Цитата: (su-27sm1 @ 28.1.2024, 19:35) Это вы измеряли ? Порылся в интернете и нашел такую картинку. Но вроде как это старый кузов. 93.5 см, интересно, правда или нет

Что старый кузов, что новый, основные проемы и размеры силовых деталей одинаковы, разные только панели, и то не все. Интересные люди, вместо того, что бы "спасибо" ответившему сказать, начинают в помойке рыться и искать те цифры, что выгоднее...

ACER, температура 102 некритичная. Критичная- это когда выше т. кипения антифриза. Никакой опасности ни в 102, ни в 105 нет. У многих современных авто сейчас именно такая постоянная РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Заводит и ждать на месте до рабочей температуры, тем более зимой, то же нет смысла. Я поставил точный термометр, после запуска жду, когда т. поднимется до +5+10, и еду потихоньку. Т.е летом НЕ ГРЕЮ ВООБЩЕ. И так уже 10 лет. да, гуталин в мотор не лью, зимой только 0/20, ну на лето могу 5/30 залить и то потому, что есть такое масло в запасах. Кстати, на 2006 г авто синяя лампа тухнет при +45.
Вот мой термометр: https://www.youtube.com/watch?v=AeqBr62BxXY

Обычно R означает, что в свече есть сопротивление для гашения радиопомех, Rезистор. ИМХО,без него только катушкам проще будет.

Цитата: (newdoc1 @ 23.9.2023, 9:42) , смысла ставить иридий нет (по деньгам не выгодно), но это опять же моё мнение на котором не настаиваю, каждый сам решит что и за сколько покупать и куда вворачивать.

Иридий:
1.Продляет срок службы катушек, если вообще не делает их вечными- меньше напряжение пробоя искрового промежутка у иридия, меньше нагрузка на катушки.
2.По той же причине с иридием больше шансов завестись при залитых свечах, утечках тока через трещины на колпачках катушек и пр.
3.Один комплект на 100000 км- вроде по деньгам не сильно дороже, зато больше шансов завестись вообще, и меньше шансов встать по дороге.
Таки да, если вот прям сразу нет возможности выложить более 4 тыр за иридий, или нет планов ездить на одной машине 5 лет и более- и обычные свечи хорошо. Более того, знаю людей, которые долгое время ездят на 1NZ на обычных свечах и ни разу не было проблем с катушками.

Цитата: (Roydj @ 5.8.2023, 16:27) День добрый. Подскажите. Саксид 2002г. 58ой кузов. На фарах написано 52-076 HCR 131. Можно ли в эти фары вставитьдидные лампы?

Какой смысл? Если чтоб ярче было, то ярче всего будет именно на лампах родной мощности, 55/60, и от хорошего производителя, КОЙТО, Филипс и пр. Главное для яркости- это не 100 ватт, а чтобы нить лампы была точно в фокусе фары. Светодиод по размерам юольше, чем нить лампы накаливания, в итоге не будет правильной фокусировки и светораспределения.

Я тут внезапно узнал, что на АлиЭкспрессе этих ремней, да еще разных цветов, да еще в комплекте кнопка-ограничитель для пряжки- валом, даже не надо с поиском извращацца. Так что если ремешок начал лохматится, заказывайте на Али, там он на сегодня рублей 500-600 за 3 метра, и не тратьте время на поиск по разборкам. Нормальная длина ремня для переднего сиденья- 2,8-3,2 м, 3м хватит с запасом для большинства машин и водителей.

Надо уважительно относиться к чужому времени и СРАЗУ задавать вопрос по сущетсву. Вот это масло, и не надо выносить мозг себе и другим, для Атласа и Пробокса:
https://zicoil.ru/products/transmissionnye-...gft-75w-90.html
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31137-z...B6%D0%B5%D0%B5/
обсуждение ЛСД https://www.oil-club.ru/forum/topic/8874-gl...z-samobloka-ls/

Ну, логически ограничений нет, в ЛСД-диффе ведь то же гипоидная пара есть. И если у этого ЛСД-масла есть ГЛ-5, вообще никаких запретов быть не может. Получается да, стоит такое масло в гараже, девать некуда, можно залить. Тем более, наш дифф точно больших нагрузок не испытывает, вискомуфта много момента не пропустит, как и резких его повышений.

