Цитата: (alekseewka @ 9.3.2011, 10:16) че мазги компасируете, я жидким силиконом на ремень побрызгал и все отлично стало, никакого свиста нету теперь, свистел ужасно до этого.

Так вот, блин, оказывается в чём дело!!!!!! А мы то тут фигнёй занимаемся, причину ищем свиста, думаем - может ремень ослаб или, того хуже подшипник в генераторе заверещал..... а всё дело оказывается в том, что силикон в ремне кончился!!!!! Блин, как же мы раньше до этого не додумались! Я наверное ещё проще сделаю - сниму этот ремень нафиг, что бы он мне настроение своим свистом не портил!

Сегодня они продолжили издеваться над моей машиной.
Думал, хуже уже не будет.... Оказывается бывает. Придурки так старательно пытались снять приваренный ключ с болта, что сернули голову болта под самый корень (не знаю как они умудрились это сделать). В итоге, пока меня не было они сняли насос ГУР, высверлили остатки болта, попытались нарезать резьбу но, как вы уже догадались, нихрена у них не получилось - новый болт в этой резьбе не то что бы "немного проворачивается", а вообще свободно "входит и выходит" ))))
Нет, но в итоге ремень натянули: прикрутили с обратной стороны к болту гайку. Так что теперь ремень натянут как надо (правда в следующий раз, что бы его поменять или натянуть, мне придется повторять всю процедуру со снятием насоса ГУР и отвинчиванием гайки с другой стороны). Так что автомобиль, как уверили супермастера, "готов к эксплуатации"....... только электрик ещё не пришёл. А свою "работу" они сделали! Ждём электрика!!!

Привет парни! Сегодня решил подтянуть ремешок ГУР (стал подсвистывать малёхо). Самому ломы на морозе ковыряться - решил загнать в .... типа "СЕРВИС". Думал - работы минут на 15, денег - 100 р..., в общем загнал. Началось с того, что они не могли нормально открутить тот самый хитровыеханый болт ничем из того, что имелось у них. А имелось у них дофига чего:
1. Монтажка.
2. Ещё одна монтажка.
3. Наша, русская головка (вообще головки там имелось ещё 2 - по числу мастеров, но их мы решили не использовать))))
4. Кувалда (куда же без неё).
5. Охеренная труба - удлиннитель
6,7,8,9.... в общем ещё много всякой херни, которая нам совсем не пригодилась.
Да, еще забыл - ещё там был невъюпенно мощьный переносной прожектор, который нам вообще очень пригодился, особенно когда один из супермастеров светил сверху на болт, который нужно было открутить, а другой, пытаясь залезть снизу и накинуть ключ орал: Хуль ты мне в шары светишь!!!!!!!
Потом они менялись инструментом - тот что стоял, пытался накинуть ключь на болт, а тот что снизу уже пытался ему доказать личным примером, как это хреново, когда светят пямо в шары.
Короче, вы уже догадались, чем всё закончилось - они сорвали все грани у болта, но так его и не открутили.
Посмотрев на часы я решил пойти домой, обед уже как-никак, да и 4 часа проведённые за этим зрелищем откручивания болта меняизрядно притомили. Причём, когда я уходил, то мастера меня клятвенно уверили что через час всё будет готово - типа осталось совсем чуть-чуть....................... лучше бы я не уходил, а прямо там с голоду сдох!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бля-а-а!!!!!!!
Короче, через час я звоню и спрашиваю - сделали, нет? Ответ меня не то что бы озадачил....... так - немного "огорчил":
- Мы - говорят - балку открутили, и движку вниз опустили, что бы "удобней" было...... ремень натягивать!!!! - причём радостно так добавили - Ты по дороге шланга тосольного метр возьми, а то мы когда движок уронили шланг оборвали! А провода для электрики мы сами найдём - у нас тут есть! - это меня, конечно, офигенно обрадовало, а не то - представляете, ещё бы на провода тратиться пришлось!
Короче, раз уж теперь торопиться не куда, я ещё поболтался дома с часик (лучше бы я сразу туда, придурок, пошёл.... а ещё лучше - валыну бы с собой прихватил, чтоб ухлопать этих дебилов на месте, прям там под машиной).
Захожу я на сервис:
- Ну чего, как дела?! - спрашиваю, хотя уже вижу, что дела хреново - эти двое ушлёпков решили ПРИВАРИТЬ электросваркой рожковый ключ к болту. Приварили.... болт сорвали.... но провернуть дальше не могут - ключ мешает, и снять его, естественно не могут - он же приварен....на совесть..... и отпилить не могут - болгарка не подлазит.
- Да всё нормально! - радостно так отвечают - Но тебе придётся машину до утра оставить!
- Да я уже понял! А почему?
- А электрик только утром будет!
- Бляяяя... А причём сдесь электрик?!
- Ну, мы.... - придурки благоразмно отошли на противоположную от меня сторону машины - аккумулятор отсоединить забыли, когда ключ варили. И чего-то радио в машине замолчало! Но если чего с аккумулятором, то мы деньги с тебя за ремонт брать не будем (ремонт - это натяжка ремня ГУР, как я понял) - тебе всё равно аккумулятор менять уже надо было!
- Идиоты, я на нём ещё и года не отъездил!!!!
Ответ меня вобще порадовал: - Ну так при наших, то морозах....!!!!
- Долпоёпы, а еслы вы голову спалили?
- Не - не должно - там же ЧАСТОТА ДРУГАЯ..... - сварка же постоянный ток даёт, а голова от ....... тоже постоянного работает.... НО ДРУГОЙ ЧАСТОТЫ!
По инерции я ещё попытался доказать, что частота тока - это только у переменного, а у постоянного частоты не бывает, на то он и ПОСТОЯННЫЙ...... Однако "чудо мастера" пытались доказать... да что там "пытались" - "чётко доказали" что они правы на примере "высоких технологий":
- Вот - говорят - смотри, например ты смотришь дома кабельное телевидение, да? Ты принимаешь на свой телевизор ЦИФРОВОЙ сигнал. Какой у тебя к примеру телевизор?
- Самсунг. - отвечаю, немного офуев от их "познаний в области электронники" и вообще уже ничего не понимая, оказывается мы уже давно живём в век цифрового телевидения, а я и не знал, во блин! Но скажу вам, меня это так заинтересовало, что я на время забыл о своей угробленной машине!
- Так вот, ты попробуй к своему кабельному подключить старый телевизор "Рекорд"! И что у тебя получится?
- Что?! - я конечно помнил эти телевизоры "Рекорд" - у моих родителей лет 30 назад такой стоял, программы у него переключались перещёлкиванием такой круглой хрени.
- НИЧЕГО! - многозначительно заявили они - А всё потому что он ловит только АНАЛОГОВЫЙ сигнал и не воспринимает ЦИФРОВОЙ.
- Ну да - поддакнул я - там ещё каналов только 12 переключается вместо 65 тех что у меня есть. - короче они меня загрузили так, что писдить их на время даже расхотелось - А при чём сдесь вообще цифровое телевидение и то что вы, придурки мне комп в машине спалили?
- Да как причем?! Не могла она спалится - там СИГНАЛ вообще другой. Она не воспринимает ЧАСТОТУ от сварки.
- Ахренеть!!!!!! - слов больше не было.
Ладно, не буду вам прересказывать что я им говорил и что я о них думаю - придумайте сами и уможьте это на 10!
В общем, история ещё не закончилась - машина осталась в сервисе (надеюсь хуже уже не будет), ремень так и не натянули - завтра продолжат. Ждём электрика!!!

