Цитата: (Probox997 @ 30.11.2011, 2:00) У меня такая проблема: Педаль тормоза стала проваливаться. Похожая проблема была когда передние колодки стерлись.Поменял,проездил пол года тормоза,до сегоднешнего дня как кол были!Если резко затормозить,то тормозит и АБС срабатывает. А когда притормаживаешь,то пидаль уходит всё дальше и дальше... Когда уже пидаль в самом конце ели-еле тормозит и начинает срабатывать АБС. Воздуха в системе быть не должно никуда не лазил. Ручник с середины держит. Жидкостьв норме. Прочитал все 9 стр. Может ли быть причиной: 1.износ задних колодок,хотя не скрипят. 2.Или вакуум. Всем заранее спасибо!

Попытаюсь рассуждать логически и со знанием работы тормозной системы. Медленно и постоянно давим на пЕдаль и происходят вот такие, выше описанные симптомы, вывода могу сделать два:
1. Где-то очень маленькая утечка наружу - это должно быть видно если осмотреть тормозную систему, должны быть подтеки. На трубках и штуцерах вряд-ли, довольно надежная штука если не лазили. Значит где-то в узлах - Тормозные цилиндры.
2. Подтеков ниде нету, герметичность значит не нарушена и перепуск идет где-то внутри системы, скорее всего в ГТЦ - манжета поршня или что-то износилось иль задралось. Тут сложнее нужно разобрать и понять что это.
Вот как-то так думаю надо разбираться.

Цитата: (димка @ 4.11.2011, 3:55) Уже тройку раз перед началом поездки комп верищал "высокое напряжение бортовой сети ".Стоит в настройках 14 вольт. Четырнадцать правда высокое ? Почему так ? Какое напряжение вбить в комп как высокое,или оставить это?

У меня на сиге показывает при заведенном прогретом двигле 13,92В коробка. Думаю, что и 14,2 для наших аппаратов уже много. выставь его. Напруга вылазит скорее всего от отсутствия потребления, так называемый х.х. Значит на борту все в порядке. У меня москвич 412 есть. 40 000 набегано =), от деда достался. На нем 14,6 как положено на оборотах выше 1000.
Не было бы у тебя этго мультитроникса - и проблем бы не было =)

Цитата: (cvetolub @ 1.11.2011, 14:26) Когда поставил новый аккомулятор-напряжение в бортсети выросло (однозначно),не мерял ,но чувствуется явно- и стартер обороты увеличил и так,чувствуется по всему...

Старый аккум видать сыпанный ужо был, коротил на сабе немного. Если мафынку просто бросить на недельку наверно еле стартером ворочала? А новый аккум и генератору легче жить стало =).

Цитата: (Sancovski_2 @ 19.10.2011, 18:16) хорошая тема про ремни. Думал, что только у меня верещат. Появился свист после замены ремней. покупал спрей разбрызгал весь балон не помогло, устранил натяжением ремня. Со временем опять заскрипел, и по сей день скрипит, но тянуть сельнее боюсь, подшибники хоть и железные, а всеравно сломаться могут. измерить усилие в 5 или 10 кг это вообще не понимаю как зделать.

Жесть. Усилие можно померять например подняв на одном пальце пятилитровую бутылку с водой =). Потом при памяти нужное усилие прилагать к ремню. Может не совсем точно, но это работает.

Во Владе до недавнего времени самые УГОНЯемые мафынки были Короллы, Чпринтеры и подобные, все что выше на заказ только. Сейчас эпоха сменилась, на смену прифли пробоксы и подобные аппараты. Почяму? Лейди правильно говорит - просто сбыть, легко разобрать, продать, и самое главное - их легко угнать =), мало кто заморачивается с блокировкой кардана и даже банальную сигналку на них мало кто тулит.

Цитата: (russian @ 4.10.2011, 23:00) Шаркающий, но вроде и гудит. В общем звук ф-ф-ф-у-х ф-ф-ф-у-х ф-ф-ф-у-х слышится отчётливо. Мне на СТО привода подёргали, сказали, что люфтят, особенно левое, но при этом говорят, что машина проедет ещё ой как долго до того момента как разобьёт сальники и побежит масло из коробки. Говорят музыку погромче чтобы не слышать и не париться, и весной на балку спихнуть от греха. А с маслом не знаю как на счёт закавык, но когда с Японии пришла при замене сказали, что масло конкретно переезжено. Наклейка весит 57000.

