Недолив причинит вред тока когда тачка будет наклонена и насос хапнет воздуха.

Отмерять и сравнивать интервал замены масла только по пробегу и тем более спорить об этом - глупость. Надо учитывать какой пробег. Указывать конкретный город/деревню. Средние пробеги в день. В некоторых городах что на машине, что пешком - скорость почти одинаковая. А в некоторых пробок почти нет. Некоторые города маленькие, некоторые большие. Соответственно расстояния разные. Кто-то живёт в деревне недалеко от города(20-30 км) и ездит в город на работу и орёт что масло можно не менять по 15-20 ккм. А кто-то сразу через забор от работы и приезжает на машине. Кто-то гоняет как на треке, кто-то ползает как бабушка. Кто-то меняет машину каждый год-два, кто-то ездит на ней всю жизнь, покупая вторую, третью машины для разных целей.

Цитата: (Foreinger @ 15.9.2013, 10:12) Объём точно не скажу,около пяти литров.Сливается с краника внизу радиатора.С блока сольёшь стакан,не более.Кран на блоке в районе 2 цилиндра около выпускного коллектора.И до него муторно добираться

Я когда с блока сливал, оставил на ночь. Дык там целый чайник накапало. С радиатора я тоже слил естественно.

Цитата: (ПапаKarlo @ 23.7.2013, 1:44) Разборка КУ - самая геморройная процедура, требующая крайней аккуратности и выдержки, ибо одно неловкое движение - и шипение всасываемого испарителем атмосферного воздуха скажет вам о тщетности вашего предприятия.

Респект! Ты крут! Снял всё без снятия испарителя! Но в одном незначительном моменте есть ошибочка, - при неработающем кондее давление в испарителе выше атмосферного.

Сатовский

Сергей 464Ты походу не понял о чём мы говорили с Dem'ой. Мы говорили о самой левой крутилке с синей и красной шкалой. Ненадо ничего закрывать и ни очём спорить. Мы тут не теорему доказываем, а очень даже простую вещь.

О_о ёпта мебель трясётся. Походу в Анк-морпорке землетрясение слегка.
А по поводу того, что рычаг регулирования воздуха из салона/снаружи имеет 2 дискретных крайних положения салон/улица - категорически несогласен. Т.к. пользуюсь промежуточными положениями постоянно и в жару +40 и в холод (-)40.

О-о юбилейная 100 страница.

Степень вины двига скорее всего небольшая. Думаю главная вина на гравитации

А я креплю куда хочу, хоть к каске или туловищу, хоть на лобовуху, хоть на торпеду, хоть на ствол воздушки и даже под водой Advocam FD3 sport . В максимальной комплектации за 7000 купил!!!
Из недостатков, это
1)нет автовключения и выключения по зажиганию.
2)Флешку надо проталкивать тонким предметом.
Из плюсов:
1)супер комплектация.
2)Когда висит на присоске можно сказать, что картинка не дрожит. Это по асфальту конечно. У знакомого Advocam FD5 profi GPS может крепиться только на присоску и дрожит даже по ровному асфальту, но там есть автозапуск при вкл. зажигания. А так картинка одинаковая.
3)заявленная автономка на 4 часа.
4)пульт управления с 3-мя большими кнопками. Полезно когда камера на каске или ещё где нибудь.
5)спецрежим съёмки почти честными HD битрейт 12 Мбит/сек. Но оптика подводит. Да и режим "запись по кругу" в этом случае вроде не пашет.
6)Для данной китайской оптики и матрицы всёже режим 720р не намного хуже или даже лучше, т.к. при 1080р - 30 к/с, а при 720р - 60к/с + горизонтальный угол обзора больше(это у всех так вроде).
7)Можно спрятать и просмотреть запись за долгое время вроде 6к/с.

Китайцы очень хорошо поработали. Качественая вещь за свои деньги.