Цитата: (Zanderr @ 19.1.2011, 20:27) это шторка, она плоская. ось шторки закреплена на подшипнике. у меня в районе шторки грязь была, соринки всякие, короче шторку эту подклинивало в разных положениях. а вот откуда там вода? ну видимо конденсат. если машина перестает нормально заводицца без дожима на гашетку, то это действительно что то со шторкой клапана ХХ. всем бы посоветовал туда заглянуть для профилактики. если чисто то хорошо, если не очень, то почистить.

Нет, что сама заслонка (шторка, как вы выразились) плоская, это понятно - я не её имел в виду, а именно ось этой заслонки (врашающийся шток), а точнее ту её часть, которая расположена в датчике холостого хода, вот там то у меня и появилась откуда-то влага.

Цитата: (73 регион @ 5.11.2010, 12:52) Шинный калькулятор говорит-не применимо http://www.best-tyres.ru/tyres/calculator?...amp;search.y=18

Блин, парни!!!!!!!!! Мы что, шинную тему опять сюда переместили??!!!! Читайте здесь- всё написано, как раз Катран такие шины ставил, а твой калькулятор пишет неприменими! Я набрал в нём свой размер 185/70/14 - тоже пишет неприменимо!!!!
Kreck: ты точно такой же вопрос задавал в той теме, тебе Катран ответил чётко и ясно что у него они стоят, только немного шаркают, однако он машину не поднимал, т.е. если поднять, то шаркать не должно (в крайняк петлю спилишь)!
По поводу расхода - однохренственно, что такая резина, что эдакая - на резине большей по диаметру расход немного больше, но и путь пройденный таким колесом (по сравнению с меньшим диаметром) при одинаковых показаниях спидометра будет больше, т.е. если на резине 165/80/13 ты пройдёшь 100 км по спидометру, то у тебя реально пройденный путь буде те же 100 км, т.к. это штатный размер колёс, а на колесе 195/65/15 путь будет 107 км. Расход увеличится засчёт того что "плечо" колеса увеличится и на это потребуется больше энерги. движка. В итоге увеличился расход на 1 литр - то на то и получается.
Одлнако хочу заметить, что при установке колёс большего чем у вас стоял диаметра вы сразу заметите разницу в динамике машины, она станет тупее. А если у вас движка 1,3 то это будет вообще "пенсионерская" езда. Я зимой ставлю 175/70/13, а летом перехожу на 185/70/14 - разница в динамике реальная.
ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК, КАК И ПРЕДРЕКАЛ LUBITEL - ЗАКРЫЛИ ТЕМУ ПРО КОЛЁСА, ДИСКИ - СТАЛИ ПИСАТЬ В ДРУГОМ МЕСТЕ!

Цитата: (newartix @ 20.10.2010, 10:36) Здравствуйте всем, около месяца назад (после активных дачных поездок) руль начал потихоньку уходить влево. То есть по прямой дороге, держу руль прямо - еду прямо, как только отпускаю, он потихоньку поворачивается градуса на три-пять влево и машину тянет соответственно влево. Сильно не беспокоило, сейчас начал ездить редко и времени заехать на сход-развал всё не было, и яма в гараже как на зло занята. Но буквально вчера появилось явное ухудшение, тянуть стало уже менее предсказуемо, то тянет, то не тянет, а на кочках, если наехать левых колесом - немного бьет руль. Похоже что ехать придется не на сход-развал. Есть книжка по эксплуатации и ремонту, подскажите куда хоть смотреть? Чисто визуально, вывернув колеса, на рычагах и рулевых тягах повреждений не видно. Убиты резинки в месте крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам, потрескались и чуть-чуть ходят туда-сюда. Самому проверять-чинить особо не охота, может быть еще кто посоветует нормальную СТО для диагностики?

Не торопись на развал - скорей всего деньги зря выкинешь! Тут похоже на убитый в хлам левый наконечник рулевой тяги - это в лучшем случае. В худшем - придётся менять рулевую рейку.
Проверить легко - ставишь колёса прямо и покачиваешь руля вправо-влево (на 5-10 см). Скорее всего услышишь отчётливый стук. Чтобы проверить что стучит - наконечники или сама рейка нужно на яме просто залезть одному челу вниз и смотреть-слушать. откуда стук в то время как ты покачиваешь руля. Если прижать наконечники определённым образом (тут не опишешь - видеть нужно или просто чувствовать, как) и стук прекратится, то это менять только их, если нет, то всю рейку.
Хотя, тебе же самому не хочется заморачиваться - тогда просто загони на осмотр ходовки. Здесь не обязательно супер-пупер СТО, любой мал-мал грамотный слесарь разберётся. А вот замену лучше делать только там, где есть стенд сход-развала и руки у мастеров не из жопы растут!
Удачи!

Цитата: на козырьке кстати картинка нарисована, на ней япошки нам дают понять, что полноприводный пробокс на 5 см выше переднеприводного вот так вот

Посмотри внимательней картинку - не на 5 см, а на 5 мм!

Цитата: (Proboxer @ 30.9.2010, 16:26) Про расход бензина и ширину протектора согласен. А с трением - тут не совсем так. Сила трения = вес * коэфф.трения. Вес не зависит от ширины протектора. Коэфф.трения - это зависит от рисунка протектора и поверхности земли. Т.е. теоретически тормозной путь не зависит от ширины протектора. Но есть ещё удельное давление на см2 и у узкой резины он выше чем у широкой. соответственно разное взаимоотношение с зимней дорогой - лёд, накат.. Вот такие теоретические изыскания. Неоднократно слышал, что в городе на зиму предпочтительнее узкую, а по целине широкую. Камрады, прошу высказаться, кто что думает?

