Цитата: (FIL. @ 1.8.2016, 22:44) други подскажите! взял жене тойоту старлет 1,3 л 85 л.с. двиг 4E-FE. заменили все жижи ну т.п. и т.д. так вот она стала иногда глохнуть когда тормозишь, в момент полной остановки буквально через 0,5-1 секунду может заглохнуть. происходит это крайне редко, но как-то неприятно и напрягает. вчем м/б причина и куда копать. форумы почитал но так и не понял. может кто подскажет!

Проверяй зазоры клапанов. А если машина оборудована ГБО, то - однозначно зажаты клапана. У меня уже 2 пробокса было с такими симптомами и оба на ГБО - каждые 50 тык была регулировка (стаканчики меняют), пока не поставил вариатор зажигания. Симптомы - неустойчивая работа двигателя на D при нажатом тормозе, подтраивание, при остановках (особенно резких) двиг часто глохнет.
Хотя подобные симптомы могут быть при прошитых резинках на свечах зажигания.... Если при максимальной нагрузке на сеть автомобиля (включен дальний свет, противотоуманки, музыка, саб и т.д.) неустойчивая работа и подтраивание усилится, то это однозначно где-то "прошивает" и скорей всего - резинки (наконечники катушек зажигания).

Цитата: (sunduk @ 20.11.2013, 17:00) У меня отключен сдвиг на ХХ, но чек все равно загорается. Но у меня пробег 230,из них 60 на газу, а цепь я еще не менял. Впрочем он меня(чек) сильно не напрягает, выскакивает редко и на работе двигателя сильно не влияет. Кстати какой у вас сейчас расход , Камрады? У меня 8 -8.5 на трассе. 9.5-10.5 в кишлаке.

Работа на газу никак на растяжение цепи не влияет - просто у меня это было сопутствующей проблеммой, а влияет только на работу клапанов по причине нерпавильного угла зажигания - это мной испытано уже на 2-х пробоксах, поэтому на твоём пробеге в 60 тыс настоятельно советую замерить зазоры клапанов и при необходимости отрегулировать иначе запустишь как я в третьем случае и попадёшь на двиг. Если же все 60 тыс ты отъездил с вариатором и клапана в норме, то это будет отличный показатель работы вариатора.
По поводу расхода - у меня полноприводный на бензине - в городе около 10, траса около 8-9; на газу трасса - 10-11, город - 12-13 (зимой в морозы с прогревом до 14-15 доходит).
При работе на газу на прогрев (у меня автозапуск стоит по температуре) уходит бензина зимой около 20 литров в месяц, а летом бака месяца на 3 хватает.
Кстати, как то замерял расход газа при работе на ХХ - зимой в мороз 45 градусов заправился газом до полного и машина молотила на газу около 10 часов, потом заправил сразу опять до полного - вошло 8 литров.

Владею вторым пробоксом. На обоих стояло ГБО 4-го поколения. На первом после пробега 50 тыс км пробега начал неустойчиво работать двиг и глохнуть на D при торможении. Загнал на диагностику - зажаты клапана. Отрегулировал - двиг стал работать ка новый. Проездил ещё 40 тыс, снял ГБО, продал машину (она так и ездит сейчас без проблем). На втором та-же история - на пробеге 60 тыс регулировка клапанов (они регулируются шлифовкой стаканов). Отъезил ещё 30 тыс, двиг начало опять лихорадить. Загнал в СТО "Реактор" на регулировку - все клапана зажаты, не пролазит даже щуп 0,04 мм. Клапана под замену + ремонт (шлифовка головы) + замена цепи (растянута). Говорю - давайте делать. Снимают голову - поршня ходят (не то, что бы болтаются, но видно шевеление пальцем). Ремонт голоаы с заменой клапанов и цепи с успокоителем и натяжителем насчитали 30 тыр. В случае полного капремонта (вместе с кольцами и вкладышами) - только сама работа 25 тыр + запчасти около 22 тыр. Забрал машину на эвакуаторе в СТО Автотаун - сегодня меняю двиг на контрактный. Цена вопроса - 30 тыр с заменой и гарантией на 1 мес (поездить, посмотреть, если с двигом что не так - засменят за свой счёт). Заказал вариатор угла зажигания в Новосибе - поставлю, может уменьшится нагрузка на клапана.
Тем не менее об экономии газа - отъездил на газу около 95-100 тыс км. Экономия в деньгах около 100 тыс руб. Попал на двиг - 30 тыс. Чистая экономия - 70 тыр. БУДУ ДАЛЬШЕ ЕЗДИТЬ НА ГАЗУ!

Цитата: (EvgenyS @ 13.9.2013, 20:11) Всеи привет. У меня такая проблемка возникла недавно: при разгоне автомобиля до 50 все хорошо, немного переваливает за 50, чувствуется вибрация под днищем (причем чувствуется вибрация только ногами), в руль не отдает, покрышки все абсолютно одинаковые. Подскажите пожалуйста, на что смотреть. В одном сервисе сказали, что скорее всего раздатка, в другом- редуктор, кого слушать не знаю. У меня Саксид 2003, в 55 кузове. Заранее благодарен.

Я так понимаю, у тебя полноприводная машина, раз речь идёт о редукторе? Если вибрация под ногами, то первое что напрашивается, это разбитый вхлам подшипник кардана (просто залезь вниз и поболтай кардан, там 2 подшипника, в которых он сидит ,а они в свою очереди сидят в кронштейнах, которые крепятся к кузову). Если разбит хотя бы один, то кардан на скорости будет болтать, и соответственно вибрация.

Цитата: (регион14 @ 9.9.2013, 16:14) не, не смог что то - пустой файл скачивается, или какая то фигня или я туплю

Уже забанили - поменял ссылку - пробуй ещё раз! Сразу предупреждаю - просто введи пароль в поле и тебе выдаётся ссылка "Скачать" на месте того поля, куда вводился пароль! Посторонние ссылки в виде банеров снизу типа "DOWNLOAD" или "PLAY" НЕ ЖМИ - ЭТО СТОРОННИЕ ССЫЛКИ ПРИЛИПАЛЫ (возможно вирусняк). Да, и кстати, этой ссылкой воспользовались уже много одноклубников, просто я ссылку отправлял по почте, но только стоили выложить её на общее обозрение, на следующий день стало выдаваться пустая страница вместо ссылки на скачивание, так что в долговечности новой не уверен.

В крайняк отправляйте запрос на почту быстро ответить не обещаю (захожу раз в неделю, а то и реже), но отвечаю всем, причём бесплатно (можно сказать за "спасибо" ).

Цитата: (ПапаKarlo @ 16.4.2013, 20:47) Здесь много полезной информации про устройство и эксплуатацию автомобилей TOYOTA http://toyota-autoclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=69 Данную ссылку я уже выкладывал в ветке "Интересное в сети" в сообщении №41. И по совету Димки решил выложить здесь. Приятного просмотра.

