Цитата: (skorp777 @ 12.3.2013, 19:07) Быть того не может.На колесе моща меряется только у мотоциклов, и то, чтоб в лимит 100 л/с войти( в нек. странах нельзя продавать мотоциклы мощнее 100 л/с, поэтому хитрые продавцы нашли лазейку в правилах и стали мерять мощность на колесе. Есс-но, если на колесе мота 100 л/с, то двиг выдает чуть больше). В автомобильном двиге лошадки ВСЕГДА измеряются на коленвалу, только есть разница в стандартах, как мерять- с учетом потерь на навесное, или нет. Погуглите, если интересно .Если бы было по-вашему, то моща разная была бы для МКПП и АКПП, вдобавок. А вот что мне ответил по поводу возможности повышения расхода при удалении катализатора парень, очень неплохо разбирающийся в мотодвигателях ( принцип работы тот же, да и тюнингуют их прямотоком и пр чаще): "Я не специалист по машинам, по этому могу только порассуждать. Первое что приходит в голову - любой катализатор должен обладать большой поверхностью контакта с выхлопными газами, по этому логично что он будет оказывать сопротивление на выпуске. любое изменение скорости истечения выхлопных газов приводит к появлению упругих волн в выпускной системе. возможно что у вас такое перекрытие клапанов, что при удалении катализатора, смесь бодро вылетает в выхлопную трубу. Что уже приведет к ухудшению наполняемости. Ухудшение наполняемости приведет к потери мощности, соответственно водитель будет больше жать на педальку - вот и больший расход. А вот дальше можно фантазировать. если вылетевшая смесь успевает начать окисляться то лямбда может считать что что то богатое прилетело - соответственно делать бедную смесь, что тоже будет сказываться на мощности. Если лямде пофиг на вылетевшую смесь, то можно рассмотреть другой вариант - возможно вылетает больше топлива чем воздуха (почему не знаю - нюансы работы форсунки, углы впрыска и тд) - тогда смесь будет обедненная и та же лямбда скажет об этом - соответственно мозги будут корректировать смесь на большее количество топлива. В любом случае это приведет либо к перерасходу топлива за счет пролета заряда мимо кассы, либо за счет пролета заряда и дополнительно большего обогащения. Но по идее вариант с пролетом смеси в выпускной тракт характерен для малых оборотов, на больших перекрытие меньше по времени и пролет тоже меньше, мощностные характеристики либо те же, либо лучше - за счет лучшей продувки. тогда характер работы двигателя будет - на низах не едет, потом вдруг "подхватик" и поперло. Насколько я знаю - при замене выпускной системы на прямоток - обычно всегда делают чиптюнинг. НУ вот, что смог выдать - выдал. строго не суди"

по поводу 105 и 109 лс (еще кстати 103лс NZE164 и 110лс на каролле 120 куз) давно известный факт разница в настройке мозгов компьютера и впускной дроссель разный бывает, у приуса например дроссель вообще другой и возд фильтр тоже другой а двиг 1NZ
настройку делают разной из-за разницы 4ВД от 2ВД тягового момента вначале движения авто, момента переключения передач и на установившемся режиме движения также есть существенная разница - а экономично должны обе машины ездить вот и уравнивают по справедливости. чють меньше мощность однако ездовые качества(ускорение-расход топлива) несильно от 2ВД отличаются.

Тяжелый случай оказался с генератором на моем пробоксе
Если бы мне заранее сказали, что все так плачевно, то все равно не поверил бы
НО так уж оно.....
Те кто сталкивались с предыдушими генераторами на старых тойотах поймут...

Раскажу про N5 DENSO
диодный мост - слабый. мало того корпус из латуни(раньше из меди делали) ограничение диодов по току порядка 15Ампер сам проерил.
Выпрямление не полное - только фазы. всего диодов - шесть. звезда вообще ни с чем не соединяется.
Якорь(Ротор) - катушка слабая намотана на 2,1 Ома - с такого якоря отдачи не жди....
Вывод один - наврали японцы про силу тока в 70 Ампер.Реально от силы 40 качнет и все. Аккумулятор большой более 40Ач естественно ставить нельзя зарядки не будет.
Короче летний или южный вариант.

Задолбал он в общем меня своим недозарядом. теперь ищю помощнее - нарыл только bosch 0 986 045 831
Вроде аналог N5 DENSO но помощнее 80Ампер. еще бы знать где его продают?!

