Вот и все, ребята... Саксид продан, ушла целая эпоха. 12 с половиной лет вместе, объехали пол-Приморья. Всем пока. Иногда буду заходить, но понятное дело, все реже и реже...

Надо полагать, что лампа перегрева загорается не когда уже ВСЕ ПРОПАЛО, а немного раньше, чтобы успеть увидеть ее, принять решение, остановиться у обочины и заглушить. Ничего страшного не случилось. А вообще, что бы такого не было, ремнь гены меняется не когда лопнет, а по пробегу, как и когда-то ремень ГРМ, 100000 км. Как в авиации, заранее.

Цитата: (Dimid @ 18.7.2025, 14:45) Хочу поменять своего старого пробокса 1,3 л а нового тоже 1,3 л. Но там новый мотор NR. Кто знает как он нормальный, надежный?

https://toyota-club.net/files/faq/13-01-01_faq_nr-engine.htm

Цитата: (Foreinger @ 28.6.2025, 11:35) Без стаба если ездить,быстрее износятся иные узлы .

Безосновательное и ничем не подтвержденное утверждение. Или хотя бы напишите подробнее, что это за "ИНЫЕ" узлы и насколько быстрее износятся.

Цитата: (cerega @ 20.6.2025, 4:28) Что значит , какой тип? две гранаты как обычно, кузов нцп 55в, 4вд , 2004 гв. акпп

То и значит, что их вроде несколько вариантов, отличаются количеством шлицов. Снимите свой привод, посчитайте шлицы, диаметр измерьте, напишите продавцу.И Сиента, кстати ,2ВД, зачем рисковать? Не проще ли просто пыльник поменять? Нижн ссылка, там вроде все объяснили:
http://probox-club.ru/forums/index.php?sho...%E8%E2%EE%E4%E0

Цитата: (cerega @ 19.6.2025, 18:44) менять пыльник не вариант, дорого и ненадолго,

Вы это серьезно??? Снял привод, внутренний шарнир трипод, он фиксируется стопорным кольцом, снял кольцо, стянул трипод, потом внутренный пыльник ( он вечный, если по колючей проволоке не ездить), далее внутрь вытащил наружный пыльник, наружный шрус остается на месте, ничего сбивать не надо. Собрал в обратном порядке с новым пыльником.ВсЁ! Самое сложное- ленточные хомуты затянуть, для этого приспособу лучше купить. Как снять привод: открутил центральную гайку, отсоеденил стойку от ступицы, не помню, может и шаровую отсоединять не надо, вынул привод из ступицы. Далее снял большой хомут на внутреннем пыльнике, и вынул привод из внутренней гранаты. Не знаю, что там у вас дорого стоит. Силиконовые голубые пыльники ходят долго, точно дольше, чем б/у японские 20-летней давности. На крайняк можно снятый привод, но с уже установленными пыльниками, отнести в ближайший сервис, чтобы они приспособой хомуты затянули.

Частичная замена-3 л. Но если давно не делал, и неизвестна история авто, лучше снять поддон и заменить фильтр, тогда примерно 3,5 уйдет. Масло- любое, где в списке допусков есть Т-IV. Т.е любая мультижижа от КИКС, ЗИК и пр.Есть мнение, и я его поддерживаю, что наши АКПП даже не поперхнутся, если залить D-III. И даже D-VI, именно я уже год езжу наD-VI. Но решать вам. Если вы не из тех староверов, кто считает, что Синтек не достоин Тойоты, а на Озон одни подделки, то вот:
https://www.ozon.ru/product/transmissionnoe...tm_term=avmbz71
А вообще, зря я помогаю летняям, ибо прям под темой "спаршивали-отвечаем" целая большая тема по замене масла в АКПП
http://probox-club.ru/forums/toyota-probox...ATF-v-AKPP-t293

Просто сильно поятнуть вверх, там крепление "ласточкин хвост".