Здесь тоже: Мануал
Пароль: 8888

Мануал пробокс
Пароль 8888

Цитата: (maks_chita @ 16.5.2013, 8:08) Что то не понял, что на этом форуме лимит прикрепленных файлов 100 килобайт??? Не могу больше фото добавить, пишет, что уже файл больше допустимого

Во первых: в минимальной комплектаци (DX) центрального замка, как и стеклоподъёмников однозначно нет, хотя может предыдущий владелец яп уже их установил, поэтому не стоит торопиться. В любом случае, установить их в мастерской, где например будете устанавливать сигнализацию, не составляет труда и требует не так много затрат (около 2-3 тыс на замок вместе с установкой). В своём первом пробике я устанавливал замки только на передние двери (задние, когда ездишь один, что бывает чаще всего) не открываешь и всё.
Что каксается загрузки форографий: загружай фото на вот сюда: Радикал-фото, после чего копируешь ссылку и вставляешь её в своё сообщение через кнопку "Вставить гиперсылку". В сообщение твоя ссылка будет отображаться как нормальное фото.

Всвязи с большим спросом на МАНУАЛ ПО ПРОБОКСУ/САКСИДУ, а т.к. тема про мануал закрыта - скинул книгу на файлообменник.
Срок храненния файла - до 30 апреля пароль к ссылке: 8888
Пользуйтесь, уважаемые!
Скидывал без вирусов - что там с ней будет на файлообменнике - не знаю.

Цитата: (Fycin @ 6.4.2012, 23:13) хочу мягкое сиденье сделать

У нас уже есть такая тема! Вот так, например, я делал на первом пробоксе.

Ребят, а мы это уже обсуждали. Ваша проблема в наконечниках катушек зажигания.

Проверить элементарно - при положении на "D" включите одновременно дальний свет, магнитолу, прикуриватель.... если началось подрагивание или движка глохнет, то это однозначно через наконечники шьёт. Вытащите любую катушку зажигания и сожмите наконечник пальцами - если увидите трещины в резине, то можете не сомневаться что их прошивает. Кстати, если наконечники задубели так, что их не сожьмёшь пальцами... (и такое бывает), то при сжатии, к примеру плоскогубцами, они рассыпяться на куски, поэтому прежде чем так сжимать запаситесь заранее силиконовыми заменителями (выше я дал вам ссылку). Отдельно наконечники оригинальные вы не найдёте. Только вместе с катушками. Так что берите аналог силиконовый и будет вам щастье)))

Цитата: (lemechew @ 6.3.2012, 21:45) транзитом.

Это как читать? Вопрос-ответ самому себе?
Ты сам себе ответил на вопрос - ездить с правым рулём можно в любом государстве - просто в Казахстане не поставишь прульку на учёт.
Хотя Казахстан это такое государство..... ну взяткоёмкое, что ли , что когда говорят что в России слишком развита коррупция я только усмехаюсь - потому что сам не раз был свидетем и взяткодателем в Казахстане (Россия в этом отношени ягнёнок просто по сравнению с этим государством).
То есть там всё что нельзя, но очень хочется, можно купить за деньги, поэтому на просторах Казахстана нередко можно встретить машины с правым рулём и казахстанскими номерами. Спрашивал у родственников и знакомых - почему, если у вас всё так строго (а они бьют себя кулаком в грудь) у вас всё равно ставят прульки на учет..... загадочно улыбаются и говорят - это "особый случай".
Вообще в Казахстане всё связанное с чиновниками и дорогами построено так, что легче всего дать на лапу, если не хочешь огрести проблем. Штрафы бешенные, но в то же время на лапу просят ничуть не меньше. Пародокс? Нет - когда я поначалу пытался торговаться (как с нашими ГИБонами), то мне предельно чётко дали понять, что если они отнимут права (они имеют право это сделать по их законам) до суда, то меня ожидает много проблем, в том числе повторный приезд в Казахстан для оплаты штрафа и получения прав. Закралась у меня в первый раз мысль что они блефуют, но проверять не было желания, и как оказалось - не зря, потому что по отзывам тех кто уже пытался быковать они и в самом деле могут устроить массу проблем.
Для чего я это всё рассказываю? - По вопросу я понял что товарисчь решил поехать в сопердельное (именно так) государство - предостерегаю - это реально другая страна со своими законами, которые они ревностно, хотя и своебразно, требуют соблюдать. Хотя если быть очень законопослушным гражданином, то всё будет тип-топ (я же езжу по 3-4 раза в год).
17 советов автолюбителям выезжающим в Казахстан

Цитата: ДА в моих атомобилях установлено гбо, и не в одном а в трех, и у всех зажимало клапана до установки вариатора. А теперь вопрос к тебе, для чего ты тогда лигулировал клапана, ведь люди годами ездиют на на епонках на бензине, и не когда не заморачиваются с клапанами.

Роберт! Прежде чем ответить на твой вопрос хочу показать тебе что из себя представляет система зажигания VVTi после чего ты сам сделаешь вывод - насколько целесообразно лезть в эту систему с китайскими "опережометрами":


А вот так работает эта система на различных режимах:


Теперь о том что у тебя зажимало клапана и о том что никто не заморачивается их регулировкой на бензине! Знаешь, где-то я уже рассказывал об одном своём знакомом который живет в сибирской глубинке и не имеет возможности покупать оригинальные запчасти на своего пробокса, поэтому у него стоит радиатор от волги, гранаты от жиги (09 или 10), амортизаторы от нивы и т.д., естественно ставит всё это он сам с помошью подгонки на токарном станке, сварки и кувалды! Так вот: это самоделкин никогда не делал развал/схождение на своём автомобиле, никогда не менял масло в мосту и коробке, раздатке, а в двигатель льёт "Лукойл"...... а о балансировке колёс он вообще говорит: "Баловство всё это!"
Вынужден тебя огорчить - даже на бензине регулировка клапанов это необходимая процедура, хоть и не требующая такой частоты проведения как на российском автопроме:


Если зазоры в клапанном приводе велики, клапаны не будут достаточно открываться. Привод будет шумным и двигатель будет плохо тянуть, поскольку будет происходить неполное наполнение цилиндров рабочей смесью. Выпускные клапаны будут недостаточно открываться для вентиляции цилиндров, оставшееся давление газов будет препятствовать поступлению нового заряда смеси в цилиндр. Если зазоры слишком малы, впускные и выпускные клапаны не будут садиться в седла плотно при закрытии. Это ухудшит теплоотвод от нагретых клапанов к головке. Благодаря этому двигатель также потеряет тягу (будет происходить утечка газов), клапаны будут перегреваться и прогорать.

Регулировка зазоров в клапанном приводе производится путем подбора регулировочных шайб определенной толщины, которые установлены в толкателях клапанов. При изготовлении привод клапанов имеет некоторый разброс в пределах допусков, поэтому при регулировке зазоров требуется устанавливать шайбы, немного отличающиеся толщиной друг от друга. Компания Toyota выпускает ремонтные шайбы разной толщины с шагом 0.02 мм.
Для отжимания толкателя, чтобы получить достаточный зазор для замены шайбы (при этом сжимается клапанная пружина) применяется инструмент, похожий на большие клеши. Для фиксации толкателя в этом положении применяется рычажок, устанавливаемый враспор между толкателем и распределительным валом. Для снятия шайбы применяют магнитный инструмент, для точного измерения ее толщины – микрометр. Не рекомендуется проводить регулировку зазора, если нет таких инструментов.

