Цитата: (HotShot @ 1.8.2014, 5:07) Народ подскажите где у нас реле поворотников находится? Там и тут поискал, не нашел(( А всё нашел, голубое реле в салоне, написанно на нём - FLASHER? верно?)

На 259 странице мануала, если ему верить то в салоне, прям по середке щитка предохранителей.

Цитата: (Zanderr @ 9.7.2014, 4:30) ... что Макс хотел сам себе ответить.

Да перепутал, не в тему написал, удалил )) так не знаю как в закрытом положении этот ограничитель выглядит, а снимать обшивку не охота )

Цитата: (73 регион @ 29.6.2014, 18:17) Кто боится быть побежденным, уверен в поражении - Наполеон Бонапарт

Ну ему это высказывание не помогло ))))

В принципе оригинальное стекло не такое уж и дорогое, если на Ексисте то получается около 15000 рублей (код детали 56101-52130). А лобовуха это все таки безопасность. На Фите у меня был такой случай, ехал по трассе, навстречу шла фура с горбылем, дак вот не раньше не позже, а именно в тот момент, когда она мимо меня проезжала из кузова вылетел небольшой кусок доски, и в лобовуху, в район пассажира, а там жена сидела!!! Доска застряла в стекле, если бы был КИтай наверное пробило бы, а о последствиях даже думать не хочется....
Фуру догнал, ГИБДД вызвал, оформили, страховку выплатили... Ну и так с водилой "мило" побеседовал....

Про расход бензина с таким геной.... не знаю скока будет жрать пробокс, но что мне оооочень нравилось в ноуте, дак это расход, реально бензил нюхал, и вез пошустрее суксида, но тут наверное из-за вариатора. Правда у меня был ноут рейсталинговый, до рейсталинга были другие прошивки двигателя и вариатора, и говорят те ноуты много потребляли горючки.
А зачем не вэдовому ноуту такой мощный гена, есть у меня такое соображение... в нем проводки МОРЕ, реально стока проводов не в одной машине не видел, и под капотом и в салоне, плюс три блока управление, по моему два отвечают за двигатель и один за вариатор, плюс электроусилитель руля и еще много чего, короче там с проводкой пипец! Я сигу на него ставил неделю! Правда потому что на рейсталинговые ноуты с правым рулем просто не было схем проводки (да и щас их по моему нет) а проводов там куча, да и не все прозванивать можно замыканием на массу тестера, пока искал провод отвечающий за стартер какой то провод прозвонил, и у меня вылезла ошибка машина не набирала обороты больше 2500, и отсечка, убирать только сканером....

Цитата: (skorp777 @ 2.6.2014, 16:57) А суперГЕНА на НИССАНЧИКАХ не для того ли такой огромный, что у 4ВД Ниссанов привод задних колес электрический? Или на 4вд там еще один гена?

На 4ВД у них по мимо этого гены стоит еще один такой же. Зачем такой гена нужен не выдовой машине не знаю, у меня был не ВД но гена был такой же.

Подтягивал ремень, удовольствие не из приятных http://www.drive2.ru/l/3783528/

Скоро буду делать дополнительный блок реле под капотом, с блоком предохранителей, для дополнительного оборудования, противотуманок, и реле для фар там же размещу....

Цитата: (73 регион @ 20.5.2014, 11:19) Она уже давно мозги тебе парит.Отдай её в добрые руки и купи другую !!! Я бы себе Ractis взял...

Согласен, по моему слишком много с ней проблем, для девичьих плеч )))

Цитата: (cyborg89 @ 20.5.2014, 0:37) минут 15 -20.

Более чем достаточно для перегрева, согласен с ПапаKarlo проверяй термостат, если что меняй, затем ставь машину как можно выше мордой вверх, ОЧЕНЬ АККУРАТНО открывай крышку радиатора, лучше положить сверху плотную тряпку и прижимая ее к крышке медлено откручивать, прогревай до открытия термостата и погазуй, что бы пробка вышла. А вообще возможно еще что и голову повело от перегрева, но это не связано с постоянной работой вентилятора, это так ооочень негативные последствия еще в добавок. Симптомы этого уход антифриза (не быстрый) и пузырьки под крышкой радиатора при работе двигателя, лучше их видно опять таки когда машина стоит мордой вверх.

