Цитата: (фрол @ 4.6.2015, 23:17) 175/75/14 175/80/14 ставил кто,не?

175/80/14 ставил бз проблем

Цитата: (Vechij @ 23.9.2014, 1:06) В чём причина? Где копать?

если давка в магистрали нормальная то форсунки..

Цитата: (skorp777 @ 21.9.2014, 23:38) Никто их не растачивал. Даже кольца часто новые не ставили-просто отдирали от нагара залегшие+новые колпачки, и весь кап.

на японке обкатка в радость....а на русской пипец катарга...

на японке 2 тыс за 1 месяц...а на русской просто тяжко ездить...

так что товарищи масло менем почаще на зиму льем пожиже...закоксовываются в основном зимой...

Цитата: (tren @ 21.9.2014, 17:03) Это понятно, разобрать и дефектовать. Потом принят решение. В основном современный двигатель рассчитан на 200ткм по экологии и также примерно по ресурсу

чаще всего кольца дохнут от закоксовки чем от износа....так что элипс это не факт...50 на 50...делал капиталку 5е так при вскрытии блок там в идеале оказался при пробеге 140 тыс.......а колечки еле отковыряли от поршней...

колечек подделок много...

нормальные мотористы до вскрытия и после говорят вердикт...а если колечки китайские кооперативные ставить и еще на элипс..то да...

обкатка двигателя стандарт - 2 тыс км...в щадящем режиме...при норм состоянии блока жор масла после обкатки 0

у меня калдина после капиталки 100 тыс прошла и ниче...до сих пор катается где то...

какай бы вариатор не был автомат с места его сделает как бог черепаху.....вариаторы тупят конкретно...по трассе да вариатор интересней расход как бы меньше...а в городе выгоды никакой только тупежка и не предсказуемость...

по надежности не знаю но по моим ощущениям то что переживет автомат вариатор сдохнет три раза....

вон у жены на витце вариатор кроме проблем пользы никакой....расход горючки как у автомата ....

а с темпом нашей жизни где нужно газануть... пролететь...кикдаун топнуть...извините и на малом коммерческом транспорте это актуально когда целый день по городу шныряешь...вариатор отстой...для дмохозяек да вариатор само то...

так что вариатор это косяк конкретный.....но он же дешевле...

так же недороботки морды неубрали...цепляет...
задние сиденья тож можно отодвинуть и по комфортабельней сделать с регулировкой наклона......если места нехватает все равно разлаживать придется...а то народ садится коленки к подбородку..
на передних бокову поддержку как в витце сделать...
отделку ручки кнопки дверей как у витца сделать она более эргономична....хотя из таких же дешевых материалов сделана...
вентиляцию салона улучшить чтоб стекла меньше запотевали.... это ладно у нас а у япов влажность какая...

а тут панельку чуть тюнингнули вот счастье...

так же более лучшую защиту моторного отсека от грязи и брызг...а то на гидраче ремень вылетает и свистит...

эти улучшения стоят копейки...+100$

яб еще бы пошире его сделал и повыше клиренс но это нифига не 100$....на его базе паркетник сделать вот тема была бы... с его неубиваемой и энергоемкой подвеской...

кроче испортился наш суицидик.....такое ощущение что они не модернизировать решили а удешевить...

все от многих факторов зависит....груженый широкая резина херовый бенз расход больше.....в городе норма до 10...за городом 7-8...хотя тож до 10 может быть...груженый и в горку...

всякие типо 5-6 л на 100 это исключения...

пример был суицид 2005 г жрал 9 л ....потом купил 2013 г жрет 10 л...старый тупил новый рвет из под себя...все одинаковое и резина и т.д....

я могу в городе тож расход 8 сделать ....ехать неостанавливаясь..при поездках 1-4 км проехал встал на час потом опять...вот и получается 10...

был так же прикол поставил аккумулятор новый расход что зимой и летом 10 ...

колодок хороших небывает ...так же как и всесезонной резины....

какие ни купи всем не угодишь .....поскольку в зависимости от жесткости и состава материала колодки характеристики разные.....

кому плавность прихвата подавай кому резкость кому скорость и т.д....