Регулировка клапанов, безусловно, должно быть проведена как можно точнее, однако, если нет другой возможности, лучше оставить зазор в приводе слегка увеличенным, чем «пережатым», поскольку в последнем случае клапаны могут прогореть. Лучше иметь немного шумный двигатель, чем неисправный.

А для правильной и своевременной регулировки есть книга "Двигатели 1NZ-FE и 2NZ-FE:



Если скинешь мне в личку свой е-майл, я отправлю тебе по электронке книги по обслуживанию нашего автомобиля и по ремонту нашего двигателя. Изучайте матчасть, как говорят на нашем форуме!

Цитата: (begemot @ 26.1.2012, 23:35) всем привет. суксид 2004 г.в. хочу (жизнь заставляет) ставить газ 4 поколения, (суточный пробег до 100км.). но почитав здесь и на дроме озадачился не столько фразой про коллектор, сколько про клапана... там разве не гидрогомпенсаторы? заранее спасибо.

Не бери в голову праздные разговоры и заумные речи о вреде газа и необходимости "опережометров" и тому подобной хрени! Каждый дрочит как он хочет - у меня сосед по гаражу поставил на карбюраторную жигу 07 озонатор воздушного потока в карбюратор (полкапота всяких электронных приблуд)..... теперь мёдом какает вокруг своей семёрки - наверное думает что в феррари её превратил

3,5 года езжу на газу, намотал 120 тыс. км. без всяких опережометров и ни о каком прогаре клапанов нет и речи. Один раз регулировал клапана (были поджаты). Гидрокомпенсаторов там нет - обычные пятаки регулировочные.
Сейчас купил следующего пробокса 2007 г/в (через месяц пригонят в Омск) - как только пригонят, сразу ГБО поставлю. Главное грамотные спецы-установщики и правильная регулировка!

Цитата: (RAM @ 16.1.2012, 21:41) Магнитола подключена после замка зажигания в штатный разъём тойтоовской магнитолы. Я сигналку на автозапуск по температуре не ставлю, а магнитола всё равно включается сама по себе, но только когда холодно, а летом такого нет. Может быть принудительно поставить на магнитолу релюшку? Даже когда я принудительно магнитолу выключаю (кнопкой) она тухнет, но всё равно АКБ разряжает, такие дела

Ни в коем случае не нужно ничего ставить - мало что-ли машин горит на стоянках ночью от замыкания проводки! Срочно к установщикам сигнализации - у вас зажигание само включается при низких температурах (вы писали при минус 18). Значит однозначно ГЛЮК СИГНАЛИЗАЦИИ и при -15 она всключает зажигание. Даже если вы на магнитолу релюху поставите аккумулятор всё равно садиться будет от напряжения в бортовой сети (хоть и не так быстро). НО НЕ НУЖНО РИСКОВАТЬ.

Цитата: (Masek @ 16.1.2012, 20:32) У меня Пробокс 4WD. На СТО Кузьмиха (Иркутск) мне не отбалансировали задние колеса, сказав, что там мост, и типа балансировке не подлежит. Это как так? Дурят или правда? И что делать, ведь у меня там колеса на границе допуска?

Я так понимаю, уважаемый, что вы перепутали балансировку с развалом? Развал и вправду на 4 ВД не делается - там колёса сидят на оси и никакого развала там сделать просто технически невозможно, но именно посадка на ось даёт гарантию 100% правильного развала в любом случае - разве что, только вы мост на своём автомобиле погнули (что в принципе невозможно).
А вот балансировке колёса подлежат независимо от того задние они или передние. И делается балансировка при снятых колёсах на центробежном станке (можно его и так назвать для большей понятности ).
Так что не переживайте - развал вашего заднего моста в любом случае будет в пределах допуска, а в каких границах - всё завист от погрешности того аппарата, которым вы его замеряли !

Удачи! И не переживайте вы так по пустякам!

Цитата: (Mitrich @ 15.1.2012, 15:45) Подскажите кто знает,хочу приобрести видеорегистратор и навигатор,на что нужно обратить внимание и какие показатели должны быть по минимуму,а то я в этом вообще полный 0,понятно что чем дороже тем лучше,но с этим тоже в общем то не очень то,наверное все таки ближе к бюджету?

По поводу навигатора подскажу из собственного опыта:

1. Как только вы ткнули точку в навигаторе и скоманодовали "идти на точку", ваш зверёк начинает прокладывать маршрут в своих мозгах и навязывать вам своё вИдение кратчайшего пути! Но иногда вы бываете с ним несогласны потому что либо луше него знаете какой-то отрезок пути, либо он ведёт "против шерсти", либо идёт ремонт дороги... да мало ли может быть причин! И вот тут то вы начинаете поворачивать "мимо проложенного маршрута". Что делает в этом случае навигатор? Правильно - громко материться что вы "сошли с маршрута" и перепрокладывать маршрут заново. А если ваш маршрут довольно длинен (несколько сотен километров), а процессор в навигаторе слабенький, то прокладка маршрута может занять некоторое время (до нескольких минут) и пока проходит это время вы остаётесь совсем без проводника (в чужом городе... совсем один... не знаю куда ехать ). Вам остаётся либо останавливаться и ждать (что не всегда возможно в плотном потоке) либо ехать "куда глаза глядят", а когда навигатор проложит маршрут (а прокладывает он от той точки, когда вы с него сошли), то оказывается что нужный поворот ваши глаза уже проглядели. Навигатор опять матерится и начинает прокладывать новый маршрут, временно зависая... и так до бесконечности.
Вывод из этого пункта: ПРОЦЕССОР НАВИГАТОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ КАК МОЖНО МОЩНЕЙ. Наколько мощьный - об этом вам подскажут консультанты в магазине.

2. Если вы простой пользователь (не программист и не хаккер) ,то лучше всего брать навигатор в нормальном магазине (не с рук на рынке) и с лицензионным НАВИТЕЛОМ. Без разницы, какой это будет Навител - 5.0.0., 5.0.3. или 3.2.5., 3.2.6. Дело в том что имея лицензинный Навител (пусть даже устаревший) вы можете зарегистрировать своё устройство на navitel.su и скачивать оттуда обновления ПО и, что немаловажно - карты. При этом на сайте выложены довольно таки адекватные инструкции по обновлению карт и ПО.

3. Конечно же обратите внимание на карты. Если вы часто ездите по СНГ, то можно взять зверька с предустановленными картами России и стран СНГ, а потом просто обновлять их на сайте. Хотя, например у меня в навигаторе была предустановлена только карта России, я её обновляю и в то же время подгружаю пиратские карты Казахстана и Украины - и ничего берёт, собака, и даже не плюётся, хотя навителовцы утверждают что работать эти карты не будут.

