Foreinger , почти такая же фигня на Саксиде была. Шкив кондишна при левом повороте задевал о пластиковый брызговик моторного отсека. Движок смещался на опорах, это нормально. Я уже думал, что либо граната, либо ступичный-звук был похож на рассыпавшийся подшипник. Все решилось при помощи строительного фена, нагрел-выправил пластмасску. А на другой машине наоборот, ступичный верещал так, что из салона казалось, что шум прямо из коробки.

Цитата: (Max174ru @ 30.5.2020, 0:33) Скажите что лучше вариатор или акпп, думаю что купить))

А как у вас с кармой и деньгами? Варик -это современно и экономично, но вот контрактная АКПП в разы дешевле контрактного же варика. Как бэ намекает....И еще- некоторым не нравится, как ускоряется авто с вариком- как будто связь колес и движка через резинку от трусов))). Но сильно зависит от конкретной модели авто и прошивки блока управления.

Совместимость проверить легко. Открываете любой каталог запчастей, хоть Мегазип, хоть Дром. и сравниваете каталожные номера. Если одинаковы, можно смело брать. Если нет- может и подойдет, но не факт.

регион14 Кикс НЕО /G1 0W-20, на двух машинах, несколько интервалов по 5000 км- все ОК. Что я делаю не так? Более того, Кикс серьезная фирма, сами делают базу, много денег тратят на разработки, привлекли много специалистов ( сманили из Европ, предложив гораздо бОльшие деньги) А Митасу/Тотачи/Гринэко/ и пр- фирмы-офисы с японской пропиской. Я не говорю, что у них масло плохое, кстати. А сколько ты бенза сжигал за эти 4000 км? Если по факту это была зима, и мотор ночами молотил на месте, то можно и за 1000 км кряк ухлопать.

Цитата: (немец @ 5.4.2020, 18:14) Во первых синтетики на рынке масел нет давно, есть синтетические присадки.

Вообщето, есть масла с большим содержанием ПАО, больше 50%, НО их мало, и на самом деле, плюсы от большого содержания ПАО, да и вообще от наличия ПАО в составе масла, появятся либо в очень горячем движке, напр. в новомодных бензинках с турбиной, либо при низких температурах.
Для примера пара масел с честным большим содержанием Полиальфаолефинов ( ПАО, синтетика 4-й группы):
NOVUS TITAN 5W-30, ССЫЛЬ на обсуждение на ойл-клубе, с анализами, отзывами и пр. Дя тех, кому лень читать, а проще ютуб смотреть : https://www.youtube.com/watch?v=qGMh8s2RQhQ
И Kixx PAO1 0W-30 (API SN/CF, ACEA A1/B1-08, A5/B5-08, ACEA C2-12)- как раз есть наши допуски А1/А5.

https://www.oil-club.ru/forum/uploads/month...16c35b74a11.jpg
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/month...2e51901270c.jpg

Цитата: (miron777 @ 28.1.2020, 16:16) У нового, у наших старых бегемотов 155мм. Причем в новой будке передний привод 135мм, вэдовый 130мм, а в старой будке перед 150,а вэдовый 155. почему в новой будке вэдовый стал ниже переднеприводного я не понимаю, всю жизнь вэдовые были выше

На работе у коллеги Пробик в новой будке, с вариком,4ВД, глянул ему под брюхо. В общем, эти 20 мм разницы только в одном месте. Обьясню на пальцах, ибо снимать было очень неудобно и темно, все просто. В общем, на новом кузове та балка или подрамник, на которую крепятся рычаги передней подвески, не ровная, а как бы примерно посередине из неё торчит уголок, как будто сделали место под редуктор или какую торчащую часть варика.Ну, представьте, что в одном месте эта ровная балка имеет изгиб в форме Y, только рукоятки этой рогатки нет. Все поддоны- движка и варика, на таком же уровне, что и у старого кузова, ничего нежного под низом не торчит. И вообще, все остальное под низом одинаково. Короче, если на малой скорости задеть этим углом каменюку- ничего страшного не случится. Если на большой- то сдуру можно и йух сломать. Если камень один на дороге- то можно и приспособиться, как его безопасней меж колес пропустить , чтоб он по этой железке не попал. Главный минус- при езде по лежалому или сырому снегу этот уголок будет работать, как бульдозер, и затруднять движение машины. Разница небольшая, но иногда может быть критичной. Кароч, мой вердикт: это самое снижение дорожного просвета у нового кузова некритичное, только из-за него отказываться от машины не стоит.Более того, вообще не стоит на него внимание обращать. Вот помню, когда ВАЗовские бракоделы ВАЗ-2105 сделали инжекторным, то там то же дорожный просвет стал меньше на 20 мм , со 175 до 155, но за счет торчащего внизу катализатора с выхлопной трубой. Задеть каталиком за камень даже на малой скорости- гораздо опасней, либо соединения разойдутся, и машина реветь начнет, либо вообще можно крепление выпускного коллектора от блока оторвать. На Пробике с вариком просто этот выступ подрамника будет самым мятым и царапанным местом.