Есть двухкомпонентные или трёхкомпонентные системы с разделителем частот между маленьким и большим динкмиком. Или купи уселок с разделителем частот и басовые динамик'и. В любом нормальном магазе тебе всё растолкуют.

Можно ещё купить спецшнур для подключения к компу. Там поменять холостые нефиг делать. Можно даже движок настроить как угодно и запороть.

Слегка поверни корпус моторчика КХХ. Можно снять БДЗ, отделить КХХ и посмотреть как там всё устроено. Но смотри чтоб небыло подсоса по прокладке после сборки. Или смотри тему про БДЗ и КХХ.

Есть же уже закреплённая теа про свечи. Калильное число у нас 5 по НГК. Смею не согласиться с мнением о иридиевых свечах. Только это справедливо для свечей с платиновой напайкой на боковом электроде. Плюсы: 1 раз поставил и забыл - экономия вашего времени. Движок работает лучше, особенно на низах и верхах. Движок не работает время от времени на изношенных свечах, что практически неизбежно при обычных свечах. По деньгам иридиевые не намного дороже или не дороже обычных. Это сугубо моё мнение.
Для кого-то конечно же лучше купить неимоверно толстую оплётку на руль, китайские уселок с сабвуфером и экономить на техобслуживании.

Может сервисмен приколист сыпанул песка в двигу!!! Мне один приколист пытался старый фильтр оставить, за что был побит 2 раза.
Вообще такое ощущение что народ ветку вообще не чиает и сразу пишет.

При температуре ниже 35, что он есть что его нет - особо не ощущается. Летом же, я бы не советовал такую езду обычному опытному водиле. Ухудшается выполнение упражнения перестановка. Это когда очень резко перестраиваешся на соседнюю полосу и обратно. Допустим лето, 3 пассажира, скорость 90км/ч, неожиданное препятствие. Водила делает перестановку, лёгкий занос(особенно если внешнее заднее колесо выходит на обочину), вылет на встречку, столкновение или опять направо и ещё больший занос, наматывание на деревья. Ведь на встречку вылетают обычно опытные водятлы.

Если мысленно представить работу стаба во время поворота, то он дополнительно загружает внешнее колесо и разгружает внутреннее. Таким образом без переднего стаба снос(потеря сцепления) передней оси наступит позже.
Сам без стаба ездил.

При снятии стабов, уменьшиться недостаточная поворачиваемость в установившемся повороте, но замедлятся реакции на поворот руля.

Цитата: (Metrolog @ 17.2.2013, 1:16) Вот такой вопрос: На лето собрался залить TOYOTA sn gf-5 5w30 или TOYOTA sn gf 5w20, а на зиму TOYOTA sm 0w20 (что есть в наших магазинах), и теперь собственно вопрос: Нужно ли промывать после перехода с одного на другое масло и чем отличается СН от СМ?

Не нужно ничего промывать, тем более с Тойоты на Тойоту. API СМ и СН можно сказать ничем не отличаются.

Вот смотрю я на масла от Тойоты и глазки разбегаются. На одинаковых вязкостях и "синтетичностях", разные спецификации. Думаю по ACEA 2004 Тойотовские А1/В1 и А5/В5 (с низкой HTHS) должны лучше подходить нашим моторам, чем те-же Тойотовские А3/В3 и А3/В4. Или наоборот? Может с А3/В3 и А3/В4 износ будет меньше? Может А1/В1 и А5/В5 тока для экологов, для снижения расхода бенза?
Владимир Кущ, вот ты бы залил себе вот такое маслице.