Вот что-то мне не нравятся эти распорки между стойками. Если не дай Бог будет удар в одну сторону, то часть энергии через эту распорку передаться на другую сторону, тут уже чревато нарушением геометрии кузова. Было такое у друга на ТАЗе удар был в право а покасило весь передок.
И если машина без намека на спортивность (в отличии от той что на фото) то ставить ее бессмысленно, и опасно. А так ИМХО у наших машин для их мощности возможности подвески и управляемость более чем достаточная.

Цитата: (регион14 @ 14.4.2014, 15:54) maks_chita у нас эти зеркала продаются 3500р/штука, причём что дерево что супер - цена одна Контрактное в разборах дороже стоит. Оригинальное электрическое разбирал - моторчик совсем другой!

Мне оба чуть дешевле стоили с Ексиста.
Контракт в разборе у нас 3500 один, НО сами зеркала что у нас что у Кололлы, Фильдера, Витца и еще много каких машин одинаковые, Отличаются треугольником крепления. Т.к. треугольники у меня теперь есть от SAT, а крепления у всех этих зеркал к треугольнику одинаковые, буду искать от Короллы или Витца, от них у нас контракт можно за 3000 два купить.

Цитата: (Kate @ 14.4.2014, 8:23) еще вопрос. бампер задний тоже от любого кузова подойдет?

Да в каталоге он один для всех

Блин изначально не в ту тему написал, вот ((( http://www.drive2.ru/l/3453183/ не берите SAT!!!

Купил зеркала SAT. Никому не советую, фу фу фу ((( http://www.drive2.ru/l/3453183/

http://www.drive2.ru/l/3448793/ сделал инициализацию

Поставил я наконец-то стеклоподъемники!!!
Как и писал здесь были проблемы с проводкой, вернее с ее отсутствием.
Было куплено: два передних стеклоподъемника, родная проводка на передние двери и обшивка на передние двери, водительская с двумя кнопками.
Сам процесс замены механизмов описывать не буду, здесь его хорошо расписал автор темы, будут лишь небольшие заметки по этому поводу, отчет будет посвящен в основном работам с проводкой, при установке двух передних стеклоподъемников на полностью деревянные машины.
В общем снял я крышки, которые закрывают кузов в ногах водителя и пассажира и обнаружил, что с водительской стороны вообще нет фишки, которая соединяет провода из двери с косой кузова, и отвечает за электроснабжение стеклоподъемника и центрального замка, есть только фишка для зеркал. С пассажирской стороны эта фишка одна, но в этой фишке есть только провода зеркал. Соответственно, японцы сэкономили на нескольких проводах и одной фишке. К стати купленные зеркала SAT 5 контактов (каталожные номера ST-TYS1-940-B1, ST-TYS1-940-B2) с имеющейся проводкой машины работаю, но именно про эти зеркала буде отдельные отчет, так как там отдельная история, скажу лишь что качество у них не очень.
Сначала конечно испугался, но потом по совету регион14 начал изучать схему электростеклоподъемников и разобрался.
Для реализации всего нам понадобиться страницы 259, 370 мануала, где описаны схемы электропроводки и дана распиновка контактов фишек проводки блока предохранителей в салоне, ну и страница 314, с обозначение кодов цветов проводов проводки.
В общем смотрим схему и видим, что нам необходимо вывезти из блока предохранителей в салоне «всего лишь» 3 провода и соединить их с имеющейся проводкой дверей. Также смотрим схему расприновки контактов фишек проводки блока предохранителей в салоне (далее БПС). На схеме на 370 странице, под кодом TL обозначен разъем проводки БПС и номер контакта этого разъема, а на 259 странице указано где размещен в БПС этот разъем TL и пронумерованы нужные нам контакты.
Получается нам нужно из контакта 9 разъема TL вывести провод и соединить его с сине-желтым проводом имеющейся проводки водительской двери. Из контакта 1 разъема TL, вывести провод и соединить его с синим проводом проводки водительской двери. Из контакта 2 разъем TL, вывести провод и соединить его с сине-белым проводом проводки пассажирской двери. Ну а также зацепить на массу черно-белый провод проводки водительской двери и соединить красно-синий и зелено-белый провода проводки водительской двери с такими же проводами проводки пассажирской двери.
Все необходимые для соединения провода помечены красным кружком.