Коэффициент трения прямо пропорционален шероховатости контактируемых поверхностей и, как раз удельному давлению на 1 см. кв. (или мм.кв. - кому как нравиться) ! То есть сила трения напрямую зависит от площади пятна контакта (здесь позвольте с Вами не согласится)!

Хочу показать Ваши теоритичесие изыскания на практике и немного подправить. Итак, следите за мыслью (полёт разума ):
Возьмём, к примеру стол - обычный стол на четырёх деревянных ножках (именно деревянных - для, как говорится, чистоты эксперемента). Площадь контакта ножек с поверхностью относительно мала: 4 пятна контакта по 3-4 см в диаметре. Поставим его на гладкую поверхность (например ламинат). Затем поставим на стол груз килограммов, например на 150-200. Теперь попробуем потянуть стол по ламинату. При определённых усилиях это нам удаётся, но тяжеловато, да и ламинат портится !
Теперь уберём груз со стола, покладём рядом со столом на тот же ламинат лист фанеры размером с крышку стола, поставим стол на этот лист (так что бы все 4 ножки стояли на листе). Размещаем тот же самый груз на столе, как он и лежал. Пробуем потянуть стол по ламинату, он едет вместе с листом фанеры, при этом усилий на его передвижение мы затрачиваем гораздо меньше, кстати и ламинат не портится ! При этом, заметьте - шероховатость соприкасающихся поверхностей не изменилась - в первом случае - деревянные ножки стола, во втором - опять же, деревянный лист фанеры. Изменилась только площадь контакта - она увеличилась!
Вывод: При давлении на поверхность той же массы, но при увеличени площади контакта сила трения уменьшается!
То же самое применимо и на рыхлых поверхностях - если прицепить к снегоходу убитого лося и попробовать его таким образом допереть до машины, то не всякий снегоход эту массу утянет, а если утянет, то след на снегу от туши останется довольно глубокий! А вот если эту тушу уложить, к примеру в дюралюминиевую лодку плоскодонку, то его можно будет допереть до машины даже вручную! Так что сдесь тоже дело в удельном давлении на 1 см поверхности (грунта или снега). Поэтому чем больше площадь контакта, тем скользить легче!
Предвижу вопрос: Почему же тогда на гоночных болидах ставят широкую резину?
Так вот, поясняю: Если кто то наблюдал или является знатоком гонок F1, то наверное замечали, что после нескольких кругов машина заезжает на мммм... (не знаю, как назывется этот пятачок), но смысл в том, что производится замена резины. Просто за эти несколько кругов резина, даже не истёрлась, а сгорела. Смысл широкой резины на болидах вовсе не в том, что бы улучшить его курсовую устойчивость, а для того чтобы резина как можно меньше горела за счёт уменьшения трения. То есть, чем уже резина на высоких скоростях, тем быстрее она сгорает.
Напротив - в зимних автогонках учавствуют автомобили на узкой (очень узкой) резине. Это может подтвердить Катран, как профессионал! Да и среди наших одноклубников, думаю можно найти любителей (в смысле активных зрителей) зимнего автокроса, которые обращали на это внимание.
Поэтому делаю вывод, в котором однозначно уверен: по любой поверхности (и по асфальту и по снегу и по льду) широкая резина ведёт себя хуже, чем узкая. Однако её единственный плюс - она гораздо износоустойчивей, чем узкая!
И ещё есть один плюс (правда очень сомнительный): широкая резина выглядит на автомобиле красивее, с этим трудно не согласиться, но стоит она намного дороже, поэтому и понтов больше!

Login, дружище чего ты на парня набросился?! Ну и что из того, что у него машина другая?
igor33933 - по существу вопроса: я уже полтора года, с тех пор как Тойоту купил без этих пластин езжу (предыдущий хозяин/яп выкинул). В течении года пытался их найти - только под заказ 2 тыр. В итоге плюнул и езжу без них - ну поскрипывают иногда колодки, ну и что с того? Музыку погромче !

Сразу предупреждаю, перед заездом на эту тропу лучше высадить жён и любовниц

- извизжаться, и слабонервным лучше не заезжать!
Очень неплохо на Чёрном Ануе - Шинокские водопады, останавливаться рекомендую рядом с Полем Чудес в стационарных палатках или домиках, там ещё такая офигенная баня!!!! с нырянием в ледяную воду Ануя (300 р/час)! Место в 3 местном домике 500 р, в 2 местной палатке (с кроватью и постельным бельём) - 250 с человека.
В туристическом Алтае останавливались на Ае в Катуньских Теремах (450 р. место)

- очень тихо и спокойно в отличие от других турбаз (где музыка в кафешках долбит до 4 ночи). Кстати, музыка сразу из 2 кафешек долбила до 5 утра на северном берегу Телецкого, встали утром разбитые, невыспавшиеся!
Магазинов и ларьков в Горном на каждой развилке, но чем дальше от туристических троп (дорог), тем ограниченней у них режим работы (некоторые до 18.00).
Если проводить слёт, то очень рекомендую Долину Чудес - там, как я уже писал выше, 2-х местные палатки и 3-х местные домики (кстати, именно это место можно увидеть на фотографии, выложенной на 2 странице этой ветки пользователем SMILODON, на второй фотографии, а домиков там не видно - они стоят снизу у реки, как и часть палаток). Но самое главное - отдыхающих немного и установлен большой тент (как в летних кафе) мест на 30 - 40, в котором отдыхающие могут бесплатно распложиться дабы побухать (этот тент виден на той-же фотографии - такая синяя большая крыша)! Электричество там от генератора, но у некоторых из нашей братии в машинах установлена мощная аккустика, так что музычкой можно погромыхать и никому не помешаете! Сразу предупреждаю, если ехать туда со стороны Белокурихи, то придётся 40 км трястись по каменистому профилю, но вполне проходимому в любую погоду и с любым клиренсом, а если ехать со стороны Чуйского тракта, то это намного дальше - делаешь круг и дорога вообще JOPA!

Ну а дальше просто немного фото с Горного:

Привет форумчане! Позавчера вернулся с Горного! Офигеть!!!!
По поводу северного берега Телецкого - нечего там делать - всё изгажено, истоптано! Погружались с дайверами - на глубине 5 метров всё усыпано дохлой рыбой.