колодки делятся по разным характеристикам...но принцип один те которые тормозят хорошо летом на трассе при больших скоростях....скрипят зимой и прихват жесткий на холодную...
основная масса производителей делает колодки с заточкой для города...мягкие полумягкие...при больших скоростях и интенсивном торможении тормоза становятся чуть ватными поскольку перегреваются эта есть плата
за мягкость и плавность прихвата....самый четкие прихват у керамических но для них томозной диск должен быт вы идеальном состоянии...

http://www.zamenikolodki.ru/chto-luchshe--...llicheskie.html

пробывал NiBK впячатление хорошее мягкость прихвата и не пылят...правда комплектация другая была вместо пластинки - сеточка
смазка пригодилась все промазал после этого всякие звучки исчезли при торможении плавном...

нишимбо примерно тоже

лить лукойл можно ...но если по жизни так ко авто относится то это скорей всего так относятся к авто таксисты главное подешевле....насчет газа то он меньше в два раза убивает масло чем бенз....бенз может масло убить и за одну заправку...

старые движки до 2002 г меньше требовательны к качеству масла...а если проводить аналогию тайотой так у нее движки непревередливые главное сроки замены....
а с 2002 г когда пошла заточка под жидкие масло xW20 ....уж извините...зазоры маленькие ...на густом масле особенно зимой закоксовываются колечки очень быстро...

по ценнику лукойл я бы не сказал что дешево за такую цену можно петруканаду синтетику или иной любой бренд лить....качество судя по тестам на 3+ ....криминала нет...но где гарантии..?...это как с Зиком вначале было две канистры одинаковые берешь и на мороз кидаешь ...одна замерзла вторая нет...

если не затягивать сроки замены то страшного ничего не будет ....в перспективе 50 тыс пробега особенно на газе тоже ничего...

по моему опыту пробега суиицида по дорогам РФ 140 тыс.км... простецкое масло к 7-8 тыс полудохлое...если зима то дохлое...10 тыс км можно если вам авто не жалко...поскольку запаса сохраненных характеристик масла нет ( вязкость просела, моющих свойств нет, абразивных примесей куча - песок,нагар и т.д., защитные присадки сработались, база масла превращается в гудрон) ...и это еще не считая сюрпризов изготовителей Лукойла ..))))

Цитата: (Kate @ 24.5.2014, 0:53) я ж написала статистика чего меня интересует

статистика чего?

статистика по уму нужна чтоб определить на каком масле лучше работает....

большинство пользователей льют что бог послал....и аргументов у них нет просто льют....и если движку колбасит от xW40...для них это нормально..

Движки делятся на два типа

1. Рабочие
2. Неисправные - то есть с признаками что требуют ремонта ( жор масла, большой пробег, грохот цепи и т.д.).

если смотреть статистику неисправных то это равносильно теорию вероятности смотреть....по сколько налаживать поведение авто с неисправным двигателем на исправный немного некорректно...

Исправные 1nz надо по годам смотреть...

мой 1nz 2013 г чуть густое масло его ваще не любит...

а предыдущий 2006 г хавал все не выше xW30....
лил все оригиналы тайоты от 0w20 до 5ц30....петру амальку .....

не жрал не капли вплоть до 160 км ч....
уровень щупа от замены до замены как вкопанный...так и продал его с родным пробегом 170 тыс км....

особенно нравилось ему мобил 1 Fe 0w30 и Motul Eco ligt 0w20....

при опыту знакомого у которого неисправный - 2003 г и пробег 340 тыс...тупой на старте ...любил не ниже хW30
лучше xW40 поскольку что чуть пожиже сразу жрал его....и явно напрашивался на капиталку...

на 156 ни греметь ни жрать масло не будет...главное менять раз в 5-7 тыс...и до 250 будет счастье...

Цитата: (FIL. @ 18.12.2013, 2:55) это точно

сколько не сравнивал аналогов нашим авто нет что то приближенно это филдер....по крепкости, безпроблемности, ТТХ, цене наши авто на первом месте....японский автомат калашников....

если честно че парится движку контрактную и ВСЕ....кнечно не все так гладко но это вариант за малые деньги...чем сначало с цепью возится потом с жором масла и т.д....
1.можно кнечно перебрать движку но я видел разбор нашей движки это Ж....А кучу мклких деталей и т.д. старые движки были проще гараздо...перебирать нужно СССССпецу и подороге менять все резинки масленные колпачки кольца и т.д....короче перебор движки процесс интересный и дорогой с негарантированным результатом.....
2. Контрактная движка - кот в мешке....ннно если он с японии и заглядывая внутрь довольно таки бодр то ВАРИАНТ....едвали движки с пакемонии могут быть с пробегом больше 150 тыс...средний пробег при котором япы избавляются от авто от 50....150 тыс это 70% всех авто 30% выше пробег...брать через знакомых под заказ и годом посвежее....