4. И последнее: для навигации вполне достаточно экрана с диагональю 4,7 дюймов. 3,2 дюйма - маловат, а большой будет только отвлекать. Навигаторы с экраном 7 дюймов напичканы всякой мультимедийной хренью. При этом во время навигации вы не сможете на нём прослушиваить музыку или, например, смотреть фильмы. Да и ко всему прочему чем больше программ напичкано в устройство, тем вероятней что оно навернётся и вы останетесь без навигатора в самый непдходящий момент.
Не хочу никому нгавязывать своё мнение, да и возможно я немного старомоден, но я считаю что телефон должен качественно обеспечивать связь, фотоаппарат качественно фотографировать, СДЛ/ДВД проигрыватель качественно показывать кино и музыку.... А навигатор что должен делать? Правильно - качественно ловить спутники и прокладывать маршрут и только.

Я пользуюсь моделью Voxtel Carrera X430. Самая простая модель без наворотов. Экран 4,7". Однако процессор слабоват - 324 МГц (лучше брать 533). Поддерживает флешку не более 2 Гб (это плохо - карта России Q3 занимает 1,72 Гб, т.е больше карт не подгрузишь - при поездке в другие страны приходиться покупать ещё флешки и закачивать на них карты). На сегодняшний день оптимальный размер поддерживаемой SD-карты 4-8 ГБ. С этими его недостатками я уже смирился и привык, а в остальном - надёжная модель. Однако сегодня я бы его уже не купил (есть более продвинутые модели), например присмотритесь к Prestigio GeoVision GV5700, но Voxtel побюджетней будет - либо Х430, либо Х350 - порядка 2000-3000 р.

Цитата: (ПапаKarlo @ 13.1.2012, 22:31) , что есть проиндексировать?

Навигатор это делает сам, ты просто указываешь путь к картам.
Например:
Вариант 1
У тебя навигатор со встроенной памятью 2 Гб (и более), следоватльно карты ты сможешь загрузить в память навигатора (не используя SD-кард (флешку). Открываешь устройство (навигатор) в в Windows при помощи программы Mikrosoft ActiveSinc. Карта России в Q3 занимает 1,72 Гб. Ты скидываешь её в папку ResidentFlash / NavitelContent / Maps. Путь может немного отличаться (в зависимости от модели навигатора), но конечной папкой всегда будет .....NavitelContent / Maps или NavitelContent / Atlas. Это самый простой путь и навигатор сам найдёт и проиндексирует карты (привяжет их к спутникам).

Вариант 2
Второй путь более сложный, но если у вас встроенная память в навигаторе меньше 2 Гб (в моём, например 256 Мб), то он единственный:
1. Форматируете SD-карту (вытащив её из устройства и вставив в картридер). Причём форматировать лучше при помощи программы SDFormatter 2,0 или SDFormatter 3,0. Если это сложно к восприятию, то можно попробовать форматировать просто правой кнопкой мыши, но ОБЯЗАТЕЛЬНО в FAT (ни в коем случае не в FAT 32 - велика возможность убить SD-карту.
2 Вставляете SD-карту в навигатор, запускаете его, он начинает искать карты , естественно их не находит и советует вам идти нах... , а точнее направляет вас на сайт разработчика за картами. Игнорируем его требование и выходим из программы (именно выходим, а не выключаем кнопку). Затем оключаем устройство.
3. Извлекаем SD-карту из навигатора и вставляем в кардридер (можно закачать и прямо в навигатор без кардридера, но тогда это продлится часов 8-10 и не гарантирован результат что карты правильно лягут на флешку).
4. Открываем флешку в Windows и видим что на ней появилась папка NavitelContent, заходим в неё, видим папку Maps (или Atlas), а если её там нет (иногда бывает), то создаём её. Открываем папку Maps и что мы видим? Да ничего - она пуста! А почему? А потому что карты туда мы ещё не загрузили! Действуем!
5. Загрузка карты окончена. Допустим в вашем случае это карта Украины и папка называется UA (не обязательно, но допустим). Извлекаем SD-карту из кардридера и вставляем в устройство. Запускаем навигатора. Что мы видим? Навигатор опять не находит карты и опять посылает нас нах.... сайт навител - не обращаем на это внимания - нам ещё с ним работать (но я понимаю ваши чувства к нему ).
6. Соглашаемся с навигатором (нажимаем о,к или назад - в зависимости от модели навигатора) и вылетаем на пустой экран (белый без карты). Вот тут открываем настройки → карта (левый верхний угол) → другие карты (правый нижний угол) → в нижней полоске экрана прямо посредине видим обозначение открытой папки и нажимем на неё → на экран вылетают все папки навигатора → прокручиваем ниже и находим папку SDMMC (это ваша флешка) → нажимаем на неё → вылетает окошко в котором будет несколько вариантов действий НЕ ТОРОПИМСЯ →↓↔↕↗↖↘↙→ самое верхнее действие "Индексировать атлас" → не жмём его от радости → видим ниже ОТКРЫТЬ → жмём → появляется несколько папок, одна из которых Maps → опять ОТКРЫТЬ → появляется наша родная скачанная папка UA (в нашем случае) фигачим по ней стиллосом и вот тут то с радостью нажимаем ИНДЕКСИРОВАТЬ АТЛАС.

Всё - через несколько минут или секунд (опять же в зависимости от модели навигатора и количества карт в папке) мы становимся счастливыми обладателями полноценного зверька. Вылетает сообщение что атлас создан за .... минут ... секунд, проиндексировано ..... карт. Закрываем уже это окно и наслаждаемся как волшебная зелёненькая стрелочка поворачивается в разные стороны на фоне новой карты .

Хочу предупредить читателей, что все вышеописанные действия актуальны только для НАВИТЕЛ 5 для НАВИГАТОРОВ. В навителе 3.2.5 и 3.2.6 папки на флешке не создаются и там всё проще - карты скидываются просто на флешку без подпапок, а путь указывется анологично.
Ещё для КПК и смартфонов тоже будут совсем другие папки и действия.

И ещё одно - карты России, Украины, Казахстана и т.д. не стыкуются в навигаторе, поэтому когда пересечёте границу просто переключитесь на карту Украины. А так как она у вас уже проиндексирована, то это делается просто: настройки→ карта→ другие карты→выбираете ту карту где находитесь (в вашем случае Украины (UA).

УДАЧИ!

Цитата: (ПапаKarlo @ 31.12.2011, 1:50) Уважаемые форумчане, поздравляю всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. А теперь о вопросе. В 2012 году на своем DX 1и3 собрался на Украину (или в Украину). Бумажные карты Нэзалэжной есть. Товарищи, а кто может поделится электронной версией для Навител 5.0.3.100. Буду очень БЛАГОДАРЕН.