В теории вроди бы все просто, но на практике не так уж и легко.
Сначала корячимся и лезем за БПС, сразу скажу без налобного фонарика делать там нечего. Вытаскиваем разъем TL, он второй сверху со стороны пассажира. Для удобства лучше вытащить разъем над ним, он мешает, главное потом не забыть его туда обратно вставить.
В вынутом разъеме TL видим необходимые нам свободные контакты 1,2,9. И здесь встает проблема, нужны оригинальные разъемы «мамки» для этих контактов. Что то универсальное туда не залезет, а если и залезет, то не факт что когда фишку обратно ставить не загнете контакт «папу» на БПС.
Я потратил кучу времени на поиски таких мамок, но безрезультатно. Решил раз фишку на проводке водительской двери коннектить не с чем, буду раздербанивать ее, там точно такие же мамки.
Откусил все провода от оригинальной фишки, аккуратно разрезал эту фишку бурмашинкой и вынул три необходимых мамки. Сначала хотел вынуть провода из них и как положено, обжать провода этими мамками, но понял что это нереально. Припоять к ним провода тоже нельзя не залезут в разъем TL. Пришлось делать скрутку и пропаивать ее, что бы нарастить провода, для их соединения с имеющейся проводкой.

Для проводов выходящих из контактов 1 и 9 разъема TL нужно провода 30-40 см. длиной, так как их тянуть не далеко, до ног водителя, где должна располагаться родна фишка, а вот для контакта 2 провод нужен длинный (я взял 3 м. с запасом), так как его надо будет тянуть до пассажирской двери. Сечение проводов 1,5 мм. Также нужны длинные провода для того, что бы протянуть провода от красно-синего и зелено-белого проводов проводки водительской двери к пассажирской. Вся длина длинных проводов индивидуальна, зависит от того как будете прокладывать проводку.
Черно-белый провод, идущий от массы к разъему TO БПС подключать не надо, он уже подключен как общая масса всего блока.
Долго не мог понять как засунуть эти мамки в гнезда разъем TL, не лезут они туда и все. Тренировался на разрезанной фишки и понял, что мешают эти торчащие ушки на мамке. Сточил их бурмашинкой и они прекрасно залезли и зафиксировались, держаться точно также крепко, как и вставленные на заводе.
Вставил эти мамки в контакты разъем TL, с нарощенными проводами и решил все собрать в тестовом режиме, т.е. просто раскидал провода по салону, подключил стеклоподъемники, кнопки стеклоподъемников, обклеил изолентой все соединения и начал проверять.
Каково же было мое разочарование когда при нажатии на кнопки ничего не работало!!! Долго изучал схемы и все проверял, вроди все было собрано правильно. Но время уже было одиннадцатый час, сбросил клемму с аккумулятора и пошел домой.
Утром пришел еще раз начал проверять и уже с тестером прозванивать, пока прозванивал закоротил какие то (уже не помню) провода, сжег 30-ти амперный предохранитель БПС. Благо он разборный, снял крышечку, капнул туда припоя, на время тестирования он заработал.
При разборе схемы и прозваниваи выяснил, что у меня почему то не срабатывает реле, что указано на схеме. Решил его проверить и увидел, что этого реле в БПС нет! Т.е. на заводе не поставили. Снял такое же реле с бока предохранителей под капотом, отвечающее за сигнал, и поставил его в БПС. И…аллилуйя все заработало!!!!
На фото указано реле снятое с блока предохранителей под капотом.

Конечно, по идее можно обойтись и без этого реле просто сделать перемычку из обычного провода, обжать его с обеих сторон папками на 6мм. и вставить в контакты 5 и 3, тогда и стеклоподъемники должны работать без зажигания. Но этот вариант я не рассматривал, так как хотел все сделать как положено.
Еще раз проверил работоспособность, вернул реле на свое место, выкинул сожженный предохранитель и начал раскидывать проводку.
Развел проводку, соединил выведенные провода из разъема TL с проводами проводки водительской двери и провода идущие от от контакта 2 разъема TL к пассажирской двери, в районе ног водителя и пассажира, где должна располагаться родная фишка. Там соединил эти провода с проводкой пассажирской двери.
Кинул на массу провод, соединил его с черно-белым проводом проводки водительской двери.

