Для тех, кто в танке, : 85/90 работоспособно до -14 ( смотрим таблички с диапазонами температур для классов вязкости SAE). И даже при -15 есть ощутимая разница между 80/90 ( гуталин типа 85/90 принципиально не заливал, даже когда можно было взять на халяву фирменный Равеноловский) и 75/90. На густом как будто за задницу машину держат, пока масло холодное.Даже если это масло в близкой к мотору и быстро прогревающейся раздатке или КПП. Не говоря уже о -20 и ниже. Соответсвенно, расход топлива зимой то же растет. Нравится мучить себя и машину зимой на 85/90, даже если это зима отн. мягкая- личное дело.
Даже если кто нашел чудо -юдо 85/90, не застывающее колом до -40, но низкотемпературная вязкость его от этого такой же, как у 75W не станет. Ладно бы вопрос в цене был, но "родное" тойовское 85W-90 в железной литровой консерве стоит почти как 4л вполне качественного 75/90 от КИКС или ЕНЕОС. А если уж для кого-то цена есть мерило качества, то топовые 75/90 от Кастроля на голову выше минералки 85/90 с заряженным ценником.
Если 5W40 в мотор еще как-то можно понять и простить, то 85W-90 в трансмиссию ( да еще в Якутии) -это как в тот же движок 1NZ лить 20W-50 на всей территории РФ, не обращая внимание на градусник и температурные диапазоны SAE. Клиника, короче говоря.Кстати, и по циферкам рабочей и низкотемпературной вязкости 85W-90 и 20W-50 как ни странно, примерно одинаковы. Прежде чем спорить, загуглите, удивитесь. А реальные цифры 75W-90 схожи с хорошим 5W-40. Разница в обозначениях- чтобы не перепутать канистры с трансмиссионкой и моторкой. Ну и статья по теме, для оенивых. ССЫЛКА.

Я с одной стороны за то, что бы соблюдать требования мануала. Но без фанатизма, типа 85W-90 в мост онли. Почему Тойота долгие годы в редуктора ВСЕХ своих легковых авто рекомендовала 85W-90, которое работоспособно до -14 -есть великая самурайская тайна.В мотор, значит, энергосберегающее 0W-20, в раздатку 75W-90( точно помню, что на Королле-100 4вд в мост по мануалц 85/90, а в раздатку 75/90), а в мост 85w-90, как будто это аэродромный тягач для А-380 и Б-747. Упоротость же некоторых юзерков, которые даже в Якутии льют это самое 85W-90 в мост, да еще ищут незастывающее- вообще выше всякого понимания.
Кстати, говорят, что тот самый последний тойотовский самурай -гуталинщик сделал себе харакири, и в современных мануалах от Тойоты уже нормальные 75/90 и 80/90 в мосты, даже в Крузаках.

Более развернуто про капельную пробу ЗДЕСЬ. Можно даже зарегиться, и выложить свою фотку пробы, местным спецам будет за счастье диагноз поставить.
Кстати, любителям масла погуще: есть у меня Т.Витц 1,3 л, с пробегом явно за 300 тык и подзалегшими кольцами. Лил всякие 5W-30 , делал раскоксовку, и все равно был заметный расход масла, за 4000 км 2 л доливал. Махнул рукой, стал лить в него то же, что и в Саксида- KIXX G1 0W-20. Чудеса, уже 1500 проехал, а уровень стоит.

Сайлентблок называется. Затягивается до упора только в рабочем порложении машины, т.е колеса на земле, и подвеска несколько раз прожата. Если затянуть до упора на подъемнике- будут проблемы. Либо быстро порвется опять, либо будет жесткая подвеска.Если на СТО делали иначе, залезть под машину, отпустить болт, продавить подвеску несколько раз, затянуть до упора.

Цитата: (Sergo+ @ 1.4.2019, 2:51) у меня на луке 5-30 двиг работает как трактор. на других маслах такого нет. Вопрос-почему?