Цитата: (Aleks54 @ 3.4.2023, 15:10) Интересно ,а до какого пробега нужно лить 0w20 в движок ?

Пока кузов не сгниет. При нормальных интервалах замены наш мотор на 0/20 может пережить кузов. Ну, если 90% по трассе без соли и пр гадости, то может быть, мотор и кузов кончатся одновременно.290 тык, езжу на 0/20.

У товарища на Саксе накрылся компрессор кондишина ( страхов нагнал, он думал уже, движок под замену, грохотало сильно), подошел ремень 895.Учитывая пост выше, можно покупать 895-905, не всегда все размеры в наличии есть в конкретном магазе.

Dema, тоже про ДМРВ подумал. Предложение со скидыванием клеммы годное. быстро, легко, вдруг поможет. Кароч, спирт с собой надо зимой возить, во пшикалке. И на вывернутые свечи можно пшикнуть, и на ДМРВ, и даже на стекла, если шкрябать лень.))).

Парни, хочу разобраться так сказать, в этиологии и патогенезе заболевания:

Вчера было -27 ночью ( да-да, для кого то это норма, а для нас рекорд за 100 лет), для подстраховки завел авто в 2-00 с брелка на 10 минут, лег дальше спать, утром запуск с брелка без проблем, т те же -27. Сегодня т -23, на всяк случай в 6-00 завел с брелка, перед выходом из дома снова нажал на кнопочки, а ФИГ ВАМ, мотор не завелся. Не завелся и с ключа, стартер крутил бодро ( 20-ка в поддоне, и даже с ПАО-шмао и эстерами), на попытки запуска с полностью открытым дросселем 0 эмоций, никаких намеков на вспышки. Поехали на работу на такси. Аккум посажен в 0 до клацанья реле стартера. Весь день искал в уме причины, приехал в 20-00 с работы, думаю, попробую. Т -14, вольтметр показывает 11,5 В, ясен пень, что кабзда аккуму, но наши руки не для скуки. И чудо, через секунды вялого прокрута мотор ожил! Ну, прохватил по району на 3000-4500 оборотах километров 10, завтра буду аккум заряжать до краев. Авто в подписи, Тойота-Саксид АКПП, мотор 1NZ, свечи иридий, бенз 92-й.

Вопросы- ПЕРВЫЙ-что это было?

Втрой- понятно, что нехрен на таком морозе на хх 10 минут гонять, если завел, то прогазуй хотя бы. Но вот случилась такая фигня в лесу, по запарке, что делать-то? Кроме того, что тупо ждать часа 3?

Да, на морде рашнвинтеркартонка, под капотом на моторе шуба из 3-х слоев пенофола по 8 мм каждый, влажность была 45%.Обычно при такой температуре за 10 минут холостых на месте мотор прогревается до +30 +40 град, стоит термометр снаружи движка на головке.
Мысль такая была,что глушак замерз НО: Чтобы конденсат в банке замерз, нада часами на хх молотить, а тут 10 минут всего. И днем лед в банке точно оттаять не мог.-14 днем было, и то часа три.
Склоняюсь то же, что конденсат осел на свечах. НО: получается, за 3-4 часа он все же как-то испаряется. А проблемы создает именно, когда Т. -20 и ниже, при -15 такого не возникает, а вот когда холоднее- несколько случаев на бензинках за один день. Хотелось разобраться в процессе. ИМХО, это выглядит так: при несильных морозах камера сгорания остывает равномерно, слой конденсата тонкий и не мешает запуску. При холодах посильнее свечи остывают быстрее ( все же, у них меньше контакт с головкой, и больше площадь охлаждения, даже если они закрыты сверху еще и пластиковой декоративной крышкой), и на них интенсивно оседает конденсат. Далее он все же испаряется и равномерно уже меньшим слоем инея оседает на поршне и камере сгорания, и запуск снова становится возможным. Ну, или тонкий слой льда меньше влияет на искрообразование, чем тонкий слой воды, я не знаю. Прикол в том, что час назад заглушенный мотор, в массе своей еще с температурой выше 0, завести нельзя, а через 3-4 часа, когда он снова замерзнет, завести уже можно без проблем. У кого есть другое мнение, высказывайте.