Для твоей версии Навител (5.0.3.100) нужны карты Q3.
Для России такие есть, а вот для Украины вряд-ли! Но можно проиндексировать Q2 (старый формат).
Объясню некоторые моменты: В новой программе старую карту России (Q2) ты не проиндексируешь - дело в том, что версия 5.0.3.100 имеет ограничение по количеству инедексируемых в атлас карт - 63. В старой карте России Q2 их около 90, поэтому она не индексируется и навигатор пишет "недостаточно свободной памяти" и вылетает из индексации (причём при объёме свободной памяти значительно превышающий необходимый). Поэтому и была создана карта Q3, где все карты России просто слиты в одну.
В карте Украины Q2 всего около 20 (точно не помню) карт и она легко индексируется, как и карта Казахстана (в которой вообще всего 8 карт).
Из всего вышесказанного делайте вывод: новая карта Q3 - это всего лишь старые карты Q2 (конца 2010 года выпуска) слитые в один файл. На другие страны Q3 ещё не испекли, по крайней мере в свободном доступе в инете ещё нет, а там где пишут Q3, скачивается всё равно Q2 (формат nm2). Поэтому и искать новые карты на вашу прогу не обязательно - спокойно заливайте старые. Единственное, что возможно не будет работать в ней - это старые SpeedCam - точки POI с предупреждением о радарах, лежачих полицейских и т.д.
Теперь о наличии: карта Украины Q2 есть у меня и отдельная карта Крыма (если едешь туда, то лучше именно её ставить - назания населённых пунктов и озвучка на русском языке в отличие от карты всей Украины). Единственная проблема - не знаю как поделиться этой картой - она 319 mB занимает - обычным письмом не переслать! Проще, наверное в инете скачать.

Цитата: (sergen @ 13.12.2011, 15:36) Дмитрий,день добрый, по указанной ссылке выдается фирма "Тронис". По тексту письма ясно ваше недовольство, хотя вы сами отказались забирать деньги за защиту,когда стало ясно что нужна доработка, сварочные работы пока не делаем, рем.зону запустили недавно, есть недоделки.Но помочь вам старались- на подъёмник подняли, метод решения все вместе нашли, по ходовке на вопрос ответили,извинились, что не смогли помочь. Защита заводская, по инструкции встает на несколько машин, пока продавали только на фан карго, витс ,пробокс передний привод- возвратов не было,на 4wd человек купил, обещал отзвониться, но не позвонил,я сам забегался,прошло 3-4недели- забыл проконтролировать, сейчас с ним созвонился - пока её не ставил, но сварка у него есть, суть доработок он понял, установка его не пугает совершенно.Бич универсальных защит - доводка по ходу установки, сейчас информации больше, постараемся отладить процесс установки с разработчиком защиты, думаю всё будет ок

Вы не на то сообщение ответили, уважаемый. Именно это относилось к "развитости" и специфике ВСЕГО автосервиса в Омске, а не конкретно к вашему.
К вам относится сообщение немного выше. По поводу моего недовольства.... поверьте, если бы я хотел поругаться ,то я бы не постеснялся позвонить, а здесь я предостерёг фуромчан покупать у вас защиту!
Почему? Давайте по порядку:
1. Я работаю в сфере продаж и обслуживания медицинской техники и стараюсь относится к любому клиенту так, как будто он у меня единственный! Именно поэтому я хочу что бы ко мне относились подобным образом!
2. Я плачу свои деньги и именно поэтому хочу получить то что мне прорекламировали, без всяких доработок и переделок. Если бы я хотел дорабатывать и переделывать, то купил бы защиту от от ВАЗ 2110 за 700 рублей и поработал болгаркой, дрелью и сваркой!
3. Я планирую и трачу своё время, поэтому хочу чтобы его ценили окружающие. Если мы с Вами договорились встретиться в 11.00, то это должно быть именно это это время, но я Вас так и не увидел и защиту для меня искал, как я понял, некомпетентный в этом человек, постоянно консультируясь с вами по телефону. Кроме того, если меня сориентировали на 20 минут работы, то я планирую уделить этому максимум час! Потому что как минимум у меня запланированы на дальнейшее время встречи и другие дела. Вместо 1 часа я потратил на установку защиты весь день. И не говорите мне что я САМ решил забрать защиту, хотя мне предлагали вернуть за неё деньги. Да предлагали! Но если я приехал к вам через весь город (от пос Солнечный до Ипподрома), то я вправе получить то, на что рассчитывал!
4. Я не могу понять, чем может отличаться нижняя часть поперечной балки полноприводных и переднеприводных моделей. Может Вы мне подскажете? Ответьте как на духу, Вы ставили защиту на переднеприводные модели или это только в теории? Поверьте, если Вы нам откроете правду то все с пониманием отнесутся к этому (всё таки только начинаете и учитесь на собственных ошибках), а если будете утверждать что неоднократно уже ставили эту защиту, тогда извините - не верю!
5. Я видел что ваше с позволения сказать СТО только открылось и в нём ещё многого нет но, позвольте, я по собственному опыту знаю, что в наше время что бы заслужить доверие и удовлетворённость клиента, нужно вложить немало денег в развитие бизнеса. Вы обижаетесь на то что я назвал ваше предприятие ШАРАЖКИНА КОНТОРА? А как я должен назвать помещение 8*10 метров в котором даже не предложено присесть клиенту, и не предусмотрено для этого места! Как я должен назвать предприятие в котором кроме инструмента для "прикрутить/открутить болт" больше не предусмотрено!
6. Ну и что что ваши ребята подняли машину? Начали устанавливать, так делайте а не пеняйте что у вас нет "метчика" и сварочного аппарата. Кстати путь решения проблемы, предложенный вашими ребятами - просверлить балку и нарезать резьбу по месту не совсем компетентен. Хотя бы потому что толщина метала в котором предлагалось нарезать резьбу 2 мм и (полтора витка резьбы). Выше я написал как я это сделал. Поверьте, ваши мастера не предложили переделывать защиту - речь велась об особенностях установки.
7. Когда я, уже выждав очередь, начал устанавливать защиту на другом СТО, и выяснилось что нужно переделывать саму защиту, то никакого желания ехать назад и доказывать Вам что я потратил уйму времени и денег на её установку/переделку у меня не было.

Поэтому просто примите критику! И если бы ваши ребята САМИ быстро доработали защиту (пусть дороже), но не развели руками, а сделали, то никаких претензий и недовольства у меня бы не было. Надеюсь следующий клиент отнесётся к вам совсем по другому, ведь критика должна вести к развитию и улучшению, а не спорам и выгораживанию корпоративной чести.
А может всё дело просто в том что я слишком много требую от российской действительности и постоянно измеряю её по европейским меркам. Тогда извините... и развивайтесь.

А по поводу фирмы "Тронис", то судя по карте она находится от вас за углом. Речь шла только о "российской конкуренции" - автовладельцев полный город, а конкуренции в авторемонте никакой. И не даёт наше омское правительство развиваться нормальному цивилизованному бизнесу - кругом, куда не плюнь коморки гаражного типа - согласитесь что рядом с вашей СТОшкой таких же раскидан не один десяток, и многие из них живут сегодняшним днём.

Цитата: (димка @ 2.11.2011, 0:29) Дима ты что за год 8-10т км наматываеш или как ? Может не так фатально... У всех масло выгорает.. Есть типа "жрет" масло (это когда через малое время глянул а его меньше стало) Есть "горит" ( это при нагрузках и больших пробегах + жара ...типа все в норме) Если это одно и тоже - тогда я не знаю... Сам говориш "работет ровно"- поездит ещё ...