Дело в том, что повышенный шум от масла не всегда плохо. Но неприятно, не спорю. Если в масле много противоизносной присадки, то шум будет больше. И от более густого масла то же больше шумов. Ты же не написал, какой именно Лук, и с чем сравниваешь. И вообще, тема про АКПП. А модеров у нас нет.
Можно здесь почитать ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ и теории, почему некоторые вроде неплохие по анализам масла оказываются шумными.

Цитата: (немец @ 30.3.2019, 16:31) Лукойлу это не поможет.

Зря вы так . Лукойл давно уже нормальные масла делает. И даже лучше, чем просто нормальные.Просто на ДВ они дороговатые, а в центре Росии дешевле, либо сравнимы с КИКСами-ЗИКами.

Т.Витц 4ВД и Саксид уже 3 года на мультижиже, покупал в разное время ЗИК и КИКС.Ибо они самые дешевые, на сегодня 1300-1450 р/4литра. После замены разницы в худшую сторону не заметил, только + от свежей жижи. Пробег небольшой, тыщ 30 на обе машины. Причем в Витце автомат либо необслуженный, либо "поджаренный"- первая жижа была вообще черная, как из дизеля. Да и потом темнела быстро. ПОлную замену на аппарате, либо снятием трубок, не делаю принципиально и считаю её пустой тратой времени и денег.Да, поначалу в Сакса лил исключительно Т-4 в серебряной банке. Но больше не хочу учасвтвовать своими деньгами в покупке кому-то яхт, майбахов и пр излишеств.

У меня две машины с NZ- Саксид и Т. Витц 4ВД 1,3.На обоих снимал и чистил БДЗ, но как-то не посещала мысль проверить, полностью ли открывается дроссель при нажатии газа "в пол". Попросил соседа по гаражу нажать педаль в пол, сам открыл капот и попытался рукой довернуть сектор газа еще. Едрит-мадрит, он повернулся еще градусов на 20!!!! Проделал ту же операцию на Сакисде- та же фигня. И вроде тяги хватало, а оказывается, обгоны можно было делать еще быстрее и безопасней. Для начала подтянул максимально тросик при помощи регулировочных гаек на оболочке троса , на упоре возле БДЗ. Сдвинул обе гайки в правую сторону машины. Проверил- уже лучше, но опять не до конца. Проверить можно и в одиночку- упираем монтировку или любую подходящую по длине палку одним концом в газулю, другим концом в подушку сиденья. Пришлось приподнять штатный ковер, и вырезать кусочек утеплителя, что под ним. Ура, ко мне вернулись все лошадки моего движка! Это было на Витце, на Саксиде в районе педали газа и так не было утеплителя, там заводской вырез, под ковром голый металл. На Саксе хватило регулировки тросика гайками на оболочке.Но все на пределе, если тросик еще немного вытянется, опять пропадут лошадки... В ближайшее время куплю кузовные шайбы на 8, откручу две гайки кронштейна педали газа, и положу несколько шайб между кронштейном и кузовом, чтобы увеличить ход педали.Имхо, это проще, чем выгибать стержень педали. Прокатился- понравилось, меньше стал свободный ход, мотор более отзывчив, ну и обгонять проще. Думается мне , что жалобы на то, что 1,3 не едет, именно из-за того, что мало кто проверяет эту регулировку тросика. Местность у нас гористая, Витц-4ВД по весу как Пробокс-1,3 + потери в трансмисии больше. Ибо Пробоксы 1,3 только ПП. Тем не менее, прет нормально, не жалуюсь.

А я попробую 500 000 км на веретенке 0W-20 накатать, и обычных фильтрах.

https://www.youtube.com/channel/UClSSzbXVH2...CxWnFIow/videos
Лейте дальше Профиксы, сингапурский Идемитсу в пластике и пр...

"Ну, по моему скромному мнению, жидкость в муфте имеет достаточно высокую вязкость, чтобы даже при отсутствии перемешивания, т.е. при разности вращения валов стремящейся к нулю, передавать достаточную часть крутящего момента"-ППКС! Есть у меня мотоцикл, кто в курсе- сцепление там многодисковое в масле. Дык вот, даже простого моторного масла хватает, чтобы даже при толкании мота с заглушенным мотором на скорости, но с выжатым сцеплением, чувствовалось большое усилие. Включаешь нейтраль- все в порядке, мот катится легко.И это даже при горячем масле.