Если маслом ушатал один подшипник, значит рядом и другие детали в похожем состоянии. Но правый, что шрус, что подшипник, что ступица убивается быстрее почему-то. Разбери коробу у нормальных механиков и посомтри состояние всего остального. Сгоняй к другим неграм, не думаю что заменить подшипник, такая прям неподъемная работа.
Просто эти видать легких денег хотят постоянно.

Цитата: (MAD_MIKE @ 3.10.2011, 18:58) Это значит у тачки с АКПП напряжение сети при родных оборотах 13,9В должно быть, а у меня тока 13,6В и 13,9-14В максимум при больших оборотах. Вообщето аккум наверно слегка подсевший, но всёравно маловато будет. А как работает электронный регулятор напряжения генератора? На диодном мосту вроде кондера нету же? Ток вроде на прикуривателе плохого качества. Нетбук на 12В подключал напрямую к прикуривателю - не захотел работать.

Напряжение на борту может различаться по причине выявления нагрузок на зарядку аккума, подсветку приборов, фары и прочая хрень. Напряжения описанные выше - это эталон при идеальных условиях, которых никада почти не бывает. Например аккум уже не айс и подкорачивает немножко пластины, следовательно напруга уже будет меньше, т.к. генератору постоянно приходится компенсировать ток заряда. И напругу при этом он понижает сам, чтобы ток не рос.
По недобуку вапсче не понимаю - у него напряжение подачи 18-19 В , на 12 вольтах он максимум будет работать не разряжаясь, либо нужен инвертор. -12~220~18-

Разобрался какого х. это было. На хвостовике моста сальник защищает металлическая такая тарелка на кардане, дальше собственно гипоидка. Вот эта тарелка об мост и терла при вращении кардана. Я по совету искал ржавую пыль на крестовинах, а надо было чуть назад посмотреть и все бы стало ясно.Сдернули ее пресанули и ободрали, визг пропал. Проржавела сильно. Видать машина долго стояла в пупонии.

Цитата: (димка @ 6.5.2011, 2:56) Привет) ампер часы аккумулятора надо разделить на ампер часы з.устройства (генератора) получится время заряда .

Я плохо понял, как так а/ч - показатель емкости, откуда у генератора емкость? У него заявленный ток неограниченное время. Нельзя делить как тут написано, это неверно. Исходя из долгого опыта моего папаньки (судовой электромех, а я горный электромех =) и моего, Аккумулятор кислотный заряжать правильно током не более 10 части емкости аккума 1/10. Это значит если аккум новый 45 а/ч то ток заряда такого кислотного аккума - 4,5А. Если пойти дальше, то от увеличения величины ЭДС на клеммах зарядного устройства, будет расти ток. При абсолютно разряженном аккуме, када плотность электролита будет 1,25, такой аккум при 14,6В будет жрать 4,5А тока, по зарядке аккума, ЭДС аккума будет расти, а потенциалы выравниваться, следовательно ток, при постоянном подаваемом напряжении заряда в 14,6В, будет уменьшаться. Зависимость не прямая, в конце заряда, чуть затягивается. Кипеть такой аккум начнет при плотности 1,28-1,29 (водород выделяется обильно), что говорит о окончании заряда. Полный заряд 45ки происходит за 6-8 часов. Зависит от температуры окружающего воздуха и плотности электролита в разряженном состоянии.
Это реальный бодрый заряд абсолютно исправного аккума на стенде от нормального зарядного ус-ва. Ушатанный, посыпавшийся будет заряжаться быстро и кипеть быстро и разряжаться быстро - это потеря емкости, в худшем случае к.з. пластин.
Теперь посмотрим что происходит в машине.
Питание бортовой сети при запущенном двигле -14,6В начиная с 800 мин-1, при родных оборотах 580 мин-1 (МКПП) 700мин-1 (АКПП) напряжение где-то вольт 13В и 13,9В соответственно. Аккум будет снимать свой ток при 14,6В. Если в хлам разряжен - 4,5 А, потом ток будет падать. Нужно знать насколько разряжен аккум, чтобы спрогнозировать его подзаряд по времени, либо ток им потребляемый в начале подзарядки и с`интерполировать. При холостых оборотах двигателя нормально прогретого - заряда почти не будет. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ВЫ НИКОГДА НЕ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ В МАШИНЕ. Его можно там только подзарядить. Так устроенна электроника. Никакого водорода вы не получите - это взрывоопасно.