Дима, привет! Уже фатально - я в год наматываю 30-40 тыс. В эти выходные съездил в Павлодар - 450 км туда и назад = 900 км. Схавало 1 литр масла..... цена литровго тюбика - 400 р.
Чего-то всерьёз начал задумываться про обмен покемончика на более новый - вчера стукнул левое переднее крыло (аккуратно так - фара, бампер и т.д. целые, а крыло на замену). На разборе 5 тыр стоит, цвет мой.
Крыло уже 3-й раз мял - первый мордой сугробы разгребал - крылья повело, рукой хлопнул слегка и вмятина второй раз урну чугунную слева не увидел и колёса выкрутил когда задом сдавал - точно в том самом месте но уже сильней, а в третий раз - гололёд, уходил от жопы.. не успел Крепкая жопа у Сузуки - бампер немного поцарапал и всё (даже краску не ободрал), а у меня крыло в хлам.. и в том же самом месте Говорят это уже плохая примета - неприятности притягиваются к одному месту - машине нужно менять хозяина!

Цитата: (karaba3 @ 24.10.2011, 14:57) Привет! Я вот с детства барыг не люблю Почему нельзя пользоваться бесплатной литературой???

А где здесь барыги?!
Пользоваться можно - ссылки выкладывать нельзя на форуме - почитай тему про руководство по эксплуатации, там администрация форума уже получала предупреждение от правообладателя.
Если хочешь помочь одноклубникам - выложи предложение обращаться в личку, а ссылку убери!
Я при обращении в личку уже года полтора мурзилки бесплатно скидываю по электронке. Есть желание поддержать - так и напиши ниже - ВСЕ ВОПРОСЫ ПО РУКОВОДСТВУ - В ЛИЧКУ!
Да, и кстати по твоим ссылкам музыка скачивается как уже говорил выше art, и никакой бесплатной литературы там нет! Ещё и вирус предлагается - типа: "Вам необходимо срочно обновить браузер - скачать"

Цитата: (Kreck @ 21.10.2011, 7:49) отправил,почт.IDв личке,как получиш,напиши.

Ребят, а личкой пользоваться вы не умеете?

Цитата: (димка @ 20.9.2011, 21:22) Интересует вопрос хватит-ли длинны шпилек для установки литых дисков?Нужно-ли будет менять гайки при установке литья? Спасибо.

Дима! Блин, не знаю зачем тебе советуют гайки менять!!!! Гайки подходят старые нормально закручиваются.
Объясню возникающую проблемму: отверстие под балонник в литье немного маловато - т.е. родной балонник не влазит.

Некоторые ставят тонкостенные гайки (того же диаметра резьбы, но меньшего наружнего диаметра - под ключ меньшего размера).
Я сделел проще и дешевле: у меня балонник крестовина - он не влазил, но на одном его конце есть четырёхгранник под головку:

Я просто купил ТОНКОСТЕННУЮ ГОЛОВКУ к родным гайкам. Головка JONNESWAY SO4HD4121 CR-V 21 mm.
Отдал за неё 110 руб.:

Теперь всё прекрасно влазит и откручивается/закручивается:

Цитата: (димка @ 1.9.2011, 13:14) Совсем для ленивых, Дима напиши их номер,а то там много всяких.Или они так и наз универсальные.Короче ткни какие .

Каталожный номер 90919-02240. Обошлись они мне полгода назад 1000 р за 4 шт. Кстати, цена на них снижается - ещё год назад они стоили 1500 р за комплект, а может я на акцию попал какую-нибудь

Кстати, о наконечниках катушек зажигания! У меня полгода назад началась проблема с оборотами - т.е. двигатель работает на слух отлично, не троит, но иногда, когда стоишь на светофоре внезапно глохнет. Потом я заметил, что этому всётаки предшествует 1-2 кратное подтраивание (движка как-бы вздрагивает). Посмотрел машинку грамотный электрик, говорит - "Включи дальний свет фар, магнитофон, сабвуфер и воткни прикуриватель!" Я всё это включил, и на холостых оборотах движка затроил, стал подрагивать.....
-"Глуши!" - говорит электрик.
Снимает катушку... одну... вторую... и показывает их состояние - резинки просто в хлам потресканые - сжимаешь пальцами и появляется трещина. Поездил, поискал резинки, погуглил.... производитель предлагает только вместе с катушкой за 2800 р/шт. Погуглил ещё и нашёл силиконовые универсальные - не совсем по внешней форме то, что стоит у нас, но становятся идеально. Поставил и полгода не знаю проблем. Кому интересно - резинки на катушки зажигания Toyota

Снова поднимаю тему подклинивания руля и замены жижи.
Может моей ошибки/невнимательности вы избежите после прочитанного!
Опять начал подклинивать руль, причём сначала на холодную на стоящей машине, а потом и во время движения - становилось всё хуже и через 4 дня я разворачивался уже почти без ГУРа.
Ездил в 2 различных СТО, которые занимаются ремонтом ГУР, описывал им свою проблему, после чего, покрутив руля, мастер одного из них (СТО "Взлёт") отправил меня в автокомплекс "Реактор", т.к. требуется разборка/ремонт рулевой рейки, а у него нет специального оборудования для этого.....
В "Реакторе" очередь на 2 недели к единственному мастеру, постоветовали ехать в СТО "Ангар 18".
В "Ангар 18" так же внимательно выслушали мою проблему, покрутили руля и резюмировали: "Рейка изношена! Перепускают кольца. Ремонт будет связан с гильзовкой рейки. Стоить будет порядка 10 тыр. Но вам посоветую - проще купить контрактную рейку и поменять её у нас за 1800 руб. + развал - 600 руб."
На разборе купил контрактную рейку за 4500 руб. Записался на замену на следующий день всё в тот же Ангар. Но не выдержала душа поэта ))) нужно всё сразу - ждать не хочется...... и записался на 12 ночи в "Реактор" - он круглосуточно. Приехал в 6 вечера оставить машину на ремонт....... и тут стали терзать меня смутные сомнения....... не знаю почему, но я категорически не хотел чтобы рейку меняли без меня и ночью, т.к. при возникновении сопутствующих проблем при установке, слесаря просто выполнят свою работу - воткнут контрактную рейку и всё, а дальше хоть трава не расти, т.е. тяги, наконечники., пыльники.... все встанет на свои места, даже если они требуют замены.
Короче. нашёл я мастера который занимается ремонтом реек, посетовал ему на очередь к нему на 2 недели вперёд и попросил консультации:
Мастер покрутил руля, погазовал, открыл капот и спросил: "А на диагностике, куда Вы заезжали, капот открывали?"
- "Нет - отвечаю - просто выслушали меня и покрутили руля!"
- "А зачем Вас слушать, то - машину слушать и смотреть надо! У ВАС РЕМЕНЬ ПЕРЕВЕРНУЛО. Заезжайте в бокс. Кстати, а с какой целью в машине лежит жидкость для ГУР "STEP UP?"
- "Ну как с какой - отвечаю - если бы рейку снимали, то заливать ведь нужно было бы!"
- "Так она у Вас и залита?"
- "Да!"
- "А-а-а-а-а!" - многозначительно изрёк мастер.
- "Что-то не так?" - спрашиваю.
- "Всё не так! Кто Вам сказал, что эта жидкость подходит к вашему автомобилю? На ней написано: Совместима с любыми жидкостями! С какими любыми? Вы слышали когда-нибудь что бы продавались безразмерные ботинки? Вот и тут так же - может американцы и льют в свои машины всякую дрянь, но в тойотах она разъедает сальники рулевой рейки, в морозы подмерзает и вообще её состав не просто отличается, а совсем разный с тем, сто нужно лить в тойоту!
Короче, поменяли мне ремень - теперь я зарёкся что буду брать только оригинал - тот, корейский, не проходил и 2 месяцев. И поменяли жидкость в ГУР - залили через аппарат с промывкой (2 литра прогнали) Castrol Transmax Z.
Все проблемы с ГУР как рукой сняло. Сегодня поеду сдавать рейку, которую купил, назад.