Ездить с повреждённым рулевым колесом нельзя!
Не так давно пришлось самому отремонтировать рулевое колесо
Отслоилось тело рулевое от внутреннего обода в верхней части под правую руку, примерно одна треть сектора.
Сначала хотел просто руль с разборки купить. НО
Ситуация на разборках плачевная, а именно такой как надо руль в цвет и прочее трудно найти. я не нашел!
Нашел получше помоднее от фунтика, но руль продают вместе с подушкой и стоит это удовольствие не дешево - от 3500 до 7000 рублей зависит от марки автомобиля и состояния руля.
Кожанные рули отдельная тема их днем с огнем не сыщешь!
Без подушек старые рули от 500 рублей но как правило они также свернуты Аварии ведь бесследно не проходят
Стрельнутых рулей почти нет как правило после выстрела руль сгибается.
На экзисте руль стоил около 9000 рублей.
С жабой не договорился и
начитавшись нашего форума нашел полезные ссылки и стал действовать
ссылки
http://probox-club.ru/forums/index.php?sho...hl=%F0%F3%EB%FC
http://supra300.livejournal.com/131679.html

Хотел в начале снять руль и дома его заклеить но побоялся за подушку безопасности вдруг чего не так сделаю и решил на месте заклеить

Клеить не трудно главное подготовиться:
1 Купил цианокрилатный клей Loctite 401 20г пять шприцев по 2,5 мл
2 наполнил сразу два шприца,
3 проткнул иглой руль до обода попав в пустоту и полняком влил весь шприц.
4 у меня получилось семь проколов на всем сорванном участке
Клея я потратил около 15 мл
- можно вместо Loctite использовать любой китайский суперклей но придется тогда с тюбиками возиться
- Кстати иголки забиваются клеем и больше двух раз одной иголкой лучше не пользоваться
- С собой при клейке надо иметь ватку с ацетоном чтоб клей собрать если что пойдет не так
Ну и на последок надо хорошо машину проветрить запах клея дней пять стоял хотя проветривал часа два

Зато теперь руль целый не свернутый и денег не так уж и много потратил окол 250 рублей

если кому поможет буду очень рад.

Хочу поделиться опытом авто подтяжки ручника и разводки колодок задних тормозов
Процедура такая:

1 на стоянке (когда делать нечего) на ровной площадке поставте селектор в положение N
2 Проверте ход ручника с усилием должно быть около 4-6 щелчков это нормально если больше начинаем автоподтяжку:
3 Снимите с ручника и интенсивно нажимайте на педаль тормоза изо всех сил 5-10 раз на последнем кочке нажмите и держите педаль.
4 Резким движением не отпуская педали тормоза затените ручник до упора.
5 Снимите с ручника и убирите ногу с педали тормоза.
6 Проверте ход ручника с усилием, если более 6-ти шелчков то повторите операции 2, 4, 5
У меня обычно с четвертого или пятого раза получается

Если процедура не помогает значит пора проверить состояние задних тормозных колодок и механизм регулировки колодок.

Удачи на дорогах!

Мой экспиремент закончен выводы сделаны: (18стр)
Я остаюсь на 5W50 Ликви Молли как и 35тысяч назад
Проверка спектральным анализом прожига отработанного масла Ликви Молли Молиген 5W50 после 10 тыщь показала:
температура вспышки 190С
Вязкость при 100С 15,84
Вода отсутствует
Загрязнение з Балла по шкале от 1 до 7
Концентрация химических элементов г/литр:

Fe 12.8342
Pb 4.2972
Al 3.9789
Cu 2.3402
Cr 0.3970
Si 1.2904
Sn 10.4247

В лаборатории пояснили, что по железу показатель к замене около 40г/литр, по остальным 25г/литр

"вот и закончилась эпопея с подбором короткого ремня, подошел 4РК913(исключаем компрессор кондера)
встал как родной, помпу крутит на ура"

Поделюсь маленьким секретом как снять шкив с генератора - такая проблема была и решилась очень удивительно:
1. ГЕНЕРАТОР не снимаем с двигателя, а посильнее натягиваем ремень, затем,
2. Берем накидной ключ (помоему 22 или 24) но обязательно длинный и чтоб полностью за грани гайку на генераторе обхватывал,
3. Между ремнем и Шкивом генератора вставляем березовый клин (предварительно выстроганый) и заклиниваем генератор.
4. Надев на гаечный ключ небольшой усилитель "срываем" откручиваем гайку.