А вот Южный берег - самое труднодоступное место. На наших машинках там делать нечего, к тому же мост, о котором писалось выше так и не сделали. Пожалел, что у наших машин такой низкий клиренс. Если забираться на Южный берег Телецкого, то на перевале Кату Ярык всё днище у наших машин изнахратишь! По дороге туда перевалочный пункт - Акташ - суровый Алтай, своеобразная красота, высокие скалистые горы, снежные вершины:



Турбаз практически нет, останавливаться приходится либо в палатке, либо сняв домик (250 р с человека), баня 300-500 р. (неограниченное время, хоть 10 человек, причем если говорят 500, то сторгуешься и за 300, по поводу мест в домике тоже можно поторговаться). Но надолго там не задержишся - хочется дальше (вот дальше я впервые пожалел, что у меня не УАЗ).
Самое запоминающееся в Горном место - Девичьи плёсы на реке Кумир, близ Усть-Кана:


Я на своей приподнятой и полноприводной, высадив всех пассажиров, 10 км полз полтора часа переваливаясь с камня на камень. Но это стоит того!!!
Абсолютно чистая, прозрачная вода бирюзового цвета. При глубине русла на плёсах 6-8 метров - видно практически всё дно с огромными валунами!

Если хотите немного экстрима на наших машинёшках, то по с Чуйского тракта сверните после Ини на Инегень. 12 км полного экстрима вам гарантировано:


В одном месте пару км придётся ехать по краю пропасти (метров 300-400 высотой) край находится в 10 см от колеса, а с другой стороны в 10 см отвесная нависающая над машиной скала:

Но долина, которая там откроется после этой дороги стоит этого риска!

Цитата: (Port-shtirlic @ 7.7.2010, 23:13) Купил саксида, не работает ручник. Подскажите пожалуйста, как подобраться к рычагу стояночного тормоза ? снизу/из кабины или вообще как ?

Снимаешь лоток, который находится междупередними сиденьями: откручиваешь болтик за рычагом ручника (в углублении лотка), затем переводишь рычаг вверх (иначе не снимешь лоток), после чего заднюю часть лотка (где только что открутил болт) тянешь вверх, в это время отщёлкиваются две клипсы в передней части лотка (сами) и ты снимаешь лоток с ручки переключения передач. После этого ты увидишь два троса идушие от кронштейна, прикреплённого к рычагу с помощью штока и гайки. Закручиваешь гайку, перед этим вывешав колёса. Не слушай умников, которые говорят что тянуть нужно до того момента, как ручник начнёт схватывать с 3-4 щелчка - это в идеале! Смотреть нужно по врашению колёс - чуть натянул гайку, вышел посмотрел (повращал колёса), если ничего не трёт, то продолжаешь тянуть. Как только начало тереть - немного ослабь. Всё - ставь лоток на место и наслаждайся ручником!
НО дело может быть не только в ручнике а в саморазводящихся тормозных механизмах (на задних колёсах ). Если они не работают, то ручник тоже не будет работать и педаль тормоза при торможении будет продавливаться до самого полика (так не должно быть). Кстати, где-то я уже об этом писал! А, вот! - зайди по этой ссылке. А вообще, как новичку объясню - если хочешь что-то узнать, не торопись создавать новую тему, а постарайся найти что уже написано по этому вопросу, иначе мы так захламим форум, что сами не сможем в нём разобраться! Пользуйся поисковиком - вверху справа! Просто введи в него "ручник", "ручной тормоз" и т.д., он тебе выдаст всё что уже обсуждалось на эту тему!
Удачи!

Цитата: (ays810521 @ 12.6.2010, 14:33) Парни подскажите, от чего подойдет трос газа на probox, оригинал две недели ждать, долго.

Кроме того, что ждать долго он ещё и стОит немало (около 2 тыр), а если хочещь быстрее (неделя), то 4 тыр. Вряд ли он подойдёт от другой модели даже при одинаковых двигателях у нашей машины и у витца, филдера - длина троса у них разная. Попробуй прозвонить авторазборы, я думаю найдёшь быстрее и дешевле, если такая машина уже была в разборе, то трос газа не сильно ходовая деталь и, скорее всего, она осталась, даже если всё остальное раскупили!

Очень давно появился небольшой свободный ход тормоза. Особо не беспокоился, так как тормозит отлично, просто по ощущениям педаль слишком мягкая. Периодически проверял тормозную жидкость в бачке - в норме. Проездил так пол года, пока педель при торможении не начала топится до полика! Стала часто срабатывать АБС (даже на сухом асфальте при резком торможени). Как раз наступили тёплые дни, встал во дворе и прокачал тормоза. После прокачки улучшения не наступило. Кстати, ручник за это время тоже стал работать значительно хуже, но так как я им не пользуюсь (ну нет у нас гор, подъёмов и спусков ), то я его плохую работу и не замечал. Заехал на СТО со всей кучей прроблемм - педаль тормоза слишком мягкая, ручник не работает.
Оказалось всё довольно просто - когда в последний раз мне меняли задние колодки, то закрутили саморазводящийся механизм до упора и затянули в этом положении (то есть наглухо). Мастера просто сняли колодки, открутили механизмы (кстати только в тисках - так были затянуты) и поставили назад. Выехав я не узнал свою машину - ручник работает с 2-3 щелчков (заметьте, тросик не натягивали, колодки не меняли), тормоза колом (чуть только прикоснёшься к педали тормоза)!
Мастера посоветовали НЕ ОЧЕНЬ НАДЕЯТСЯ НА САМОРАЗВОДЯЩИЕСЯ МЕХАНИЗМЫ и иногда проверять разводку колодок самому! А развести их 10 минут. Где-то на форуме уже об этом писали!
Кстати, не поверите! - До этого заезда на СТО у меня часто после торможения при трогании с места поскрипывали передние колодки справа (плохо расходились). Я передние супорта разбирал, смазывал направляющие - стало лучше, но слабое попискивание осталось (через метров 50-100 изчезало). В связи с этим сильно грелся тормозной диск (хоть прикуривай от него). Так вот, после разводки задних колодок всё исчезло............! При том, что к переду вообще не прикасались ! Я думаю, что всё дело в том, что в связи с тем, что на задние тормоза раньше перераспределялось много тормозной жидкости (рабочие цилиндры сильно расходились), а потом после того как отпускаешь педаль тормоза эта жидкость возвращалась опять в систему, поэтому отток тормозухи от передних колодок был затруднён (то есть жидкость из передних тормозных цилиндров оттекала медленней). А сейчас всё восстановилось ..... Чем иначе объяснить сей полтергейс?

