Цитата: (Dimid @ 3.3.2021, 7:24) Здравствуйте! Скажите мне пожалуйста, можно ли лить в пробокс Моторное масло Shell HELIX HX8 A5/B5 5W-30 Синтетическое. Не понятен мне допуск A5/B5 - что означает. допускается ли в наши машинки?

Можно, конечно. Сам лью SHELL HX8 5W-30, ток допуски SN/CF A3/B4, все замечательно. В плане допусков - наши двигатели создавались двадцать лет назад, так что подойдет практически все (ИМХО), в книжке вообще, ЕМНИП, написано - лейте не ниже SL и норм. Т.е. современные SN и A5/B5 - это для нас с большим запасом. Поправьте, если не прав.

Протестировали якутские парни новый продукт от BG - первая часть. В формате стрима. Как и думал, до эффективности димексида 103-я не дотягивает. Комплект стоит 12 тыр. Выводы? Ну, только если владельцев моторов ВАГ заинтересует, которым димексид не залить из-за пластиковых деталей в двигателе.

Ну а я на днях залил это народное "лекарство от масложора" себе, промывал в три этапа плюс промывочное. 12 бутыльков ушло, брал сразу как заказ на аптека.ру. Фоток не фотал, но сняв поддон, ощущение было, что Чужой смотрит тебе прямо в душу что заглянул в канализацию, а не в двигатель. Судя по посадочному месту масляного фильтра, которое стало блестеть, в двигателе все отмылось примерно также. Пару дней еще выхлоп пах чем-то похожим на запах газа и тухлой капусты. На время промывки вместо иридиевых ставил обычные свечи и выводил шланг от ВКГ на улицу. Из изменений - двигатель стал работать гораздо мягче, рокот и дизеление ушло до минимума. Пока проехал около 400 км, уровень на месте. Датчик давления масла запасной лежит на всякий случай. Отпишусь потом, прошел масложорка или нет.

Вот и у меня подьедает, на 90% уверен что из-за забитых отверстий в поршнях, либо кольца. BG109 заливал уже трижды. Shumma в цилиндры так же заливалась. Но чтоб их пробить, похоже что есть лишь два способа - механически при разборе, либо димексид. Пока езжу подливаю масло... Мечтая о том моменте, когда для замены масла можно будет брать 4л масла, а не 4 и литрушку на долив)

Цитата: (Олег @ 20.12.2018, 17:31) И снова всем привет! Как начались у нас морозцы - Пробик стал плохо заводиться. Заводится и тут же глохнет. Надо педалькой поработать немного, тогда всё нормуль. Свечки поменял, те же яйца. Правая свечка в неприличном жёлто-коричневом виде. Чего творить дальше? И, может, у кого поближе к Питеру завалялся амортизатор 5-ой двери? Мои снова сломались. Замену на аналоги не предлагать.

КХХ (клапан холостого хода) не проверяли?

Цитата: (cvetolub @ 28.11.2018, 22:22) Что то за восемь лет на полном приводе ни разу этот ЗАД никуда не забросило!.. Я как то неправильно вожу машину!?? Как нужно водить, что бы ЭТОТ ЗАД Забрасывало? Лучше с видио.

Эт надо хорошо так на газульку в скользком повороте нажать, самопроизвольно такого у меня не случалось. Однако натыкался на запись с регистратора то ли на драйве, то ли на форуме, как товарищ в городе сошел с траектории в повороте, сейчас уже не найду) Однако там он тоже психанул немного, насколько помню. Так что при спокойной езде такое не грозит)

