чувак кроме того что у него узел дроссельной заслонки восстановился еще забыл сказать что после супротека у него теперь бензин в баке не убывает а наоборот прибавляется, приходится сливать )))))))))

Цитата: (Сергей 464 @ 8.5.2016, 8:36) Да на мотоциклах рабочая температура выше чем на автомобилях.

на подавляющем большинстве четырехтактных моторов авто и мото рабочая температура обычно 82-95, дело не в температуре а в устойчивости маслянной пленки на парах трения. Высоконагруженные моторы требуют более устойчивой масляной пленки, чего не могут дать энергосберегающие масла, они на обычных то моторах уже на границе разрыва пленки работают/


ps да и вообще что я тут доказываю, изучайте матчасть и сами решайте что лить , я например для себя определенные выводы благодаря теории и практики сделал, и решил что энергосберегающие масла в несвежий мотор зло.

Цитата: (Zanderr @ 8.5.2016, 1:05) ... холиваром уже попахивает! Вот смотри, вода она же вроде жидкая, а корабли плавают с гребными винтами, на месте не стоят. Попробуй тот же корабль с гребным винтом поместить в какой нить "бульон" к примеру... и далеко он уплывет? Хотя винт будет ой как хорошо за плотную среду цепляться. Здесь тоже самое. Прокачиваемость однозначно лучше на жидком масле т.к. сопротивление среды минимально. Смотрел видео про масло как то, там сказано было - чем меньше число получается если отнять низкотемпературную вязкость от высокотемпературной, то масло более устойчивое на молекулярном уровне, чем разрыв больше тем хуже. Идеальным будет вариант 5w20 т.к. имеет минимальный "разбег" и он равен 15, меньше уже некуда.

))) только вот практика показывает обратное, на густом масле изношенный двигатель работает гораздо лучше. Я в этом даже на себе убедился. До замены цепи на 40ке она не гремела на трицатке стоял грохот при горячем запуске. Да и эффект всяких "чудо" присадок типа ER Fenom и иже с ними основан на загущении масла. Не зря же в подизношенный мотор противопоказаны энергосберегающие масла. Насчет разницы между первым и вторым числом согласен, но вот только при этом там не берутся в расчет энергосберегающие масла. Например масло 15w-40 устойчивее на молекулярном уровне чем 0w-40 при условии одинаковой базы. Но вот как ездить зимой на 15w-40? Поэтому должен быть компромисс


ps а насчет корабля, эффективность винта кстати тоже падает в менее плотной среде. Тут должен быть некий баланс между эффективностью винта и коэффициентом трения корпуса. Так и тут в двигателе все сделано на подшипниках скольжения, коленвал, распредвалы. Для образования нормального масляного клина в парах трения требуется достаточные для образования устойчивой масляной пленки вязкость и давление. А энергосберегающие масла работают практически на границе образования устойчивого без разрывов масляного клина и то за счет всяких полимеризующих присадок которые кстати долго не работают да и в неновом моторе пары трения уже имеют куда большие зазоры. Поэтому энергосберегающее масло (та же 20ка) больше вредно для бу двигателя чем полезно.

ps ps ну и все таки, поклонники жидких масел объясните мне, вот раз энергосберегающие масла по вашим словам такие расчудесные, имеют одни плюсы, хорошо прокачиваются, отлично смазывают, но вот почему их никогда не используют в высоко нагруженных моторах например тех же мотоциклов или около спортивных машин? Все почему то стараются туда плюхнуть как минимум 40ку а то и 50-60ку

Цитата: (alexkoz @ 7.5.2016, 15:25) На жидкой W20 двигатель легче крутит меньше топлива Вот и экологичность.На личном опыте двс 1nz -2az при переходе w20 с w40 расход упал на 3литра у 1nz до 9 л. и на 4 - у 2az до 12л по городу.

Ну это все опять же ценой повышенного износа мотора. Да и цифры какие то фантастические.
Была королла с 1zr и камри с 2az на обоих перешёл на более жидкие масла . Брал их обе трехлетками. Наш уфимский дилер тойоты льет только сороковку во все авто по умолчанию если не попросишь другого. Так вот королла на 20ке стала есть незначительно меньше. А камри вообще разницы никакой. Как ела около 12 по городу и 7-8 по трассе так и осталось. Может просто потеплело вот и расход так упал)))) Вообще из литературы экономия на энергосберегающем масле всего от 0,5 до 1 процента. (сами производители масел заявляют до 2.5 %) А у вас чуть ли не 30 процентов экономии ))


кстати вспомнил вот интересная статья из "За рулем" про энергосберегающие масла. Там есть и глава про их применение в не новых моторах.

