[quote name='ленский14' date='12.1.2016, 6:23' post='84078']
Время, цуко бежит не умолимо, много воды утекло с момента написания поста по ссылке, двадцатка в жести от тойоты- масло ОЧЕНЬ сильное спору нет, но если вам надо по индексу вязкости-их есть у меня :rolleyes:http://www.oil-club.ru/forum/topic/8833-8833.Надеюсь Slava_a75 не модератор здесь, и не забанит за неправильные ссылки, разлагающие стройные ряды пробоксоводов. Р.S кому лень переходить и читать, речь идёт о идемитцу зепро эко медалист 0W20 в жести. Очень достойная "зеленуха".
Если кто не понял, я шуткой это написал))) Просто скорп 777 реально цифрами всегда оперирует, а основная масса пробоксоводов заповедями, передающимися по наследству. Так что скорпа777 я уважаю, грамотный мужик и в модераторы не стремлюсь. В общем пишите что хотите))))))

Цитата: (ленский14 @ 9.1.2016, 19:59) Меньше угорает сороковка?

Не знаю... вчера только залил в первый раз. До этого 4 года всё по фэншую:) 0w20 год лил, потом 5w30 всё Петроканада синтетика. Ни грама не ела. В прошлом году на Лукойл 5w30 синт. ездил, стала подъедать немного 250 гр на 5000 км. Залил один раз опять петроканаду, всё равно ест немного. Сороковку по идее должно меньше есть. Эксперимент это в общем:)))

Я вчера залили Роснефть 5w40 Премиум синтетику:)))))) До этого лукойл лил последнее безденежное время:)

Всем привет. С прошлого года перешёл на Лукойл 5w30 SJ синтетика. Три замены через 5 т.км. Кризис внёс свои коррективы. Так вот, масло вообще нормальное. Отмывает всё на ура. Коричневый налёт под пробкой после Пето-канады смылся. Двиг на нём работает тише и вроде как поприемистее стал. В морозы заводиться бодро.... Раньше лили Петро-канаду 0w20. Разницы в холодном запуске при -25 запуске не вижу. Машину не прогреваю в морозы. Жор масла Петро-канады с 250 гр. на 3 т.км на Луке упал до нуля почти. Никакакого негатива. Синтетика за 1100 руб на сегодня это подарок:))) Смотрю в сторону Роснефти...))))

Всем привет. Может кому пригодиться. Сегодня заменил оригинальный пластиковый пыльник наружного ШРУС. Порвали нечаянно когда меняли подшипник ступицы. Столкнулся с неумением продавцов работать с каталогами.... 9 чел из 10 не смогли однозначно сказать какой неоригинальный пыльник подходит на NCP55. Предлогают 2 вариант...один длинный, второй коротки...типа какой подойдёт или неси образец. Идиотизм. Ещё говорят что наружний и внутренний пыльники одинаковые.
Так вот, наш наружний пыльник по каталогу MARUICHI №71-426 (один из лучших заменителей оригинала, долго ходит и размер один в один)
А внутренний пыльник номер не помню, но надо сказать что он должен быть для ТРИПОИДА (это такие ушки тогда будут на внутренней окружности с бОльшей стороны)
Кстати, когда начали снимать пыльник, из под него ВЫЛИЛАСЬ вся оригинальная смазка, по консистенции была не гуще трансмиссионки. Наша смазка ШРУС намного гуще и не течёт.
Причём на наружней ганате смазка была тёмо-зелёного цвета.... ближе к чёрному. А на внутренней коричневая. Наверное используют разные смазки и очень жидкие. Как они их туда заливаюь?
Я использовал ШРУС литиевый, 200 руб за 250 гр. Как раз один тюбик на один ШРУС.
P.S. При замене из раздатки и коробки ничего не вытекало, т.к. привод извлекали не полностью, а разьединили после снятия пыльника внутреннюю гранату...короче она сама снялась напополам и одна часть осталась внутри и ничего не вытекло. Меняли наружнюю:)

Цитата: (Esab @ 11.9.2015, 5:06) А мне вот религиозные убеждения не позволяют покупать америкосовский ширпотреб . не люблю я америкосов они мне еще с подросткового возраста сделали прививку- чтоб я их все своей сущностью возненавидель. а от америкосовской рекламы и их пропоганды америковского образа жизни меня вообще тошнит.

Вот то же самое... я их просто ненавижу.... тупые, толстые...я даже их идиотские фильмы не смотрю, т.к. реально глупые.