Ну вот и мне обтянули руль кожей!

Обошлось мне 2500 вместе с кожей.
Сделали при мне за полтора часа. Изначально разметили руль и нещадно изрезали его , т.е. сделели в 4 местах радиальные канавки для швов! После чего обклеивали руль кожей и обрезали по месту. Затем всё опять сняли, прошили... ну в общем остальное всё так же как тут.
Только не делали обогрев и подкладку под кожу. Ещё одно существенное отличие, это то что перед тем как прошить кожу под швами проклеивали. На изгибах "рожек" помогали коже лечь как нужно промышленным феном. Когда работа была закончена, притопили все нитки в кожу с помощью молотка. Удивила скорость работы (делал всё один человек). На то что бы снять руль (отсоединив при этом аккумулятор и сняв подушку безопасности) этот спец потратил ровно полторы минуты. Поставил за 2 минуты!

Цитата: (taxist77777 @ 26.5.2010, 17:50) Парни,неужели никто втулки стаба не менял?

Я вчера поменял! Втулки меняются очень просто - они разрезанные сбоку. Заказывал на exist.ru, каталожный номер 48815-52060, стоимость 125,89 р. Со стойками стабилизатора пришлось повозится: Сверху они крепятся болтом, проходящим через втулку, так вот я вместо того чтобы откручивать за головку болта пытался открутить гайку (она с наружней стороны, то есть кнаружи машины). Сорвал все шлицы и только после этого, когда отлетела вся грязь, понял что она приварена к кронштейну, после этого начал откручивать болт и сделал это без особых проблемм. Далее, снизу эта стоечка крепится при помощи шаровой (она не конусная), но открутить гайку это целая проблемма - в штоке шаровой, на который накручена гайка отверстие под шестигранник на 5,5 мм. Думаю никому не нужно объяснять, что шестгранника на 5,5 в России не бывает - 5 мм, а следующий 6 мм и т.д. Короче, пол витка и шток начинает проворачиваться в отверстии стабилизатора! Кое как подлез газовым ключом № 1. Сначала ухватился им прямо за резьбу на конце штока, открутил на 2-3 витка, после чего смог подобраться с другой стороны между стабилизатором и корпусом шаровой. Советую всё это мудь делать с помощником и не снимая стабилизатора, то есть с ямы. Я сначала снял стабилизатор полностью, а потом всё это делал.... раз 80 выматерился, что снял, а потом ещё столько же что нет под рукой тисков! (хотя они не сильно помогут - главное газовый ключ)! Ставить намного проще во первых потому что резьба на штоке новая. А вот гайку приходится ставить старую (в комплекте со стойкой не идёт!), поэтому советую сначала прогнать на гайке резьбу, ну или сразу заказывать новую гайку ! Насколько помню там резьба М10 с шагом 1. Кроме всего на новых стоечках отверстие под шестигранник в штоке было 6 мм, поэтому с затяжкой тоже особых проблемм не было.
Каталожный номер стойки стабилизатора 48802-52050, там без разницы - правая, левая. Стоимость 591,91 р. (29 апреля 2010). Ну вот и всё - дерзайте юноша !

Полгода назад решил поменять ремень генератора и ГУР. Еду в магазин на другом конце города! Подобрал по каталогу по Fram коду кузова. Еду домой, ставлю: на ГУР встал в идеале (в смысле ремень ), а вот на генератор не хотел (4рк1215) - слишком короткий. Поставил старый назад (макировки на нем уже было не разглядеть!), поехал в магазин, поменял на 1225. Приехал домой, пытаюсь ставить - короткий. Смотрю схему в мануале - ставлю правильно! Почему не лезет?! Ставлю старый, еду в магазин. Беру 1238, еду домой! Ставлю, подходит, но генератор прижат к движке так, что и натяжной болт закручивать не нужно! Короче ремень перетянут. Плюнул, ну и хрен с ним - растянется!
Месяц назад вижу, что пора менять ремень - весь потрескался и снаружи и внутри (по ходу от перетяжки). Еду в магазин! Размер забыл! Но помню, что нужно брать больше чем родной (на сколько не помню)! Спрашиваю у продавца какой брать на 1NZ?! Отвечает если с кондишеном, то 1180, если без - то 975. На что я гордо отвечаю - Нет, у вас там неправильно забито, дайте мне 1215! Еду домой! Пытаюсь его поставить... тихо матерюсь! Еду в магазин! Дайте мне 1225! Еду домой! Пытаюсь поставить! Громко матерюсь!!! Догадывась при сильном освещении разглядеть остатки надписи на старом ремне - 1238! После этого всё вспоминаю! Очень громко матерюсь! Еду в магазин! Дайтье мне ремень 1245 или 1250! Отвечают - есть 1238 и 1260, какой дать? - Идите на хер со своими 1238 и 1260! - неприлично громко матерюсь! ЕДУ ПО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫМ МАГАЗИНАМ Омска, ищу 1250! Трачу на это 2 дня! Нет в Омске таких ремней! Еду домой! Бухаю с горя ещё 2 дня!
Уже месяц езжу на старом ремне в ожидании что он вот-вот порвётся! А что делать? Может опять попробовать поставить 1215? Вдруг за месяц или генератор к движку сильней прилёг или шкивы сточились?! Завтра опять поеду в магазин!

Очень хорошо написано КАК ВСТАВИТЬ ФОТО сдесь!

Сшил на заказ чехлы!


Наклон задней спинки увеличен за счёт приблуд Аверьяна!
А вот на поджопник вставили поролоновую подушку:
Т.к. при опускании спинки изза поролона не получался бы роаный пол - сделали подушку откидную (двойной чехол, впереди прошита, сбоку молния - это видно на предыдущей фото), сзади липучка:
Раскладывается практически ровно (немного пучится из-за сантиметрового поролона в спинке):
Сзади все верёвочки-тесёмочки спрятал под обшивку (снимал её, когда натягивали чехлы):
Когда прикрутил на место верхнюю рейку, чехлы стали смотреться как родная обшивка:
Цена вопроса - 9500 р.

Цитата: (Katran @ 3.5.2010, 20:24) Может не газовые, а Газомаслянные?