короче смотри сам по настроению...за сколь брал АВТО?...если до 300 тыс руб то езди и не парся как напрягать будет движку контрактную и все....я свой авто 2006 г на пробеге 160 тыс км отдал... пробег родной с аукц брал 42 тыс был...если честно просто устал от авто 6 лет на нем...поменял на такую же но 2012 г..при этом старое авто было с целой подвеской и движкой в идеале ну кнечно с кучей коцек поскольку 6 лет с 9 до 9 по городу и области как рабочая так домашняя детей туда сюда....змена масла от 5...7 тыс км....отдал за 245 тыс.р..сразу на 2 день забрали...

наш авто - это японский автомат калашникова....

изъезил две калдины спринтер карону бочку....суксид оказался самым выносливым и безпроблемным....с наивысшим соотношением год:цена:ТТХ: расходы на экспл....

Стучит скорей всего цепь...поскольку все постепенно изнашивается....смысл менять только натяжитель смысла нету все в сборе....

насчет звуков всяких есть два расклада:
1. злей масло где молибдена поболе типо мобил FE 0w30 или чтонить иное где есть молибден если жор масло повысится то залей 0w40
если звуки неуйдут и жор масло повысится движка умирает....

Цитата: (abram @ 18.11.2013, 19:06) Шипы работают до -20, потом они тупо не могут проткнуть лед

нда но чет полосы при торможении конкретные остаются ...протыкать не протыкают но цепляются получше липучки...

еще один главный аргумент

1. С утра едешь на дороге парошка лежит, а под ней лед...
липучка сразу же забивается ей .....и как на коньках...а шипы продавливают ее и без проблем цепляются...
с мелким снегопадом тож самое....

так что с нокиан хакапелита 7 не слезу...)))...сейчас третий сезон езжу из них 5 месяцев по чистому асфальту и ниче пару шипов потерял и все...
а зимой у нас от +1 до -45 так что все опробывал....и на голом асфальте торможение тож нормальное ни тащит не кидает и т.д.

на липучки едешь уверенно и ловишь чтоб сцепление не сорвалось...момент...а если потащило все торможение практически невозможно....

на шиповке наоборот ее все время тащит потихоньку и едешь рулем компенсируешь снос...но зато уверен что резко не сорвет или не кинет...особенно на поворатах и кольцах...

Итог всего этого ....-на липучке ездил зимой в среднем 20-30 км ч....на шиповке 40-60 км ч....вот и вся разница....уверенность управления и предсказуемости поведения авто на порядок выше

Только шиповка нормальная это нокиан и мишлен а все остальное так себе или отстой....

насчет АБС на липучке стрекотала без остановки на шиповке - тишина

все сначала...период замены регламентируется не мастером дядей федей - а инструкцией по эксплуатации авто....а в ней написано тяжелые усл экспл замена 7500 км....
а у нас гипер тяжелые бензин г...о пыль мороз и т.д....

если в глубь полезть то
1. пробег через который дохнет масло чисто индивидуален для конкретного масла...( но как правило большинство масел 5-7 тыс переживают без проблем).
2. скорость потемнения масла зависит как и от загрязненности двиг. так и от типа пакета моющих присадок...некоторые моют отлично но темнеет медленно ...некоторые уже через 2 тыс коричневые...
но цвет масла мало говорит о его износе...
3. Шумность работы двигателя опред присадками в масле в основном так и базой...чем больше в масле орг молибдена тем тише работает двигатель...так же шумная работа не означает что износ большой...
или наоборот если тихо это не значит что он низки...
4. Если масло полнозольное это не значит что оно проживет дольже малозольного..и этому куча примеров...

Каждый ищет для себя оптимальный вариант....но в наших магазинах скудно для нас практически все пихают в лучшем случае Xw30...и ценники шкалят...
кто ваще не заморачивается льют что бог послал...

Цитата: (Dron @ 30.8.2013, 20:26) Приветствую вас господа форумчане! эксплуатирую свою машинку с 2008г. вот этом летом решил Екатеринбург съездить на свадьбу племяницы. нибил в машинку народ(родственников) и гостинцев с теплого юга. Не проехов и 300 км заклинило двиг. Масло Мотюль 5W-30. и такое бывает. Масло менял через 10000 синтетику. У кого не спрашивал, у всех своё порой противоположное мнение по поводу применения каких масел. каша в голове. сейчас золили мне в контрактный двигатель полусинтетику Hado, типа на двиг. после 50000 км нечего систетику лить она в нашем южном городе летом текучее воды. пока езжу.

