Цитата: (kukanov.1974 @ 11.3.2013, 15:12) . Последнее время надоело так часто менять масло да и по деньгам дофига выходит. Хочу попробовать перейти на чистую синтетику и менять хотябы через 7000км.

Понимаешь, чистой синтетики ( 100% ПАО) или нет, или она дорогая, как чугунный мост.Твое масло стоит 1200 р/4 литра, так? Зальешь мазуту за 1800-2000 р на 7000 км- по деньгам так же будет. Поищи нормальное масло за 1000 р /4 литра, меняй раз в 5000 км- и будет счастье и экономия.К примеру, КЕНДАЛЛ или 76, если есть в Ваших краях, или тот же зик XQ, неплохое, кстати, масло.

"Если на одометре первая цифра высвечивается "0" (например: 091345), значит одометр сбрасывали после пробега более 100 т.к. -не факт." На моем СакСиде пробег по ауку 208 тык, смотано было до 88 тык, но нулей впереди значащих цифр не было.

Филдер только смотрится лучше, а так салон теснее, подвеска не такая ,как у нас крепкая. Я бы с доплатой на филдера не поменялся бы.

Цитата: (Dema @ 5.3.2013, 21:23) ей конечно их не к чему, а машинке все равно было бы приятнее

У кого-то машина- единственная радость в жизни, увлечение и развлечение в однм флаконе (ЖАЛЬ МНЕ ИХ!), А У КОГО-ТО- средство доставки к этим радостям жизни. На которые тож деньги трэба...Так что приходится искать разумный компромисс.

Отпишусь и я по установке проставок на задний мост.Отдавать 1500 р за фирменные давила жаба, поэтому я купил в "электрическом" магазе диэлектрический малый коврик, его толщина 5 мм,цена 230 р, резина в меру жесткая и легко режется ножом. Вырезал 8 прокладок и равномерно запихал по 4 прокладки на сторону, по 2 вверх и вниз. Все прекрасно зафиксировалось на выступах посадочных мест.Пружину стягивал стяжками, для её снятия достаточно открутить амортизатор, стабилизаторы я не откручивал- и с ними нормально вынимается и ставится пружина.Следует отметить, что сзади проставки увеличивают преднатяг пружины, поэтому 20 мм проставки поднимут зад на величину большую, чем 20 мм- добавится еще повысившаяся жесткость пружины.Ослабить сайлент-блоки и продавить подвеску- хороший совет, так и сделал, Но до этого на 3-х машинах при лифтинге по незнанию обходился без такой процедуры, и все с сайлентами годами было нормально.
Теперь про то, что якобы на 4ВД лифтинг бесполезен, ибо просвет под редуктором не изменится.А часто ли вы цепляете неровности редуктором? Главнее повышение просвета под кузовом, это увеличивает углы вьезда/сьезда, и позволяет переезжать более крутые неровности. Да и лишние 2-3 см дорожного просвета под бензобаком добавляют спокойствия на грунтовке.Домыслы об изменении углов кардана и шрусов- воообще маразм. При обычной езде угол кардана и шрусов изменяется гораздо больше, а особенно при поворотах, дак там вообще ШРУСы под 30 град выворачиваются. И ничего.

Это почему? Нормально пилится люминь болгаркой, главное- маску или очки одевать, но это при любой работе болгаркой. Люминь- не дерево, а отрезной диск- не диск от циркулярки, вот та сладкая парочка действительно смертельно опасна. 2 защиты из алюминия на мотоцикл болгаркой вырезал, никаких признаков закусывания диска, диск отрезной 0,8(!!!) мм толщиной.
Для приморцев-телефоны той уссурийской конторы, которая за 2000 р защиту НА ЛЮБЫЕ авто ваяет: +7-902-061-48-48 или +7 964-430-51-43

Цитата: (73 регион @ 28.2.2013, 23:18) Любителям страшилок стоить иметь в виду что при замене масла в картере остается около литра старого масла. Промывка отдельная песня, чистый развод лохов на деньги. Промывочное масло - это вообще самое дешевое обычное масло, зачастую и не моторное даже, практически индустриалка. [/b]

+100500!!! Сравните заменяемый обьем масла в двиге и ПОЛНЫЙ, при заправке сухого двигателя после ремонта. Разница будет 10-20%%. Так что смешивают масла ВСЕ, при замене, независимо от убеждений.