Также подсоединил провода от своего центрального замка к родной проводке машины в передних дверях.
Все соединения делал при помощи русских папок-мамок, сверху теромусадка и обмотка изолентой всего жгута, и фиксация этого на кузове.

Купил на разборке нужное реле и предохранитель на 30 ампер. Новое реле на ексисте стоит около 1300 рублей, а предохранитель около 250, на разборке я их оба купил за 50 рублей!!! ))
Просверлил отверстия в двери, сверлил коронкой по металлу на 40мм. отверстие как раз подходит для родной проводки. Сверлил так, засунул дрель внутрь двери и сверлил изнутри, это по моему единственный оптимальный вариант.
Вот такую купил коронку, сверлит очень хорошо.

Ну затем установка самих механизмов стеклоподъемника. При их установке полностью вытаскивал стекла, т.к. это не сложно и нет риска разбить его при снятии – установке стеклоподъемников.
В общем все, вроди бы подробно расписал, может кому то пригодиться, если есть вопросы задавайте.

Все разобрался, собрал в тестовом режиме все работает!!! На днях все доделаю как положено и выложу отчет!

http://www.drive2.ru/l/3173001/#a65037931 вот человек уже начал делать классная задумка

Молоток все правильно сделал! Какой предохранитель поставил?

Цитата: (HotShot @ 3.4.2014, 17:12) maks_chita Красивая и грамотная задумка. Тоже об этом думал, только вроде в нашем блоке полно свободного места под капотом. Думаю может туда запихать.

Место то там много, но туда фиг заведешь провода да, надо покупать японские, тоетовские реле, так как у них с нашими дешевыми разъемы не совпадают, да и сами фишки под реле для тоеты отдельно не продаются только с косой проводки, а их надо будет брать, что бы туда доп реле вставить, да и еще все равно надо дополнительные преды ставить, потому что фиг знает какая схема этого блока реле (т.е. за какой разъем отвечает то или иное свободное гнездо для преда) и даже если это знать не факт что схема подключения будет совпадать с твоими потребностями.
По поводу диодов, конечно с ними лучше, но что то я не разу их не ставил, и за все время у меня ни одной реле, собственной установки, не сгорело ни на одной машине.

Цитата: (HotShot @ 3.4.2014, 12:09) maks_chita Выходит лучше все штатные приблуды - "типа которые через прикурку цепляются (зарядка, регистратор, тахометр и т.п.) лучше тоже в салон подвести через реле 4/5 контактное, основную жилу 2,5 сечения, а вкачестве управляемого плюса использовать появляющееся АСС на прикурке? Чтобы тоже разгрузить. Просто сакса взял себе не на год, а наверное на два или три. Хочу чтобы жил и радовался он долго у меня))) Насчет предохранителя однозначно хочу, только думал сразу влупить 10А))) но наверное по твоему совету поставлю 5А, а если сгорит то остановлюсь на 7,5А Выходит достаточно четырех-котактого, там в состояние покое контакты 30 и 87 разорваны выходит? А когда появляется плюс на 86 - смыкаются 30 и 87?

Нет но зарядка, регистратор, тахометр это очень слабые потребители, а прикуриватель рассчитан на такие не большие нагрузки. А вот, сигнал фары и подобные мощные потребители сожгут пред на прикуривателе, им нужна проводка (т.е. провода предохранители) рассчитанные на более мощную нагрузку.
Реле на фа фа тебе достаточно 4-х контактного, если ты возьмешь плюс от акума, подцепишь его на 30 или 87 контакт реле, а выход с 87 или 30 контакта реле подцепишь к сигналу, то при подачи тока на 85 или 86 контакте от плюса родного сигнала, силовые контакты сомкнуться (так они разомкнуты) и ток через реле пойдет к сигналу.
В 5-ти контактном реле можно сделать также, т.е. подать плюс от акума на 30 контакт, а 87а оставишь пустым, то при подачи тока на управляющие контакты реле перекинет ток на 87 контакт и ток по нему пойдет к сигналу.
Я вообще в ближайшее время хочу сделать дополнительный блок реле под капотом, что бы эти релешки не болтались где попало, там все сосредоточить, пневмосигнал, пустить фары через реле, реле туманок и так много чего. Сделать общий + от акума с проводом большого сечения, разместить его в блоке и через нулевую шину развести на все доп оборудование, также с минусом сделать и там же разместить дополнительный бок предохранителей например от ваз 2106.