Оживлю тему. Итак, стоит ли брать Пробокс с 1,3? В семье есть второй авто,"поджопник-подоконник" Т. Витц 2002 г, 1,3 ( тот же движок, 2-эн-зет), 4ВД АКПП. Смотрим ТТХ в каталоге Дрома: вес пустого 1010 кг. Теперь смотрим вес Пробки 1,3, АКПП: 1040 кг, т.е, практически одинаково. При этом мех. потери меньше, ибо 1,3 Пробка онли 2ВД. Я не могу сказать, что Витцик уж сильно дохлее Саксида, едет нормально, тем более по Находкинским сопкам. Вдвоем вполне мощей хватает.И даже за городом 90-110 идет нормально, а быстрее уже и дорого, и просто опасно. Получается, что и Пробокс-1,3 АКПП не должен быть уж совсем тихоходом. Таки да, если нагрузить его по полной, то динамичнось упадет сильнее. Но часто ли приходится возить полную нагрузку?
Вывод: если попался Пробокс 1,3 в хорошем состоянии, за вменяемую цену, надо брать и не париться. К тому же будет незначительная экономия от налога и страховки, на движок менее 100 л/с эти поборы ощутимо меньше. А вот расход топлива, скорее всего, будет такой же, как и у 1,5 в сравнимом состоянии.

Замеры сделал, пост выше отредактировал.

Считается , что АКБ при собственной температуре ниже -25 не заряжается ( по разным источникам, кто-то пишет, что уже при -15 не заряжается). Поэтому обогреваемый кейс при коротких поездках при лютом холоде, возможно и полезен. Я же просто теплоизоляцией отгородил внешнюю сторону АКБ, а со стороны движка ничего не делал. Чтобы быстрее нагревался от движка и медленней остывал. Кстати, даже фуфайка на капот сверху сопособствует медленному остыванию мотора, проверено на своем опыте.Взял пирометр, вечер,-12. Проехал 20 минут, час стоял.Странно, но у меня аккум был холоднее, чем остальное подкапотное. Пластик под капотом +30 (движок), +15 возле мотора. Аккум +8, а снаружи утеплителя вокруг аккума +4.И это при том, что капот утеплен, и рашнвинтеркартонка стоит как раз напротив аккума. Разница в температуре капота снаружи и утеплителя капота изнутри то же была, градусов 10-15, так что смысл есть.Действительно, аккум стоит у нас в таком месте, что на него дует даже снизу из-под бампера. Летом это хорошо, зимой не очень.

На термокейс деньги тратить, имхо, глупо- можно же строительной теплоизоляцией ( изолон, изофол- куча их) сбоку аккум утеплить, чтоб чуть быстрее нагревался, и чуть медленней остывал. Да, по большому счету это техническое дрочерство. Но стоит 100 р и времени 5 минут, то же сделал.
А я недавно на Витце с 2NZ чуть годовалый аккум не выкинул. Холода всего -10, а стартер уже еле еле крутит. Все клеммы почищены, напруга при старте 8,5 в. Поехал в магаз с батарейками, попросил тестером аккум проверить. Продавец вышел с мудрым электронным девайсом ( не нагрузочная вилка, какой-то хитрожопый тестер), глянул на экранчик- ваша батарея потеряла 30% емкости. У меня немой вопрос- как эта коробчонка узнала, какая емкость у аккума, если продавец нажал только одну кнопку- "проверка"? Что-то кольнуло в задницу, что надо бы стартер мастеру отнести. Снял, отнес, на следующий день звонок- забирай, с тебя 2000 р, заменили статор и щетки. Ставлю на место- крутит, как перепуганный! А я уже готовился 4000 р на новый аккум отдавать. Вот так бывает...
завтра возьму китайцкий пирометр, посмотрим, как нагревается аккум. Но у нас морозы пока не сильные, -15 утром .

