Да авто-то практически не изменилось, только летать стала чуть повыше))))))
И фоток под рукой нет.Только вот это c рыбалки
Так и просится колесико побольше поставить, но уже некуда. Сейчас 185/70/R14/

Ну и я немного отчитаюсь о своем лифтинге задней подвески.
Проставки изготовили по данному чертежу.

Получились тяжелыми, килограмм по пять.
Токарь взял 2 тысячи,немного дороговато, но в нашей деревне особого выбора нет.
Да и болванка нужного диаметра как раз у него была.
Задние проставки от "абажа" были закинуты на полку,т.к. не понравилась их конструкция.
Аммортизаторы решил заказать новые удлиненные, TOKICO E2800 от Паджеро, выше уже о них писали.
Тем более один родной уже тек.Втулки для новых аммортизаторов нашел на авторынке,
кажется от классики.
Сайлент-блоки затягивал по мурзилке - с загрузкой багажника 150 кг.Даже динамометрический
ключ купил.
Для удлинения отбойников был исползован чрезвычайно удачно найденный в гараже брусок алюминия
толщиной 3 см.
Между проставкой и кузовом проложил кусок резины от старой камеры.
Результатом доволен на 100%.
Ну и немного фотоотчета:

Цитата: (JIeXa @ 14.7.2010, 9:28) Два раза заметил как загорается одновременно лампочки ABS и стояночного тормоза (!), при движении свыше 100км\ч по не очень гладкому асфальту, лампочки тухнут только после полной остановки(не глушил, просто остановился). Изменений в поведении автомобиля и посторонних звуков в те моменты не наблюдалось. Проверял потом ABSка работает.(трещит, педаль отталкивает). Что может быть? Может кто сталкивался с подобным?

Смотри здесь http://probox-club.ru/forums/index.php?sho...c=492&st=80

Странная таблица.Ты где её взял вообще?
Обсуждалось неоднократно - МАСЛО надо лить какое РЕКОМЕНДУЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
Для наших двигателей - *W30. ( У меня в инструкции на японском есть табличка)
*W50 - ПРОТИВОПОКАЗАНО.
Читай всю тему сначала,все расписано.В частности про классификацию масел по SAE.
А если коротко - при повышенной вязкости масла, количество прокачиваемого масла в единицу времени уменьшается.(Пример - попробуй через трубочку для коктейля втянуть воду и , скажем, сгущенку.Пример грубый, но суть отражает.) А так как масло является первичной жидкостью теплоотвода из пар трения, в этих парах начинается локальный перегрев и повышенный износ, в том числе цилиндр-кольца.
А это одна из причин повышенного угара масла.

Подшипник немного покоцанный остался, если не забуду щелкну завтра.
Втулка шла в комплекте с подшипником.Снимали зубилом и кувалдой (как указано в мурзилке)
Шла очень тяжело, думаю нагревом не обойтись,хотя аккуратно снять думаю можно.(не было надобности)


Обещанные фото, выложил в галерее

http://probox-club.ru//forums/uploads/1273...1_29_479890.jpg

Цитата: (Lubitel' @ 17.12.2009, 16:20) Будет цеплять. Ралиус колеса увеличится на 12см. по сравнению со штатным 165/80R13.

Радиус изменится на 21 мм. Вот один из калькуляторов http://www.intershina.ru/tire_calc.php
У меня бы такой размер цеплял. Поставил летние 185/70/R14, при повороте между крайними точками колеса и подкрылком остается зазор 6-7 мм.
А радиус у них отличается на 10,5 мм от штатных.
Но как говорили выше, такие экстремальные размеры необходимо мерить по месту.
Возможно у меня подкрылок имеет немного другую геометрию.
demon - предварительно замерь это минимальное растояние между колесом и подкрылком, ну а дальше - считай, какое влезет.

Ради интереса посмотрел ГРМ у 1NZFE на филдере http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=70393


А это наш .
Различия видны невооруженным взглядом.
Нет регулировочных толкателей.
Возможно на филдере как раз и есть компенсаторы?

Как говорится - ларчик посто открывался.
Код неисправности действительно хранится в памяти компьютера даже после пропадания неисправности.
Сегодня считал код - 39 - попадание постороннего предмета между задним левым датчиком АБС и ротором.
Открутил датчик - на втулке АБС несколько капелек литола (когда сервисмены полуось на место ставили немного литола нанаесли).
Очистил втулку, сброил ошибку - полет нормальный, проблема решена.

Alex.a
Сам топливный насос находится внутри корпуса фильтра тонкой очистки, соответственно чтобы осуществить твой замысел нужно ухитрится извлечь фильтрующий элемент из этого корпуса через два маленьких отверстия, а для этого , наверное, нужно быть как минимум очень хорошим гинекологом.
Легче действительно за те же 500 р купить фильтр не оригинал.А по трудозатратам сам менял фильтр первый раз(тонкой , грубой, уплотнительные кольца ) - максимум 1 час

Для желающих окончательно разобраться (либо запутаться ) в вопросе выбора масла кидаю ещё пару ссылочек:
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783

александров
Да, 5W40 более густое при 100 градусах.
В обозначениях всесезонных моторных масел вторая цифра указывает на вязкость(густоту) при 100 градусах.
Первая цифра с буквой W (winter - зима) указывает до какой минусовой температуры можно использовать данное масло, т.е. до какой температуры масляный насос будет способен прокачать масло, дабы избежать сухого трения.
Т.Е. первая цифра указывает на принадлежность масла к зимнему классу, вторая - на принадлежность к летнему.
Существует, если память не изменяет, шесть зимних (0W,5W,10W,15W,20W,25W) и пять летних классов (20,30,40,50,60).
0W можно использовать до минус 35 гр., 25W - до минус 10гр.
Соответственно у летних классов : 20 - будет самое жидкое, 60 - самое густое.
Разница по вязкости между 20 и 60 - почти в четыре раза.
Зимний и летний класс могут сочетаться в различных комбинациях (0W20, 0W40 и т.д.)
Какое масло залить именно вам - выбираем самостоятельно , исходя из температуры окружающего воздуха в вашем регионе.