И Когда ОТКРУЧИВАТЬ БУДИТЕ НЕ СУЙТЕ РУКИ ПОД РЕМЕНЬ ПЫТАЯСЬ ПРИДЕРЖАТЬ КЛИН - ОПАСНО!!!

Вариант со снятием мне больше нравиться.
Когда промываешь - видишь сам распыл топлева - угол и характер.
Можно проверить форсунку на утечки тплива через иглу.
Выяснить какая производительность форсунок, отклонение по форсункам.
Если есть заведамо рабочая форсунка сравниться с ней
И наконец выявить какую форсунку на какой цилиндр установить.
ИМХО каторые побольше наливают - в середину, поменьше на края. От большего к меньшему примерно так: 2 - 3 - 1 - 4.
Причем на первый цилиндр нужно ставить эталонную рабочую форсунку
У нас эталон от 189 до 203 мл за одну минуту на максимальной подаче.
Распыл идет непрерывной косой под углом от 48' до 68'. Пролетание капель и дрожание распыла недопустимо.
Как то так.
ИМХО Лучше Виннса для промывки форсунок на сегодня нет.
Старые никуда не годные форсунки придется отдавать на стенд с ультразвуком и попросить чтоб промыли на два раза с временем промывки около 10 минут за раз.
Но это тоже не понацея из 3-х старых оживает как правило одна.

На разборках никогда не берите форсунки по одной - выкинете деньги на ветер!!
Лучший вариант - снять с такого же как у вас мотора все четыре. Причем Цвет форсунок должен быть такимже - это очень важно.
На крайний случай если цвет форсунок не совпадает(иногда бывает но редко) смотрите номер на форсунке. С другими цифрами тоже можно пролететь!
Желаю всем удачи на дорогах!

Цитата: (Юрий В. @ 1.4.2010, 17:38) motive1000@inbox... СЕРЬЁЗНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. И КАКОЙ ИЗ ЭТОГО ВЫВОД?

Вывыод оч прост алчные заводы изготовители аккумуляторв вместе с заводами изготовителями давно нашли лазейку высасывания денег.
По доле случая работая не один год механиком в автоколонне на одном из угольных предприятий Кузбасса опытным путем и наблюдениями пришел к выводу: Аккумулятор хорошо работает на автомобиле со дня его изготовления и заправке не более двух лет. Причем генератор в таком варианте должен быть лучше новым, не говоря уже о ремне генератора. ЛУЧШЕ ВСЕГО из описаний выше стартерные свинцовые АКБ заряжаются именно на автомобиле во время движения - секрет в двойной сульфатации.
И еще на последок случай из жизни этой зимой. Знакомый водитель Степа на своих жигулях 2107 не заменил АКБ (как я ему посоветовал) а стал его цикловать, заряжать, носить в тепло, заменил реле зарядки. и произошло не поправимое в очередной раз "прикуривался", АКБ взорвался , а кислота во время взрыва попала не лицо и нанесла сильный химический ожог с которым он попал в больницу!
Поэтому мое мнение здоровье и жизнь человека намного ценнее чем пара тысяч рублей раз в год!
Судите сами.

на рисунке часть выпускной системы переднеприводной модели,красным - каталитические нейтрализаторы,цена этой части около 1200$
Они полностью вварены в выхлопную систему.

Заранее оговарюсь у меня 2WD 1NZ-FE. 109 лс
трубу снять с осмотровой канавы дело не хитрое, я бы сказал 5ти минутное.
Датчик кислорода при этом откручивать нет необходимости! по русски - не надо его трогать вообще!
Пришлось повазиться с ломиком и выдергами вытресая керамику из дальней - второй колбы католизатора!
Помимо керамики нужно не забыть вытащить из трубы уплотняющую католизаторы стекловату. чулка из стекловаты соответственно два.
В обратной последовательности собираем выхлопную трубу.
Прокладок газо стыка на трубе нет, гермитизация выполняется путем заводских полукоец шарового типа. в общем просто и надежно.

Желаю всем удачи!

Так выглядит снятая труба с катализаторами от 1nz