Цитата: (skr @ 17.4.2020, 10:11) это куда я попал. ни у кого нет свежих пробок?

А с чего ты взял, что ВСЕ владельцы свежих Пробок, да и Пробок/Саксов вообще, знают про этот форум, да еще каждый день проверяют новые сообщения?))).

newdoc1 , могу за него ответить- отказался, скорее всего. Ибо для АКБ нужна обрешетка, а мне недавно груз шел, по размеру примерно как АКБ. Так вот, за обрешетку я отдал 1500 р!!!! Пля, за 10 неструганных досочек и 20 шурупов! Сама доставка 500 р ( за вес и объем, там 3 кг было)

Цитата: (Pavel1993 @ 5.4.2020, 9:47) Всем привет столкнулся с проблемой эмульсия в вариатор саксид 2015 подскажите что делать? Заранее спасибо

А откуда эмульсия? Если к варику идут трубки от радиатора, т.е есть теплообменник между маслом и системой охлаждения, то надо его в первую очередь проверить. В классических АКПП этот теплообменник есть всегда, как насчте вариатора- я не знаю, смотрите по месту.

Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам-КЛИКАБЕЛЬНО. Очень интересная тема на ойл-клубе. Специалисты такого уровня редко бывают на форуме, и тем более, так понятно отвечают на вопросы. Автор- специалист по реологии, масло для него в первую очередь- жидкость. Да, буклф много, но лучше просто искать сообщения SAE20, он всегда в ответ вставляет цитату из поста-вопроса. И это, он пытается дать удочку, а не рыбу.

Цитата: (Volzhanin @ 17.1.2020, 17:51) Я спросил про контрактный родной стоп-сигнал!

А кричать-то чего? Тебе кто-то должен здесь, что ли? Родной стопарь крепится к двери, вряд ли кто из продавцов контрактных запов тебе его снимать станет.Номер запчасти дали, не хочешь светодиодный китайский ставить- ищи по номеру новый оригинал, Мегазип ,Импекс-джапан и пр в помощь. ССЫЛКА

Игра в сломанный телефон. Если я правильно понял, колеса задние блокируются, а этого при исправной и отн. свежей АБС не должно быть ВООБЩЕ, исключение- малая скорость, ЕМНИП, 10 км/ч и ниже. Насчет ошибок АБС- не все неиспавности дают ошибку, диагностика не всесильна.
"По вашему вопросу - это едешь по дороге, особенно скользкой, нажимаешь на тормоз, плавно или резко-нет разницы, задние колеса блокируются, на них срабатывает абс, а передние ещё крутятся и им до блокировки ещё далеко

-интересно, как все это определили??? Ни на одной машине при торможении на льду не мог понять, из-за каких колес АБС сработала. Педаль под ногой затрещала- ВСЕ, все спецэффекты. ИМХО-вы что-то себе прижумали, то, чего нет, без обид.Не делайте мозг себе и другим.
"Отмечу, что частое срабатывание АБС бывает из-за состояния покрышек и дорожного полотна, системе всё равно в каком состояние шины и дорога, алгоритм простой: считывание импульсов с датчиков вращения колес и при их разности открывает клапан того колеса которое медленней крутится (то есть встает #колом), система АБС предназначена не для торможения, а для сохранения рулевых качеств автомобиля - не даёт скользить колесу"-золотые слова. Поменяйте амортизаторы, возможно, задние колеса "кривые" или разные по осям. В конце-концов, 500 р за блок АБС- не велики деньги. Ну , замена дороже, но это уже частности. Главное- старый в СТО не оставить.

А зачем ГТЦ меняли? Он при чем, если тормоза блокируются??? Надо проверить ( очистить) датчики АБС в колесах, контакты в штеккерах в проводах от датчиков. Если уж менять, то амортизаторы ( это однозначно, раз дохлые) и сам блок АБС в сборе.Этот блок вообще даром отдают, 300-500 р цена. Гляньте каталог запчастей на Дроме или Мегазипе, скоре всего, весь узел в сборе такой же, как и на дорестайле. На форуме люди его меняли, случаи поломок были. Заменяется быстро, больше времени уходит на прокачку тормозов, чем на замену.