причин закливания много...а масло одна из многих...мутул сам эксплуатировал Мотюль еко енерджи 5W-30 - 40 тыс и 20 тыс зима и осень еколайт 0w20 ощущения только положительные....по моим наблюдениям
еко енерджи чисто городское...при движении по трассе выше 160 км ч разжижается...еко лайт подходит нашему движке лучше авто ваще ракетой становится....так что едва ли причина в масле....
тем более ехал ты груженый с народом скорость у тебя была едва ли большая ....у меня прбег 150 тыс авто экспл с 2008 г нещадно с 9 до 9...на улице +35 ....-45....по трассе гоняю с грузом 3 амбала + 300 кг шпаклевки и скорость 170 км ч 450 км в один конец..)))....грел движку ( ремень помпы лопнул потихому в городе) до красной лампочки и нече....жор масла ноль прет как истребитель...правда замен масло у меня 5...8 тыс км пробега...



так что сомневаюсь что то я что дело в масле...лучше конечно найти причину...для самоуспокоения....
так что твой именно случай это мне кажется просто совпадение множества причин..

видел суицид в организации пробег 320 тыс а сколько скрученный еще......ни топл фильтра ни насос ни чего не меняли ежемесячный пробег 5 тыс....ездит 5 лет с 8 до 8 ... заменя масла раз в 12-14 тыс...всяким...
только ест его 1 литр на 4 тыс км...

насчет расжижения синтетики летом СТОошники дебилы....синтетика наоборот более устойчива к температуре и расжижением топливом...народ вон летом ездит на 0w20 и 5w20 и нечего ничто ни клинит...

я перепробывал кучу масел, участвую в форуме http://www.oil-club.ru/forum/ оптимальным вариантом по моему субъективному мнению и инструкции по экспл считаю замену масла 6-7 тыс км.. дешево и сердито петро канаду синьтетику 250 р литр никого не задавит так же есть реально кучу отзывов о нем и лабораторных анализов отработки и нового масла, не расжижается при высоких нагруках и скоростях сам пробывал..........выше по ценнику для души...)))...главное по маслу и периоду замены слушать инструкцию по эксплуатации изготовителя авто а не СТО ошников... .я когда в 2008 г 0w20 припер на СТО так они глаза выпучили..

был кстати у меня заводской брак на подшибнике генератора кусок шарика ролика откололся....может и у тебя что нить такое...как один из вариантов...
так что сильно не расстраивайся... не стоит как в поговорке обжечься на молоке и теперь дуть и на воду тоже.....она на то и железяка чтоб ломаться...главное берегём нервы и с оптимизмом глядим вперед на жизнь...)

Цитата: (немец @ 8.12.2012, 17:15) А как следующий раз Амальку заливать будешь? А вдруг палёнка? Защита канистр у неё совсем слабая.

я амальку в серьез не воспринимаю мутул еко лайт да...но сколько могу судить по косвенным признакам петру и амальку едва ли кто подделывать кинется слишком оно уж дешевое...
от 140 рублей литр.. .смысла подделки нету если только олейну лить..и спрос специфический...)))....но скоро придет петра канада 24 канистры по 1л 0w20 и 8 по 4 литра 0w30 проморожу для верности....чтоб на следующию зиму комплект проверенный стоял..))))

плохо штатовских масел у нас нету типа амсоил и пензоил редлайн...там некоторые вещи ваще жесть есть....и недорого 300р литр...
http://www.amsoil.com/storefront/asm.aspx

щелочное шкалит индекс вязкости высокий темпер вспышки высокая темпер замерз -54 реальные тесты в нете ...HTHS=2.8 с запасом....просто песня....

ничего не хосчу плохого сказать про torcon с Оил клуба, форума экспертов но мое субъективное мнение опыта по эксплуатации воды 0w20 у нас больше
так что мы больше можем интересного проанализировать....что по замерзаемости что по эксплуации....

помню 5 лет назад оригинал тайота хер где найдешь...а сейчас в каждом лартьке...это говорит о том что спрос на него еконкретный...а купить если постараться
оптом можно 250 рублей литр а на ветрине от 430 р литр..зато модные ироглифы все дела и продавец солидно заявляет с благогавением - ОРИГИНАЛ....
мне кажется это перебор...