Цитата: (Hiker52 @ 27.12.2024, 17:01) А какой антифриз лить то? Не могу найти

Да любой хороший. Лучше , конечно G12 и выше, это если по-европейки. По -японски, то с буквами SLLC. Можно попроще, LLC.
Цвет любой. Главное, промыть систему дист.водой, антифризы могут не смешиваться даже при одинаковых допусках. Это не моторное масло, где можно мешать все, что угодно, и совершенно без последствий. Вот хороший: https://hyperauto.ru/product/antifriz-kyk-s...-023-000422106/
То же неплохо: https://www.ozon.ru/product/sintec-multifre...%80%D0%B8%D0%B7
Пробку на блоке можно не откручивать, у меня из нее слилось меньше 0,5 л, если хорошо промыть и зимой не бывает ниже -40, то эти 0,5 л промывочной воды, оставшиеся в блоке, погоды не сделают.

Цитата: (akarma @ 1.10.2024, 0:01) Это работает?

Я то же ничего не понял. Нажал на тормоз, подергал ручник, и он сам отрегулировался? Цитата явно с гуглопереводом. По мне, это способ раздвинуть задние барабанные колодки, которые регулируются на большинстве японок ручным тормозом. И то, в случае, если ручником долго не пользовались.Сам же ручник регулируется натяжением тросика, конкретно в Пробоксе/Саксиде гаечка в салоне, под пластиковым кожухом тоннеля. И там ошибка в тексте, педаль тормоза надо нажать ОДИН раз, и до упора, и держа ее нажатой, несколько раз подергать ручник от упора до упора.

Отпишусь и я по каталику. Саксид 2006 г, 4ВД, пробег 290000 км , вроде честных. Второй кат, который под кузовом, удалил еще 10 лет назад. Был он нормальный, перемен после удаления не заметил. А в этом году проржавела банка, где он был, +начало просекать кольцо , между коллектором и трубой ( кстати, там не плоское кольцо из металла и асбеста, а коническое, как бы из навитой проволоки, 600 р стоит). Поехал к спецу по глушакам, он предложил заодно и первый каталик выбить. Хомут на соединении труб закис насмерть, пришлось резать трубу, потом восстанавливать, поэтому сам бы не сделал, без сварки. Куски первого каталика осмотрели, часть живая, на половине уже начали осыпаться соты сверху. Фото забыл сделать, сорри. Все соты не забитые сажей и не оплавленные, только примерно половина сверху начала разрушаться. Хотя пользовался иногда всякими очистителями камеры сгорания и клапанов, и был небольшой масложер, думаю, за все время литров 4-6 сгоревшего масла прошло. После:
1. Звук- стал немного резкий, типа, как у спортивных глушителей, но не критично.
2. Запах выхлопа- перемен не заметил.
3. Резвость немного прибавилась, причем как будто, когда мотор раскручивается больше 3000 оборотов, хотя неудивительно, на малом газу хватает и того проходного сечения, что было с каталиком, а на оборотах уже заметно уменьшеие сопротивления.
4, Вроде заводиться чуть быстрее стала, на полсекунды меньше стартером крутить надо, и запуск резче, как у дизеля что ли. Но повторюсь, перемены к лучшему совсем небольшие, ибо кат тлько начал разрушаться.
Расход бенза- пока не замерял, позже отпишусь. Интерсны и впечатления жены, ей ничего не говорил, а она перемены с машиной замечает хорошо. То же позже напишу.

Цитата: (su-27sm1 @ 28.1.2024, 19:35) Это вы измеряли ? Порылся в интернете и нашел такую картинку. Но вроде как это старый кузов. 93.5 см, интересно, правда или нет

Что старый кузов, что новый, основные проемы и размеры силовых деталей одинаковы, разные только панели, и то не все. Интересные люди, вместо того, что бы "спасибо" ответившему сказать, начинают в помойке рыться и искать те цифры, что выгоднее...

ACER, температура 102 некритичная. Критичная- это когда выше т. кипения антифриза. Никакой опасности ни в 102, ни в 105 нет. У многих современных авто сейчас именно такая постоянная РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Заводит и ждать на месте до рабочей температуры, тем более зимой, то же нет смысла. Я поставил точный термометр, после запуска жду, когда т. поднимется до +5+10, и еду потихоньку. Т.е летом НЕ ГРЕЮ ВООБЩЕ. И так уже 10 лет. да, гуталин в мотор не лью, зимой только 0/20, ну на лето могу 5/30 залить и то потому, что есть такое масло в запасах. Кстати, на 2006 г авто синяя лампа тухнет при +45.
Вот мой термометр: https://www.youtube.com/watch?v=AeqBr62BxXY

Обычно R означает, что в свече есть сопротивление для гашения радиопомех, Rезистор. ИМХО,без него только катушкам проще будет.