Цитата: (alexbond30 @ 25.12.2019, 0:58) Всем привет . у меня такой вопрос , можно ли в место нашего 1nz двигателя поставить кокой то другой двигатель на 1.8 л. ? Кто то делал такое ? Порыл интернет пишут ,что теоретически можно, интересней кто то делал такое на практике ?

Сделать можно все, если захотеть. В Короллу-2 кто-то 2 л движок 3S вкорячил, на Драйв2 читал.Дело в другом- после свапа эта машина станет твоей навечно, легально продать и переоформить на нового владельца будет просто невозможно.

Топливный фильтр поменяй. Это первое и основное. Потом внимательно смотреть топливную магистраль, в т.ч и обратку, в местах присоединения топливных трубок к насосу, фильтру и пр -есть болты такие, пустотелые с отверстием сбоку. Дык вот, в этих болтах иногда бывают сеточки- фильтрики из тонкой сетки металлической, сетку промыть-продуть, осмотреть визуально с лупой и подсветкой. Если много ржавчины и твердой грязи- выквыривать, либо менять весь болт. На топливозаборнике внутри бака тоже есть сетка, вынуть, осмотреть, промыть. Ну и глянуть топливопровод под днищем на предмет сплющивания на неровностях дороги.

Не надо никаких промывок, лей 0/20 и не парься. И на лето его же. Менять раз в 5000 км.Митасу, кстати, к Японии никакого отношения не имеет, простое сингапурское масло. Кикс G1 0/20 ничем не хуже, но дешевле.

Если есть страх спалить, можно последовательно с форсункой лампочку включить. А так, если не держать кнопку нажатой минутами, а делать нажатия по 1-2 секунды, то ничего с ними не сделается. 100 раз так делал))).

Я в другой теме давал ссылку на свой ролик, продублирую здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=NLGhIMQwDbY&t=59s
А так вариантов много и на форумах, и на ютубе, выбирайте просто то, что для вас проще.
Ролики Андрея Тоскина ( Белковод)-блин... Реально полезную информацию в каждом из них можно уложить в 5 минут, а приходится целый сериал смотреть. Парни явно не страдают от избытка скромности.

Дык, на любом техническом форуме есть типа официальная информация ( мануалы, даташиты, анализы лабораторий с лицензией, госты Ту и пр), личный опыт форумчан, и их же авторитеное ИМХО. И весь цимес в том, что ошибки и заблуждения могут быть ВЕЗДЕ. Когдато официально считалось, что Земля плоская))). Так что немец прав на 146%- проверяй все интуицией, и делай так, чтоб тебе спалось спокойней. К примеру, вроде как доказано, что в наши моторы надо масло 0/20 , край 5/30. Но если ни разум, ни душа не могут это принять, надо ездить на 5/50 и беречь свои нервы))). Они дороже...

Цитата: (Sergo+ @ 21.9.2019, 4:56) как проверить пару тройку раз эту инфу независимо?

- а никак. Ошибки и допуск есть везде. В то время, когда ойл-клуб дрочит на каждую миллионную долю каждого вещества в анализах, разные лаборатории могут давать такой офигенный разброс, ССЫЛКА.
И это, парни, может без флуда, а ?

Для меня давно Ойл-клуб не является кумиром, а их шэф-грузинчик тем более. Но все остальные ресурсы и форумы по автомаслам- ЕЩЁ ХУЖЕ))) А лить ориг. Т-4 от такого известного маслопроизводителя, как Тойота, за такой ценник- извините, может все же Ойл-клуб почитать? Без фанатизма, конечно. Глядишь, и больше денег на коньяк и деффок останется...

Цитата: (newdoc1 @ 10.9.2019, 11:06) Заинтересовал темой синтолюкса, вопрос в приобретении, правильно понимаю, что покупка была на указанном сайте? Возможно купить в интернет магазине типа Эмикс?

Я всегда покупаю по ссылке. С емексами и пр не общался . На Ойл-клубе ник продавца Carbonfox Ну и ссылка на его магазин еще раз: http://carbonfox.ru/

Цитата: (немец @ 7.9.2019, 17:59) Ну что можно сказать. Расплата за содеянное. Длительные интервалы замены и очень густое масло добили движок. Если бы при покупке и начальном масложоре меняли бы масла 5-30 хотя бы в 3-5 т.к. то и тот бы масложор начальный улетучился сам собой.

