Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб Любителей Toyota Probox _ Электрика _ зарядка аккумулятора
Автор: жанна 6.10.2010, 16:32
В каких случаях надо подзаряжать аккумулятор? Езжу весь день ,но на короткие расстояния.
Автор: Burt 6.10.2010, 16:55
|
Езди спокойно,
.
Автор: Login 6.10.2010, 16:58
|
Зачем подзарежать. Оставьте мушину на пол часа с включеным светом фар, если не заведется, то лучше преобрести новый. Этого на долго не хватит. Или впринципи если не будете эксплуатировать авто в зимнее время года то нет необходимости.
Автор: Lubitel' 6.10.2010, 21:32
|
Артем, ну ерунду какую-то советуешь. Я езжу утро-вечер по 5км, а это стартер, печка, фары и радио. Достаточно 1-1,5 месяца для 40-го аккума, чтобы машина стала плохо заводиться. Заряжать НЕОБХОДИМО! И не ждать, пока он загнется. Мой японческий аккум до сих пор работает. Правда для зимы он маловат, тут ты прав! Но это уже другой вопрос.
Автор: КАВ 2 7.10.2010, 3:01
На зиму надо зарядить т.к. от генертора АБ недозаряжается и на холоде еще и емкость падает.
Автор: Login 7.10.2010, 21:02
|
Новерное я догнал суть этой темы, подзарядка всмысле переодически заводить авто. во время застоя 1-2 дня и более. или я лох ! не понял вопроса от женщины.
Тогда это делать нужно.
Кстати у меня аккум уже 4 ый год пашет и ни разу не подвел 50 или 55 он непомню. называется Rocket
Автор: Proboxer 8.10.2010, 1:39
|
Ездит каждый день, но на короткие расстояния, т.е. много раз приходится заводить авто. Успевает ли аккума зарядиться нормально в таком режиме или весь заряд на заводку двигла уходит. Впереди зима, вот женщина и интересуется, бо не хочет по утрам иметь танцы с бубном вокруг незаводящейся машины.
Автор: vaninech 8.10.2010, 6:37
от генератора аккумулятор никогда нормально и полностью не заряжается и не зарядится.
раз в полгода следует проходить цикл зарядки, а если аккумулятор обслуживаемый - то кроме зарядки необходима проверка плотности.
http://www.avtomotiv.ru/faq.php# ответы на некоторые частые вопросы по АКБ, также можно порыть в инете более детальную и объемлещую информацию
Автор: taxist77777 26.12.2010, 22:36
ПРОПАЛА ЗАРЯДКА! Ремень в порядке. Кто сталкивался? Реле зарядки у наших авто есть? Или предохранитель ?
Автор: Zanderr 27.12.2010, 20:37
Вот схема зарядки из мурзилки, посмотри. Там отмечен предохранитель ALT на 100А. В мурзилке написано что это предохранитель системы заряда, да и на схеме видно. Я думаю он под красной крышачкой стоит. Поищи. Но если это он сгорел, то тогда нужно установить причину. А может у тебя просто где нить разъем от гены отошел? 
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i315/1012/cf/589b6c8c16f8.jpg.html
Автор: taxist77777 29.12.2010, 13:38
Сделал генератор,отвозил к электрику.Вылетел диод,заменили на контрактный,заодно купил подшипники(360р.),заменили. Работа 800,диодный мост 700. Зарядка кстати пропала не сразу,то была,то нет,сопровождалось подвыванием,поэтому грешил на подшипники. Заодно заменил ремень,прошёл на старом 60000,потрескался изнутри.
Автор: Zanderr 29.12.2010, 15:14
видимо и диодные мосты летят... ну все хорошо что хорошо кончается! 
Автор: taxist77777 29.12.2010, 15:30
Диоды летят от прикуривания,нагрузка на" гену". Меня прикуривали.
Автор: 73 регион 1.3.2011, 22:00
|
Теперь несколько слов о том, чего не следует делать.
