Ссылки у меня нет, а есть книга на простой бумаге.-))

Инструкцию цитирую:

1.Режим проверки.
а) Частоту холостого хода поддерживайте на уровне 1500 об/мин.
б) Откройте все двери.

2.Установите максимальную скорость вентилятора.

3.Включите кондиционер.

4.Установите заслонку забора воздуха в положение рециркуляции.

5.Установите регулятор температуры в режим максимального охлаждения.

6.Проверьте наличие хладагента по наличию пузырьков в сервисном окне ресивера.
а) Если в сервисном окне видны пузырьки (недостаток хладагента), то проверьте наличие утечек в системе и дозаправьте систему до нормы.
б) Если пузырьки не видны - то либо кол-во хладагента в норме, либо перезарядка системы, либо хладагент отсутствует.
в)...
г)..
д) Если хладагент в сервисном окне становится прозрачным сразу после выключения кондиционера (перезарядка системы), то удалите весь хладагент, вакуумируйте и заправьте систему до нормы.
е) Если после выключения кондиционера хладагент вспенивается и затем становится прозрачным, то кол-во хладагента в норме.

Да какая там смута!-)))

На самом деле мы об одном и том же говорим.
Все, что я по ссылкам прочитал, давно известно, и не противоречит тому, что я писал.
Самая внятная ссылка от журнала "За рулем", а самый важный абзац вот этот:

ПЛОХИЕ КОМПРОМИССЫ
Любой серийный автомобиль - своего рода баланс конструктивных решений для заданных эксплуатационных требований. Или, если хотите, компромисс. Поэтому незначительное, казалось бы, вмешательство в конструкцию приводит к улучшению одних, но ухудшению других характеристик. Вопрос только в том, удовлетворяет ли это требованиям безопасности и насколько полученный результат приемлем для потребителя

Я и сам машину "улучшаю" для себя, но стараюсь баланс, найденный конструктором, сильно не нарушать. К параметрам, влияющим на безопасность, лучше относиться с осторожностью, а вылет диска - это тот параметр, который на безопасность влияет сильнее других. Вроде и можно его скомпенсировать развалом, но после этого уплывают другие настройки.
При обычной повседневной эксплуатации небольшие изменения в конструкции автомобиля почти не заметны, но могут сыграть роковую роль в экстремальных ситуациях.
Изменение ЕТ на 5мм в любую сторону без изменения ширины колеса большого влияния не окажет, а если ширину колеса увеличивать, то будет уже заметно.
Просто нужно всегда про эти изменения помнить, и быть готовым к нестандартному поведению машины.
Smuls, не мучь больше машину, пусть живет спокойно!-)))

Ну, накинулись.-)))
1.На Пробоксе/Саксиде в самой навороченной комплектации стоят родные колеса на 14" с ЕТ-45.
А кто-то из форумчан ставил колеса на 14" с таким вылетом, и они задевали за суппорт. Меня это удивило, и я предположил, что тормозные механизмы в автомобилях разных комплектаций отличаются. Недавно купил книгу
"Тойота биБи, Пробокс, Саксид.... " изд. "Легион-Автодата" и нашел подтверждение своим догадкам. На стр. 174 указано, что толщина тормозных дисков для 13" колес (с ЕТ-39) равна 25мм, а для 14" (с ЕТ-45) - 20мм. И стало понятно, почему 14" колесные диски с ЕТ-45 на ступицах для ЕТ-39 задевают за суппорт.

Это не мой расчет, это конструктора так компенсировали увеличение плеча обкатки, чтобы не пострадала управляемость. А замерив толщину тормозных дисков, можно узнать, какое колесо встанет на ступицу, не задевая суппорт.
Это проще, чем примерять колесо.

Желая улучшить любой параметр, заложенный конструкторами, мы идем на ухудшение связанных с ним других параметров. Но чересчур сильно увлекаться тоже не стоит, компромисс должен быть разумным.

Энзо, забавно, что у меня стаж вождения РОВНО в 2 раза больше. В январе 35 лет исполнилось, как я за рулем.-)))
Лет 5 в молодости занимался автоспортом, больших высот не достиг и профессионалом себя не считаю. Но изменение плеча обкатки заметно сразу, особенно на раллийной трассе, а машины с отрицательным плечом обкатки гораздо безопаснее и при обычной эксплуатации. И сильно этот параметр лучше не ухудшать.
Я свою машину тоже приподнял немного колесами, к лету еще немного приподниму проставками, т.к. в лес ездить люблю. Но сильно злоупотреблять не буду.

Снял нижнюю решетку, вырезал кусок из линолеума по форме решетки и закрепил его на решетке проволочными скобками. Сверху радиатор закрыт раздвижными картонками. Капот утеплен изолоном(вроде так называется).

Я брал через ТокиДоки. При аукционной цене 521 000 йен и доставке сеткой в Новосибирск, обошлось все в 266 000 рублей.
Что-то многовато посредники накручивают.