Ешкин дрын, где здравый смысл? Говорят если часто тыкать можно и *ер стереть.
Начнем с этой нудной теории. Как устроен наш якобы сложной замочище?
Ответ - просто и даже очень.
В щели, куда тулится ключ на ОПРЕДЕЛЕННОМ РАССТОЯНИИ друг от друга находятся что? правильно секретки, причем располагаются они крайне перпендикулярно диметральной плоскости хода ключа при вставке.
ПОчему собстна секретки? Ответ: потому что они наточены абсолютно дибильным образом и на разную длину (собой они представляют обычно латунные цилиндрики, подпружиненные со стопором в конце, дабы не вылетали). Када тулите ключ внутрь до упора - это обязательное условие, все секретки выстраиваются в стройную линию и освобождают путь для проворачивания вала замка зажигания. А ключ, который у вас в руках является действительно КЛЮЧОМ к освобождению вала. и та линия которую Вы видите на ключе это и есть та "волна" необходимая, чтобы выстроить секретки в ровную стройную линию.
Теперь перейдем к практике.
Ежели упорно долго др*чить ключ в замке зажигания (имеется ввиду по времени, ну или у кого как) как же нам догадаться что стирается, а что нет?
Ну если опять зацепит здравый смысл, то получается что стираются обе стороны - и секретки и ключа (метал латунь , как правило и там и там).
ВЫВОДЫ НА ПРАКТИКЕ:
1. Японцы продуманные человеки, инженера у них звери. Аминь.
2. При истирании обоих поверхностей, теряется тот самый 0,5мм-1,мм (Люфт на срабатывание), который необходим для выхода секретки на нужную плоскость (и который нас избавляет от этого ге2мороя долгое время), теперь представим что их в ряд стоит 8-13. Проникнемся этим.
3. 0,5-1мм - это тот запас, который упоминается в п. 1.
4. Лечить можно ключом, либо выточенным по реальным размерам эталона, с последующей опробацией на реальном замке, либо объяснив ключнику суть проблемы и выточив ключ более высокий в точках постановки секреток при полном упоре ентого самого ключа. При проточке ключа ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСЛЕДИТЕ ЗА СНЯТИЕМ СТРУЖКИ, ПОСЛЕ ОБТОЧКИ, С КРАЕВ новоиспеченного КЛЮЧИКА!
5. Еще бывает ТАК (ну оооочень редко), что клин происходит не по вине замка, а по вине абсолютного неухода за ним и банального подклинивания секреток (например пЫво попало, много). Поэтому читаем с конца - сначала WDСорек чихаем в замок. Не работает, значит читаем с п. 1.
И исче сразу, щоб не искать долго: надумаете мазать детали, постоянно соприкасающиеся с нашей пагубной атмосферой, не поленитесь пойти в ближайший магазин аликтронеки и купить ПМС-200 или ПМС-100 ( к бабам НИКАКОГО отношения не имеет) (30рэ от силы) 200 или 100 индекс вязкости. Силиконовая смазко не отдает молекулы воздуху, в отличие от других смазок и остается на поверхности и всегда мажет. Кулера в компутерах, во всяком случае бегают до 2-Ух лет, с обычной мазкой поль-года.

Вот картынко для самого что ни-на-есть детального и полного понимания
[attachment=1553:6489_001.jpg]

З. Ы. Надеюсь , что пояснения даны максимально просто и внятно. Кто надумает облаять, делайте это корректно.

Тут кто-то спрашивал про гул сзади на скорости 90-110км/ч, если поиграться педалькой газа, гул пропадает. ЭТО НЕ ТОРОМЗА. это диски. Штамповка родная по отношению к литью гундит сильнее при прочих равных условиях. Исключительно эмпирическим путем выяснено, что задний мост "поет" прямо пропорционально качеству балансировки обоих задних дисков. Если диски хорошо отбалансированы, "пение" пропадает и сравнимо с шумом морской волны =)
Ну и что колеса должны быть абсолютно одинаковые, уже не говорю, это само собой подразумевается.