Электрическое оборудование японского автомобиля довольно сложное. В его состав входят электронные реле, процессоры, коммутаторы и различные усилители. Все эти устройства очень критичны к качеству электрического питания. Они требуют, чтобы в бортовой сети автомобиля было 11-15 вольт, в противном случае элементы этих устройств могут выйти из строя. Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы в бортовой сети не было никаких "всплесков" напряжения и токов. Для этого:
- Не снимайте аккумулятор с автомобиля при заведенном двигателе. Это можно сделать (но крайне нежелательно) только на холостом ходу двигателя, включив нагрузку: фары, моторы стеклоочистителя, отопитель салона;
- Не давайте "прикуривать", т.е. заводить другой автомобиль с помощью проводов, прокинутых от одного аккумулятора к другому, при включенном зажигании;
- Не перепутайте при подключении аккумулятора клеммы.. Клемма "+" всегда толще, чем клемма "-". На некоторых аккумуляторах вместо знака "+" написано "Р0S" от слова "positive" - положительный и 'NEG" от слова "negative" - отрицательный вместо знака "-". Известны случаи, когда на аккумуляторах, привезенных из Японии, на клемме "+" был на самом деле минус. Этими аккумуляторами вывели из строя не один бортовой компьютер!
- Не используйте сильно разряженные аккумуляторы! Не допускайте коротких замыканий! Первое, что нужно сделать, открыв капот, при любом ремонте в моторном отсеке - это отсоединить минусовый провод от аккумуляторной батареи, этим вы исключите возможные короткие замыкания в ходе дальнейшей работы (хотя при снятии провода с минуса аккумуляторной батареи стирается память часов, радиоприемника, блока автоматического контроля климата в салоне и т.д.).http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151087904.html#post1066939097
А такие кто либо использует 5 в 1 http://baza.farpost.ru/8308762.html ? ............ .......... Или вот http://www.sanan.co.jp/ru/h-products/i-battery-item-005.htm .
http://www.radikal.ru .. http://www.radikal.ru
Автор: MAD_MIKE 15.3.2011, 15:30
Можно поподробнее, чё сокращается у донора прикуривания? С включенным зажиганием это с неработающим мотором, но повёрнутым на ON ключом?
И ещё меня давно беспокоит вопрос эффекта памяти. Почему нельзя тренировать аккумулятор полным разряжанием и сразу полным заряжанием? Я всё время его подзаряжаю. Купил новый аккумулятор год назад, а старый всё ещё пока работает нехуже нового.
Автор: 73 регион 15.3.2011, 18:45
|
Кликай ссылку http://toyota-club.net. Далее нарыл старенькое http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/akku/akku_av.htm .. http://forums.drom.ru/daihatsu/t1151512162.html .. http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151114961.html
Предлагаемый сценарий прикуривания
Заглушаем автомобиль-донор и абсолютно все там выключаем.
Провода вспомогательные обязательно подсоединяет один человек, причем в руках у него только один провод. По принципу: управился с одним, тогда берись за другой, меньше шансов перепутать (когда в руках два провода, а первый присоединен ошибочно/неправильно, то второй подсоединяется уже без особых раздумий).
Теперь заводим автомобиль-донор и терпеливо ожидаем 10 - 15 или более минут. Если решили, что заряжать достаточно, то перед включением стартера "больного" ОБЯЗАТЕЛЬНО заглушаем двигатель донора и все там выключаем. Если этого не сделать, то ОЧЕНЬ велик шанс нанести вред электрооборудованию донора, т. к. в режиме "стартера" велики броски напряжения, что может вывести из строя "умную" электронику или перегрузить генератор. Еще один плюс: при таком варианте прикуривания не принимает участия перемычка кузов-двигатель автомобиля -донора, стало быть, меньше аварийных путей прохождения токов!