Принцип работы ты понял правильно. Только я не понял зачем на сигнал 5-ти контактное реле там можно и 4-х контактным обойтись, хотя сути не меняет можно и 5-ти контактное использовать как 4-х контактное. Пяти контактное обычно используется если нужно постоянно работающего потребителя отключить при наступлении определенных условий (например выключить ДХО при включении фар когда на 86 контакте появляется + от фар) или наоборот включить чего либо не работающее только при определенных условиях (например включение ДХО только когда ты перевел рычаг КПП в положение D и на 86 контакте появляется +).
ИМХО гудки надо кидать через реле! Нагрузка на стандартную проводку будет точно больше чем рассчитано. Какой пред ставить нужно смотреть по данным самих гудков или если не знаешь то в данном случае я бы взял 5А если сгорит то 7,5 и так далее.
Проводку ты реле как раз и разгрузишь, т.е. по возможности их лучше везде ставить. И если в туманки будешь ставить галоген то 100% реле! Если диоды то еще с натяжкой можно без реле, но все равно лучше с ними.
+ лучше питания лучше конечно от акума взять, так вернее что ничего нигде не перегорит. Ведь стандартная проводка не всегда с большим запасом делается. Ну если уж брать где нибудь так то смотреть что бы провод был потолще. А на управление контактами реле можно брать хоть откуда там ампераж по моему 0,3.
А вообще когда поймешь принцип работы реле и начнешь во всем разбираться поймешь их прелесть с ними можно очень интересные вещи мутить

Цитата: (HotShot @ 27.3.2014, 5:13) Народ скажите какой оптимальный вариант - резать тросики при установке, вживлять в замок как DEN55 или как maks_chita. Вижу три варианта и не знаю какой лучше. Порезать тросы легко, вариант DEN55 моторчики утановленны так, что не будут мешать вовсе стеклу)

Конечно с тросиками проще всего но ИМХО как то ненадежно, да и помниться мне там тяжело закрепить активаторы и само крепление к тяги к троику, так то вроди бы все просто но по факту аккуратно все сделать тяжело.

Цитата: (Dema @ 27.3.2014, 5:22) заказывать с джапан кар родные и не майся, потерпи за то потом колхоз боком не выйдет, или может на разборки весь комплект договориться сдернуть...

На разборках такой замок в Чите минимум 1500 за штуку, т.е. получается 6000 тыр на все, + если по уму делать нужно еще и блок ЦЗ покупать, чтобы все работало как надо, а он тоже в Чите стоит 1500 -2000. Мне этот комплект обошелся в 600 рублей. Почти год работает нормально, да если что с ним и случиться также выкину его и куплю новый, от короткого замыкания его китайское тельце защиащет предохраниетль, так что этот колхоз боком вылезти не должен. Да и такие же активаторы и блоки стояли раньше на Приорах
На Фите у меня стояли 2 активатора китайских, в замен родных сгоревших, один сгорел через года, замена 150 рублей, со вторым так и продал.
А новый замок на Ексисте вообще 5000 один стоит

Цитата: (Андрей Березовский @ 26.3.2014, 8:43) не работает аварийная сигнализация где искать неисправность

Начать с предохранителей конечно!

Блин может вообще просто забор воздуха сделать в печку с коллектора??? Согласен осуществить ДОгреватель по уму будет оооочень сложно. Сейчас пришло тепло 25 утром, в отличии от -37, и уже не охота про него думать ))))

На 4 машине использую Кордиант шипованный.Споров много что лучше шипы или липучка, но многое решает бюджет. Кордиант по моему это лучшее соотношение цены качества (ИМХО). Много раз меня спасал в экстренных ситуациях, особенно он мне нравиться на укатанном снегу и на припорошенном льду, цепляет отлично. Даже перевел друга с липучки на шипы. Продимонстрировал ему как я трогаюсь в горку, с ее середины, залитую канализационными водами и покрытую льдом, практически без пробуксовок. Кроме того сейчас качество Кордианта улучшилось, т.е он стал мягче, покупал новый комплект на суксид, до этого продал весной машину на такой же резине дак вот очень заметно что резина на суксиде мягче и соответственно цепляет лучше. При этом с ноября все шипы на месте. Да и летом использую Кордиант комфорт, тоже на 4 машине, на 2 пробивал диски японские до вмятин а на шинах ни как это не отразилось.
Конечно много шин привосходят Кордиант по многим параметрам но его цена и оооочень хорошие характеристики за его цену дают много очков в его пользу. Да и машины у нас не представительского класса соответственно многие люди владеющие ими не сорят деньгами, так что лучше Кордианта надо еще поискать. Летнюю резину взамен своих ЛТэешных тоже буду покупать Кордиант.
А вообще нужно ездить зимой аккуратнее и не рисковать )))