Цитата: (Игорек_25 @ 29.9.2015, 20:41) Для диодов да, кнопка выдержит, а вот для галогеновых ламп нужно ставить реле. Кстати тоже хочу установить противотуманные фары, но в продаже в омске не попадаются может кто поможет в приобретении? буду очень признателен.

Я покупал в прошлом году здесь. Качество нормальное. Стекло. Цена указана за пару.
http://www.farpost.ru/novosibirsk/auto/sel...x-23743657.html

Цитата: (Кристина @ 29.3.2015, 16:14) Здравствуйте подскажите пожалуйста два ремня возле мотора для чего. Один узкий внизу порвался какая в нем необходимость.

"узкий внизу" это ремень гидроусилителя руля(ГУР), без него руль будет очень тяжело крутить. Второй ремень кондиционера и генератора(который заряжает акуммулятор пока машина едет)

Нафига усики ломать? Я уже лет 8 вот так себе и всем знакомым делаю...и всё ок, ТО без проблем. Времени 5 мин на обе лампы. Вместо тисов можно просто двумя плоскогубцами работать. Только лампы надо брать что бы поворотная юбка была на сварку не прихвачена а просто загнута(таких 99%)
http://www.drive2.ru/l/4381034/

Всем привет. Зайду из далека:) В общем на днях стал у меня бачёк в унитазе пропускать воду... разобрал, посмотрел, ясно дело запорный клапан виноват. Стал разбираться как это так, несколько лет всё было нормуль а тут вдруг раз и перестал запирать воду в трубке. Изучил всё устройство смыва воды:)))) В общем там такая круглая тонкая резиночка есть размером с 5руб. Которая под напором воды закрывает отверстие и прекращает подачу воды в бачёк когда поплавок достигнет нужного уровня, клапан короче это. Долго голову ломал глядя на него попутно проводя эксперименты и вдруг до меня дошло, что оно могло просто потерять ЭЛАСТИЧНОСТЬ от времени и холодной воды и по этому не прилегает как надо к этим отверстиям. Резинок таких нет в продаже отдельно, а всю арматуру покупать не хотелось. И тут я вспомнил, что на промывке двигателя 5минутке читал, что типа востанавливает эластичность резины внутри двигателя. Нашёл остатки промывки, погрузил туда этот клапан, подержал 5 мин. На ощупь он и правда стал вроде помягче. Поставил всё на место и вот оно счастье-вода больше не протекает через эту резинку! Она плотно прижалась к отверстиям. Вывод-промывка реально востанавливает эластичность прокладок и резинок внутри двс:))))

Усиленные синего цвета ОВК. Они по каталогу идут как полный аналог родных.В них на 2 витка больше чем на родных и расстояние между витками меньше. Грузоподъёмность будет больше примерно на 100 кг, а ход будет мягче...почему так-хз.

я 760Н еле закрыл двумя руками...а когда открыл, если бы не отскочил то без челюсти бы остался:))) а у тебя 800!!!!! Руки накачал уже поди:))) и реакцию по убиранию лица с линии открывания выработал:)))

В общем не выдержали родные аморы третьей сибирской зимы...и в недавние -30 перестали держать вообще. Купил контрактные за 500 руб пара на разборе, поставил-вообще не держат даже при -15. Сдал назад. Есть у нас в г.Новосибирск на ул. Немировича-Данченко 146 Автокомплекс "Горский"....и вот там в киоске №41 (ни в коем случае не реклама) путём долгих рысканий по магазину и наводящих вопросов идиотам продавцам, были обнаружены универсальные китайские амортизаторы любой длины и силы открывания. Газовый поршень у них такой же тонкий как у нас. В общем путём экспериментов там же возле магазина(благо продавец душа-человек) был подобран оптимальный вариант. В общем так, я выбрал: длина 570 см и усилие 570 чего-то.... брал усилие 430---мало, 760-очень трудно закрыть и можно без зубов остаться, если быстро не отойти, быстро сама открывается. Переделывал родные просто... заехал на ближайшее СТО, снял аморы и за 200 руб высверлил заклёпки под крепление которое на верху. Потом очень просто туда вставил крепление китайской стойки и закрутил гайкой. Ещё момент...гайку надо то же спилить...напильником на морозе как я или на наждаке в тёплом гараже...)) она должна быть высотой примерно 3-4 мм...иначе будет за кузов задевать и всё процарапает в том месте куда стойка ложиться при закрывании.... Нижнее крепление китайской подходит как родное. Ещё один + этих китайских стоек.... у них и нижнее и верхне крепление легко откручивается от самой стойки. Т.е. можно в след раз просто купить такие же и просто перекрутить крепления на новую, открутив только нижнюю гайку опоры. Вот так всё и было. Убил пол рабочего дня....Теперь дверь сама медленно открывается примерно на треть... ну а там подтолкнёшь и до конца:) Дверь крышу при полном открытии не задевает, ничего не гнёт, всё как и было. Я доволен...может кому ещё пригодиться.
Они так и называются"универсальные". Ценник 500 руб/шт. в независимости от длины и силы открывания. На вид все одинаковые...т.е выглядят как наши.