При зарядке донором на средних оборотах двигателя при токе заряда ампер 30 аккумулятор "больного" за минуту получит заряд в количестве: 1/60*30= 0,5 А/час, да и то только, если этот заряд будет при 100% КПД. Пусковой ток стартера будет ампер 200, не меньше, тогда этих 0,5 А/ч в самом лучшем случае хватит на 9 секунд работы стартера. А у нас случай плохой: способность аккумулятора выдавать 200 А падает довольно нелинейно с потерей заряда. Учитывая эти 9 сек, можно планировать, сколько времени отведем на "безопасную для себя помощь".
Что теперь у нас есть: АКБ подзаряжена, автомобиль-донор заглушен, все его системы выключены, вспомогательные провода имеют хороший контакт.
Пробуем делать пуск, при неудачной попытке в выше перечисленном порядке повторяем процедуру зарядки, увеличив немного время заряда.
Если пуск прошел удачно, то вспомогательные провода отсоединяем по одному в обратном порядке. Пуск от собственных аккумуляторов (на бывшем "больном" автомобиле) можно пробовать через 10-20 мин работы двигателя. За это время, если АКБ способна заряжаться, она получит достаточный заряд, к тому же еще остается шанс воспользоваться помощью донора. Такой пуск покажет, какой беды можно ожидать при некотором отдалении помощника.
Автор: valeraz8 16.3.2011, 9:49
А у меня такая проблема , когда езжу каждый день то все с аккумом нормально но простояв в гараже 5-7 дней аккум разряжается в ноль .Один раз такое случилось, принес его в магазин(где сказали пожизненное обслуживание)там его зарядили , повысилась плотность все в норме ну думаю мож дверь незакрыл и от салонной лампочки разрядился, но придя через неделю он опять в ноль.Теперь снята клемма на долгой стоянке ,по теплу поеду к электрикам мож где утечка куданить .Ни у кого такого не было?
Автор: КАВ 2 17.3.2011, 6:03
Сигналка есть, может она садит? АКБ с малой емкостью (т.е. родное, да если еще не дозаряженное) за неделю садится сигой почти в ноль, это из личного опыта
Автор: valeraz8 17.3.2011, 9:42
|
Сига есть но в гараже не ставлю, аккумулятор новый 55тый.
Автор: Zanderr 17.3.2011, 18:40
везде где читал мурзилки по АКБ, написано что они все равно теряют заряд при простое, даже если ничего не подключено, а у покемона как минимум ЭБУ потребляет. но сколько вот это вопрос. замерь ток потребления при вынутом ключе зажигания.
Автор: 73 регион 23.3.2011, 17:36
|
Почему постоянно "умирает" http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151353900.html
Автор: petrxfz 31.8.2011, 16:35
valeraz8
Аккум дохнет постоянно потому-что ему пи*дец пришел. Варианта, как правило три:
3. КОЗА в бортовой сети, что-то его сильно разряжает и быстро в простое. Как правило надо рыть места, где ковырялись горе-электрики и сига-установщики, возможно прошлые хозява, возможно нынешние.
1. Старый аккум плохо эксплуатировался - посыпался, проверяется просто - ставишь на заряд, какая банка закипела сразу или почти сразу, та и осыпалась. Так и внутреннее к.з. пластин выясняют.
2. Брак при изготовлении - аккум новый, покаталси немного, а он сцуко дохнет. При тряске брак вылез наружу. Пластины как правило коротит. Умирает ваще быро.
Ваш вариант похоже №1, иль крайне редкий №2. В любом случае - замена.
Либо вариант три, но тогда любой аккум будет себя так вести. Предлагаю в таком случае взять на прокат аккум и поерзать с ним.
Автор: petrxfz 31.8.2011, 16:42
|
У меня В92 старлайн, на ней если давануть 3 кнопку - показывает напряжение борта и температуру на блоке сиги. Мафынка стоит в 500 мэтрах на стоянке, по городу не гоняю.