Цитата: (vladimir678 @ 25.8.2011, 3:34) На субаре аутбэке был гул в правой передней ступице при повороте руля влево на ходу гул снижался проверяли ступицу щупали крутили всё нормуль решили заказать , когда пришла новая начали разбирать , когда вынули гранату и крутнули резко ступицу услышали шум шариков которого не было слышно с гранатой так как с приводом сильно ступицу не раскрутишь . после замены все гуд. Вывод кроме ступицы гудеть нечему. Замени подшипник на новый ведь он снимается тем более у тебя осталась старая ступица .

Если пораскинуть мозгами исключительно логически, то спереди могут гудеть только вращающиеся части, раз на скорости это происходит на определенной, значит точно не двигатель. Остается система привода на колеса. Определяем откуда: сзади гул или спереди. Если гул есть, то определить, даже более конкретное место не составляет труда. Допустим спереди справа. Что тут? Акпп-шрус внутренний- вал - шрус наружный-вал шлицевый- подшипник - ступица.
Вот тут и может происходить всякий гундеж.
В шрусах если есть смазка, и даже если он убитый, кроме как стука и пинков закусывания вряд-ли чего еще бывает. А вот в ступице на конусном подшипнике, проявлений валом. Если набить хоть небольшие раковинки на внешней обойме, равно как и на внутренней, подшипник будет передавать гул довольно сильный. Проявляется как правило на скоростях движения 35-80км/ч, потом как правило заглушается и переходит в другую тональность, более высокую.
Второй момент, гул козлячий - страшный по звуку воспроизведения с периодическими (иногда) слабыми ударами как бы в колесо. - это развалился сепаратор на подшипнике и начинает кусь-кусь ролики или шарики. Кусь-кусь происходит потому, что тела качения начинают сбиваться в кучу, так как сепаратор уже не удерживает их на расстоянии друг от друга и возникает эксцентрик, повышенное трение в местах скопления роликов или шариков.
Выводы:
- С раковинами можно гонять и не сильно напрягаться, замену сделать подшипника, када получится, главное чтоб смазка была.
- С развалившимся сепаратором ездить крайне опасно, по причине крайне быстрого доубиения подшипника и скоропостижного вклина колеса.
- Выявить раковинки на обоймах довольно проблематично, нужно хорошо вымыть подшипник и внимательно его осмотреть и пощупать, сепаратор, напротив, видно сразу если он развалился.

К чему менять всю ступицу не пойму, заменить подшипник да и дело с концом. При затяжке гайки на валу - тянем до упора и 1/4 оборота отпускаем, контрим - если подшипник конусный, у нас двух рядный шарик - тянем до упора и все.

Цитата: (Lubitel' @ 20.8.2011, 4:50) У меня передние колодки скипели с таким грохотом после ночной стоянки, но после нажатия на тормоз. Можно подумать на ржавчину на колодках-барабане. Хотя я больше уверен что это крестовина. Процентов на 90! Смазки нет- вот и пищит. Но увидеть её тоже нетрудно- вокруг всё в ржавой пыли должно быть. С утра после долгой стоянки сними барабаны (или один), посмотри, есть ржавчина на барабане или нет. Побрызгай ВеДехой крестовины поочереди. Так и найдешь. А подшипники полуоси на диагностике смотрели?

Да , видно сквоз литье, что диски ржавеют слегка за пару дней, на барабанах та же картина. Тут все понятно, все-таки возле моря живем в 100 метрах . Я думаю у всех машин такая песня в нашем городе, кто постоит пару дней без движухи. По крестовинам все чисто - никакой пыли рыжей и даже намека на нее. Подшипники полуосей не смотрели, НО подтеков с сальников никаких, масло в мосту по уровню и нормальное, гула подшипников не наблюдается - делаем вывод они целые, да и у машинки пробег родной 69к км без перешивки мозгов.

Вобщем есть еще нюанс: пути со стоянки два:
- с горы метров 60 угол 20 град.;
- в горку с последующим плавным спуском.
Заметил что если с горы на тормозах спускаться хоть как медленно, то у подножия скрип пропадает, по второму варианту все намного дольше.
Пробовал также ручник притягивать немного с горы - тож скрип на нет сходит, притянув сильнее с ужасом заметил, что машина как-то не сильно желает останавливаться, хотя в стоячем положении вроде держит. Мож просто отрегулировать ручник, в смысле колодки развести?
Склоняюсь я к мысли, что это все же тормоза, где-то здесь рыться надо.
Да и странно что при разгоне на первой и сбросе газа резко скрип остается, хотя можно проехать много км.