Менял сегодня масло, совместил с раскоксовкой. Той, что заливается в цилиндры. Составы, которые нужно оставлять на 12 часов, не рассматривал - заказал фирменное средство Mitsubishi Shumma. Оно заливается на полчаса, потом снова заливается, пять минут и можно откачивать и продувать горшки. Баллончика как раз хватило. Недешевый, как и Protec Carbon X, но мне так спокойнее . Изо всех горшков откачалась жидкость черного цвета с видимыми частичками кокса. Откачивал шприцом Жане из аптеки. Перед началом процедуры вкрутил комплект старых запасных свечей, вытащил реле бензонасоса и помаслал стартером чтобы дожечь остатки бензина в магистрали. После откачки шприцом продул горшки, положив предварительно сверху на свечные колодцы тряпку. Особо ничего грязного на ней не отпечаталось. Потом вкрутил свечи, вернул реле на место и пробовал завести - с трудом начала схватывать, но упустил момент, когда нужно было поддать газу, и залил свечи) Вкрутил вместо них изначально стоявшие иридиевые. Снова долго маслал, уже загрустил и думал, что опять залил, но мотор завелся, помог ему газом, и он заработал в стабильном режиме. Радостный побежал смотреть дым из выхлопной трубы) Белый дымок, никаких дымовых завес. Посидел погазовал минут 5-7, пока дымок более-менее не пропал. Потом заглушил и полез менять масло. По итогу пока проехал 10 км по трассе, проверил разгон "газ в пол" - по показаниям жопомера, машина бодрее набирает скорость. На холостых иногда ощущалась вибрация, сейчас двигатель работает стабильнее. Уменьшится ли масложор - покажет время. Залил 0w20 United EcoElite на пробу.

А там разве есть прокладка? Вроде на герметик все садят. Я пока туда не лазил, но тюбик Victor Reinz лежит в запасах. По отзывам, неплохой. Наносить согласно инструкции, знаю только что надо выждать время после нанесения, некоторые этого не делают.

Тоже пришли с али камера 25мм и монитор 5 дюймов, присоску для камеры брал отдельно. Подключил через DC-DC конвертер на микросхеме XL6009 - на заведенном двигателе вместо 12в приходило 14. Думаю, хуже не будет) Поездил недельку. Настроек у камеры много, еще надо разбираться с балансом белого и с затемнением ярких областей. Уже пару недостатков для себя отметил - в яркий солнечный день на мониторчике сложно разглядеть картинку даже на высокой яркости, нужно приколхозить вокруг козырек. На солнце что монитор что камера нагреваются при постоянной работе, но кнопку вкл/выкл уже заказал с той же алишки. Ну и конечно угол обзора даже на 25мм линзе широковат. Камера показывает "как есть" в плане приближения, хочется чтоб зума было поболее. Присматриваю линзы 35мм. И не могу понять, почему на сайтах типа камераобгона со спокойной душой продают камеры 16мм - представляю, как народ разочаровывается в итоге - поди разгляди там встречку... Бесполезная трата денег выходит, учитывая такой ценник. Но в целом про мой вариант - вещь хорошая для тех кто часто по трассе ездит, если устранить все недостатки и поднастроить. Попозже добавлю фото.

Если перейдешь, сравни расход на 92 и 95, ну и динамику. Если бортовой комп есть то с ним это проще сделать) Сам на 95 езжу, на 92 конечно заманчиво перейти, но сдается мне кушать его будет больше и хуже ехать (пробовал разок, но точный расход не измерял, на уровне ощущений). С такими темпами цен на топливо эра электромобилей все ближе)

На днях возникла необходимость перевезти немаленький холодильник чуть пониже меня (188см по паспорту). Приготовился ехать 50км с открытой задней дверцей и ветерком в салоне. Но в итоге упихнули его чуть по диагонали, не только дверца закрылась, но и мне не пришлось двигать свое кресло вперед с моим ростом в 193см!! Понадобилось только снять нижнюю часть кресла у задних пассажиров. Все были в шоке) Наверное, кто со стороны это видел - тоже) Какой еще универсал так сможет? Мое глубокое почтение японским инженерам. Пожалел ли я о выборе машины за эти полтора года (причем, первой)? Ни разу. Авто будто создавалось под мои запросы - езжу и получаю удовольствие) И вниманием машинку не обделяю, не езжу в режиме "пока не отвалится чинить не нужно". Фото холодильничка:

Фото виновника хвалебного поста (жена работает агрономом, так что в сезон по полям ездим часто):

Цитата: (skorp777 @ 18.5.2018, 9:45) Насчет димексида и 3000 р на сию процедуру, ИМХО- бред. Особенно доставляет использование 20W50 для промывки))) Чем гуще, тем лучше моет?