Статистику подбил такую: ежели машинку на стоянке не пинали гады какие-нить и сига не выла оралом, то за 5 дней напряг от стабильного 12,57В падает до 12,36В. Если срабатывала сига - напряг меньше, так и определяю срабатывала иль нет, ну еще датчики удара показывают
Аккум японьской на вид 45ка иль 40ка (стыдно мне - незнаю), исче не менял.
Автор: remf 27.2.2013, 11:18
Такая проблема у меня случилась: аккумулятор перестал крутить стартер,только втягивающее дребезжит. Отнес домой поставил на зарядку, а ток заряда 0 А, только в режиме дисульфации заряжается. Погонял ночь в этом режиме, утром все завилось с полоборота.
Через неделю все повторилось... вот думаю это аккумулятор умер или втягивоющее реле?
Автор: 73 регион 27.2.2013, 11:25
|
После зарядки все банки проверил,сколько лет аккумулятору,контакты на стартере,на массу не где не коротит?
Автор: remf 27.2.2013, 12:14
|
Аккумулятор не обслуживаемый, визуально во всех банках жидкость есть. Сколько лет аккумулятору не знаю т.к. достался от предыдущего хозяина + я его 2 года использую. Стартер на массу не коротит.
Автор: FIL. 27.2.2013, 15:16
поменяй акум, твой просто умер от возраста.
можно еще зделать так. зарядить его, слить старый электролит, залить новый, снова подзарядить. этой манипуляции хватит где-то на месяц-полтора
Автор: ленский14 28.2.2013, 5:31
|
Такими манипуляциями- можно только спровацировать КЗ между пластинами, если акум скорее мёрт чем жив,не нужно сливать старый электролит, в нём уже куча "ошары" с пластин на дне находится. Если подопечный уже не держит заряд-танцы с бубнами не помогут, лишняя только трата своего времени, в результате всё равно прийдётся покупать новый.
Автор: Sergo+ 28.2.2013, 7:43
|
У меня нечто подобное было. Заряжал малыми токами примерно до 13 вольт(мерял мультиметром простым) потом разряжал лампочкой на 1А и так несколько раз.Помогло. Не знаю на сколько. Езжу уже больше месяца,крутит в морозы хорошо. Только зеленая лампа на аккуме не горит(что полностью заряжен)
Автор: FIL. 28.2.2013, 7:58
|
так это самы последний вариант, когда деваться некуда, денэг на новый нема и занять не у кого
, взять рабочий на врэмя неукого , а эхать надо.
Автор: ленский14 28.2.2013, 8:36
|
Эти контрольные лампы -ващпе считаю бесполезным устройством, видел много акумов разряженных в ноль, которые показывали что всё ОК, сининьким там или зелённым взависимости от фантазии производителя, так что для меня загадка что они там и кому светят
Автор: ленский14 28.2.2013, 8:42
|
Когда втягивающее крякнет -ему заряд акума уже не поможет.Это первый звонок, готовить бабосы на акум нужно
Автор: Zanderr 1.3.2013, 6:31
|
... да это же не лампа, а просто "хрень" которая цвет меняет от уровня электролита. нормальный уровень - глаз зеленый, ну и далее по нисходящей "цветомузыка". это просто уровень электролита по простому, а не степень годности аккума.
Автор: Юрий В. 1.3.2013, 11:33
цитата с сайта про "просто "хрень" которая цвет меняет"
полностью согласен с ниже написаным
Как правило, подобный индикатор имеет три положения: зеленый – батарея исправна и готова к эксплуатации, черный – следует неотложно произвести зарядку АКБ, и белый – аккумулятор непригоден к эксплуатации, поскольку уровень электролита опустился ниже предельно допустимого. Насколько же можно доверять индикатору и следует ли полагаться лишь на его показания?
Конструктивно индикатор напоминает устройство обычного ареометра: зеленый круглый поплавок определенного веса при достижении уровнем зарядки АКБ соответствующего значения всплывает, и занимает положение под нижним выводом световода. Верхний торец световода выведен на крышку батареи.