Цитата: (newdoc1 @ 23.9.2023, 9:42) , смысла ставить иридий нет (по деньгам не выгодно), но это опять же моё мнение на котором не настаиваю, каждый сам решит что и за сколько покупать и куда вворачивать.

Иридий:
1.Продляет срок службы катушек, если вообще не делает их вечными- меньше напряжение пробоя искрового промежутка у иридия, меньше нагрузка на катушки.
2.По той же причине с иридием больше шансов завестись при залитых свечах, утечках тока через трещины на колпачках катушек и пр.
3.Один комплект на 100000 км- вроде по деньгам не сильно дороже, зато больше шансов завестись вообще, и меньше шансов встать по дороге.
Таки да, если вот прям сразу нет возможности выложить более 4 тыр за иридий, или нет планов ездить на одной машине 5 лет и более- и обычные свечи хорошо. Более того, знаю людей, которые долгое время ездят на 1NZ на обычных свечах и ни разу не было проблем с катушками.

Цитата: (Roydj @ 5.8.2023, 16:27) День добрый. Подскажите. Саксид 2002г. 58ой кузов. На фарах написано 52-076 HCR 131. Можно ли в эти фары вставитьдидные лампы?

Какой смысл? Если чтоб ярче было, то ярче всего будет именно на лампах родной мощности, 55/60, и от хорошего производителя, КОЙТО, Филипс и пр. Главное для яркости- это не 100 ватт, а чтобы нить лампы была точно в фокусе фары. Светодиод по размерам юольше, чем нить лампы накаливания, в итоге не будет правильной фокусировки и светораспределения.

Я тут внезапно узнал, что на АлиЭкспрессе этих ремней, да еще разных цветов, да еще в комплекте кнопка-ограничитель для пряжки- валом, даже не надо с поиском извращацца. Так что если ремешок начал лохматится, заказывайте на Али, там он на сегодня рублей 500-600 за 3 метра, и не тратьте время на поиск по разборкам. Нормальная длина ремня для переднего сиденья- 2,8-3,2 м, 3м хватит с запасом для большинства машин и водителей.

Надо уважительно относиться к чужому времени и СРАЗУ задавать вопрос по сущетсву. Вот это масло, и не надо выносить мозг себе и другим, для Атласа и Пробокса:
https://zicoil.ru/products/transmissionnye-...gft-75w-90.html
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31137-z...B6%D0%B5%D0%B5/
обсуждение ЛСД https://www.oil-club.ru/forum/topic/8874-gl...z-samobloka-ls/

Ну, логически ограничений нет, в ЛСД-диффе ведь то же гипоидная пара есть. И если у этого ЛСД-масла есть ГЛ-5, вообще никаких запретов быть не может. Получается да, стоит такое масло в гараже, девать некуда, можно залить. Тем более, наш дифф точно больших нагрузок не испытывает, вискомуфта много момента не пропустит, как и резких его повышений.

Цитата: (Aleks54 @ 3.4.2023, 15:10) Интересно ,а до какого пробега нужно лить 0w20 в движок ?

Пока кузов не сгниет. При нормальных интервалах замены наш мотор на 0/20 может пережить кузов. Ну, если 90% по трассе без соли и пр гадости, то может быть, мотор и кузов кончатся одновременно.290 тык, езжу на 0/20.

У товарища на Саксе накрылся компрессор кондишина ( страхов нагнал, он думал уже, движок под замену, грохотало сильно), подошел ремень 895.Учитывая пост выше, можно покупать 895-905, не всегда все размеры в наличии есть в конкретном магазе.

Dema, тоже про ДМРВ подумал. Предложение со скидыванием клеммы годное. быстро, легко, вдруг поможет. Кароч, спирт с собой надо зимой возить, во пшикалке. И на вывернутые свечи можно пшикнуть, и на ДМРВ, и даже на стекла, если шкрябать лень.))).