http://technopoint.ru/catalog/discount/?&t=6c5
надо выбрать свой или ближайший город:)

Цитата: (tren @ 21.11.2013, 21:22) Да глупости. Надо всё попробовать. Чел в пекле живет, а ты ему 20ку посоветовать хочешь. Сороковку ильсак можно и нужно лить , чем туже 30ку а3

для двигателей с VVTI необходимы жидкие масла, максимум 30-ка. Собственно для этих систем эти масла с такой вязкостью и делают. На последние модели хонда (где читал не помню) вообще рекомендуют W10. В тёплом климате масло с пониженной вязкостью наоборот будет лучше и быстрее охлаждать двигатель.

Цитата: (tren @ 21.11.2013, 15:50) Петра одно из малоиспаряющихся масел. В краснодаре даже зимой использовал бы 10-30, 10-40. И летом монограмные масла(сае30, сае40). Где меньше загустителя, который и дает засирание.

забудь про ...W40 на японских автомобилях:))))

Цитата: (PROBOX LAB @ 20.11.2013, 19:14) Народ у меня пробокс 2003г, и я заметил , что он масло хавает так серьезно. В чем может быть проблема.?? Сальник поменял, следующая замена масла через 2тк. Доливать запарился, езда нормальная , не гоняю, течки под машиной нет. Хелп.

Купи раскоксовку(лучше Лавр) и сделай всё как в инструкции написано. После сразу же замени масло на масло другого производителя (лучше на Петро-Канада 5W30, у многих на этом масле сильно уменьшается его жор. Купить его у вас можно тут http://chevron.tiu.ru/p183989-petro-canada-supreme.html). Открути и прочисти клапан вентиляции картера.(находится он если смотреть сверху на двиг от радиатора, при снятой декоративной накладке, слевой стороны в левом верхнем углу, это такая типа большая гайка вкрученная в двиг прямо возле клапанной крышки, к ней подходит патрубок чёрный. (см. рисунок, там он красным обвёдён).Сними шланг, открути клапан, промой всё ВД или карбоклинером...или ацетоном...или бензином... в общем до тех пор мой,пока когда ты его будешь трясти то внутри шарик не будет легко и весело брякать. Потом собери всё обратно.
Как вариант самой недорогой попытки:) А так-то надо по хорошему крышку снимать и менять всё:)

картинка:

Цитата: (регион14 @ 18.11.2013, 21:28) Slava_a75 тоже недавно приобрёл антирадар "Супру", тоже закалебался платить по штрафам с фото по почте с камер... Иногда вроде и знаеш а задумаешся и пролетиш не 40 а 50 и сначала очередь в банке, потом очередь в гаи(у нас надо везти и показывать что оплатил) Только что то есть улицы где вроде ни камер ни светофоров даже, а он пищит надрывается, я вот думаю спецальные пищалки чтоли для таких детекторов устанавливают в некоторых местах в доль дорог? у меня два режима - "город" и "трасса", может это давно такая фигня практикуется а я отстал от жизни

Пищит на всё подряд-это из за дверей супермаркетов и других автоматических дверей. Это диапазон "К", надо его отключить и будет счастье:)

http://technopoint.ru/catalog/i6626234/rad...supradrs-i75vst
Радар-детектор SUPRA DRS-I75VST ---однозначно рекомендую купить! Ни одного радара, камеры подвешенной и треноги не пропустил. Подвешенные камеры видит метров за 500-800, причём 360 градусов вокруг.... один раз сзади машина гаи ехала...так он и написал на табло"лазер":) Для исключения ложных срабатываний надо отключить диапазон "К" (это все двера супермаркетов и т.д.) Он мне уже денег на нового пробокса с лета сэкономил наверное:) Купил я его после того, как мне с интервалом в неделю пришло 6!!! штрафов по 1000 руб. Больше ни одного не было и я точно знаю где что стоит и висит:)

вот они http://toypets.ru/catalog/1188/forsunka_st...amry_acv30.html
у меня уже год такие стоят...вообще без проблем. На скорости отлично брызгают и зимой. Они не регулируются вообще никак, веер воды настроен по умолчанию хорошо, так что сломать их невозможно. Крепление один в один, встали как родные.