Насчет димексида и 3000 р на сию процедуру, ИМХО- бред. Особенно доставляет использование 20W50 для промывки))) Чем гуще, тем лучше моет?
2 раза уже делал раскоксовку на Витце с 2NZ карбоклинерами- мне понравилось, чуть позже запилю еще видос с распилом фильтра и фильтриком ВВТ-И.
Но кат у моей машины выбит. И не засыхает за 12 часов раскоксовка в цилиндре, она на водной основе.Видео и канал мои:
https://youtu.be/JDjivIpH9ug
Кстати, кто подскажет, как видео у нас правильно вставить?
ЗЫ: поршни с закоксованными кольцами в руках держал, но в то время не было такой автохимии.

У меня на Т.Спринтере гул шел точно из КПП, уже покупать новую собирался. А потом толковый сосед по гаражу послушал вывешенную машину- оказалось- ступичный. Поменял- и тишина...

Лучше пневмоподушки поставь назад, больше пользы будет.

Я вообще не помню, чтобы при ремонте бензиновых движков их растачивали (дизеля- те да, точили, ибо они дороги).Нормальные японские вкаладыши менять не надо на китайские. А замена колец не всегда и нужна бывает. Различайте номинальный зазор в кольцах ( 0,2-0,25мм) и максимально допустимый (0,8-1мм). Дык вот, если зазор в кольцах 0,8мм , то их даже мануал допускает оставить без замены. ( цифры по памяти, могу ошибиться). А никасилевое покрытие цилиндров- очень прочное. На многих мотоциклах такое, И там почему-то норма поменять кольца , и при этом кольца в старом никасиле ходят 20-40 тык, что для мотоцикла очень нормально. В переводе на наши километры- это 100 тык точно.По 2-3 комплекта колец на одном цилиндре ходят. А это мотоцикл, там нагрузки побольше. Глвное, ИМХО, проверить манометром давление масла в моторе. Если нормальное- значит, вкладыши в норме, и дело ограничится заменой колпачков и колец, а может , только очисткой залегших колец и отверстий под ними.А вот если давления уже нет, тогда контракт однозначно.

Я на Спринтере 5А ремонтировал, колпачки и кольца менял. Это был первый мотор, который я разбирал/собирал. До этого дальше замены ГРМ не лез. Да, делал долго- неделя отпуска ушла. Но жор масла исчез, и тяга лучше стала. При этом старался лишний раз не менять старые, но исправные японцкие детали на новый китай. Вкладыши в порядке, без царапин и пр- значит, оставляю их на месте. Поменял только колпачки, маслосьемные кольца ( компрессионные оставил)и сальники.При этом без ямы, гараж- контейнер. Да, времени ушло много. Но зато "Вкус победы!"

Katran, если у тебя работают кнопки модератора, ты хоть иногда пользйуся ими, а не флуди на форуме. Если же лень, позволь кому-то заходить под твоими учетными данными на форум и наводить порядок, всего-то.

Evgen456 , еще раз спасибо за помощь! ГУР заменил, по теме снял видео , вдруг кому поможет:

https://youtu.be/---ywg93iyo

Цитата: (Katran @ 27.2.2017, 23:07) Привет всем! Давно не заглядывал. Но читаю выдержки постоянно. Так к чему решил написать! Посмотрите 196 страниц и всё одно и потому. Про масло в нашу,точнее уже в вашу, машинку достаточно прочитать несколько первых страниц этой темы. Для очень "въедливых" Предлагаю посетить специальный сайт и их форум Все о маслах Здесь вам пояснят и сами почитаете и про бренды и прочую мутотень о маслах и их свойствах. Во т к примеру: Капельная проверка масла в вашем двигателе. С уважением, ваш бывший модератор!

Дружище, если что, я на ойл-клубе зареген раньше, чем здесь. И там то же хвататет "все одно по одному". Ты бы лучше вместо умничанья, владельцу форума написал бы, шоб новых модеров назначил.