Масло на пару степеней гуще заливается из-за того, что димексид сильно его разжижает, жидкое превращается в воду. А с минералкой лучше всего смешивается. Да и просто смысла нет лить что-то другое на время промывки, минералки хватает для этих целей. Хотя со стороны конечно рекомендации выглядят как какое-то непотребство) Но каждый момент обоснован и разжеван. Кардинальная промывка требует кардинальных мер, как минимум перед капиталкой такой способ отмыть двигатель внутри до блеска неплох)

https://youtu.be/4Xapxv4y89Y
Хорошо обьясняют и раскладывают по полочкам якутские мужики) Только удивляет такой адский масложор до всех процедур, 4 литра на тысячу эт что, двухтактный 1NZ получается? При пробеге якобы 90тыс, это не смешно)

NZ уже достаточно много раз промывали, главное не забыть снять поддон и удалить краску. Про димексид щас пошла волна роликов на ютубе, не всегда правда в них все делают по уму, например голыми руками лезут в отработку с димексидом и в сам димексид, никто в резиновых перчатках не работает, а зря. В таком деле действительно нужно все изучить и разложить в голове по полочкам, чего куда и сколько. Ну и про риск помнить) Я пока опасаюсь таких кардинальных промывок, а кто-то его мешает с ацетоном и в бак заливает, благодаря таким смелым людям и узнаем потом верную последовательность действий и побочные эффекты) Сам пока что мою BG109.
P.S.
Тоже про 113-й фильтр думал - если решусь, то не лишним будет фильтр побольше.

Благодаря вам и узнал о такой альтернативе как 75w-140. Подтверждаю, недешево, но действительно - залил и забыл. Густеть начинает только после стоянок в морозы ниже -40. Брал две литрушки, артикул у него 1543AE.

https://youtu.be/skA7DPQa35M

Промывка димексидом 1NZ. Не для слабонервных

Да, смотрел что творит димексид даже при однократном применении (добавлении в масло) - страшно становится, куда уж там всяким проф масляным промывкам) Вымывает все со свистом, и недорого! Для самых отчаянных ребят.

Схожая проблемка, кушаем литра полтора до замены (раз в 7 т. км), дыма никакого нет. 1NZ первого поколения. Правда и езжу в основном по трассе, но в спокойном режиме и не выше 120км/ч. Что w20, что w30 расход примерно одинаков. Под крышкой грязновато, состояние колпачков неизвестно. Больше на кольца думаю, чем на колпачки, хотя это просто мысли пока. BG 109 заливал разок, весьма ароматная жижа, подстраховался и на время промывок свежий масляный фильтр ставил. Промывочным маслом остатки убрал, и BG 110 в свежее масло (пункт необязательный). Расход масла не изменился, однако это и не раскоксовка, а больше профилактическая промывка и эффект будет от регулярного применения. Если и решусь попробовать раскоксовку, то чем-то небольшого срока действия вроде пены Shumma или ProTec Carbon X, заливать что-то в горшки на 12 часов имхо не то пальто, там уже все размякнет и обратно засохнет Ну и после тщательно гадость еще нужно убрать из цилиндров, чтобы все говно не летело в катализатор и далее (ака постановщик помех). Как-то так.

Цитата: (dimm88 @ 19.2.2018, 22:29) Господа сейчас стоит резина на 14 185/70 , если поменять на 14 175/70 , снизиться расход топлива ? Вообще реально кто замерял насколько экономия идет если ставить покрышки поуже и полегче ? Уже не раз сталкиваюсь с разговорами о том что если ставить колеса побольше , да пошире расход будет больше

Помню, как с летней уставшей узкой LT резины на 13 пересел на новые Toyo NanoEnergy 185/65 R14. Пока ехал от шиномонтажки, не мог понять, то ли недокачали колеса, то ли так и должна машина плавно и бесшумно ехать) Оказалось второе. Шум от колес значительно снизился, крены в поворотах ушли, управляемость стала другая. Про расход сказать не могу, но по ощущениям он особо не изменился. Тут, как я думаю, не в сторону ширины надо копать, а в сторону снижения массы колеса в целом. Интересно было бы сравнить расход на 14 штамповках и на каких-нибудь легких кованых дисках типа Slik. Все-таки полегче их вращать мотору.