Парни, хочу разобраться так сказать, в этиологии и патогенезе заболевания:

Вчера было -27 ночью ( да-да, для кого то это норма, а для нас рекорд за 100 лет), для подстраховки завел авто в 2-00 с брелка на 10 минут, лег дальше спать, утром запуск с брелка без проблем, т те же -27. Сегодня т -23, на всяк случай в 6-00 завел с брелка, перед выходом из дома снова нажал на кнопочки, а ФИГ ВАМ, мотор не завелся. Не завелся и с ключа, стартер крутил бодро ( 20-ка в поддоне, и даже с ПАО-шмао и эстерами), на попытки запуска с полностью открытым дросселем 0 эмоций, никаких намеков на вспышки. Поехали на работу на такси. Аккум посажен в 0 до клацанья реле стартера. Весь день искал в уме причины, приехал в 20-00 с работы, думаю, попробую. Т -14, вольтметр показывает 11,5 В, ясен пень, что кабзда аккуму, но наши руки не для скуки. И чудо, через секунды вялого прокрута мотор ожил! Ну, прохватил по району на 3000-4500 оборотах километров 10, завтра буду аккум заряжать до краев. Авто в подписи, Тойота-Саксид АКПП, мотор 1NZ, свечи иридий, бенз 92-й.

Вопросы- ПЕРВЫЙ-что это было?

Втрой- понятно, что нехрен на таком морозе на хх 10 минут гонять, если завел, то прогазуй хотя бы. Но вот случилась такая фигня в лесу, по запарке, что делать-то? Кроме того, что тупо ждать часа 3?

Да, на морде рашнвинтеркартонка, под капотом на моторе шуба из 3-х слоев пенофола по 8 мм каждый, влажность была 45%.Обычно при такой температуре за 10 минут холостых на месте мотор прогревается до +30 +40 град, стоит термометр снаружи движка на головке.
Мысль такая была,что глушак замерз НО: Чтобы конденсат в банке замерз, нада часами на хх молотить, а тут 10 минут всего. И днем лед в банке точно оттаять не мог.-14 днем было, и то часа три.
Склоняюсь то же, что конденсат осел на свечах. НО: получается, за 3-4 часа он все же как-то испаряется. А проблемы создает именно, когда Т. -20 и ниже, при -15 такого не возникает, а вот когда холоднее- несколько случаев на бензинках за один день. Хотелось разобраться в процессе. ИМХО, это выглядит так: при несильных морозах камера сгорания остывает равномерно, слой конденсата тонкий и не мешает запуску. При холодах посильнее свечи остывают быстрее ( все же, у них меньше контакт с головкой, и больше площадь охлаждения, даже если они закрыты сверху еще и пластиковой декоративной крышкой), и на них интенсивно оседает конденсат. Далее он все же испаряется и равномерно уже меньшим слоем инея оседает на поршне и камере сгорания, и запуск снова становится возможным. Ну, или тонкий слой льда меньше влияет на искрообразование, чем тонкий слой воды, я не знаю. Прикол в том, что час назад заглушенный мотор, в массе своей еще с температурой выше 0, завести нельзя, а через 3-4 часа, когда он снова замерзнет, завести уже можно без проблем. У кого есть другое мнение, высказывайте.

Фильтр можешь менять вообще раз в 100, но один раз все же поменять надо. Масло- любая мультижижа от КИКС или ЗИК, все отлично смешивается, не нужно никаких аппаратов, промывок и пр. Залил 3 литра, если без снятия поддона, и катай смело еще 20-30 тык. Потом повторить. Ссылки на масла: https://zicoil.ru/products/transmissionnye-...f-multi-ht.html
https://kixx.su/catalog/transmissionnye-mas...kixx-atf-multi/
Можно даже залить D-VI, я так делал, но это уже для любителей экспериментов.

К сожалению, здесь диагностика заменой узлов: вначале насос ( он дешевле), если не угадал, то рейка и продажа живого насоса. Насос можешь и сам заменить: https://www.youtube.com/watch?v=---ywg93iyo

Если по теме, то в багажнике у меня пластиковое корытце от ВАЗ-2104. Не совсем идеально, по длине в самый раз, а в районе колесных арок чуть уже чем надо. Но менять на что-то другое не собираюсь, вполне устраивает. На Авито их дофигища. Фото наш форум не позволяет выложить, а файлообмениками пользоваться не хочу.