По крайней мере, не было бы прогресса оного. Вообще, в движках зНЗет есть хорошая штука для диагностики- сеточка-фильтр под клапаном VVT-i http://probox-club.ru/forums/index.php?showtopic=1242. После покупки авто или движка тут же её смотрим, если она чистая- все ОК, и скорее всего, поддон и клапанную крышку снимать не надо ( но лучше все же снять ). Если в грязи- тогда точно снять сии крышки и убедиться, что тама нет гуталина. Заодно почистить сетку маслоприемника.
Насчет промывки- писал 100 раз, был наказан за рекламу ( на Дроме, хотя ни копейки не поимел)- есть такое средсво:эстеровое масло Синтолюкс-132. Покупаем, добавляем 5% в моторное масло, отмывает безопасней, чем Димексид, хотя и дольше. Кому интересно- гуглим темы на Ойл-клубе, там по этому Синтолюксу масса инфы. Сам пользуюсь уже лет 7, и буду пользоваться дальше. Ибо масла , в которых эстеры добавили на заводе- дороги, мне проще купить литр Синтолюкса и лить 150-200 мл в дешманский Кикс 0-20.

Цитата: (cerega @ 9.8.2019, 21:23) Получается оригинал в сборе не продается?

Продается. ТЫ-ДЫНЦ мышом в каталог Мегазипа ( только модель свою выбери), и любая деталюшка твоя, причем прямо из Япии, аццкий оригинал!

romanK , поздравлям! А чо за мопед на фото, твой? Бюджетная шумка делается за полдня и рублей 1000, я вот так делал на всех своих авто: https://www.youtube.com/watch?v=KqI3cFnKFS4

Про недостатки Пробки/Сакса снимал целое кино, мышом клац:
https://youtu.be/gehaGlchEf0
На Каннский фестиваль не взяли, но народ вроде киношкой доволен))).
По мотору 1,3 имею мнение, что не так он страшен,как кажется: В семье есть второй авто,"поджопник-подоконник" Т. Витц 2002 г, 1,3 ( тот же движок, 2-эн-зет), 4ВД АКПП. Смотрим ТТХ в каталоге Дрома,ссыль: https://www.drom.ru/catalog/toyota/ вес пустого 1010 кг. Теперь смотрим вес Пробки 1,3, АКПП: 1040 кг, т.е, практически одинаково. При этом мех. потери меньше, ибо 1,3 Пробка онли 2ВД. Я не могу сказать, что Витцик уж сильно дохлее Саксида, едет нормально, тем более по Находкинским сопкам. Вдвоем вполне мощей хватает.И даже за городом 90-110 идет нормально, а быстрее уже и дорого, и просто опасно. Получается, что и Пробокс-1,3 АКПП не должен быть уж совсем тихоходом. Таки да, если нагрузить его по полной, то динамичнось упадет сильнее. Но часто ли приходится возить полную нагрузку?
Вывод: если попался Пробокс 1,3 в хорошем состоянии, за вменяемую цену, надо брать и не париться. К тому же будет незначительная экономия от налога и страховки, на движок менее 100 л/с эти поборы ощутимо меньше. А вот расход топлива, скорее всего, будет такой же, как и у 1,5 в сравнимом состоянии.
Пробоксы с вариком и 1,3 должны быть еще шустрее, чем автоматные, ибо вроде как потери в вариаторе менбше, чем в классической АКПП.

Лично принимал участие в этом безобразии, лет 10 назад.Начальник механизации НМРП увидел, охренел, сделал вид что не заметил, и ушел с жестом "фэйспалм". А чо- сам поставил задачу- разобрать колесо от Ричстакера Кальмар ДР-450 подручными средствами.Тем, кто не может самостоятельно разбортировать покрышку Пробокса, посвящается:
https://youtu.be/0sdHgFrIhpE

А по промывке инжекторов у нас отдельной темы нет? Ладно, тогда здесь дам ссылку на объяснение на пальцах, чтобы темы не плодить:
https://www.youtube.com/watch?v=NLGhIMQwDbY...eature=youtu.be

Цитата: (Dema @ 11.7.2019, 12:30) И то и другое, на 98 ещё меньше расход , форсунки сам в гаражных условиях не чистил? Как чем бы приспособится? Компрессор и профам?