Фильтр можешь менять вообще раз в 100, но один раз все же поменять надо. Масло- любая мультижижа от КИКС или ЗИК, все отлично смешивается, не нужно никаких аппаратов, промывок и пр. Залил 3 литра, если без снятия поддона, и катай смело еще 20-30 тык. Потом повторить. Ссылки на масла: https://zicoil.ru/products/transmissionnye-...f-multi-ht.html
https://kixx.su/catalog/transmissionnye-mas...kixx-atf-multi/
Можно даже залить D-VI, я так делал, но это уже для любителей экспериментов.

К сожалению, здесь диагностика заменой узлов: вначале насос ( он дешевле), если не угадал, то рейка и продажа живого насоса. Насос можешь и сам заменить: https://www.youtube.com/watch?v=---ywg93iyo

Если по теме, то в багажнике у меня пластиковое корытце от ВАЗ-2104. Не совсем идеально, по длине в самый раз, а в районе колесных арок чуть уже чем надо. Но менять на что-то другое не собираюсь, вполне устраивает. На Авито их дофигища. Фото наш форум не позволяет выложить, а файлообмениками пользоваться не хочу.

Да, есть такое, оригинал разный, впуск серые, выпуск черные(блин, может наоборот-забыл). МСК от сторонних производителей все одинаковые. Если при разборке-сборке ничего не перепутать, то зазоры не изменятся абсолютно. Я лаком метки на стаканчики нанес, и вот эти метки изменили зазоры, пришлось стирать ацетоном, благо, все на виду было. Но это опыт еще с 5А. А так процедура описано 100 раз, главное, что бы сухарик не стрельнул и не улетел.

Можно еще ЗИКовский мультик: https://zicoil.ru/products/transmissionnye-...-cvt-multi.html

Цитата: (vitoxxa2014 @ 21.6.2022, 11:19) зашёл на форум....а сдесь непонятное засилие каких то иностранных агентов,что то своё пишут в любой теме.Вопрос....кто это,что они пишут и зачем это в нашем клубе?кто знает и в курсе, пожалуйста проясните ситуацию

Это спамеры, которые получают копейку ( мли центы) за свою рекламу. Им пофиг, что эту рекламу злесь никто не читает, главное, просмотры. На нормальных форумах их забанили бы через сутки максимум. Но на нашем владельцу на все пофиг, ему то же главное- просмотры форума, за которые он получает деньги от рекламных обьяв на главной странице. Так понятно?

Планка из алюминия или пластмассы, 2 самореза. Соеденить ей верх с низом короба воздухана. Раз в 10000 км будешь пару винтиков вывинчивать.

Пузо, через каждые 2 слова фраза "вам не понять".
1,Не надо решать за всех, кто что понимает. Не ищи дурней себя, а то сам в итоге дураком останешься.
2.Если здесь все такие тупые и непонятливые, чего здесь делаешь? Нас, дурачков, уже не переучить.

У пузатенького в подписи автулька в комплектации ДХ ( Деревянная Хлебница), т.е "барабан".И на наших дорогах она гремит кстати не меньше, чем ударная установка рок-группы. Пока шумку не сделаешь. И это вдвойне доставляет))). Ладно бы, суперовая версия с молдингами и кнопочками на зеркалах и стеклах была бы. А то мясорубки на дверях, зеркала кулаком регулируются, а понтов больше, чем у владельца Майбаха))). Вангую, там даже метлы на заднем стекле нет, и задняя сидушка жестче, чем в "дровах" в предыдущем кузове, ибо экономия на всем, и подкладка толщиной 0,5 см дешевле, чем 1 см в масштабах многотысячного тиража. Ну, если очень ему повезло, то есть единственная кнопка- электрический привод ОДНОГО дверного замка, на водительской двери.
Пы-Сы- у меня то же ДХ, но я не считаю себя выше тех, кто даже на Кролле-универсале 1300 кубов 93 г с ржавыми насквозь порогами ездит.