Да, есть такое, оригинал разный, впуск серые, выпуск черные(блин, может наоборот-забыл). МСК от сторонних производителей все одинаковые. Если при разборке-сборке ничего не перепутать, то зазоры не изменятся абсолютно. Я лаком метки на стаканчики нанес, и вот эти метки изменили зазоры, пришлось стирать ацетоном, благо, все на виду было. Но это опыт еще с 5А. А так процедура описано 100 раз, главное, что бы сухарик не стрельнул и не улетел.

Можно еще ЗИКовский мультик: https://zicoil.ru/products/transmissionnye-...-cvt-multi.html

Цитата: (vitoxxa2014 @ 21.6.2022, 11:19) зашёл на форум....а сдесь непонятное засилие каких то иностранных агентов,что то своё пишут в любой теме.Вопрос....кто это,что они пишут и зачем это в нашем клубе?кто знает и в курсе, пожалуйста проясните ситуацию

Это спамеры, которые получают копейку ( мли центы) за свою рекламу. Им пофиг, что эту рекламу злесь никто не читает, главное, просмотры. На нормальных форумах их забанили бы через сутки максимум. Но на нашем владельцу на все пофиг, ему то же главное- просмотры форума, за которые он получает деньги от рекламных обьяв на главной странице. Так понятно?

Планка из алюминия или пластмассы, 2 самореза. Соеденить ей верх с низом короба воздухана. Раз в 10000 км будешь пару винтиков вывинчивать.

Пузо, через каждые 2 слова фраза "вам не понять".
1,Не надо решать за всех, кто что понимает. Не ищи дурней себя, а то сам в итоге дураком останешься.
2.Если здесь все такие тупые и непонятливые, чего здесь делаешь? Нас, дурачков, уже не переучить.

У пузатенького в подписи автулька в комплектации ДХ ( Деревянная Хлебница), т.е "барабан".И на наших дорогах она гремит кстати не меньше, чем ударная установка рок-группы. Пока шумку не сделаешь. И это вдвойне доставляет))). Ладно бы, суперовая версия с молдингами и кнопочками на зеркалах и стеклах была бы. А то мясорубки на дверях, зеркала кулаком регулируются, а понтов больше, чем у владельца Майбаха))). Вангую, там даже метлы на заднем стекле нет, и задняя сидушка жестче, чем в "дровах" в предыдущем кузове, ибо экономия на всем, и подкладка толщиной 0,5 см дешевле, чем 1 см в масштабах многотысячного тиража. Ну, если очень ему повезло, то есть единственная кнопка- электрический привод ОДНОГО дверного замка, на водительской двери.
Пы-Сы- у меня то же ДХ, но я не считаю себя выше тех, кто даже на Кролле-универсале 1300 кубов 93 г с ржавыми насквозь порогами ездит.

Цитата: (Butterworth @ 1.5.2022, 3:48) Спасибо. Вопрос непростой, тема разночтения вызывает

Привод тот же, как на предыдущем кузове: задний мост приводится от раздатки, подключается при помощи вискомуфты автоматически при пробуксовке передних колес, межосевого ( не путать с межколесным) дифференциала нет, кнопок то же нет.

Лехин071, 5/40 нашим движкам не нужно . Не вредно, но и пользы никакой. Надо, чтоб на канистре кроме вязкости и класса по API (SM.SN.SP) были еще индексы ILSAC, A5/B5, С2, С5. Либо какой-то один, либо возможно сочетание. Синтетика/полусинтетика- разницы никакой, это больше маркетинг. Вязкость 0/20, 5/20, 5/30. Дело личное. Я с пробегом 270 тык лью 0/20 круглый год. Да, летом могу и 5/30 или 10/30 но только потому, что есть запасы этих масел. Зимой ТОЛЬКО 0/20, разница по холодному прокруту даже при -15 огромная по сравнению с 5/30, а с 5/40 вообще пропасть. Спорить ни с кем не хочу, дальше сам.

Цитата: (Лехин071 @ 12.2.2022, 4:39) Добрый день, машину взял не давно,вопрос для омывателя 5 двери вода идет от основного бочка или где то есть другой? Есть мазда бонго так там взади имееется мешок бочок для омывателя.тут не нашел подобного.

Один бачок на 2 омывателя.