А на завтра в поход, а на завтра домой..... АССА:


Прощай море Чёрное....


и Азовское прощай....


родина с парома нас встречай.... (почти стихи ):


Ну а пока папа рулит, нам ничего не страшно


Ещё денёк на Волге и домой


Ну вот и всё, братцы. Извиняюсь, если кого-то утомил своим отчётом.
Напоследок замечу: общее время в поездке - 1 месяц (с 15 июля по 16 августа), общий пробег в поездке - 11500 км. Затрачено на бензин и газ (в основном) - 18000. Благо, газ есть везде по пути следования. Хотя не так дёшев как в Омске - у нас 10,5 р., ближе к Краснодарскому краю - 13,0....13,5....14,5...15,0...15,5 А в Крыму в пересчёте на рубли - 24,5 а 92 бензин там стоит 36-38 р.
Общий бюджет поездки 95000 р. При том, что мы не шиковали, но посмотреть хотелось всё, то есть и особо не ужимались.
Пробоксик не подвёл!!! Огорчил только расход масла - при том что в городе он у меня 1 литр на 10 тыс. в поездке на 12 тыс скушал 4 литра.
Но объяснение простое - масло жидкое 5W30, жара 38 градусов, загруженная трасса так что приходилось при обгоне в гору выжимать по полной (машинка аж на вторую/первую при скорости 80 переключается - педаль в полик).
Кстати, у нас на равнине это не очень заметно, но при включенном кондее машинка сильно теряет в мощности, а в горку это особенно чувствуется, так что всю обратную дорогу(уже привыкнув к жаре) ехали без кондея с открытыми окнами.

Цитата: (MAXXX @ 5.7.2011, 11:22) но как я понимаю на машину нужно "4 верхних салйлентблока + 4 нижних производства Китай" по 2 шт на рычаг, правильно???

Да.
По поводу заказа: Рычаг имеет 2 крепления через сайлентблоки (сверху - к кузову а/м и снизу к мосту). Я не обратил внимания что есть ещё и верхний рычаг, то есть я считал, что нижний - это рычаг подвески, а верхний - это реактивная тяга. Из чего я сделал вывод что на одном рычаге используются разные сайлентблоки - верхний и нижний (судя по их наименованию) и заказал по 2 каждого вида. Когда уже разобрали рычаги, то выяснилось что в нижнем рычаге сайленблоки абсолютно одинаковые, что сверху что снизу. А другие сайлентблоки идут к вернему рычагу (или реактивной тяге, как она называется во многих каталогах).
Поэтому в последнем посте я написал что нужно заказывать по 2 одинаковых сайленблока на каждый рычаг И ЭТО ПРАВИЛЬНО.
Зато, уважаемые теперь вы можете заказывать нужные сайленблоки абсолютно не сомневаясь - они подходят идеально.

Скорей всего голова уже приспособилась под текущие условия, а когда ты скинул клеммы, все настройки сбросились на заводские.
Варианта два: 1. Поездить немного, чтобы комп снова адаптировался. (в этом случае впоследствии скорей всего будет повышен расход бензина).
2. Проверять всё: - свечи (проще поменять)
- наконечники катушек зажигания (хотя машина свеженькая ещё - скорее всего они в норме)
- датчик массового расхода воздуха (ДМРВ - сразу лучше помыть - об этом на форуме поищи, уже писали)
- воздушный фильтр (поменять)
Если всё это не поможет, то смотри:
- Форсунки (помыть)
- дроссельную заслонку (помыть/почистить)
- фильтр бензонасоса
Загарающийся "чек" чаще всего говорит о качестве воспламенения топливновоздушной смеси.
Удачи!

Цитата: (ssk @ 24.5.2011, 23:45) Это пробокс на газу. Двиг 1NZFN(если не ошибаюсь) баллон сзади вместо запаски. баллон маленький. описания данной машины не нашел. НО, по фото НЕ УВИДЕЛ там бензобака ВООБЩЕ. Конечно-может плохо смотрел. попытаюсь загрузить фото[attachment=1526:газ.jpg] НО, когда мой машинко устанет - то буду рассматривать газовый очень пристально на замену.

Не надо брать газовую с япи - оборудование не работает на нашем газу. Устанавливай газовое оборудование с распределённым впрыском, лучше итальянское - DG-Tronic или Lovato. У меня стоит сборное (из разных комплектующих), т.к. при сибирских морозах италия не всегда адекватно работает (редуктор российский. датчик МАП россия, фильтр низкого давления российский, голова - DG-Tronic, форсунки - Lovato).

Цитата: (димка @ 18.5.2011, 9:54) Да Demian ,подловил ! Точно экверибрист.!! А что если тока банку с жижей вверх дном к бачку приспособить ,дно вырезать да и спускной шланг в емкость направить . кстати первая ссылка была вообще простая (парень менял без помошников) :там он клизьмой откачивал жидкость ,потом доливал и прогонял крутя руль, потом опять откачивал и так далее пока та емкость ,которую он купил не кончится. У меня возник вопрос ,дестрон получается циркулирует из бачка в систему и обратно?Или он стоит в бачке отстоем и при течи восполняет недостаток жидкости в гуре? А можно проделать замену жидкости в одиночку?

Дима, я же сказал что всё правильно! Простой способ не для нас ! А если серьёзно, то когда жижу снизу спускаешь, то песка-грязи немеряно сливается (я уже писал в теме об этом), а если клизьмой из бачка, то вся грязь в системе остаётся. Я к тому, что даже если ты не долил вовремя и жидкость из бачка ушла, то ничего страшного - ГУР не завоздушивается - весь воздух выйдет когда ты снова жижу в бачок дольёшь и рулём покрутишь. Так что ничего страшного - можно и в одиночку, только попрыгать вверх-вниз придётся. Кстати, рекомендую всем этот способ замены - у меня после него все проблемы с "подклиниванием" ГУРа изчезли (грязи/песка вылетело полкило и жидкости на промывку 2 литра ушло). Когда бачок под горлышко наливаешь при открученной снизу подаче, то достаточно 2-3 раза рулём крутануть, чтобы вся жижа из него ушла, опять доливаешь под горлышко. и так 3-5 раз. потом закручиваешь шланг подачи, наливаешь до уровня, крутишь рулем 2-3 раза туды-сюды (прокачиваешь) и потом опять доливаешь до холодного уровня на щупе. Проверяешь после активной езды - на щупе жидкость должна быть не ниже уровня HOT (горячий).