Цитата: (Zanderr @ 14.2.2014, 4:35) Я так понял форум пользователей ОКА И еще...

Да много на форумах про это пишут, но никто дальше просто размышлений не заходил...

В общем еще я пообдумывал эту тему и пришел к следующим выводам.
То что показано на фото, то теплообменник системы EGR, т.е. с помощью ОЖ охлаждаются выхлопные газы, которые потом опять попадают в камеру сгорания, через клапан EGR.
И здесь возникает проблема, как известно газы в выхлопной трубе идут по пути наименьшего сопротивления, т.е. при установке системы нагрева по принципу EGR, т.е. забирая газы из основной трубы и в отличии от EGR, пуская их обратно в глушитель (нам они не нужны в двигателе), количество этих газов будет мало! Газы конечно будут проникать в теплообменник, но мало, т.к. в EGR эти газы забираются принудительно, т.е. при открытии клапана EGR выхлопные газы засасываются в теплообменник за счет разряжения во впускном коллекторе. Но сразу стоит сказать что машины с теплообменником в EGR тоже не чемпионы по нагреву ОЖ, клапан этот открывается далеко не всегда и по инфе из интернета, открыт он в 30% времени работы ДВС, да и газов через теплообменник проходит мало, т.к. двигателю во впуске их много не надо.
Соответственно, нужно делать только как в системе EHR Лексусов гибридных и Приуса. У них газы идут по общей трубе глушака, но на время прогрева заслонка, управляемая термостатом, переводит ход газов из основной трубы в трубу где стоит теплообменник, соответственно все газы проходят через теплообменник и хорошо греют ОЖ.
И тут возникают чисто инженерные проблемы установки этой системы в наши авто. Я думал сначала сделать параллельную выхлопную трубу с теплообменником в районе коллектора, т.е. от того места где объединяются трубы от цилиндров, до следующего соединения коллектора с трубой глушителя. Это бы позволило, не делать длинными шланги подающими ОЖ к теплообменнику и перепад высот между уровнем ОЖ в двигателе и в теплообменнике был бы минимальным. Соответственно родная помпа легко бы с немного возросшим объемом ОЖ справлялась. Но длина этой части коллектора мала, да и места что бы установить заслонку, перенаправлющую газы нет.
У Приусов и Лексусов теплообменник стоит намного ниже по выхлопной трубе, т.е. уже в районе рычага КПП. И шланги подающие ОЖ достаточно длинные. Значит и перепад уровней ОЖ большой и объем ОЖ большой.
Думал, что у этих машин другая помпа, двигателя то у них с нашим очень похожи, тоже серии 1NZ, но если верить каталогу помпы у нас одинаковые!!!
У Приуса стоит дополнительная помпа на печку, также предполагал, что она помогает качать бОльший объем ОЖ, но тоже нет, она там включается только когда двигатель Приуса заглушен и машина идет на электро двигателе http://bvy.su/articles/praktika-remonta/10...ta-prius-pechka.
Значи нашей помпы должно хватить для реализации такой системы. Но нужно как то придумать перенаправление газов от основной трубы в трубу с теплообменником иначе летом будет уже перегрев ОЖ...
В общем пока такие соображения.

Цитата: (Сергей 464 @ 14.2.2014, 12:41) У меня на панели меньше чем в пол накала (тускло)горит дверь, если включение плафона салона стоит в среднем положении, если включить свет салона при открытых дверях(положение выключателя вперед к стеклу) лампочка на панели тухнет. Обращался к установщикам сигнализации, сказали это нормально. Сигнализация "Пандора".