Вот мой заказ из "счета и заказы" на existe:
28.04 OMe9444864 Kashiyama D2174M Колодки тормозные дисковые, комплект 1 789,60 789,60 30.04 В работе
28.04 OMe9444864 Kashiyama K2358 Колодки тормозные задние барабанные 1 619,89 619,89 30.04 Оприходован Офисом
28.04 OMe9444090 Toyota 42185-52020 Прокладка моста заднего 2 58,67 117,34 29.04 В работе
28.04 OMe9444090 Toyota 42425-52020 Прокладка моста заднего 2 74,23 148,46 29.04 В работе
28.04 OMe9444090 Toyota 46430-52110 Трос стояночного тормоза 1 1 970,71 1 970,71 29.04 В работе
29.04 OM 0023321 Toyota 48530-52450 Амортизатор газовый 1 1 391,42 1 391,42 02.05 Выкуплено 09.05.2010
29.04 OM 0023321 Toyota 48530-52450 Амортизатор газовый 1 1 391,42 1 391,42 01.05 В работе
29.04 OM 0023321 Toyota 48802-52050 Стойка стабилизатора 2 591,91 1 183,82 02.05 Выкуплено 09.05.2010
29.04 OM 0023321 Toyota 48815-52060 Втулка стабилизатора 2 125,89 251,78 02.05 Выкуплено 09.05.2010
29.04 OM 0023321 Toyota 90311-52059 Сальник полуоси задней 2 149,19 298,38 02.05 Выкуплено 09.05.2010

Может я чего-то не понимаю, но тут конкретно написано - "газовый"!

Ха! А вот это вы видели?!!!!!!!! Это что-то! Пешеход заставляет гаишника соблюдать ПДД!

Цитата: (genich @ 13.4.2010, 9:27) НО! У меня ведь все свечи с налетом... значит все горшки масло жжгут. И маслосъемное кольцо не влияет на компрессию на сколько Я знаю? И еще вопрос, если колечко лопнуло значит двигатель перегретый был? Видишь ли, все симптомы очень напоминают, то что колечки закоксовались, ведь движка коксуется если долго не ездишь или масло долго неменяешь, а Я когда покупал мне сказали, что пол года почти стояла. А когда масло менял оно черненное было.

Насколько Я знаю, на поршне стоит маслосъёмное и компрессионное (двойное) кольцо, и если они разрушаются, то обычно одновременно! Но это только предположение - гадать можно сколько угодно, нужно разобрать и посмотреть. Понимаешь, если ты начал вкладываться в движку, т.е. делаешь раскоксовку, льёшь масло по литру на тысячу (а оно недешёвое), тем более какой-то стук присутствует, в итоге ты всё равно придёшь к тому, что движку нужно будеть делать (в большинстве случаев). Так стоит ли тянуть и вкладывать деньги в пустоту (в конечном итоге больше накапает на масле, раскоксовках, диагностиках), да и как тебе правильно подсказал 70 rus - чем дольше тянешь, тем движку больше гробишь! Сдесь лучше перестраховаться и решить вопрос кардинально, чем гадать!

Цитата: (genich @ 9.4.2010, 8:12) грузовой резины! мне нужна помягЧе, Я особо не использую пробокс как грузовик. Что посоветуете?

Если на родные 13 диски, то легковая это 175/70. Можно, конечно попробовать 185/70 поставить - диаметр колеса меньше родного всего на 5 мм, но эта резина рассчитана на диски шириной 6 дюймов, а наши родные диски идут 5,5 дюймов (в принципе ничего страшного - всего на 1,2 см уже чем рекомендовано, но всё таки....). Вот для того, что бы не задаваться подобными вопросами мы и ставим 14 диски шириной 6 дюймов (если будешь брать - не забудь вылет должен быть - ЕТ 38, а центральное отверастие 54 мм или больше, главное меньше не взять (но это вряд ли). И вот на эти диски ты сможешь одеть нужный тебе размер. Если хочешь, что бы диаметр был как "родной" - ставь 175/70 R14 или 185/65 R14 - в принципе отлитчие внешнего диаметра "родного" и этих в миллиметры, а если хочешь приподнять, то максимум 185/70 R14 или 195/65 R14 - опять же одинаковый практически диаметр, но чем шире колесо, тем больше вероятность что оно будет задевать при поворотах, хотя некоторые ставили 215/55 R15 и убеждали всех, что "почти нигде не трёт", но я в этом сильно сомневаюсь, а "почти" - это значит всё таки трёт, что не есть "гуд"! К тому же я выше уже писал и обосновывал, что чем шире колесо, тем меньше сцепление с дорогой и больше напрояг на коробку при езде по грязи и глубокому снегу.
Удачи!

Цитата: (genich @ 8.4.2010, 3:57) По поводу БОЛЬШИХ дисков... У меня стоят 13ые шипы зимние, щас купил 13 ую резину летнюю (чуть повыше) и буду ездить на 13, т.к если водительскую дверь открыть, на колоде Японским по белому написано ...R13... им лучше знать! Эт на жигули поставь хоть 12 хоть 15 все равно развалится, а у Покемонов все расчитано до мулиметра.

Уважаемый, напиши пожалуста размер своей резины! Если родная с японии, то я знаю 165/80 R13, а вот когда она износится ты какую поставишь?
И ещё один вопрос: Сакс и Пробокс в принципе одинаковые машины? Так вот открой водительскую дверь у Сакса и посмотри, что там написано относительно резины! Отвечу - на Саксе предусмотрена возможность ставить и 13 и 14 резину!
А по поводу первого моего вопроса я тебе отвечу сам: Когда резина износится, ты поставишь размер 175/70 R13, как на жигулях! А знаешь почему? Потому что родной размер ты не найдёшь - не ходовой он у нас в стране! А резина этого размера в диаметре на 2 см меньше чем родная, соответственно клиренс автомобиля уменьшится на 1 см! Казалось бы незначительно? Но на наших дорогах каждый сантиметр играет роль! А вот если ты поставишь резину 185/65 R14, то диаметр увеличится по сравнению с родным всего на 2 мм.
По поводу проставок хочу сказать следующее: если ставить с умом, например на перед проставки 2,5 см, то это нормально и даже необходимо, учитывая опять же наши дороги, особенно если ты часто ездишь в районы где бездорожье и колеи. А если кто-то ставит без головы, например проставки 5-7 см, то машину будет раскачивать на трассе, да и вообще ходовые качества резко ухудшаться (например гранаты будут работать на излом и т.д.). Под зад на полноприводной машине вообще не имеет смысла ставить проставки, ведь самая нижняя часть - это мост. В этом случае поднимать нужно только резиной. Я себе поставил на перед проставки 2,5 см и резину на лето взял 185/70 R14 (она на 2 см больше в диаметре, чем родная, т.е. + 1 см клиренса). На зиму поставил 175/70 R13 - машина устойчивей, а дороги у нас чистят неплохо, так что в колеи попадаю редко, за город зимой не езжу практически.
А вообще, ты сам поймешь, когда поездишь с пол годика на своём пробоксе, что его нужно приподнять! И прочитай эту тему С САМОГО НАЧАЛА - сдесь уже всё это обсуждалось не раз, не хочешь же ты сказать, что люди которые владеют пробоками/саксами по нескольку лет и обсуждают эту тему просто идиоты!