Автору того сайта- место в палате для буйнопомешанных+отлучение от интернета пожизненно.

Как -то читал в умном журнале, что на авто с АБС при прокачке тормозов достаточно просто нажать на педаль при работающем двигателе и открытом штуцере прокачки, и тормозуха будет прокачиваться насосом АБС. Кто нить проверял, так и есть?

Цитата: (tren @ 26.2.2013, 16:06) Значит вязкость упадет до 6сст. Почти в два раза горячая вязкость может быть меньше.

Это с какого перепуга вязкость до 6 упадет? Да, температура масла выше температуры ОЖ, но зимой не сильно из-за охлаждения поддона. То есть, врядли зимой масло больше 100 град нагреется.А вообще, ВСЕ внутренние потери в двигателе ( трение, гидродинамические потери) 10-15%%. Доля снижения потерь и-за перехода нм маловязкое масло вообще 1-3%%.Почувствоать их- нереально, водитель чувствует изменение параметров машины, если это изменение больше 7%.Остальное- самовнушение.

Цитата: (Foreinger @ 26.2.2013, 9:58) Надо посмотреть в нашем Гиперавто.Доводы в пользу ZIC вполне обоснованны,в ближайшее время буду делать проверку 0W-30 на своём авто,всё-таки цена для нас не самый последний аргумент

Интернет говорит,что в Арсеньевском ГИПЕРАВТО сия мазута должна быть. Подожди пару надель, на ойл-клубе насобирали на анализ, завтра отдают масло в лабу.

Цитата: (регион14 @ 5.2.2013, 14:21) Да нет никаких мучений! да и дополнительные устойчивость и мягкость езды всё компенсируют,ездил я без стабилизаторов-есть с чем сравнивать

АгА, а машину помыть, или заправить- она едет быстрей. Конечно нет мучений. Загремело в подвеске- и начинаются поиски- то ли линки, то ли подушки стаба, то ли шаровые, или еще что. А без стаба сразу район поисков сужается.

Цитата: (регион14 @ 25.2.2013, 1:35) skorp777 а предохранитель то какой ставиш? и на плюс или на минус? а то у меня ленты светодиодные по такому типу уже долго стоят, не перегорают так то, ничё

Обыкновенный ножевой предохранитель, ну то, который нормального размера, раньше в яонки ставился, 5 или 7,5 а, что попадется. В +, канешно.Он нужен на всяк случай, не чтоб ДХО не перегорели, а чтоб ниче другое не задымилось, если КЗ в ДХО будет.

Так как мафон, поставленный еще япошкой, заикался и не ловил наш ФМ-диапазон, решено было заменить его на недорогой граммофон с ЮСБ-портом,без CD/DVD-привода .А зачем этот привод нужен, если сейчас всю музыку с инета качаем и на флэшке храним?Кетайцкий мафончик за 1000 р сдох через неделю, благо, что по гарантии вернули деньги.Захожу в Гиперавто, и вижу то же самое,но в фирменном исполнении, от бюджетного подразделения Сони Prology.ресивер PROLOGY CMU-305 , цена 1500 р.Немного дороже кетая. но с гарантией 12 месяцев.Вдобавок в Гиперавто продаются переходники со стандартного евроразьема под Тойотовский, всего за 109 р. В итоге вся установка заняла 15 минут.И без всякой резки проводов и гадания, какой провод к какому прикрутить,Защелкнул штеккер, и все. Чтобы не мудрить с переделкой креплений, мафон просто прикрепил при помощи двух перфорированных металлических полосок к верхнему пластиковому бардачку в "бороде".2 самореза в пластик, 2 болтика М5 в резьбовые отверстия по бокам мафона.Сорри, не смог сделать фотки, ставил уже вечером, темновато в гараже было, телефончик не сделал нормальные фотки.Но думаю, и без фото будет понятен принцип быстрой и бюджетной установки.Пытался вначале установить мафон на штатное место, но чуть не угадешь, борода не защелкивается. В итоге пришел к такой модернизации крепления.

Цитата: (Zanderr @ 22.2.2013, 23:48) ... в курсе, что ДХО должны тухнуть при включении головного света (ближний, дальний, штатные передние ПТФ)? тут простым подключением к габаритам не обойдешься.