Цитата: (Butterworth @ 1.5.2022, 3:48) Спасибо. Вопрос непростой, тема разночтения вызывает

Привод тот же, как на предыдущем кузове: задний мост приводится от раздатки, подключается при помощи вискомуфты автоматически при пробуксовке передних колес, межосевого ( не путать с межколесным) дифференциала нет, кнопок то же нет.

Лехин071, 5/40 нашим движкам не нужно . Не вредно, но и пользы никакой. Надо, чтоб на канистре кроме вязкости и класса по API (SM.SN.SP) были еще индексы ILSAC, A5/B5, С2, С5. Либо какой-то один, либо возможно сочетание. Синтетика/полусинтетика- разницы никакой, это больше маркетинг. Вязкость 0/20, 5/20, 5/30. Дело личное. Я с пробегом 270 тык лью 0/20 круглый год. Да, летом могу и 5/30 или 10/30 но только потому, что есть запасы этих масел. Зимой ТОЛЬКО 0/20, разница по холодному прокруту даже при -15 огромная по сравнению с 5/30, а с 5/40 вообще пропасть. Спорить ни с кем не хочу, дальше сам.

Цитата: (Лехин071 @ 12.2.2022, 4:39) Добрый день, машину взял не давно,вопрос для омывателя 5 двери вода идет от основного бочка или где то есть другой? Есть мазда бонго так там взади имееется мешок бочок для омывателя.тут не нашел подобного.

Один бачок на 2 омывателя.

На моем Саксе постоянно гудел ГУР на холодную, что только не делал- и насос менял, и с жижами экпериментировал. В се прошло, когда залил ZIC PSF 3. Купил литрушку и 150-мл шприц Жанэ в аптеке, 5 раз откачал по 200 мл и заливал ЗИК, завел, крутанул руль туда-сюда 2 раза, и по новой, пока литрушка не кончилась. Сейчас у нас -25 утром, завел- тишина, не гудит. И руль тяжелый только первую минуту, дальше почти мгновенно становится, как на прогретом моторе. С Дикстронами греть ГУР приходилось гораздо дольше.

У меня короче версия:
https://www.youtube.com/watch?v=jg4dCYEicls
А с обьемом масла 0,45 л на новом кузове- я бы вообще через 30000 максимум менял бы. Тут 0,9 литра после 30 тыщ уже темное, а что будет с в два раза меньшим количеством через 60 тык? Уменьшение обьемов картеров- это попытки сэкономить при заливке на конвейре, на десятки тыщ выпущенных машин экономия приличная. Но ресурс масла это не увеличит.

НЕ БУДЕТ 85W90 хорошо для -30, ну никак. Оно до -15, а реально до -5. Чтобы не текло масло через сальники, надо не гуталин лить, а сапун от грязи иногда чистить...

Вот чисто ради примера, у тестя грузовик Мазда-Бонго, бензин-карбюратор-2ВД. За ней не следят СОВСЕМ, машинке уже лет 20, за это время только раз анитфриз меняли, ну и жижу в трансмиссии пару раз, ВСЁ!Ну и масло в моторе, когда вспомнят. Когда я предлагал что то сделать, ответ один: денег нет, и вообще, я езжу мало. ( Мало- это тыщ 15 в год). Один раз забился насмерть каталик, не смогли завести, выбили и все дела. Второй раз в дороге развалилась шаровая, причем ехали по мосту, если бы улетели- то полет был бы последний. Как выяснилось потом, шаровая гремела ТРИ (3, Карл!) месяца, но пох, ибо хороший стук наружу вылезет.Всё, больше ничего такого, что бы машина раком встала, за 20 лет и 300 тык не было. Масло жрет, дымит, но ЕДЕТ.И домой на своем ходу приезжает.К чему я- если хоть немного за машиной следить, то ничего с ней в пути внезапно не случится. А если и случится- то судьба такая. Сколько езжу за городом- машины стоящие на обочине с аварийкой- это прокол колеса. На втором месте - ДТП, там дело уже не в надежности, а в наличии мозга у тех, кто за рулем. А чтоб кто-то стоял и грустно глядел под капот, или на галстуке ехал- это вообще редкость.
Да, вот друг на Короне-Бочке недавно на трассе встал, я ездил тягать его в сервис. Вначале думали, что сцепа накрылась, или привод рассыпался. А когда сервисмены выдернули привод- охренели, просто слетел с вала внутренний шарнир, трипод который. Рукожеп-слесарь, который менял сцепу и пыльники полгода назад, не поставил на место стопорное кольцо привода. Благо, нашли похожее и поставили. Не нашли бы, или в дороге сами делали если- сваркой прихватили или вообще из проволоки накрутили стопор.