Хочу снова поднять тему про зависимость вылета и размера диска и резины. Дело в том, что в "личке" меня спросили об этом, учитывая мои предыдущие сообщения. Я подробно ответил (аж самому понравилось ). Думаю, что это можеть быть интересно ещё кому-то!
Итак по порядку: вылет диска (ЕТ) это расстояние в миллиметрах, на которое смещён центр оси колеса от посадочного места на ступице. То есть при стандартном ЕТ 38 (на наших машинах) центр оси диска смещён внутрь относительно посадочного места на 38 мм. Если ты ставишь диски с вылетом 29, то они будут смещены на 29 мм, т.е. меньше чем положено, а значит диски будут "торчать" по сравнению со стандартными наружу на 9 мм (в принципе это не так страшно). В данном случае подогнать вылет под стандартный (об этом напишу далее) не получиться. Диаметр колеса, например при установке резины 195/65 R14 увеличивается всего на 7,5 мм, что тоже не так страшно. Но когда ты соберёшь всё это вместе, то получится, что при максимально загруженной машине колёса могут задевать за наружний край арки крыла и твою резину будет "жрать" и крыло можешь изуродовать. К тому же диски для 195 резины должны быть как минимум 6,5 а то и 7 дюймов шириной (против стандартных 5,5 дюймов), то есть это создаст ещё большее "торчание" колеса из арки на 0,75 дюйма (19 мм). Всё это можно устранить установкой проставок под стойки (что бы поднять арки над колёсами). Самая оптимальная высота проставок 25 мм (я поставил вперёд переделанные от ВАЗ 09-10). Если ставить проставки выше, то впереди появиться проблема с приводами - угол измениться и они будут работать на излом (на пустой машине), а вот сзади можно поставить и повыше (до 40 мм), хотя это не имеет смысла, да к тому чем выше проставки, тем меньше устойчивость автомобиля на скорости.
Теперь по поводу подгона вылета под стандартный - это можно сделать если вылет диска больше чем положено, например ЕТ 45. Центр оси диска смещён кнутри на 45 мм, т.е. дальше внутрь в отличие от родного на 7 мм + ширина диска и самой резины, в итоге однозначно будет задевать за арку, только уже изнутри (со стороны стойки). Устраняется это подкладыванием шайб под диск при его установке толщиной 7 мм (просто одеваешь шайбы на шпильки, а потом устанавливаешь колесо), а при ширине колеса 195, то шайбы нужны уже 26 мм, а это уже "не есть гуд".
Хотя, всё это теория - пока не оденешь и не поездишь - не поймёшь! Кто-то писал на форуме, что устанавливал и 205 шины, правда вылет не указал, и говорит что почти нигде не трут.
По поводу изменения вылета вместе с изменением размера колес и диска - ведь японцы не дураки и если они расчитали конструкцию ступицы под вылет 38, то зачем его менять? Ведь от того что ты поставил резину шире и выше центр оси диска не меняется - ширина колеса пропорционально увеличивается в обе стороны от центра. Так что вылет менять не нужно - ставь стандартный и просто приподними машину проставками.
И ещё одно замечание: я поставил колёса 185/70 R14. Мог поставить и 195/65 - это смотриться круче, но по опыту знаю, что при езде по грязи и глубокому снегу машине на широких колёсах значительно труднее (больше сопротивление, а соответственно больше нагрузка на коробку и двигло). Да и чем шире резина, тем больше подвержена машина к срыву в занос (тут дело в распределении веса автомобиля на плошадь пятна контакта шины с дорогой - чем оно больше, тем меньше сцепление с дорогой).

Цитата: (Lubitel' @ 25.3.2010, 8:22) Может вообще тему прикроем? В теме видно, у кого есть книга, в личку и вперед!

Логично!

Цитата: (Lubitel' @ 10.3.2010, 16:29) не, ну если свободного времени много, то можно, НО не нужно. Если ты подберешь такой же отрезок трубы, то ладно, а если нет, то варить не стоит, т.к. ржавеет чаще в месте сварки. Зачем тебе лишний гемор? Есть гораздо лучшие способы убить свободное время. ;) . З.Ы. не думаю, что когда заканчивается газ, ты давишь тапкуффпол! Не успеет труба прогореть!

Дима, тапкуффпол я давлю всегда! Только при чём сдесь отрезок трубы? Пламегасители продаются стандартные, крепятся к нашему коллектору, остаётся только катализаторы болгаркой спилить и остаток вылопной к нему примострячить хомутом!

Как правильно заметил motive1000@inbox.ru, резонатор обозначен циферкой 3, а не 2, потому как после резонатора сразу должен идти глушитель. Во многих источниках утверждается, что пламегаситель и резонатор - это одно и то же! Однако, позволю себе не согласится с этим утверждением. Да, в некоторых случаях это так и есть (имеются в виду конструктивные особенности резонатора), но в наших машинах (пробках) используется именно резонатор (слишком далеко он стоит от коллектора), и он не выполняет функции пламегасителя! Вот ссылочка: какой резонатор можно назвать пламегасителем. Кроме того, опять же многие твердят что пробивая катализатор мы нарушаем работу лямда-зонда, в результате чего повышается расход топлива, а что бы этого избежать нужно перепрограмировать мозги автомобиля на работу без лямбды, что якобы невозможно в тайотах. Опять же не соглашусь с этим утверждением - удаление катализатора никак не повлияет на работу нашего лямда-зонда, т.к. он расположен до катализатора, на коллектре (в выхлопных системах с двумя лямбдами - один стоит до катализатора, другой после - вот их никак не обманешь). Для авторитетности утверждения приведу ссылку: как взаимосвязан катализатор и лямбда-зонд. Так, что повторюсь и скажу, что умерший катализатор лучше всего поменять на пламегаситель, т.к. резонатор в нашей машине скорее всего из самых дешёвых, т.е. с синтетическим волокном (что-то типа стекловолокна) внутри (это есть в той-же ссылке про резонаторы и пламегасители) и он просто выгорит за короткое время, если до него будет доходить пламя. Есть возражения?! И ещё немного займу ваше внимание - как определить состояние нашего катализатора: Во первых его срок службы от 100 до 120 тыс при нашем качестве бензина и до 150 тыс - в покемонии и др. "развивающихся" странах! Я думаю, что в России при 100 тыс. "пациент скорее мёртв, чем жив". Ну и во вторых это можно субъективно определить по "характеру" вашей машины (приёмистость, набор оборотов при педали в пол и т.д.) подробнее сдесь: симптомы "больного" катализатора.