А если подумать МОЗГОМ? При включении головного света ВСЕГДА включаются габариты, и ДХО гаснут.Еще раз для тех, кто в танке: Плюс ДХО на тот провод, где есть плюс при включении зажигания, минус ДХО на ПЛЮС габаритов ( зелено-белый провод). Завели- ДХО горят.Масса берется через лампы габаритов.При этом спирали лампочек габаритов являются резисторами, уменьшающими скачки напряжения на светодиодах.Включили габариты- с обеих сторон светодиода +, он гаснет.Я тоже раньше ставил ДХО через нормально замкнутое реле, которое размыкало цепь ДХО при включении габаритов. Но можно и без реле, с тем же эффектом, по вышеописанной схеме.

Менял недавно топливный фильтр- и очень зауважал тех, кто за 30 минут это сделал.У меня 2 часа ушло, не торопясь, с толком и расстановкой. Да и отщелкнуть пластмасски- дело непростое, чтоб не сломать.Чтоб верхняя с-образная защелка не улетела, постранство между баком и днищем надо заполнить тряпками.Еще надо бы пробку бака открыть, мож кто писал, но я пропустил. Тошдв давление в баке сбрасывается, и менбше течет бензин при снятии трубок. А вынимается фильтр с насосом из бака и без снятия поплавка, ничего сложного.А на следующую замену закажу заранее сеточку топливозаборника, она черная, аж жуть. Отмыл, конечно, карбоклинером, но уж больно она тонкая и густая, до конца чернота не отмылась.

Подтверждаю, что схема подключния светодиодных ДХО "+ к плюсу на зажигании, - к плюсу габаритов"-не только самая простая, но и самая правильная. В этом случае ДХО подключены к минусу через нити накаливания лампочек габаритов, и они работают, как доп. сопротивления уменьшающие ток на ДХО, и продляющие их срок службы. Т.е, не нужны ни реле, ни всякие сопротивления/контроллеры и пр. Но предохранитель в цепь питания ДХО ставить надо на всяк случай, кетайцкое изделие всёж. Приколхозить его просто: покупаем в магазе, торгующем электрическими прибабасами, два штеккера- мамы, они как раз одеваются на ножевой предохранитель стандартного размера. Обматываем это хозяйство изолентой- и все.
Ну и ДХО- вещь полезная, даже если дешевые кетайцкие фонарики раз в год придется менять. Это сделать все же проще, чем менять лампы в габаритах/подсветке панели приборов и пр. Мало того,что лампочки там то же не самые дешевые, дак еще и подобраться не так просто.

Цитата: (Zanderr @ 8.2.2013, 11:11) ... вот думаю на Мазду к лету тоже поставить "ускоглазые" ДХО желтого цвета, но только не сильно "китайские", чтобы горели ярко и чтобы диоды не сдохли через пару недель. Предыдущий хозяин ставил колхозное ДХО мегадешевое, так там половина диодов не работала, а вторая половина мыргала.

По моему опыту, не стоит покупать ДХО с кучей маленьких светодиодиков, это ацтой полный. У всех или мигают, или потухла половина огоньков. А вот фары с 3-5 светодиодиками отн. большого размера я очень редко видел неисправные.

Они почти вечные... На Спринтере с 5А начало есть масло. Разобрал- залегли кольца. Очистил еле-еле ( в порошке варил и в керосе вымачивал, с трудом вынул, после этого никаким раскоксовкам не верю), померил зазоры. Номинал 0,2-0,3 мм, но до зазора в замке 0,8-1,1 мм можно не менять. У меня было 0,6-0,8. Поставил- все ОК, уровень стоит от замены до замены. Есс-но, колпачки тож заменил. Пробег по одометру был 160 тык, реально скорее всего, 250-300 тык.

GL-5 не лучше, и не хуже GL-4,просто GL-5 имеет высокие противозадирные свойства,пригодно для гипоидных передач. при этом может плохо влиять на работу синхронизаторов КПП. В том числе и вызывать коррозию деталей из цветных металлов. Но это в теории, на самом деле никто не видел латунные кольца синхронов, поеденные GL-5 .GL-4 расчитано для нормальной работы синхронизаторов., но противозадирные свойства немного меньше.Если масло двойного стандарта, то противозадирные свойства должны быть по уровню GL-5 , а это самое главное для моста и раздатки.И обеспечивает работу синхронизаторов, как GL-4. Тем более, если масло халявное, то именно его и нужно лить! Мы не воруем на работе, мы своё берём! А Декстрон, к примеру, то же в чем-то универсальное масло с противоречивыми свойствами.. Он должен смазывать шестерни АКПП, и при этом не сильно смазывать фрикционные диски. Так что не всегда универсальность-плохо.