У меня такое было!!!! Сигу сам ставил. Подключил вход сигнала открытых дверей сигнализации к проводу идущему по правой передней стойки, этот провод дает сигнал на панель приборов об открытии любой из двери, т.е. объединяет сигналы со всех дверей. При подключении перепутал провод и вместо провода входа сигнала от двери подключил провод входа от багажника, т.е. сигналка думала, что открыта не дверь а багажник. Заметил это только когда собрал все. Ну плюнул, думал следующий раз под панель полезу исправлю. И вот также заметил, что если переключатель плафона стоит в центральном положении тускло горел значок открытой двери, даже если дверь закрыта, в обще все как у вас. После этого все таки полез под панель, думал, что нужно в цепь диод вставить, в принципе оказался прав, диод помог, но потом вспомнил, что у меня провода перепутаны (багажник дверь) подключил нужный провод и горение значка прошло даже без диода!!
У меня Сига Старлайн А92, и просто дело было в перепутанных проводах, но если бы на нужном проводе было бы также помог бы диод. У Вас хоть и другая сига, но 100% поможет установка диода в цепь.

Цитата: (Сергей 464 @ 13.2.2014, 16:43) В 80годах на автомобилях Краз маслянный радиатор вытаскивали спереди от водяного радиатора и брасали на пол кабины, в машине был "ташкент", на наших авто можно заглушить радиатор дикстрона, а вывести трубки с коробки на радиатор в салон- это тому у кого холодно в машине.

Тоже отличная идея.
А вот еще, фото коллектора от двигателя 1NZ-FE, с теплообменником системы EGR!!!

Но что то я такой приблуды у нас не видел.... От какой машины это? У приуса вроди теплообменник ниже стоит
О нашел от Короллы Аксио. По моему нужно такой найти и усовершенствовать его, для нагрева!!!

Наши машины достаточно теплые, но при болше -30 сравнительно долго прогреваются, да и на холостых особо вообще не прогревается, максимум лампочка гаснет, но судя по данным из сканера после 60 гр. обороты падают и температура с включенной печкой не растет. У меня сравнительно короткие поездки по городу и машина в общем не успевает прогреться до 80 гр., а по настоящему горячий воздух начинает дуть только при этой температуре.
Так вот хотелось бы ускорить процесс нагрева двигателя использую ДОгреватели. Можно конечно пойти по простому и затратному пути поставит, как я тут уже не раз писал Вебасто или Бинар, но во первых дорого, а во вторых и проблемы с ними бывает.
Значит много я мусолил эту тему, читал много решил, что идеальный вариант это использовать избыточную энергию отработанных газов. Есть такие системы применяются на многих корейских дизилях, но там эта система используется для снижения выбросов CO, ну и также догревает ОЖ. Также есть такая система на гибридных Лексусах, там эта система как раз и служит для догрева ОЖ (exhaust heat recovery system загуглите).
Есть мысли обмотать трубу выхлопную ниже выпускного коллектора гофрированной трубой из нержавеющей стали, используемой для отопления, она хорошо гнется и выдерживает температуру до 600 гр., а сверху обмотать асбестом. Ну и соответственно пустить по ней ОЖ из системы охлаждения, например врезаться в шланг для печки. Или вообще сварить полноценный теплообменник вокруг трубы. Также наверное придется ставить помпу дополнительную для лучшей прокачки ОЖ, ну и можно сливать ОЖ на летний сезон, что бы не провацировать перегрев.
Коллектор и выхлопная труба непосредственно за ним очень быстро прогреваются до большой температуры, а тепло пропадает (((
Так что есть еще у кого какие соображения? К следующей зиме планирую это сделать, вот хотел пока обсудить этот вопрос с одноклубниками.
Только давайте не будем здесь писать "зачем это надо", "мне и так тепло", "поставь термостат на 88 гр." и типа того, давайте просто обсудим конструктивные вопросы, недостатки, достоинства и т.п.