Ну ладно - не беда! Разделил файл на 12 частей по 2 МБ, так что смогу отправить тем, кто хочет по электронке несколькими письмами! Надеюсь, в этом случае я авторские права не нарушаю? Хотя, конечно нарушаю... а чо делать?! Короче, обращайтесь в личку!

Вопрос к модераторам: Можно ли на нашем форуме выложить файлик в PDF формате, размером 19 МБ, что бы его могли скачать все желающие, иначе по электронке книжка по эксплуатации пробокс-саксид не всегда проходит (слишком большой файл). Если можно, то как?

Цитата: (max747 @ 11.2.2010, 1:25) киньте книгу плиззз max747-400@mail.ru

Лови в PDF формате на твоей электронке. Если кому-то ещё нужно, в личку электронный адрес свой отправьте - скину!

Предлагаю открыть такую тему! Один из вариантов обсуждения в ней, например сигналы. Поясню: мы с вами ездим на автомобилях с правым рулём, и не имея на пассажирском кресле штурмана, на трассе иногда совершить обгон просто невозможно. Очень часто добрые дальнобойщики, видя ваши тщетные усилия и неоднократные ныряния туда-сюда показывают ПРАВЫМ ПОВОРОТНИКОМ - прижмись и не высовывайся, а при появлении достаточного просвета впереди на встречке поазывают ЛЕВЫМ ПОВОРОТНИКОМ - обгоняй. Обгоняешь и показываешь АВАРИЙКОЙ 3 РАЗА - спасибо. При обгоне ночью, когда оставшаяся сзади машина не пререключилась на ближний свет и слепит тебя сзади - АВАРИЙКОЙ 5 И БОЛЕЕ РАЗ - просишь переключиться. Ну про "мигнуть 2 раза" дальним - знают все - менты впереди, мигнуть один раз встречке - слепишь - об этом и говорить не стоит. Кто-то едет впереди тебя достаточно долго с включенным левым поворотом (забыл), ты его хочешь обогнать, но боишься... а когда, наконец обгонишь - не поленись показать ему ПОВОРОТНИКАМИ - ВПРАВО-ВЛЕВО-ВПРАВО-ВЛЕВО, думаю поймёт, и другим помеху создавать не будет. Тебе помигала встречка о том, что впереди менты, ты сбрасываешь скорость, а идущая сзади машина не увидела этого и собралась обгонять - покажи ему СТОПАРЯМИ 3 РАЗА МИГНИ, если не дурак - поймёт, а дурак - туда ему и дорога!
Ну это, наверное всё что помню из трассовой жизни, дальнобойщики, наверное ещё что вспомнят.
Мне кажется в этой теме можно собрать информацию для тех, кто ездит на отдых на своей "ласточке", дабы облегчит им жизнь!
Ещё одно полезное наблюдение - когда прохлопал мента с радаром, и он уже его вскинул - многие не спешат тормозить - а зря. Я не раз сталкивался с таким парадоксом: разрешённая скорость 40, еду 110, гай вскидывает радар, резко торможу, скинув скорость до 70 - не останавливает.... как мне объяснил один гай - у них на старых радарах (без видеофиксации), когда скорость в момент "выстрела" резко меняется, то радар не показывает ничего
Хочу подчеркнуть, что для тебя... да, да именно для тебя вышеперечисленное может быть и не открытие, и для Катрана (извини - ломы на англ переключаться) и для дядьки с пивом и воблой это не открытие , а для владельцев с восклицаловкой на заднем стекле это может быть очень полезено, так что не стесняйся писать!

Цитата: (MariaPV @ 6.2.2010, 15:40) Уж простите меня, крашеную блондинку, за вторжение в ваш суровый мужской коллектив со своим глупым вопросом.Целый час читала всю тему, так как по весне нужно приобретать новые диски с летней резиной, но в голове образовалась жуткая каша по вопросу размеров, а точнее неких вылетов. Я технический дебил в отношении таких вопросов и прошу разжевать мне, какой же вылет на желаемый размер резины 185-65-14? Зимняя стоит на 185-70-14, неудобств не чувствую, никаких звуков трения не слышу, но с каким вылетом диски - не знаю, так как машина была куплена уже с этими дисками. Как узнать вылет ? снять колесо или на яме без снятия можно как то определить? Заранее благодарствую. PS Муж не поможет, так как в этом тоже полный профан, а надеяться на продавцов врядли стоит.

Диски: R14, ширина диска - 6 дюймов (для твоей резины), 4*100 (4 отверстия под болты, расстояние по диагонали между которыми 100 мм), ЕТ38 (это и есть вылет, предусмотренный заводом-изготовителем, он написан на обратной стороне диска - на спице и на упаковке). Если возьмёшь больше (например ЕТ45), то диски могут задевать изнутри за супорт, что не есть гуд, хотя в этом случае можно поставить колодки меньшей толщины - 20 мм вместо 25, но я думаю не стоит заморачиваться. А если поставишь меньше (например ЕТ25) - колёса будут выпирать наружу, и кому-то кажеться это круто, но в реале - при полной загрузке машины резина будет тереться о наружние арки крыльев, да и в грязь вся бочина будет ухайдокана, так что это тоже не есть гуд - ставь нормальный вылет ЕТ38. И если кто-то говорит, что при увеличени диаметра или ширины колеса нужно менять вылет - никого не слушай, т.к. вылет - это соотношение посадочного места на ступицу и центра оси диска, так почему при увиличении диаметра или ширины диска должен меняться вылет, ведь если центр оси сместить, это скажется на управляемости автомобиля.
Короче, если опять запуталась, то просто скажи продавцу: Мне нужны диски R14, 4*100, шириной 6 дюймов, и вылетом ЕТ38.
И больше ничем не заморачивайся.