масло мерзнет выдавливает его через прокладку фильтра или фильтр херовый....может незакручен хорошо...
фильтр макро или оригинал поставь..

пробовал motul Eco-lite 0w20
amalie elexir 0w20
если мобил то FE 0w30
castrol edge 0w30 тож говорят не мерзнет

на зиму чем жиже масло тем лучше а 0w40 густое даже летом для наших авто ....по инструкции нам льется 0w20 5w20 0w30 5w30 10w30

а че гуще не было? чеб 20w80 не залить? или шрус напихать?....что повредит в небольшом временном промежутке едвали но тыс через две слить надо...

и кто сказал что гуталин все отмоет? че засран?

часто хуже не будет....хуже от чего????? от того что масло всегда нормальное..???

только с такими морозами лучше лить 0w20 0w30....

надо все проверить
1. Накат , где нить на ровной дороге потрмозить на нейтралке и посмотреть клинит нет.
2. Разабрать и смазать смазкой для суппортов направляющие суппорта и колодок.
3. Не поможет промыть систему.
4. Не поможет главный торм целиндр и блок АБС проверить

Установлен ремкомплект чего???

Перегрев может быть только из за подкливания вопрос чего???

поставил последний раз колодки NiBK доволен как слон....ни скрипят тормозят ссупер

в комплекте идет смазка для суппортов и антискрипная прокладка цена вопроса 900р.

естественно расчитаны для города....)))

Цитата: (sunduk @ 14.3.2012, 15:01) Хм. А почему нельзя лить 10W40? Или 20W50? А почему бы не 60-ку? Или вообще солидола накидать туда? Давайте разберемся. Производитель рекомендует использовать масла вязкости 20-30. Это для нового двигателя и обусловлено скорее требованиями экологии и экономии, нежели вопросами ресурса двигателя. Ну не ездят в Японии машины по 200-300 тыс . Между тем повышение кинематической вязкости приведет к большей стабильности МАСЛЯНОГО КЛИНА и, как следствие, долговечности мотора и снижению угара масла. Но неизбежно приведет к некоторой потере мощности и повышенному расходу топлива. Совсем чуть чуть, разницы ощутить очень трудно. Что касается "наших баранов", то я бы рекомендовал в двигатель с пробегом за 150 лить не меньше 40-ки. Например в свой Кариб 97г.р. пробег 320 я лью летом 20W50. Движок 4А чувствует себя сухо и комфортно. P/S/ все вышесказанное имеет статус ИМХО и на научность не претендует. Парируйте.

каждый льет что хочет, насчет масел в двигателя производитель авто пишет в мануале, что нужно авто по его мнению.
Насчет износов пробегов у двигателя есть два состояние исправный неисправный. Из сост неисправный двигатель масло не спасет.
Насчет имеенно новых двигателей с их зазорами WTI и общей хлипкостью и превередливостью мое субъективное мнение
лучше не испытывать судьбу.... 40 ( поскольку она рекоменд на некот авто в в австралии) еще переживет хорошего качества а гуще извините...
Аргументировать можно долго и нудно, но общее
1. 4А и 1NZ разное ТТХ поршевой и блоку и остального, соотв и маслу тоже.
2. WTI
3. Тяж усл экспл особенно зима, износ на холодную 75% общего..одназначно в разы по износу выигрывает 0w20 и не важен пробег.
4. Более жидкое масло особенно по городу лучше моет и охлаждает поршневую, соотв - меньше закоксовывание износ изалегание колечек.
5. Современные масла по уровню защиты и качеству базы превосходят масла времен двигат 4А. Хотя почему то по мнению произв авто тот уровен качества то есть SJ 1NZ то же устраивает но при вязкости 30. Вывод современные жидкие масла примин к двиг 1NZ обесп уровень износа
даже меньше чем более густые поскольку более соотв его расчетным ТТХ двигателя. То есть при заливке 40 износ едва ли будет меньше чем при 30.

Если нужны документы факты пиши в личку. Не надо одно и потому, а то народ раздражает повторы.

Amur28rus
это ссылка для тебя ...там такой же извращенец как я Мутиль тестить будет....мошешь посмотреть его отчеты о использв оригинального масла....

http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?s...ost&p=39224

я с тобой не спорю оригинал есть оригинал...на нем криминала нет...вот отчет по оригиналу

http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?s...ost&p=37427

главное тут сроки замены 5 тыс. и пенсионерская езда..т е для обычного обывателя по заглаза....