Чистил. Все просто:
https://www.youtube.com/watch?v=NLGhIMQwDbY...eature=youtu.be

Витц -2002 4ВэДэ, двиг 2эНЗет, в принципе, тот же Сакс/Пробокс, только поменьше. Ездил строго на 92-м, масло 5W30 А3 ( ну, с пробегом за 200 а то и 300 тык, погуще же нада, так умные люди говорят). Расход на трассе Находка-Влад 7,8-7,5 л, меньше никак не выходило. В прошлом году поменял резину ( Иокогаму какую-то поставил, старая летняя грыжами пошла, 185/65-14 оба комплекта), в этом году плюнул, и перешел на масло 0W-20 и 95-й бенз, ибо разница в цене уже меньше рубля. Вчера скатались на Русский, заправлялся под пробку до и после. Итог- 6,45 л/100 км. Дорога тот же танкодром, +стало значительно больше тихоходных самосвалов и пр. Что так повлияло на расход- думайте сами.

Вот, только что из ТК на крыше привез.Виннер Нереус-1, 2+1 место. У меня был Виннер Амбуш,одноместный, приятно, что фирма делает работу над ошибками- вёсла уже с вырезами в лопастях и манжетами, что бы меньше воды по ним заливалось, карабинчики на сиденьях более стойкие к морской воде.Вместимость используется на все 100%:каяк на крыше, в багажнике- гидрики, спасжилеты, весла и сидухи от каяка.И еще 5 человек, если на сплав в верховья Сучана забрасываться, еще двое идут на надувной Хатанге. Хатанга, есс-но, то же в багажнике.

Цитата: (Hasen @ 19.6.2019, 14:46) каким усилием надо тянуть? есть сведения из мануала?

В 2 прохода, крест /накрест, окончательное усилие 10 Н/м. Так тянутся большинство крышек с мякгими прокладками. Для подстархуя можно промазать прокладку герметиком, но не от души, а как бы загрунтовать им. Т.е очень тонкий слой.Намазал и стер пальцами, но стер несильно. Примерно так.

Не смог заставить себя выкинуть старый салонный фильтр при замене))).Помыл его в тазике щеткой с фэйри, просушил и положил в гараже, до следующей замены.

Добавлю по масложеру: Т,Витц, движок 1,3. Два-Эн Зет. Пробег неизвестен, далеко за 200 тык точно. Сделал подряд 2 раскокосвки карбоклинером Кангуру ( при каждой замене масла), + добавлял в масло 5/30 эстеры,5%. Как ел литр на 1500, так и ел. Перешел на КИКС 0/20, то же 5% эстеров добавлял при заливке ( по факту уже почти 0/16 получается)- как бабка пошептала, да, уходит маслице, но еле заметно- за 2500 км треть щупа ушла.Уже терпимо, и нет необходимости мотор разбирать. ИМХО, предыдущие эксперименты с Канугру все же оказали эффект, + эстеры постепенно отмыли колечки и каналы в поршнях. Ну и жидкое масло лучше снимается кольцами и проходит в отверстия в поршне. Привет любителям масла погуще в старых движках!!!))) ССЫЛКА на продавца эстеров. Вот по Канугру ICC300 cleaner ССЫЛЬ на обсуждение на ОЙЛ-клубе. Вот еще нашел на Драйв2 тест раскоксовок от Белковода, ССЫЛКА.

А я бы не платил жадным капиталистам втридорога за надпись ТОЙОТА на банке, и залил бы Kixx CVTF Сам в АКПП лью мультижижу от Кикса, в мотор и мосты то же их жижи. В отличие от ЗИКа, в сети мало плохих отзывов о КИКСе.

"Привет, какую угольную канистру нужно снять, чтоб до заливной добраться? В мурзилке масло заливается через контрольную получается?"
Вот что бывает, когда не читают тему с начала. Еще раз: "Вообще-то на раздатке 3*ТРИ* пробки. Сливная, контрольная сбоку и заливная сверху, снимаешь угольную канистру и её хорошо видно, возле неё буква L и цифра 2. На литровых канистрочках с правильной трансмиссионкой есть спец. заливной наконечник, одеваешь на него трубку и огонь!".
НЕ НАДО откручивать боковую КОНТРОЛЬНУЮ пробку, сливаем через низ, заливаем через верх ровно 0,9 л масла. Если залить 0,89 или 0,95- беды не случится. Если есть сомнения- сливаем в обрезанную канистру, переливаем в мерную емкость ( б/ушную канистру из под масла с мерными отметкаи), заливаем столько же.А если уж сдуру открутили боковую пробку- снимаем черную угольную канистру- она просто вытаскивается вверх, там крепеж "ласточкин хвост" , и сверху наживляем боковую пробку. Это может получиться и через 5 минут, а может и через 2 часа. Во втором случае желание откручивать её при следующей замене масла пропадает навсегда.