отличаться от вашего. Удачи на дорогах!

Вчера менял масло. Залил его же - Лукойл синт 5W30. Цена в МЕТРО 1069 руб/4 л. Фильтр Blue Print примерно 350 руб. Пробег машины с 12.03.15 по 26.09.15 - 11600 км (от предыдущей смены масла). Одометр - 147300. Масло не доливалось. Топливо - пропан. Текущая стоимость в Воронеже 16 руб. (по дисконтной карте, так 16.50). Расход: трасса 8 л., город - 10 л. 4WD, автомат. Цвет масла на просвет - тёмный гречишный мёд. Угар составил около 0,8 л. По щупу - чуть выше половины уровня. Щуп вынимался первый и последний раз после поездки на Азов, примерно 28 июня. Итого стоимость ГСМ - около 1,50 на 1 км без учёта прогрева на бензине (примерно 30 л весна-лето). Сообщение - информативное. Просьба носом не тыкать, я знаю, что делаю.

Цитата: (nilom @ 23.9.2015, 13:04) а как это щуп не вытаскивать вы что экстрасенс что-ли или пока лампа не заморгает а если датчик отказал знал таких куликов в мотор не заглядывали пока он не застучал меня учили ещё в училище не забывать про ЕТО а заглядывать под машину что там увидишь только когда сальник потечёт или трубка лопнет а когда масло угорает не иначе как щупом уровень проверить и не обязательно тряпкой тереть когда машина стоит какое-то время заглушенной масло стекает и так всё прекрасно вот герметичность воздуховода согласен должна быть без подсосов иначе пыль всю поршневую угробит

Ну я училищ не заканчивал, только школу жизни. И не экстрасенс я вовсе. Имею сейчас 18 или 19 машину, 8-ю япошку, а с супругиными +2, ни одну движку не угробил. И уровень масла только в 4-ке на 1 см ушёл бесконтрольно из-за отворачивания фильтра (в 90-х много чего левого было. Там была немаслостойкая прокладка). Заметил именно по пятнам под машиной. И щуп я вынимаю, как и написано ранее, раз в 2-3 тыс., вот это как раз для очистки совести. Я всё сказал, полемизировать более не намерен. Кому весело - веселитесь. Всем удачи на дорогах!
П.С. Может, это я такой везунчик, что у меня масло никогда не расходуется и не вытекает. Уже 31 год на автобусе не езжу. Даже в Якутске на ЗАЗ 968, М-412, 2105 и т.д. круглый год на работу ездил, детей в сад возить нужно было на другой конец города. Тогда не было сигналок с автозапуском и машина в -50 целый день колматила, благо были друзья, которые бензин подкидывали. И я не бегал смотреть: "а не потекло ли у меня масло". Сам всегда всё делал-и на свою работу надеялся. А в япошках сальник не течёт неожиданно, и тем более, трубка не лопается, поддон и пробка не откручивается, фильтр даже Сакура не отвинчивается. Берегите двигатель, ну и, конечно, поддон - и внушительного угара масла не будет тыс до 300. Вот теперь точно всё.

Цитата: (dim99 @ 22.9.2015, 18:21) Для этого стоит масляный фильтр. В крайности не заходите уж. Что там в родном мануале на пробокс сказано про проверку уровня не знаю (нет мануала), а вот на исузу чуть ли не при каждой поездке рекомендуют и надо заметить исузу двс оч. хорошие делает.

Ну, может, это и крайность, но не для меня. Я же предложил прочитать написанное мною ранее (больше 1 000 000 км накатал). Про Исузу не могу вообще ничего сказать, сталкивался всего один раз, бензонасос отказал. Поставили по моему совету от Запорожской печки - и скорее на рынок. Да, фильтр стоит. Но через фильтр проходит не всё(!) масло, когда двигатель холодный, а открывается редукционный клапан, чтобы исключить масляное голодание подшипников скольжения (вкладышей). Никого не хотел ни в чём убеждать, высказал свою точку зрения. А в мануалах многое что пишут, например, что бензопилой нельзя водить по гениталиям. Производитель сложной техники таким образом себя страхует от возмещения возможного ущерба. Я же рассуждаю, используя свой опыт. Ещё раз - никому своё мнение не навязываю, а делюсь соображениями. Всем удачи на дорогах!