К сожалению, зеленый цвет глазка индикатора мало что говорит о реальном уровне заряженности аккумуляторной батареи. Зеленым он становится при достижении степени заряда уже 62-64%, и остается таковым и при уровне 80, 90 или 100%. Ничего страшного, если реальное значение заряженности составляет 85-90%, такого показателя вполне хватает для уверенного запуска хорошо отрегулированного двигателя даже в зимнее время. Однако уровень заряженности батареи в 75% зимой уже критичен для пусковых систем автомобиля, а цвет индикатора при этом все равно остается зеленым! Таким образом, полагаясь на показания индикатора, владелец продолжает эксплуатировать практически разряженный аккумулятор, принимая его слабую работу при прокрутке стартера за дефектность.
Кроме того, цвет индикатора меняется с зеленого на черный, когда плотность электролита понижается до 1.23 гсм3, при температуре воздуха +25˚С. Однако из этой величины следует вычесть поправку на естественное снижение уровня, которое происходит в течение первых 12 месяцев эксплуатации (примерно 0.01-0.02 гсм3), и таким образом станет понятно, что информация встроенного индикатора не дает 100%-но правдивую информацию.
Кстати, в любом случае следует помнить, что не следует эксплуатировать аккумулятор с белым цветом индикатора! В таком случае под крышками ячеек может скопиться значительное количество взрывоопасной смеси кислорода и водорода, что вызовет взрыв при случайной искре.
Следовательно, если аккумулятор находится в работе более года, ориентироваться только лишь на зеленый цвет индикатора несколько опрометчиво, особенно учитывая, что эксплуатация АКБ с низким уровнем заряженности существенно снижает ее ресурс. Батарея в таком случае работает в условиях отрицательного баланса электроэнергии и подвергается все более глубокому разряду и преждевременному оплыванию активной массы.
К тому же не следует забывать еще об одном существенном недостатке встроенного индикатора – он показывает состояние лишь одной из ячеек аккумуляторной батареи, в которую непосредственно интегрирован. В то же время, пусть нечасто, но бывают ситуации, когда в любой иной ячейке возникает дефект, кардинально меняющий эксплуатационные характеристики аккумулятора. При таком раскладе показания индикатора становятся совершенно бесполезными.
Таким образом, не отрицая удобство встроенного индикатора состояния аккумуляторной батареи, не забывайте регулярно проверять уровень заряженности батареи при помощи соответствующих приборов, это никогда не будет лишним.
Автор: усть-кут 7.3.2015, 9:12
нету зарядки, генератор выдает 1вольт, предохранители целы, естьь нет реле которое отвечает за зарядку, поменял генератор - тоже самое
Автор: регион14 7.3.2015, 19:08
.. может АКБ нужно менять??
Автор: усть-кут 8.3.2015, 3:26
тоже думал купил новый
Автор: Zanderr 8.3.2015, 19:00
|
... возможно какие то проблемы с цепью возбуждения генератора. Лампочка горит при пуске? Ну а может быть второй гена тоже неиисправен?
Автор: усть-кут 9.3.2015, 2:57
горит и тухнет как положено
Автор: Zanderr 10.3.2015, 4:51
|
... посмотрел схему, гена еще с ЭБУ "сообщается" одним или двумя проводами. Интересно, каким образом эта связь влияет на работу генератора?
А щетки вообще смотрел у родного генератора? Что с ними?P.S. Когда у меня "умер" гена на Мазде, лампочка тоже продолжала гореть и тухнуть как положено, но щетки у гены были изношены и "зависли", поэтому он уже не давал зарядку. По видимому лампочка зарядки потухнет только в трех случаях: сгорит, оборвется цепь ее питания, оборвется ремень и встанет шкив у гены. В общем щетки проверь у генератора родного, в каком они состоянии.
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)