Цитата: (регион14 @ 31.8.2013, 20:37) Поздравьте меня, я тоже сподобился наконец то добраться до этого "окошка" вырезалось легко - как будто только и ждало когда его вскроют А потом со снятым бардачком поехал в магазин где много фильтров и методом тыка подобрал, самой кассеты к сожалению небыло в продаже, поэтому подобрал тот что был в жёсткой рамке - встал от какого то сузуки /наш родной слишком мягкий, без кассеты не поставиш/ встал чётко, само окошко не стал ничем закрывать, так и оставил

Вопрос номер один: ну и откуда теперь у вас вентилятор воздух засасывает при открытой этой щели? И куда идёт вся пыль с улицы? Правильно, в салон, т.к. воздух с улицы не попадает в этот фильтр и вся пыль летит в эту щель вам под панель:) Купите фильтр Сакура 101 за 300-400 руб, они уже с рамкой идут в комплекте и будет счастье:) Ну или если всё так плохо скотчем эту щель залепите:)

Цитата: (Foreinger @ 15.8.2013, 9:40) Никаких хитрых ключей не нужно.Я делаю всё сверху Г-образным ключом на 14 ослабляю болты ГУРа,меняю ремень,вставляю сверху между корпусом ГУРа и блоком монтировку,натягиваю ремень.После вставляю между монтировкой и моторным щитом распорку(дер.брусок)Руки свободны.Закручиваю болты тем же ключом.В качестве удлиннителя одеваю трубу.Убираю распорку и монтировку и иду пить чай.Максимум полчаса уходит.

мой способ так же "сверху":) ну и обычный ключ на 14 изогнутый само собой:)

Цитата: (sergey272 @ 14.8.2013, 13:06) Мужики, а я чего то все подругому сделал. Обычный набор головок. Поднимаем капот. Ослабляем крепление генератора, снимаем длинный ремень. Головкой на 14 откручиваем сверху два болта крепления левой подушки двигателя. Домкратим тачку, снимаем колесо, откручиваем два болтика на 10 пластиковой защиты двигателя. собираем трещщетку два удлинителя головка на 14, подлазием снизу к этой же левой подушке двигателя и длинной"свечной" головкой откручиваем гайку третьего крепления подушки. Двигатель падает вниз и висит на остальных подушках. Шкив ГУРа опускается примерно на 4-5 см вниз. головка злополучного болта оказывается в прямой доступности обычной головки, удлинителя и трещщетки. В лонжероне как будто специально для этой операции имеется специальное углубление куда встает инструмент. Откручиваем, меняем ремень ГУР. Затягиваем болт и натягиваем ремень. Снятое колесо ложим под балку к которой крепятся рычаги колес. и покладываем тудаже кирпич. Опускаем домкрат, тачка лежит на крипиче с колесом. Домкратом упираемся в нижнюю часть двигателя(там есть алюминиевый прилив как будто специально для домкрата) нивкоем случае не в поддон!! и приподнимаем дигатель до совпадения отверстий крепления левой подушки. ставим обратно два болта подушки, и третью гайку снизу. далее ставим большой ремень и натягиваем его генератором. Домкратим тачку, Ставим назадж два болта пластиковой защиты. Ставим колесо. Все. Делается в одного на простой ровной площадке за 15-20 минут. Никакого грязного секаса под машиной. Никаких спецключей. Самое сложное это открутить гайку крепления подушки снизу и желательно иметь длинную головку на 14. Ей проще подлезть к этой гайке. Боятся, что двигатель выпадет не надо, он реально висит еще на 3-х подушках )) Всем удачи! Информацию брал у соседей на витц.ру

Невероятно сложный способ. Там реально откручивается один самый нажний болт, руками тянешь за бычёк гура, снимаешь ремень. Стапвишь новый, отжимаешь бачёк гура обратно. Подтягиваешь болт почти доконца...что бы не совсем плотнячком...ещё раз подтягиваешь ремень за бачёк гура...затягиваешь болт. всё.

Цитата: (Snow @ 18.7.2013, 8:59) Подскажите пожалуйста. От какого русского авто подойдут задние амортизаторы на SUCCEEDA ?