Заказал в емекс гибридные щетки NWB (Япония), серия Aero Rain Wiper, зимней серии на Соседа чет не нашел в каталоге. Вроде про резину хорошо отзываются, время покажет. Пока вшух-вшух бесшумно почти трут) Если уже было, извиняюсь. Номера щеток: ND-020 и ND-018 спереди и GR-B30 сзади. Также стало интересно попробовать незамерзайку на этаноле, коих у нас не так много, заказал 5л концентрата Sonax (Германия), разводится водой 2:1 для -30 или 1:1 для -20. Цена приближается к неприличной, из-за нашего законодательства. Резкого запаха спирта не ощущаю, по мозгам не дает, как некоторые изопропиловые. На драйве есть интересный обзор на эту тему.

Цитата: (snagatulin @ 4.10.2017, 23:28) Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отличный вариант при зимней эксплуатации с прогревами вместо оригинала TOYOTA 0W-20 это понятно для нашего климата,а как насчет лета,катали вы его летом?Двигатель реально стал работать тихо и уменьшился расход топлива?

Летом не пробовал еще это масло, залил его недавно. Насчет снижения шума от двигателя - сильных изменений здесь не заметил, да это и не такой уж важный показатель, если верить ребятам с ойл клаба. Про расход топлива тоже пока не могу ничего сказать, надо бы замерить на какой-нибудь дальней поездке. Бортового компа нет.

Цитата: (tren on @ 6.3.2017, 19:50) ну да за одно поправить пробелы с английским техническим языком. Чтоб к старости склероз тренировать))

Насчет MVCI - если кто захочет такой шнурок с китая заказать, чтоб в Techstream полазить - по личному опыту не рекомендую, китайцы сделали дешевый клон, но работает он через костыль (FTDI), из-за чего очень страдает скорость передачи данных и лично у меня программа через пару секунд отображения параметров двигателя выдает потерю соединения с авто. Еще конечно поковыряюсь, но надежды, что танцы с версиями софта или драйверов исправят проблему, нет. Особенно если верить этому:

Каждый из адаптеров Mongoose MFC, Tactrix Open Port 2.0, а также MiniVCI (MVCI) имеют стандартный интерфейс с компом Passthru J2534. Но: 1. Оригинальный Mongoose собран на процессоре AT91SAM7S256 включающий в себя контроллер USB. Скорость работы по USB - 12МБ/сек. Таким образом в комп данные передаются на такой скорости. 2. Адаптер Tactrix Open Port 2.0. К сожалению подробных технических данных не нашел, только косвенно на форумах читал, что проц внутри также включает в себя USB-контроллер. Также есть видео, показывающее реальную скорость работы шнурка с программой techstream. 3. MiniVCI собран на процессоре LPC2119FBD64, в который не входит USB контроллер. Схематично данный процессор подключается к компьютеру через мост FDTI, притом работает на скорости 115200 Бит/сек (если надо - могу доказать, так как занимался этим адаптером). Кроме того, что скорость связи с компом очень маленькая (для того же CAN-протокола с его скорость 500кбит/сек), еще присутстуют задержки в самом мосте FDTI. Кроме этого, чтобы защитить свое творение создатели MVCI еще и зашифровали сообщения обмена адаптер-компьютер - а это тоже минус в скорости работы. Вот из-за этих вещей данный адаптер вроде и работает с TechStream, но на спецфических запросах, требующих быстрого реагирования - просто валится. Немного улучшить ситуацию поможет мощный комп - тогда драйвер FDTI будет лучше отрабатывать и задержек будет меньше, но все равно не на столько, сколько нужно. Кроме этого последний адаптер, в отличие от первых двух, не полностью поддерживает J2534 - точнее нет функций установки напряжений на выводах, что означает, что шнурок не будет менять прошивку у автомобильного блока. Вот исходя из этих соображений я говорю о качестве работы.

Домашний комп достаточно мощный, но к машине не потащишь) Из нормальных шнуров под эти цели много кто хвалит Openport 2.0, но оригинал стоит около 10 килорублей. Узкоглазые братья и его клонами торгуют, но работоспособность требует проверки) Ну, хотя бы без костылей должен быть. К вопросам "чем не угодил ELM" - ошибки ABS им не посмотреть (насколько я знаю).