Энергосберегающие масла: Реальность или миф?
http://www.zr.ru/content/articles/275399-e...alnost_ili_mif/

Цитата: (немец @ 6.5.2016, 18:36) Плюс двадцаток: -Цепь не вытягивается, ибо миксер изнашивается больше в густой среде чем в жидкой. -Наиболее быстрая подача при запуске, особенно в холод, 0-20 быстрее дойдёт чем 0-50. это многого стоит. -Меньший расход топлива и экология Применять 40 а тем более 50 в не сильно изношенный движек - ускорять его смерть. Так как пропускные способности каналов тормозят густое, зазоры в парах трения невелики и при их быстрой скорости работы происходит разрыв густого масла, отсюда голодание. Если у вас 50 залито, то вам только тошнить на малых оборотах. На самый раздолбаный япошку выше 30 лить ускорять его смерть, итак всё болтается а ещё и масла густого мало поступает. Но, двадцатки предназначенные для японских моторов защищают не хуже 30 -ток только если их присадки не выработаны, если перекатать, то просто опасно на 20-ке ездить. Двадцатку предел 5 т.к. мучить у нас,закрыв глаза 6 т.к. Если денег нет и охото подольше, то лей тридцатку. Но на 20 ке при замене до 5 т.к. движек будет жить несколько дольше чем на 30 ке.

Насчет цепи и экономичности согласен. В остальном практика показывает что это не так. Почему на 40 у меня шума цепи и муфты небыло а на трицатке при горячем моторе стоял грохот. На густом масле выше давление. Ну и не зря же никогда в высоконагруженные моторы не льют жидкие масла. Ибо им быстро придёт кирдык. Масляная пленка на жидком масле не стойкая. А насчёт масляных каналов на 1-2 nz они точно такие же как на моторах из 90х . Пары трения да возможно на НОВЫХ моторах меньше


Ну и все таки что мешает производителям высокофорсированных моторов использовать жидкие масла раз они такие замечательные??


Ну и насчёт холода не согласен 0w20 и 0w50имеют примерно одинаковую вязкость холодными. Вот при рабочей температуре да 20ка жиже

Цитата: (alexkoz @ 6.5.2016, 18:13) Качает насос только объем разный w20 условно литр а w50 в лучшем случае 0.5.на смазку и охлаждение а следствие масленое голодание перегрев -ремонт. Фильтр vvt-i w20 на холодную стекает а w50 нагретое до 60 только капля выступает.-система без масла вначале повышенный расход топлива треск привода vvt-i ,цокот цепи грм -далее ремонт указанные запчасти в нынешних ценах не оригинал рублей от 15 000 а будут и доп расходы.Работа столько-же или своими силами при наличии времени опыта и инструмента 1-2 дня.УДАЧИ может пронесет но сомневаюсь.

Ну 50 излишеств конечно . но вот до замены цепи у меня на 30ке она гремела при горячем пуске а на 40ке работала тихо. Так что практика показывает обратное. Недавно заменил цепь натяжитель успокоитель. Теперь и на 30ке не гремит. Пробег 320 тыс из них 40 на лукоиле 5w-30 . Компрессия во всех цилиндрах 14.


Кстати знатоки подскажите ка почему на оборотистых высокотехнологичных моторах байков не используют вязкость ниже 40?? Не из за более прочной маслянной плёнки на парах трения ли???. Там ведь о экономии и экологии вопрос особо не стоит

Цитата: (tren on @ 5.5.2016, 7:17) Вообще от литрового sz, да в основном смотреть растяжение выставил. Скорее всего от 2нз будет одинаково, ход поршня аналогичен 1нз только диаметр цилиндра разное.

1nz в отличии от 2nz имеет более высокий блок . Цепь длинее на 2 звена и более высокий выпускной коллектор соответственно.