Kazak , дык, надо снять подушку, это же недолго, и проверить на утечку. Может, можно самому заклеить. Или поискать путевую шиномонтажку, где еще не забыли тайное искусство вулканизации.
А я те первые маленькие подушки снял, с одной стороны резиновый буфер вылетел. Не стал ждать, пока и с другой стороны вылетит, оставил на другую машинку. Хотел в Витца поставить, но купили 4ВД, а там стойки сзади- это было для меня большим удивлением, Витц же на одной платформе с Пробоксом. Год проездил. Не хватило ума в свое время допилить посадочные места, как ты сделал. Но сегодня получил в ТК комплект подушек НАШЕГО РАЗМЕРЧИКА.BlackStone «ME»
На неделе буду ставить, заодно и видео запилю. Ждите!
Кстати, теперь есть штатный комплект шланчиков со штуцерами и переходниками, ничего не надо колхозить!
Ради интереса погуглил, вот на Драйв2 ОТЗЫВ, все совпадает с нашими впечатлениями.

Парни, кому нужна клубная карта на скидки в ЕМЕКСЕ и пр, нет поблем! Зарегитесь на Ойл-клубе, нашлепайте 10-15 постов ,ХОТЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ, неужто вам про масло сказать нечего? А потом ПРОСИТЕ КАРТУ ЗДЕСЬ. Можете не благодарить)))

Странно, что никто у нас не догадался одеть на треснутые наконечники термоусадку 25/12,5 мм в два слоя. Сделал так- 55 р денег и час работы.

Димьян ,истинная правда! 5/20,0/20 или 5/30,( можно и НУЖНО выбирать подешевше, ЭнЗету пофиг) в зависимости от вероисповедания, замена раз в 5000 км, а лучше через 4000, и 500000 километров до замены двигателя реальны.

Цитата: (Антон564 @ 9.7.2016, 22:00) . Снял клапанную крышку , цепь провисает немного.

Цепь могла быть и живая. купил Витца с 2NZ, снял клапанную- цепь провисла между РВ. Думаю, все, надо скоро менять. Проверял зазоры в клапанах, крутил за коленвал. Гляжу-цепь натянулась. Подергал за звенья на звездочках, в месте макс. удаления от свободной части- не оттягивается вообще, старый мотоспособ проверци цепей. Собрал, завел- не звенит, не шумит. Ни и хрен с ней, еще походит. Так что провис- не показатель. Только снятие и промер 17 звеньев точно определяют износ.

А я сейчас на АЛи подсел. Зная, что буду жене машину менять, заранее пошукал, нашел самые дешевые ДХО по 70 р шт. Ждал месяц, пришли точно такие же, что наши барыги по 500 р пара толкают.Продавец нормальный, ССЫЛКА.Подключал по стандартной схеме: + ДХО к проводу в коробке под капотом, где появляется + при включении зажигания ( черный с красной полосой), минус- на + габаритов.Включил габариты- ДХО погасли.

В копилку опыта по ремню гены. Я тут недавно жене прикупил Витца 2002 г, 4ВД. Мотор внешне такой же, 2ЭнЗет 1,3. Ремешок, правда, чуть короче, 4РК1180, наш 4РК1220-это понятно, блок пониже. Дык вот , предыдущему хозяину он вынес мозг постоянными присвистываниями ремня при нажатии на газ. Он и какой-то хирый натяжитель приколхозил даже вместо родного. Типа, чтоб гена не ослаблялся. А я включил мозг- если посвистывает ремень независимо от включения эл.приборов и кондиционера, значит натянут нормально. Посмотрел- а обратная сторона ремня, которой он помпу крутит- блестит. Снимаю ремень, кручу рукой помпу- все ОК, не клинит, крутится легко. Меняю ремень- все, противный свист пропал. Ремень херовый был, хотя и новый. Обратная сторона не по фэншую. Кстати, ремень МАСУМА, известное всем дорогое гавно. Поставил корейский РИБ-ТОП, у него даже эта наружная сторона отличается от масумовского.У масумовского гладкая резиновая, у РИБ-ТОП тканевая.
Кстати , на Витце-1 так умно капот заодно с решеткой радиатора сделан, просто загляденье. И радиатор влево сдвинут- поднимаешь капот, и через дыру в телевизоре отличный доступ к генератору, компрессору кондишна, термостату, датчику давления масла и проводам стартера. Наверное, тому япошке, что морду Витца проектировал, в кошмарных снах слесаря и автолюбители из России снились, ломающие ему руки в трех местах и заставлявшие вооо-н тот болтик открутить))) Вот он и сделал по-человечьи, чтоб спать не мешали.