Ребята зачем вам мягкая подвеска!!! Я тоже раньше думал, что мягкая лучше, но этого для наших дорог как раз и не подходит. Выражу СВОЕ МНЕНИЕ.
Была у меня Калдина в 210 кузове, там подвеска мягкая, также Ниссан Ноут, тоже мягкая, но был и Хонда Фит и сейчас Суксид с грузоподъемностью 450 кг. Дак вот по моим замечаниям мягкая подвеска для наших дорог как раз и не подходит.
Сразу говорю речь пойдет о легковых машинах, джипы и прочие большие авто не в счет, также не стоит говорить о спортивных авто, они в другой категории у них подвеска коротходная и оочень жеская, смотрим обычные легковушки.
Во первых мягкую подвеску очень часто пробивает, т.е. по городу и на малой скорости при проезде неровностей вы будете мягко плыть, в отличии от машин с жесткой подвеской которые скачут, но когда вы будете ехать по трассе со скоростью или по городу словити неровности, ситуация как раз меняется на противоположную. К примеру едете вы 100-110 вродибы ровная дорога и еле заметная выпуклость, и тут БАБАХ, пробило подвеску, сколько раз такое было на Калдине и особенно на Ноуте, или также на скорости идете попали резко на участок с плохим покрытием подвеску не только пробьет пару раз пока вы скорость сбрасываете, но еще и на отрыв она сработает жестко (т.е. пробой на отрыв). На этих машинах я полз по неровным дорогам, что бы ехать мягко и без пробоев, или высматиривал каждую более менее большую неровность. А если машина еще и нагружена, хотя бы 3 пассажирами то вообще атас!!! Фит и особенно Суксид пролетает эти неровность без намека на пробой, т.е. чувствуется что подвеска отрабатывает, но без пробоев и пробоев на отрыв. И при этом на скорости никакой тряски отличающейся от машин с мягкой подвеской нет!!!! На Фите я за 3 года подвеску раза 3-4 пробил, на Суксиде пока вообще не разу.
Во вторых во преки общему мнению мягкая подвеска быстрее по нашим дорогам изнашивается, т.к. банально мягкая подвеска не успевает отрабатывать неровности, и самое главное, отчего изнашиваются основные агрегаты подвески - шаровые, саленблоки, рулевые наконечники и тяги, и амортизаторы, от возвратно-поступательных движений. Т.е. на мягкой подвеске все эти агрегаты совершают намного большие ходы, по большой амплитуде, соответственно и изнашиваются быстрее. Об этом как то по моему даже За рулем писал.
В третьих бонально лучше управляемость авто, серьезно Фит и Суксид рулятся намного лучше чем, теде мои Калдина и Ноут.
Так что прежде чем думать о мягкой подвеске поездете на авто с мягкой подвеской (именно поездите а не прокатитесь), если вас конечно это устроит то ладно, но по моему вы передумаете. Я вот как раз и искал Суксида с грузоподъемностью в 450 кг, чтобы ездить на сравнительно жесткой подвеске, да она у него и не сильно жесткая а как раз самое то так сказать упругая и энегроемкая.
И еще Суксид по неровностям не еде а как бы пролетает их сверху, а авто с мягкой подвеской как раз в каждую ямку готовы засунуть свое колесо )))) Также на Ноуте и Калдине мял по разу диски колес, и опять таки причина в том числе и в мягкой подвеске, просто когда вы попали в яму мягкая подвеска сжалась до отбойника (пробой) а энергия удара еще осталась, и она уходит на колесо, а вот у жесткой энергия рассеивается в упругом элементе подвески.

Цитата: (регион14 @ 2.2.2014, 8:39) Уточни на каком сайте это они по тыще? у нас такой же конский ценник на зеркала -3500-4500р ! причём новые в магазине стоят чуть чуть дешевле чем контрактные в разборе

http://exist.ru/price.aspx?pcode=87910-52320 да вот 3-х контактные, 5 контактные http://exist.ru/price.aspx?pcode=87910-52330
Давно не заглядывал на Ексист видимо с поднятием доллара они подросли на 200 рублей. До нового года стоили с доставкой до Читы 1100 и 1500 соответственно.
Только вот кнопка управления зеркалами дорого стоит новая, от 2000 до 4000, надо на разборке искать по дешевле или на тао бао, там по моему видел рублей за 300 -400.

http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r....;id=19871818843 вот кнопка

Цитата: (Zanderr @ 30.1.2014, 4:30) ... ну не знаю, у меня в -30 на холостых прогретый двигатель остывал до синей лампы, при включенном на 3-ю скорость вентиляторе отопителя. Естественно если вырубить вентилятор, то ничего подобного бы не произошло.

Согласен! Аналогичная ситуация, если это не так значит температура на улице не ниже -20