Цитата: (альберт @ 2.5.2016, 22:10) Если что подскажу. Но с ступичным подшипником нашел общий язык а то менял кждые пол года назад

Я давно нашёл. Стал брать контрактные ступицы. Хватает на долго

В общем отчитываюсь, вчера собрал и завел. Клапана опускаются всего миллиметра на 4 когда поршень в ВМТ, ничем подпирать их не нужно, так прекрасно все рассухаривается-засухаривается, колпачки были практически как пластиковые, цепь была еще в допуске, оказалось проблема в клинившем натяжителе. На все про все ушло часов 12 времени, делал все один по книжке, потерял 2 сухарика, благо были в запасе. Грохот цепи на горячую исчез, посмотрим что будет с расходом масла.

обещанное фото двигателя после 42 тыс на лукоиле (узавтооил 5w-30 замена каждые 7-9тыс) , общий пробег 315 тыс км, ел масло 1л на 5 тыс км. Вчера заменил цепочку и маслосъемные колпачки, они были практически как пластиковые и ломались. Считаю что для такого пробега очень даже неплохое состояние.

Цитата: (skorp777 @ 29.4.2016, 17:51) На Саксиде менял пыльники приводов, штатные хомуты порвал при сниятии. Купил ленточные хомуты, для их правильной затяжки нужна спецприспособа, которой, есс-но не было. Можно было сделать колхозную из зубила, болта и пары гаек, но хотелось быстрее.Затянул,натягивая ленту пассатижами. В итоге, через некоторое время из -под пыльников потекла смазка. Подумал, а почему нельзя поставить винтовые хомуты? Затягивают они хорошо, более того, на Саксиде 4ВД внутренние пыльники затягивать даже со спецприспособой хомуты очень неудобно, ибо двумя руками к краю пыльника просто не подлезть. А винт затянуть можно и одной рукой, отверткой или головкой с трещеткой. Дисбаланс? Возможно, но я сделал большой хомут из двух меньшего диаметра, в итоге винты располагаются диаметрально противоположно. Да и весят они мало, и находятся не на таком большом радиусе, как покрышка на колесе. Главное, это подобрать хорошие хомуты, гибкие, не сильно широкие, и чтоб были с выдавленной резьбой, а не с просечками.В магазине попались хомуты Маяк стандарт, в самый раз. Еще нужны хорошие бокорезы, чтоб в неудобном месте без проблем хвостики хомутов откусить.Выехал, прокатился- все ОК. теперь на приводы только винтовые хомуты ставить буду.Я брал на каждый привод по два хомута 40-60, затягивались они почти до упора, можно было взять и что-то типа 35-50. А вот два хомута 30-44 уже не надеть на пыльник. Переживал за левый внутренний пыльник, там очень близко винт хомута от раздатки проходил, пока не затянул, невозможно было колесо повернуть. Но после обтяжки расстояние между винтом и раздаткой 3-5 мм, при поворотах и работе подвески не меняется, всё ОК.

ставил винтовые на внутренние гранаты, в итоге зимой на подрамнике набился снег , превратился в лед и хомуты вместе с пыльниками свернуло за выступающую часть, пришлось менять пыльники и ставить нормальные хомуты

Цитата: (Dima_B @ 12.4.2016, 15:06) У меня стоит в прикуривателе китайский вольтметр показывает в районе 13.5-13.9 вольт. Думал маловато, но езжу уже почти год без проблем. Недавно прочитал в мануале на странице 106, что на прогретом двигателе на выводе с генератора должно быть не менее 13,5 вольт на холостом ходу. Так то всё нормально.

тоже стоит зарядка с вольтметром в прикуривателе , показывает 13.5-13.9 , акум стоит 62ач никаких проблем с зарядкой не было никогда

asiacars.ru
atc-alyans.ru
toyota-honda.ru
1000size.ru

с ними никогда проблем по качеству не у меня ни у моих знакомых кому брали никогда не возникало

Цитата: (garrykon @ 30.3.2016, 17:05) Лежит у меня одна такая рейка, контрактная, якобы с контракта 2006 г без пробега по РФ.(как заверял продавец) На деле - видно что рейку уже подтягивали. Явно в Японии этим не занимаются. Плюс все контракты будут десятилетними(плюс-минус), и вся резина,сальники по любому дубеет\трескается. Так что контракт та еще лотерея, тем более когда не видишь деталь вживую, не знаешь историю донора.