Глянул цены в магазах на Т-4 в серебристой канистре, и понял, что лучше мультиков от корейцев ничего быть не может))) Шел за Киксом мульти АТФ, попалась на глаза мульти-жижа от ЗИК, цена одинаковая, на сегодня 1250-1350 р/4 л. Купил, залил- АКПП работает точно так же , как и на Т-4. тут меня еще какая мысль посетила- специально для тех, кто боится мультиков, наверняка производители масел на канистре с мульти-АТФ пишут Т-4))).Или еще какой-нить популярный допуск...

Разница будет, когда заднее колесо будешь менять. У домкрата хода может не хватить, надо дощечку подкладывать.

Поставил сегодня защиту АВТОБРОНЯ, заказанную в ALTA karter. Доставка оказалась чуть дешевле защиты, 1350 р. Для расчета стоимости доставки объем посылки 0,020 м3. Доработки самой защиты для 2ВД при установке на 4ВД минимальные- прорези в задних ушах болгаркой расширил кнаружи на 5-8 ми, и сделал из листового металла большие прямоугольные шайбы под болты. При установке передних уголков крепления к телевизору пришлось немного поработать болгаркой и зубилом- мешали нижние закладные гайки на 6, их убрал. Уголок к телевизору закрепил штатным болтом на 10, внизу маленьким на 6, неудобно там подлезать к лонжерону, чтоб рассверлить. Фигня, держаться будет. Передняя часть брони опирается на лонжерон при затяжке болтов через штатную пластиковую защиту, а сзади между броней и подрамником подложил полоску резины, на всякий случай. Да, лючка для замены масла нет, но это и к лучшему.Мелкие болты этого лючка разбить о камни пара пустяков, и как потом их откручивать? Все равно снимать броню. А это не сложно, всего 4 болта. Главное- не забыть её на сервисе, если не сам масло меняешь, такие случаи бывали. Таки да, если нет ямы, то канешна, масло менять посложнее, даже скажем, почти невозможно.И внимательно смотрите на комплектные болты, 2 штуки у меня были с мелкой резьбой, чуть не попортил закладные гайки в подрамнике. Да и если есть метчик, эти гайки лучше пройти им, чтоб очистить от грязи.

На Саксиде менял пыльники приводов, штатные хомуты порвал при сниятии. Купил ленточные хомуты, для их правильной затяжки нужна спецприспособа, которой, есс-но не было. Можно было сделать колхозную из зубила, болта и пары гаек, но хотелось быстрее.Затянул,натягивая ленту пассатижами. В итоге, через некоторое время из -под пыльников потекла смазка. Подумал, а почему нельзя поставить винтовые хомуты? Затягивают они хорошо, более того, на Саксиде 4ВД внутренние пыльники затягивать даже со спецприспособой хомуты очень неудобно, ибо двумя руками к краю пыльника просто не подлезть. А винт затянуть можно и одной рукой, отверткой или головкой с трещеткой. Дисбаланс? Возможно, но я сделал большой хомут из двух меньшего диаметра, в итоге винты располагаются диаметрально противоположно. Да и весят они мало, и находятся не на таком большом радиусе, как покрышка на колесе. Главное, это подобрать хорошие хомуты, гибкие, не сильно широкие, и чтоб были с выдавленной резьбой, а не с просечками.В магазине попались хомуты Маяк стандарт, в самый раз. Еще нужны хорошие бокорезы, чтоб в неудобном месте без проблем хвостики хомутов откусить.Выехал, прокатился- все ОК. теперь на приводы только винтовые хомуты ставить буду.Я брал на каждый привод по два хомута 40-60, затягивались они почти до упора, можно было взять и что-то типа 35-50. А вот два хомута 30-44 уже не надеть на пыльник. Переживал за левый внутренний пыльник, там очень близко винт хомута от раздатки проходил, пока не затянул, невозможно было колесо повернуть. Но после обтяжки расстояние между винтом и раздаткой 3-5 мм, при поворотах и работе подвески не меняется, всё ОК.