От Ваз 2121 Нива попробуй...вроде один в один.
P/S/ при цене оригинала 1000 руб, думаю нецелесообразно покупать аморы от Ваз, т.к. которые более менее качественные стоят 750 руб...

Цитата: (SergeyABC @ 8.7.2013, 17:10) Подскажите, если нетрудно, чем лучше смазать, а то у нас со спецсмазкой ддля стартера совсем никак. Попытаюсь реанимировать, т.к. признаки усталости вроде не критические.

Ну смазкой для ШРУС смаж, раз ничего нету...только сильно много смазки не надо...там всё должно свободно скользить....а то может загустеть зимой...ну и пыль набъётся опять же.

Цитата: (SergeyABC @ 7.7.2013, 17:52) Доброго времени суток! Перефразировал известную пословицуна манер: готовь стартер летом, а кондей зимой, решил не затягивать, пока тепло. А дело вот в чем. С некоторых пор при температуре ниже -20 и простое двига на морозе до полного остывания (более 6 часов), после прокрутки стартером и успешной заводки двига - сразу как отпускаешь ключь зажигания появлялся где-то на 1-1,5 секунды звук "вз-з-з-з". Звук вроде от стартера и похож на то, как если после заводки мотоцикла удерживать кикстартер ногой услышишь звук храповика проскакивающего по зубъям шестерни. Только на авто тональность выше (может потому что обороты больше). А совсем недавно звучок появился при околонулевой температуре и простое авто около двух суток. На прогретом авто ничего подобного не бывает. Подскажите, может кто сталкивался с подобным траблом. Неохота прое.... момент и в тоже время может и "не там собака порылась".

Ну слава Богу, не один я такой. Точно такая же фигня была на протяжении 2-х лет...как купил. Сначала зимой только после долгой стоянки(ночь), а в последнее время уже и летом после стоянки в несколько часов. В общем это бендикс не выходит вовремя какое-то время(пару секунд) из зацепления с маховиком после заводки двигателя. Вот и звук этот оттуда, двиг уже завёлся и вращается вместе со страртером. В общем я снял стартер(снимается в принципе удобно, можно и без ямы), разобрал всё до винтика (кроме самого бендикса), прочистил весь карбоклинером (вообще всё, щетки, статор, ротор, вымыл всю старую смазку отовсюду), смазал где надо смазкой вымпел(металлопплакирующая какая-то). Собрал, завёл...такая же ерунда...не выходит вовремя бендикс. Сходил купил бендикс новый оригинал 900 руб, всё разобрал, заменил бендикс, смазал направляющую для его хода, собрал...И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!!!! Уже неделю звука не наблюдаю, на даче после 2 дня стоянки завёл-аж со свистом и всё как положено, двиг завёлся и ни звука лишнего.
Потом разобрал старый бендикс...там внутри типа подшипника и всё забито спресованной твёрдой как камень старой смазкой с пылью. В общем внутри всё намертво закисло. Я и не знал раньше как бендикс устроен...наверное достаточно было бы просто всё там промыть, смазать и пружинки немного растянуть.
В общем успехов в решении поставленных задач:)))

Была такая же фигня. Пропускала одна форсунка. Заменил все 4 шт(по 200 руб на разборе без пробега) заменил все колечки резиновые на них и проблема ушла. А начинал так же искать...с топливного фильтра...в результате его замена и игра с заменой колечек ничего не дала.
Рекомендую начать с простого...снимай топливную рейку и замени все колечки на форсунках на оригинал. Рейка у нас очень просто и легко снимается (бензошланг высокого давления крепиться при помощи пластиковой защёлки...не поломай её!)

Я вот расскажу вам такую вещь.... менял я недавно фару.... крепления к кузову после удара все поломались. Новую поставил, а старую из хулиганских побуждений решил разбить молотком. Так вот... Задняя и внутренняя часть(отражатель) легко разлетелась от небольших ударов... а вот само внешнее стекло.. СТЕКЛО НЕ УДАЛОСЬ РАЗБИТЬ ВООБЩЕ!!! его и тупой и острой частью молотка бил со всей силы. Оно пружинит, немного прогибается...молоток отскакивает, но даже трещины не идут! От удара остаются еле-заметные микроскопические выбоинки. Вы не подумайте что я дистрофик...или игрушечным молотком бил. Всё полноценное и настоящее. Позвал соседа по складу(на работе менял), он то же бил бил не разбил. Как в сказке. Короче не надо их бронировать...там сцука нанонотехнологии использованы! Я первый раз в жизни был так обескуражен...не смог молотком разбить кусок пластмассы:(
P.S. Фара оригинал, с корректором:)