я тестил Шелл Кастрол во всех вариациях А76 Тойоту 0w20 Мутиль Петру канаду 5 и 0 BP всю Zic синьку....

почитай там http://www.autoclub72.r там много по смазкам че есть теории и практики....

размышления на тему w20 w30

http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?s...ost&p=23101

трене меньше износ больше
http://www.tribo.ru/netcat_files/313/208/h...edc6a043cada2fa



приезжай в гости....вмести погоняем...)))

скучно на этом форуме народу мало.....

я уже изьездил 5 машин испробывал кучу масел ...прочитат кучу териии по ним и спр на практике...и что я могу сказать

2NZ 1NZ расчитаны на вязкость xW30 при этой вязкости идет допустимый мзнос движки согласно расчетам инженеров Тайота

МАСЛО ЭТО: основа (база)+ присадки

основа - отвеч за масл пленку и жизнь ее

присадки это две части:
1. Жизненые показат масла ( отложения, окисл, стабильн и т.д.)
2. Износ (где сухое трение ( поршневая и особ верхн компрес колцо) и ударн нагрузки ( кулачки клапана, распред валы и смеш с масленной пленкой))

масла есть три типа: простое ( полусинька, гидрокряк) для сложн усл экспл (настоящ синтетика ценник от 1800 за 4л) спортивное (где извините насрали на экологию, на все стандарты кроме вязкости в лучшую сторону в смысле жизни и работы двигателя)

чем же они отличаются..???

о это интересный вопрос...синтетика это ПАО и эстеры - в отлич от других у них в несколько раз крепше масл пленка на разрыв...вот и все осн отлич ...и дорого...

теперь о том - нахрен это надо - только при высоких и жестких нагрузках .......что в обычной тошниловки по городу на сфетофорах небывает...что мы и видим все японческие масла гидрокряк ( т.е. улучшенаая минералка) дешево и сердито...!!!!

ВЫВОД: кто машину использ как самокат со скоростями не больше 120-140 км....без резких ускорений и т.д......достаточно обычного японческого оригинала причем ЛЮБОГО....хw20 xW30
относит недорого и эффективно движка поет миним отлож и всеких нежелат посл от самодеятельности ...срок жизни оригинального масла 5 тыс.. с нашим бензом больше 7 тыс ловите повыш износ и каку в двигат....для особо одаренных - xW20 в японческой инстр по экспл 1NZ стоит зведочка см. сноску, - а в ней написано только для топливн экономичн...т.е. если вы насил свое авто на херовом бензе, с ускорен и скорост больше 120 лови большой износ и смерть движки при длит скорост больше 160.... отсуда итог ездим по городу на нем и желат зимой...насчет незамерз до -50 сомневаюсь у меня зеленая еще канистра в -36 пипец...ЛЬЕМ xW30 летом осенью и весной и не епем мозга...долгая и счастливая жизнь авто в качестве овощевоза...))))

Далее для экономистов: если есть особое желание секономить на масле льем любое азиатское америкосовское масло SL SM и ILSAC-GF3,4 c вязкостью xW30 и не паримся срок замены
предел 5 тыс....xW20 НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ...например Шеврон, Петру Канаду ( отличн качество базы), Ениос, всякие драконы, ZIC, Idemensu и т.д....

Европейские дешевыае масла НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ловим хрен работу двигат...засирание износ короче все что не надо.....

Насчет вязкости .....2NZ 1NZ расчитаны на вязкость xW30 .....поэтому извращаться с вязкостью в большую сторону КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено....только если у вас летом больше + 30......

Теперь для тех кто в заднем ряду..)))....отмороженых хлопцев кто хочет все знать и хочет летать ...))) таких как Я....

Немного теории про наши двигатели...и масла с другого форума кинутые мной ( лень набивать)

Че вы там за бред сивой кабылы заливаете..кастрол мастрол 10w60....если вы так круты может тогда и мутиль зальете он по ценнику тот же а толку больше в пять раз больше...