подобные предрассудки обычно возникают когда берут у местных барыг "контрактом" , я беру только у проверенных крупных компаний и цены дешевле и качество отличное за все время не разу некачественные детали не попадались, на японцах я уже 16 лет )) Получается взяв контрактный мотор там тоже надо все резинки менять что ли )) Обычно контракты еще хорошо и долго ходят, если подчеркну еще раз это настоящие японские контракты


А колхозить рейку китайскими ремкомплектами это не на долго и очень затратно. Имхо нет смысла, поставил контракт и забыл на 100-200 тыс

нет, они разные немного по креплениям

я бы контракт поставил, сколько брал контракта на разные машины никогда с высохшими сальниками не сталкивался, благо рейка в сборе на пробку стоит 1000-1500 руб всего. У нас все равно новых хороших комплектующих для ее ремонта не купишь, а контракт если он настоящий из японии отходит еще не одну сотню тысяч км

Цитата: (Rizvan @ 28.3.2016, 16:36) Тут уж проще новую машину купить)

делов то , барабаны по 300р обошлись, суппорта остались от стоек со ступицами в сборе брал по замену контракт, ГТЦ взял за 800р , ну и жидкость рублей 300, так что сумма в принципе небольшая для того чтоб тормоза стали идеальными, делал все сам бесплатно )))

зы колхоз с дисками мне кажется обойдется гораздо дороже.

если тормоза обслуженные и полностью исправные то пробокс отлично тормозит, например была у меня камри до пробокса 2007г у нее хоть и все дисковые но тормозит она куда хужее пробокса на задних барабанных

После покупки поменял задние барабаны, направляющие передних суппортов, ГТЦ, хорошенько прокачал и пробокс останавливается как вкопанный

Цитата: (Zanderr @ 21.3.2016, 16:28) ... ну я как бы тоже не против "чего нить" поделать с машиной но только если это как то улучшает удобство эксплуатации лично для меня. Поворотники у Пробокса и так нормальные, видно за километр. Зачем "лишняя деталь"? При продаже все равно не оценят. P.S. Вот если бы ты захотел "вколхозить" подогрев боковых зеркал я бы понял, сам заценил, очень классная штука, все остальные украшалки от лукавого.

такая же фигня я даже не обращал внимания какие у пробокса поворотники, из моих доработок это лифт подвески на 3см, колеса на 15, руль кожей обшил, приборка с тахометром поставлена но то от чеса рук, ну и сидения от фильки с ломающимся пассажирским

Цитата: (IVANOVSERGEJ1977 @ 20.3.2016, 7:45) Надо кого то на исте спросить.есть ли у них эти иконки? Должны же быть.

судя по распиновке панели значка габаритов нет вообще его заменяет подсветка, а дальний есть 21 нога, у меня вот так:

Цитата: (Foreinger @ 17.3.2016, 12:40) Помпа на прокладке,я однажды менял.Новая прокладка была картонная какая-то,порвал ее,когда помпу тулил.Мазнул герметиком.Оригинал прокладка металлическая обрезиненная.Тут вопрос еще возник.Вторая шестерня как ставится?Снимать муфту ВВтай надо?Нигде найти не могу картинку.Шкив коленвала закручен 214 н.м,два ключа надо получается.

непонятно зачем другая шестерня, это ведь корпус муфты VVTi , а ключа два надо до 100 и до 300нм


зы я вообще решил шестерни не менять, там более реально только одна меняется, на колене она интегрирована в колено, а другая в муфту VVTi

Цитата: (Sergo+ @ 10.3.2016, 14:15) Кто ставил ступицу,которая подходит от других авто Toyota Funcargo, NCP20, NCP25, NCP21 Toyota Platz, SCP11, NCP12, NCP16 Toyota Porte, NNP15, NNP11, NNP10 Toyota Raum, NCZ25, NCZ20 Toyota Sienta, NCP85, NCP81 Toyota Succeed, NCP50, NCP51, NCP55, NCP52, NCP58, NLP51, NCP59 Toyota Vitz, SCP10, SCP13, NCP10, NCP13, NCP15 Toyota WiLL Cypha, NCP75, NCP70 Toyota bB, NCP35, NCP30, NCP34, NCP31 Toyota ist, NCP65, NCP61, NCP60 подшипники ступич. должны подходить, а остальное? Накрылся ступичный,ни разу сам не менял. Ходовка вся одинаковая? А то закажу и не подойдет ченить. Заменю сразу всю ступицу.