Цитата: (Dema @ 12.4.2013, 13:09) кто шо посоветует, какой брать акум? есть панасоники, рокеты и бошы, какой лучше? на сколько пусковой ток брать, какой емкости, размеры, есть мнения????? желательно не ссылки!, мой кипит, сегодня завелся на последнем издыхании, подцепил к заряднику, а он сразу бурлить начал ППЦ, электролит по уровню, стоял на машине при покупке уже 2 года ему, короче ну его, лучше новый, а то еще бахнет под капотом ....????????????

Bosch S5 Silver Plus 63 А/Ч 610 А, ну или "Force" на худой конец (у него то же очень большой пусковой ток)

"Заполняем фильтр свежим маслом...." Это нужно делать(и то сомневаюсь) на двигателях, где фильтр расположен дном вверх. У нас он расположен правильно и воздух без проблем быстро выходит. Наполнять его маслом не требуется:)

Цитата: (CORNPOP @ 10.4.2013, 13:07) |На старой фаре с корректором всё в порядке! Вот я и спрашиваю можно ли поставить этот корректор в новую фару, которая изначально с завода шла без корректора?

Можно! я недавно ставил. В новой фаре аккуратно ножичком вырезаете отверстие под корректор. Резиновое колечко не ставите! (а то длины винта не хватит для опускания фары вниз). Устанавливаете корректор на герметик, вкручиваете винт в крепление отражателя. Герметик высохнет, ставте фару, устанавливаете регулятор в салоне на ноль и отрегулируйте ТОЛЬКО винт корректора что бы светил так же вторая фара.(вверх-вниз) Для регулировки вставляется крестовая отвёртка сверху в корректор, что бы рабочая часть задевала зубчики колеса. Крутим отвёртку-регулируем вверх вниз фару. Всё.

Вот решил ещё похвастаться:) Заменил жидкость в раздатке и мосту на вот такую "PETRO-CANADA TRAXON E Synthetic 75W90"
http://petro-canada.petrolube.ru/catalog/detail.php?ID=843
синтетика типа полная...температура замерзания поражает воображение:) в общем целый день сегодня ездил на ней, нареканий нет, можно лить:)
P.S. но есть один момент...минимальная тара фасовки- бля 4 литра! и ценник 2200 руб со скидкой..... но что не сделаешь ради ублажения любимой машинки. До этого сразу после Японии(уже почти 2 года как...) менял на Toyota 75W90...но походу это была полусинтетика...т.к. при -30 при начале движения после длительно стоянки как будто кто-то держал за .....

Вот ПАСПОРТ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА для особо любознательных пробоксоводов:)
http://petro-canada.petrolube.ru/upload/pa...ETIC_75W-90.pdf

Заменил тормозуху после почти 2-х лет использования на вот такую:
http://www.castrol.com.ru/castrol/react_dot.php
Раньше была просто дот4 от кастрола. Прокачали 1 литр. Брал за 360 руб 0.5 литра в обычном магазине. Тормоза стали просто супер!
Обратите внимание на характеристики...это новый продукт от кастрол. Вязкость при минус 40 в 2 раза меньше чем у обычного дот4...и температура кипения выше намного.
Может кому пригодиться. И ещё...жидкость яркого жёлтого цвета...как мо...ча:)))) так что сразу видно при прокачке когда хватит качать:)

Цитата: (tren @ 26.2.2013, 11:02) Да превожу селектор. Но 5-30 все же гуще, при торможении было. И думаю нано картонку уже надо убирать, для жары в салоне такую установил.

Ты действительно видишь взаимосвязь между вязкостью масла, картонкой перед радиатором и эфективностью торможения двигателем?
P.S. А что ты имеешь в виду когда пишешь "торможение двигателем"? Как это должно работать на твой взгляд и не работает у тебя?

PPS Это, как известно, последовательность торможений о припятствие на дороге: сначала бампером, затем капотом, потом радиатором и, наконец, двигателем! ))

Цитата: (ленский14 @ 24.2.2013, 12:25) А кто в курсе, для тойоты кто производит колодки?

Сумитомо и ещё кто-то:) одни зелёного цвета, вторые чёрного. У меня стоит оригинал, уже почти 2 года как и износ не более 40% тормозят отлично, звуков нет и небыло.