Я не вижу смысла в масле 75W-140 GL-5/6 в мост. Нет там у нас больших нагрузок. Пробка- это не Лансер ЭВО Х, где на задний мост разом может более 300 лошадей и куча Ньютон-метров прийти.И всю дрогу Гонщик ( именно так,с большой буквы, а не дворовый гонщегг)будет давить газ в пол.У нас он подключается изредка, и никак более половины мощности отн. дохленького мотора там не будет.55 л/с для моста- семечки..Ибо нет межосевого дифференциала, как я понял, и момент ВСЕГДА делится пополам, или же вся тяга на переднем мосту. Туева хуча японских заднеприводных машин отьездили долго и счастливо на 80W-90, а то и без замены вообще, и мосты ушли в утиль вместе с авто. А там в мост все 80-150 лошадей с мотора приходилоДа и расход топлива на 140-вом будет немного больше.Температурные диапазоны то же условность, ибо мост не нагружен, и даже при +50 на улице врядли масло в нем прогреется выше 100 град.Тут и 75-W90 хватит за глаза.Кому охота отдавать лишние деньги за дорогое, но бессмысленное для нас масло- личное дело.Хотите для своей машинки лучшего- меняйте мазуту чаще, ибо присадки имеют свойство срабатываться, да и вода конденсируется в мосту и раздатке.Очнь часто при замене масла в трансмисии видел или вспененное масло-кердык присадкам-,или эмульсию от конденсата.Так что я стараюсь раз в 3 года маслице в трансмисии менять, хотя за это время больше 30 тык не проезжаю.Дорогое масло так же будет подвержено старению, но менять его часто жаба удавит, а в итоге получится в лучшем случае никаких плюсов от перехода на 75W-140, а то и хуже будет. Единственный повод залить 75W-140- гул заднего моста, и то, потом все равно мост лучше заменить.75W-140- масло для спец. применения, для обычных авто ненужное. Его место- либо спорт, либо редукторы грузовиков, вот там на мост может и 500 лошадей прийти, и моменты просто огромные. Кто-нибудь рвал мост на легковушке? А вот для дальнобоев рвануть мост при неудачном переключении на подьеме- обычное дело.

А кому нужно бухнуться в ножки, чтоб получить рыцарский титул модератора? Я б только лишние удалял бы, притом занимался бы этим полчаса в день...

Цитата: (HotShot @ 28.1.2013, 18:10) skorp777, я постепенно начинаю тебя не навидеть за шашлык на аве((( Срочно закрыть цензурой!)))

Не дождешься!!! Я сам тащусь со своей аватарки И вобще, я не водка, что б всем нравиться. И уж тем более , не шашлык.
Татьяна, судя по тому, что ЭТОТ ПАРЕНЬ появился у вас в друзьях, передача секретной информации произошла?

73 регион , да не, заправочные объемы я знаю. Но вот догадаться, что нужная мне тема назывется Замана охолождающий житкости -извините, мозгов не хватило.

Парни, вы права всегда с собой носите, или тоже в машине храните? К чему это я? Если документы у вас всегда с собой, то заказываем у ключника самый дешевый ключ из плоской болванки,без всяких пластмассок, и кладем его в обложку вод.документов. Можно для подстрахуя приклеить скочем, или пришить. Все.И никакого головняка с тем, что ключик снаружи машины в тайном месте потеряется, запачкается или же это секретное место на самом деле каждому угонщику известно.

Я ЗА ремни безопасности, но можно я сам буду решать, когда я буду пристегиваться? Если я еду по лесной дороге 10 км/час,нахрена мне ремни? Не знаю, как у кого, но после отсоединения разьема под сиденьем водителя привод замка задней двери работать не перестал.Но у меня ЦЗ нет, только кнопка блокировки 5-й двери. А с сиденьем пассажира разобрался просто- откусил бокорезами один из проводков, проходящих по замку ремня безопасности. Датчик наличия пассажира при этом не затрагивается, значит, подушка сработает.А вредный писк пропал! Читайте мануал- датчик в замке ремней при застегнутых ремнях РАЗОМКНУТ, от этого и пляшем.
П.С. Более, того, я считаю, что задним пассажирам надо пристегиваться обязательно!!! Был такой тест в Автревю, в 2106 посадили 5 манекенов, передних пристегнули, задних нет. На 60 км/ч Жига вьехала в бетонный куб. Передние пассажиры не получили бы серьезных травм, НО ИХ УБИЛИ ЗАДНИЕ НЕПРИСТЕГНУТЫЕ камикадзе .Тут и подушки не помогут.