PLATZ PROBOX/SUCCEED VITZ - 100% для переднеприводных одинаковые, я сам ставил на витц от пробокса

Цитата: (регион14 @ 22.2.2016, 16:08) первый раз от тебя услышал это название - Goodwill в наших магазинах таких нету А масума давно известное всем дерьмо, особенно что касается подвески, ходовки

корейская компания занимается производством автофильтров, довольно неплохое отношение цена/качество

Беру обычно фильтра Goodwill топливный в пробокс стоит у нас 428р артикул FG527. Все таки Goodwill это известный производитель фильтров, а масума упаковщик, хз что китайцы туда упаковали.

Цитата: (Игорек_25 @ 13.2.2016, 15:29) Я и посматриваю в сторону Хонды дио, хочу без пробега по РФ, осталось только определиться с моделью.

Аф35 самая нормальная её гляди

Владею двумя скутерами Хонда дио аф27 и сузуки сепия ZZ , сузуки брал в прошлом году вот у этого продавца http://www.farpost.ru/user/shtirliz/ понравилось общение с ним, прислал видео как едет скут, фото отправки. Вообще лучше всего конечно брать хонду. Они более живучие и проще в обслуживании. Для города хороши такт, он помягче и дио он пожестче. На китай лучше вообще не смотреть. Хонды хороши только двухтактники, если брать четырех то лучше сузуки и ямаха.

Цитата: (realfish @ 9.2.2016, 23:17) А где гарантия что контракт не такой же?

а где гарантия, что износ цилиндров не критический, что мастер не накосячит при сборке? Что запчасти не подделка попадутся? При всех прочих риск попадалова при покупке контракта в нормальной конторе гораздо меньше. Брал несколько раз агрегаты контрактные все всегда было отлично

СТРОКИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ELM 327

Строки инициализации для нестандартных протоколов диагностики
Иногда при попытке диагностики автомобилей с помощью сканеров на базе ELM327 и программы для диагностики TORQUEвозникает проблема следующего характера: адаптер установлен в диагностический разъем, смартфон/планшет без проблем подключается к сканеру, но вот подключения к ЭБУ двигателя получить не удается. Часто такое происходит с автомобилями японского производства старше 2000 года, праворульными авто или автомобилями российского производства. Эта проблема связана с тем, что данные автомобили имеют нестандартный протокол для диагностики OBD2.Не редко, эту проблему можно исправить, прописав нужную строку инициализации в диагностической программе дляAndroid OS - Torque PRO или HobDrive. Сделать это можно в разделе Настройки - Профиль авто - Строка пользовательской конфигурации.

вот скриншот моего торка строка инициализации выделена красным. Многократно проверено работает на многих праворульках

Цитата: (Zanderr @ 7.2.2016, 16:57) ... нагло врут! У меня начальник бывшый говорил что у него чипованная Тоета Корона была выпуска середины 90-х по моему. Говорил что ездила как напуганная.

значит там мозги нештатные стояли что нить типа HKS , штатные мозги никаким манипуляциям с изменением прошивки не поддаются. Максимум что можно сделать это педаль бустер поставить на моторах с электронной педалью газа

Цитата: (алекс2015 @ 3.2.2016, 10:53) Может кто ставил?Подскажите пожалуста.

должен подойти он как раз для коробки которая агрегатируется с 1NZ-FE

Цитата: (as-alan @ 30.1.2016, 21:58) А на 2 WD что-то цены гнут... на экзисте 4300! на других сайтах 3800 и выше. Аналоги я так и не понял подходят какие-то или нет?!? Ставил кто-нибудь аналоги 12371-21030,чтоб точно знать подойдет или нет?

Я контракт взял в хорошем состоянии за 500р

Цитата: (newdoc1 @ 23.1.2016, 19:33) готов на 100% предоплаты за мои хотелки описанные выше ..... Ваша цена и номер карты ......

да пока со временем туговато, освобожусь немного там и порешаем

Цитата: (регион14 @ 22.1.2016, 15:27) рilot333 а где заказывал то? покажи сайт

вот у этого продавца https://vk.com/jimgarage нашел изначально на дроме его

Цитата: (регион14 @ 20.1.2016, 20:02) менять лампы не значит разбирать опять фары? и если менять то пару иначе разноцвет может быть?

Лампы как обычно сзади фары вытаскиваются. Года на 3 -4 хватает их

Цитата: (регион14 @ 19.1.2016, 19:07) Блоки розжига к ним нужны? их надо отдельно покупать?

да все отдельно, блоки розжига и лампы H1 с керамической основой желательно, а голубоватый отблеск по светотеневой границе сверху есть слабый, но если смотреть на фару его не видно, на снегу почему то возникает