Цитата: (Evgen456 @ 19.9.2015, 17:11) Значит все таки писец колпачкам и кольцам приходит и при чистоте в моторе. Не обязательно там должен быть гуталин. Вот у меня допустим чисто, а кушать начал. Интересно, сколько у Немца отходит без подъедания мотор? Ну как бы пробег у меня 171000 сейчас, и 5 лет в моих руках. 5 зим работал на прогревах (котел не ставил). Вообщем послужил без жора верой и правдой 5 лет.

Извините, конечно, писец-то, конечно, приходит всему и всегда. Но, поскольку масло всегда масляное, а нагар и отложения отсутствуют, можно предположить, что эксплуатация и эксплуатация - две большие разницы. Тому, кто хочет сберечь двигатель, советую: не допускать резких или переменных нагрузок, ну разве что только при необходимости. До начала жора масла никогда лишний раз не вытаскивать щуп, лучше смотреть есть ли на земле(асфальте) масляные пятна (ну или заглянуть в моторный отсек снизу, никогда не помешает). После начала жора доливать масло раз в 2-3 тыс. а не каждый день. При этом следить, чтобы на канистре, воронке и заливной горловине не было грязи или пыли. В качестве воронки я, например, обтираю и обрезаю баклажку от воды, заведомо припасённую и стоящую вертикально - и сразу её выбрасываю. При замене воздушного фильтра следить за его плотным прилеганием к сопряжениям, я лично смазываю эти места тонким слоем литола. Перед заменой масляного фильтра очистить блок вокруг щёткой. Посадочное место масляного фильтра тщательно очистить неворсовой тканью, смоченной немного (чтобы не капало) бензином (доступ затруднён, но можно). И последнее - старайтесь заправляться только на проверенных заправках, низкосортный бензин в смеси с нафталином очень невкусен. А по вопросу дым от масла или конденсат - дым от масла вызывает образование узкой масляной (невысыхающей) полоски вокруг выхлопного отверстия, а внутренняя поверхность трубы становится "лакированной", на хорошо настроенном двигателе она матовая, тёмного, но не бархатно-чёрного цвета. Это всё, конечно, только моё мнение. Никого не хотел обидеть, извините, если что. Всем удачи на дорогах!
ПС. Да, вот что. Прочитал, вернувшись на страницу, что машина на прогреве 5 лет. Само собой, это обстоятельство могло укоротить жизнь двигателю, поскольку в Н-ске морозец-то и далеко за 40 бывает. Вообще любая, тем более "в мороз", заводка двигателя отрицательно влияет на его ресурс, ну и плюс работа на повышенных оборотах до набора температуры - тоже не мёд.

Цитата: (maks_chita @ 8.9.2015, 6:13) Это еще зависит от того в каком положении руль, если он стоит прямо то это не нормально, а если вывернут, то небольшая щель допустима.

В связи с особенностями крепления поворотного кулака к стойке (место крепления смещено, само собой, относительно оси хода штока стойки), при повороте руля меняется одновременно немного кастер и более значительно угол развала колёс. Это заметно, когда машина стоит с повёрнутыми колёсами на ровном месте. При этом стойка оказывается наклонена и обязательно появится перекос. Вы абсолютно правы!

Цитата: (серж 719 @ 31.8.2015, 21:54) Добрый вечер форумчане,хочу приобрести электро зеркала со складыванием.Предлагают трех контактные,какая разница сколько контактов?(у меня стоят обычные на шарнире)какие лучше купить?какие трудности при подключении могут возникнуть?за ранее спасибо.

А стоит ли? Все лучшее - враг хорошего. Даже электропривод зеркал - лишняя фишка, ежели он включен в цену авто. Лучше подогрев зеркал сделай, очень полезная вещь при дожде, тумане и снеге! Ведь все равно поводки протягивать в дверь. У меня руки никак не доходят... Без обид, это просто моё мнение. Уж слишком неудобны отпотевшие зеркала, особенно при правом руле.