Цитата: (Dema @ 24.1.2013, 14:36) у тебя с клапаном проблемы? сколько вообще срок службы всего авто? или в целом двигателя? ты хочешь полностью постепенно обновить авто? зачем ты себя терзаешь, придуманными проблемами? может пора жену в роддом отпрвлять? так сказать отвлечся от машины...

Да в Пробоксовском багажном отсеке со сложенной седушкой можно неплохо отвлечься от глупых мыслей, и не только со своей женой... Золотое правило- агрегат работает- не мешай ему! Промывка фильтра- это ТО, все остальное, типа профилактического снятия клапана- БАЛОВСТВО! Не вижу смысла покупать новый фильтр- сетка металлическая, еще никто не умудрился угробить его при промывке.Если некуда девать деньги, могу выслать номер своей карточки.

Вообще-то на раздатке 3*ТРИ* пробки. Сливная, контрольная сбоку и заливная сверху, снимаешь угольную канистру и её хорошо видно, возле неё буква L и цифра 2. На литровых канистрочках с правильной трансмиссионкой есть спец. заливной наконечник, одеваешь на него трубку и огонь! А масло там чаще всего черное, менять сразу надо, да еще и думаю через тыщ 5 снова поменять, типа промывки сделать.

Компрессию бы проверить... Если крутанули мотор хорошо, а цепь уже вытянутая была, то и 5500 оборотов могло хватить для перескакивания цепи и если не повезло, то и встречи клапанов с поршнем.Причем, если это произошло,то никакого звука могло и не быть, на дизелях при обрыве ремня мотор просто останавливается, владелец верит, что ему повезло, меняет ремень и убеждается, что мотору уже кердык.

Либо радиаторы печки и испаритель кондишна забиты насмерть, либо заслонка рециркуляции стоит в положении "забор воздуха из салона" и не реагирует на рукоятку. А для дополнительного обдува стекол очень подходят кулеры от компов. Они тож 12 в, и стоят копейки. Или вообще задаром можно со старого компа выдрать.Я на Спринтере-седане кулер подключал к обогреву заднего стекла, очень помогало, особенно, когда пьяных везешь.

Это не говорит о том, что на Пробоксе/Сассиде в принципе не может стоять мотор с гидриками.Мотор мог сломаться по разным причинам, такое возможно и в Японии, и в японском автосервисе его заменили на 1 NZ, но с компенсаторами. А пакистанские/непальские продавцы подержанных машин? Досталась им машина в хорошем ТехСост, но с убитым двигателем, а рядом битая аварийная Королла стоит- чего бы с неё движок не перекинуть? А фотография таблички под капотом- ни о чем, если бы на ней были регулировочные зазоры в клапанах- тогда да, это был бы аргумент.Но лично для меня отсутствие гидрокомпенсаторов явный +, двигатели с регулировочными шайбами в приводе клапанов регулировки зазоров требуют очень редко, в предыдущем Спринте с 5А зазоры регулировал только раз за моих 100000 пробега, и то только на 2-х клапанах. И даже можно было не трогать, зазор был на верхнем пределе, но все же в допуске. Так, для себя сделал. И после замены колпачков со снятием и притиркой клапанов ( без фанатизма ) регулировка не потребовалась.

Цитата: (73 регион @ 14.1.2013, 0:41) Извини не хотел обидеть этот точно твой.,.Получается В Находке своих обманывают Добро пожаловать в Клуб Любителей Toyota Probox и УДАЧИ НА ДОРОГАХ !!!

Да ладно, я не парюсь...Мир, дружба,ТОЙОТА. Что там пробег 87000- я в это не верил,200000-это не плохо. Пластик в салоне нормальный, тест амортизаторов показал 30% (это не эффективность, это что-то другое,больше 40% и меньше 14%- считается неисправно).Япошка за машиной следил- в моторе стояли иридиевые свечи, дикстрон не горелый, масло в моторе еще не гудрон))). А обманвают всех и везде, как без этого. Пошлина на него 192000 р,спасибо родному правительству...