1. В японца 1nz 1zz вязкость не больше xW30 это вам производитель говорит....а не дядя петя тыча в лицо прайс
2. Если вы ездите по трассе при +35 и только по трассе со скоростями >140 тоды флаг вам в руки и xW40
3. Замена масел любых не больше 7 тыс...
4. Есть два варианта меняем часто но льем азиатские и америкос масла или меняем редко но льем элитные масла.
минералка 3.5 тыс предел посинтетика 4.5 тыс синтетика 6 тыс.
5. Движки любят качественные жидкие масла это связано с зазорами и газараспределеннием новой поршневой..... не густое полусинтетическое барахло типо bp 10w40 и т.д.
Конструкторские особенности движки...
а) Задаемся вопросом че это там ускоглазые братья устраняли за косяки на заводах в 2002 г.? ...особенностью констр движки
1. Это расчитан на жидкое кочеств масло зазоры е мое маленькие.
2. Расположение калечек на поршне практически на самом верху где они нагреваеются е мое ( на заводике усилили первое и второе 2002 г поскольку при высоких температурах первое быстро снашивалось)
3. дополнительные канавки для стока масла поскольку маслосъемные колечки не справляются результат жор масла и их залегание..(2002г ).
4. Изменена кострукция коленвалов касательно маслопитания и износа. (2002 г)
5. Улучшена сист смазки механ газораспред ....(2002 г)
б) Что дает жидкое масло в этом двиг - меньше расход бензы, лучшее охлаждение, больше мощность, быстрый прогрев соотв меньший износ на холодную (70% движки это прогревы) при изм вязкости масла в большую сторону возникает локальный перегрев верхнего компресс кольца в среднем 10-20 С соотв большый износ и задиры .......

Выводы: соотв большие треб к маслу по износу и отложениям так же должны допускать слабое разбавл топливом...

6. Если в движку льем кисель не стоит ожидать хороших результатов что самой движке колбас что особенно на холодную что на горячию...
можете взглянуть тесты чем оптимальней для движки вязкость тем больше мощности выдает она и меньше износ..... для наших оптимально по износу и т.д. от 9...12 предел при 100
С...
7.Рекомендуемые масла по качеству Toyоta SM 5W30, Petro-Canada 5W30, Valvoline SYN ENV C2 5W-3O, ликви моли, Idemitsu,Motul 5w30, shell и BP топовую синтетику согласно вязкости ....Мобил 1 и Кастролы не советую в связи с последними негативными отзывами в последние 2 года и трудностями подбора...

Все масла по ценнику меньше 400-500 р. за литр это не ПАО...если стоимость масла за литр от 280 до 400 это качеств кряк...меньше минералка...эти ценовые категории не касается супер брендов под названием кастролы, мобилы, оригиналы. и т.д....пао определяется просто темп замерз меньше -50 хотя не факт...все зависит от коктеля масла

Так же если на масле написано синтетика это не факт поскольку законодательство стран производителей само регилирует что назыв синтетикой ПАО больше 40% или кряк
поэтому кастрол призвед в германии не тот кастрол что в другой стране...

Немного для тех у кого жор масла:

дело не в оборотах а в дефектах двигателя котор были устранены в 2002 в марте на заводах....

1zz более склонны к масло жору....особенно движки выпуска до сентября 2002 для них это потология.....

если движка после сентября 2002 то есть решение не гарантия но чем черт не шутит...
1. Раскоксовка лавром ( на ночь) + ликви молли проф
2. 0w20 любое тысячи на 2.
3. потом масло петроканаду 5w30...и смотрим результат..обычно жор уходит до 200-300 гр на 5 тыс...
4. Стоимость процедуры лавр 400р. + масло 1000р. +фильтр 200р. = 1600р.
5. на петро канаде или Valvoline Maxlife жор уменьшается резко и цена его приемлема 1000-1200 канистра

У новой движке журу нет и не должно до 100тыс... ни капли на оригинальном масле рек производителем на любых скоростях и оборотах....жор типо из за высоких оборотов и т .д. относится к изношенной поршневой и не к дефектным двигателям тойота...

Азиатским машинам нужно азиатское или америкосовское масло на нем они лучше себя чуств поскольку на него расчитаны в том числе и под присадки под него...движки тойота более чуств к вязкости и присадкам в масле...чем к примеру хонда....есть панацея самневаешся что лить лей Тойота..меняй раз в 5 тыс и будет счастье....( так завод изготовитель сказал и ездим мы по 200 тыс и не жалуемся )......)))

ЛАДНО ЧТО ТО Я УСТАЛ.....если хотите продолжения поддержите вопросами и активностью на форуме...

кому нужна инструкц по экспл пишите westf2@ya.ru