Aral super tronic G
Созданные на базе эстеров — сложных эфиров, продуктов нейтрализации карбоновых кислот спиртами. Их молекулы полярны и, как магнит, прилипают к металлу, улучшая антифрикциорнный и противоизносные свойста масла.
Эстеры позволяют синтезировать масла в большом диапозоне вязкости, что снижает зависимость от загущающих присадок.
Масла на базе эстеров способны проработать до 50 тысяч километров. Это допустимо в идеальных условиях при использовании высококачественного топлива, например, Aral super 95-E10.
Полностью синтетическое моторное масло премиум класса, которое соответствует наивысшим требованиям Mercedes-Benz и Gm/Opel, – как бензиновых, так и дизельных (без систем доочистки выхлопных газов). Универсальный продукт, подходит для большинства современных автомобилей за исключением моторов, которые нуждаются в низкозольном масле. Имеет прекрасные показатели защиты от износа во время длительных интервалов замены. Формула продукта способствует экономии топлива и минимальному расходу масла. Имея температуру застывания ниже -54° С, Aral SuperTronic G обеспечит легкий запуск двигателя даже если глобальное потепление вернется на ледниковый период.
Применяется в бензиновых и дизельных двигателях;
Обеспечивает хорошую смазку и уменьшает износ двигателя;
Спецификации и допуски:
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.3/ 229.5
OPEL — GM-LL-A-025
OPEL — GM-LL-B-025
VM 502 00/505 00

Цитата: (Kate @ 9.10.2012, 1:32) хочу завтра съездить посмотреть резину. бридж липучка - это Bridgestone Blizzak Revo GZ ? мне ее предлагали или есть еще какие?

Бери однозначно! Я на такой-же ежжу, хвалил в прошлом году. ИМХО лучшая зимняя резина. Шипы не люблю, т.к. тупятся, отваливаются, в (-)45 на них как корова на люду, т.к. лёд уже не пробивают. За новые 14' бриджи 13 руб. нормальная цена.

+50 оборотов самое то. Себе бы так выставил. А для зимы ещё больше надо, в зависимости от климата. Тока если менять сильно, надо программно.

С термопастой литьё в районе болтов на ощуп явно теплое, без неё - холодное. Но это на износ колодок не особо должно влиять. Влияет недостаточное расжатие колодок, по причине несмазанности направляющих штоков.

Я менял так:
Взял пятилитровую бутылку, старую советскую кружку, чистое ведро, подходящий шланг, воронку. В этом деле можно запросто подушатать или даже запороть коробку. Такчто все действия должны быть чоткими. Смысл в том, чтобы поддерживать постоянный уровень масла в картере АКПП во время его слива, т.е. заливать стока скока было слито, небольшими порциями. Для этого я проградуировал пятилитровку след. способом. Налил в кружку воды до её заполнения. Затем эту кружку вылил в пятилитровку. Т.к. пятилитровка прозрачная, пометил уровень воды в пятилитровке фломастером. Далее повторял эти действия до заполнения пятилитровки. Таким образом я получил пятилитровку со шкалой с делениями в 1 кружку. Вылил воду и высушил пятилитровку с кружкой.
Далее делается на прогретой коробке. Приехал в гараж. Открутил пробку поддона АКПП и слил старое масло. Снял поддон и почистил его. Поменял фильтр АКПП вместе с кольцевой прокладкой. Кольцевую прокладку надо смочить маслом перед установкой. Масло в АКПП нуждается в охлаждении и поэтому оно проходит через радиатор. Соответственно АКПП и радиатор должны соединять 2 трубки(шланчика). Т.е. масло сосётца из картера через маслофильтр в механизмы АКПП, затем выходит в радиатор, где охлаждается и обратно по трубке возвращается в АКПП(сливается прямо в картер). Вот через одну из нихто и надо сливать/вытеснять старое масло. Через какую именно большой разницы нет, но желательно через ту по которой уже охлаждённое в радиаторе масло сливается в картер АКПП. Там её видно при снятом поддоне. Так заодно и в радиаторе масло поменяется. Итак, выдёргиваем шланчик из трубки и надеваем туда свой длинный шланчик, который опускаем в градуированную пятилитровку. Устанавливаем помытый поддон обратно. Я там ещё прокладку поддона новую поставил. Заливаем новое масло до уровня. Вынимаем щуп АКПП и вставляем туда воронку. Берём канистры с новым маслом и сливаем в чистое ведро, чтобы черпать кружкой было быстрее. Подготавливаем все ёмкости так, чтобы было удобнее. Я это делал вроде года полтора назад, такчто не помню в каком положении находился селектор АКПП на P или N. Ну заводим тачку и смотрим как старое масло по тихоньку сливается в пятилитровку. Зачерпываем кружкой новое масло и ждём. Как тока уровень в пятилитровке пересечёт первую риску, заливаем кружку в воронку. Подготавливаем следующую порцию(кружку) и стоим смотрим на заполнение пятилитровки. Тут ещё надо учитывать, что новое масло через щуп заливается достаточно медленно, ненамного быстрее чем сливается старое. Уровень подходит к следующей риске - заливаем кружку в воронку и т.д. Тут главное не запутаться. И уж точно не надо чтобы уровень опускался ниже маслозабора и коробка работала насухую. Когда пятилитровка заполнится, глушим движок и проверяем уровень в АКПП щупом. Ну и так до тех пор пока не попрёт чистое масло. Вообщето на самом деле у меня было 2 пятилитровки - так быстрее конечно...
Ну кактотак, а если и так не понятно то в автосервис.