Ей-богу, зачем антифриз каждый год менять??? Старые G11 ходили 2 года или 60000 км, G12 и G12+ по 100 тык или 5 лет, что раньше наступит. В моем Саксе Сакура Дзержинская, 5 лет и родной розовый цвет, даж ни намека на ржавчину или муть.
https://www.drive2.ru/b/3206937/

Цитата: (Makkov @ 15.11.2021, 14:03) Всем спасибо, но всё же не совсем то что хочется знать. Интересны слабые места, причем именно в путешествиях. Теоретически что угодно сломаться может. А вот что на практике ломалось?

А какая разница, поломалось в путешествии или по дороге на работу? Тебе уже написали список ( неполный) того, без чего машина встает колом. А так можно и пару тыщ км или даже больше с гудящим подшипником ступицы или полуоси проехать. Или па первой передаче в АКПП. Невозможно все предусмотреть. Когда еду далеко, продумываю вариант " бросил машину в ближайшей деревне, поехал домой на поезде/автобусе". Т.е должны быть деньги и вещи для этого. А сейчас еще и куар-код для поездки на общественном транспорте нужен))).

Да, правильно, катушку( она у нас совмещена со свечным наконечником, если что) обязательно. Но с иридиевыми свечами катушки служат дольше.

Как снять обивку потолка:
https://www.youtube.com/watch?v=5091O2yx_K0

Дошли руки до шумоизоляции потолка, вернее, первично было решение отмыть обивку крыши, ибо баллончиками и пр. на месте нифига не получалось. Певый ролик- стоит ли вообще это делать, когда буду собирать, сделаю в помощь тем, кто впервые снимает эту обивку, где и что отсоединять.
https://www.youtube.com/watch?v=L-FXvyYBT4Y

Залил в АКПП ZIC ATF Dexron 6, как всегда при частичной замене, вошло 3,2 литра. Все ОК, вроде даже переключения плавней стали, особенно на холодную . Масло в АКПП не убитое, обновляю раз в 15000 км, так что эффект свежего тут ни при чем. Несколько частичных замен до этого лил по 3 л. мульти-АТФ от ЗИК и КИКС. Залил 3 л Д-6, негатива на холодную коробку не заметил, пока менял, мотор остыл до 35 град, с гаража до дома прокатился 4 км- вроде переключения стали плавнее, как в автомате, так и в ручном режиме включал 2-е положение, все ОК. Да и машинка чуть резвее показалась.

Механизм задних барабанных тормозов не сильно сложен, но требует внимания при сборке. У самого были траблы с барабанами после замены колодок, проблема решилась визитом к профи-мастеру, который занимается только тормозами, он с ходу увидел перепутанные детали. Самому мне это не удалось, даже глядя в рисунки и схемы, вроде и деталей немного, но разобраться не так просто. Особенно, когда предыдущий владелец ( или сервисмен) неправильно собрали.
"И ещё сегодня обнаружил в бачке тормозухи какие то чёрные точки плавают. (("- замени тормозуху, в чем проблемы? Купи литр любой ДОТ-4, хоть нашего производства,все они совместимы, вдвоем работы на 30 минут.