Я чистил ДМРВ спциальным баллончиком Ликви Моли 200 мл. На Экзисте лежит(или стоит). Спирт как спирт тока в баллончике. ДМРВ снимаем и видим сбоку датчик температуры - пластинчатый такой с гелевой каплей на конце, а собственно ДМРВ в виде двух тонких ниток с резисторами(вроде) находится вглубине корпуса. Через него проходит тока часть воздушного потока. Всё это дело обильно и осторожно побрызгал из баллончика. Хватает этого баллончика на наш ДМРВ думаю на 2-3 раза максимум. Чистить ДМРВ надо редко и всякими карбклинерами убивать его не надо. Машинка после этого стала умнее. Месяц прошёл, полёт нормальный.

Чтоб форсунки снять на промывку пришлось снять крышку ГРМ. Порадовала чистота движка. Масло было сначало Shell Helix ultra 5w-40 и 5w-30, а потом последние 7-8 ккм пользую XENUM OEM line Toyota 5w-30.


Меняю примерно каждые 4 ккм и 2 фильтра на одно масло. Хочу скоро белый Xenum залить. Грю же хорошее масло.

Без кондея 4РК920 и геныч при этом на 3-4 мм дальше середины. Старый как запасной в багажнике. Сильно не натягивал - чуть сильнее старого. Помпа крутится хорошо. Проверял притормаживая её вращение пальчиком - ремень не буксует. Картонка Drivejoy, а сам ремнь чёто Mitsuboshi. На всё ушло минут 15 наверное.

Как это без шатунного болта? Это там которые 2 болта крепят шатун к коленвалу и одного нету чтоли? А движок не трясло? А может болт в шланг отсоса картерных газов засосало и он его закупорил и давление в картере высокое стало и масло уходит...

Как я понимаю. Гидрокряк в двигле разжижается к 3-4 тыс.км., в основном из-за кончины присадок- загустителей, смешивания с бензином. ПАО по идее загустителей содержать не должно, т.к. полностью синтезировано с заданной вязкостью и жижеет в основном от бенза. Ну и любые масла окисляются, теряя моющие свойства. Поэтому я летом ездил на Shell 5W-40 гидрокряке, чтоб иметь запас вязкости и менял через 3 ккм максимум.
Кастрюль вроде добавляет эстеры, но в гомеопатических дозах, которых явно не хватает. В XENUM OEM-line TOYOTA 5w-30 обещается их большее количество и ПАО вместо гидрокряка. А дорогие белые масла и вовсе на эстеровой основе. Проехал бак бенза на "дешовом" Xenum'e OEM toyota - масло как масло. В будущем залью белое, в лечебных целях.
В целом в тырнете, народ попробовавший - хвалит, непопробовавшие - очкуют и ругают.Вот отзывы по этому маслу