Во первых - в этой теме ЕСТЬ РИСУНКИ - просто нужно пройти по ссылке, которые тебе предложили (в теме тоже ссылки). Во вторых - задний продольный рычаг, он и есть ЗАДНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ, его каталожный номер 48710-52040. ВОТ ОН НА СХЕМЕ

Блиин, хлопцы!!!!!!! Я эти самые сайлентблоки полгода искал! Не было их отдельно. Конечно самый простой выход - это их снять и промерить, а потом подобрать от другой марки..... НО - не факт что от другой марки они подойдут, т.к. одна из возможных их конструкций - двухступенчастая, т.е. посадочный диаметр разный, и т.д. Короче, как то не хочется снимать эти сайлентблоки со своего "барсика", а потом оставить машину в гараже и пешком по городу бегать в поисках запчастей. Ждал, может кто другой на такое сподобится

Однако, сегодня нашёл наши сайлентблоки в Иркутске: http://www.r8-parts.ru/ru/pages/o_kompanyi.html

48702-52060 сайлентблок заднего верхнего продольного рычага
TOYOTA PROBOX / SUCCEED NCP50/NCP51/NCP52/NCP58/NLP51 2002-2007
(заменители ОЕМ: 48710-52040)

48704-52010 сайлентблок заднего нижнего продольного рычага
TOYOTA PROBOX / SUCCEED NCP50/NCP51/NCP52/NCP58/NLP51 2002-2007
(заменители ОЕМ: 48720-52030)

Но с физиками эта компания не работает - только по безналу и отправка транспортной компанией. Я отправил сегодня запрос с реквизитами своей фирмы - жду счёт. Как пришлют, отпишусь во что это обойдётся.

Кстати, если всё получится и сайлентблоки подойдут к "барсику", попрошу модераторов поднять тему в "важные", потому что эта запчасть, ну "очень дефицитная", а у многих наших собратьев по автомобильчикам эти самые сайлентблоки давно разбиты по нашим дорогам, просто никто особо не заморачивается - ну гремит и гремит - что делать, раз нет их в продаже, не рычаги же в сборе покупать по 3 тыр каждый.

Цитата: (alekseewka @ 10.3.2011, 15:08) у меня был до этого ниссан АД, тож свистел постоянно ремень, мне посоветовали жидким силиконом смазать, я купил и смазал и проходил родной ремень у меня 580 000 пробегу, потом разрезался при ДТП. вот и на этой машинке смазал и забыл, брал с пробегом 75 000 т.км., сейчас пробегу уже 120 000т.км. за каких - то 7 месяцев накатал 45 000т.км. проблем не испытываю. Если есть лишнее бабло на покупку китайских ремней, то удачи, а я проверенным методом сохраняю жизнь своему ремню. вообще резина со временем дубеет и высыхает + еше всякая х-ня летит из под колес, и от этого приходят в негодность большинство резино-технических изделий.

Ну так, с тобой же никто не спорит - за ремнями нужно ухаживать, независимо, кстати, от того китайский он или японский. Только для этого существует не силикон, от которого ремень начинает ещё больше проскальзывать при его слабом натяжении - зато свиста типа нет (Немец уже об этом написал чуть выше), а специальный спрей - "Кондиционер-натяжитель для приводных ремней". Об этом, кстати уже писалось и разжёвывалось на первых страницах (просто возмущает то что вместо того что бы почтитать всё с первой страницы многие начинают по 2 и 3 разу раскручивать одну и ту же тему). К слову принцип действия этого кондиционера не в только в смазывании ремня но и в улучшении его сцепления со шкивом - после нанесения он становится "липким" (на руки себе побрызгал немного - насилу отмыл) - высохшая плёнка напоминает по консистенции детский силиконовый мячик "лизун-прилипала".
А вообще, речь тут шла не о том как "перестать слышать свист ремня", а как найти его причину и устранить!
А причин, кстати дофига, вот только некоторые из них:
1. Проскальзывание ремня - самая простая причина свиста ремня и самая легко устранимая. В результате агрегаты работающие от этого ремня под нагрузкой не выполняют свою работу - например ГУР начинает работать рывками и подклинивать при крайнем повороте руля (ну это крайность, конечно).
2. Неоригинальный ремень - тоже очень часто встречающаяся причина. Дело в том что вы выбрали ремень по его длине и количеству ручейков (например 3 РК или 4 РК), но единого стандарта ширины ремня не существует, поэтому продаван даёт вам то "что наиболее подходит" к оригиналу. 1-2 мм и вы не почувствуете разницу, однако он обязан свистеть просто потому что его боковые поверхности трутся о жёлоб шкива. Кстати поэксплуатировав это ремень тысяч 50 (если проходит) вы, возможно поменяете сам шкив (не смейтесь, но я сталкивался с такой проблемой на жиге 06, куда поставил немецкий ремень и через годик у меня отвалился один бортик жёлоба шкива - его просто перетёрло ).
3. Больший угол клина ремня - это наверное тоже относится к пункту 2 (неорининальный ремень), что тоже приводит к трению ремня о борта жёлоба шкива. Кстати, меньший угол клина, как и меньшая ширина ремня тоже не есть хорошо - ремень в этом случе не свистит поначалу, а потом его просто переворачивает и свист начнётся.
4. Крупные песчинки или мелкие камушки (кому как нравится), попадающие на внутреннюю поверхность ремня. При нормальном натяжении ремня эти песчинки не могут провернутся по валу (особенно если ремень смазан силиконом ) и застревают между валом и ремнём в пазу ручейков, то есть ремень вращается, а песчинка как бы стоит на месте и перемешается по всей длине ремня, как бы "пропиливая" его - шкив служит препятствием. Вот именно эта причина и приводит к расслаиванию ремня, а не его "китайское" качество, как принято считать, хотя и это нельзя полностью исключить.
5. Ну и наверное более серьёзная причина свиста - это выход из строя подшипника (какого - выберете сами). Т. к. ролика у нас нет, то его исключаем, соответсвенно - наиболее часто это подшипник генератора. Лечение это только его замена.

КАК ОТЛИЧИТЬ СВИСТ РЕМНЯ ОТ СВИСТА ПОДШИПНИКА - очень просто, вот здесь как раз и поможет силикон, а лучше всего просто WD 40. Брызгаем на ремни (именно на ремни, а не на всё подкапотное пространство) во время работы двигателя (осторожно - может оторвать пальцы.... или голову - это кто как брызгает ). ЕСЛИ СВИСТ ИЗЧЕЗ (пусть на время - на пару секунд) или изменился - превратился в звук трения и т.д, то это однозначно свиситит ремень. Если не изчез.... тогда "поздравляю" - у вас проблема со снятием и ремонтом генератора. Почему именно генератора? Потому что в ГУРе подшипник просто, ну не может засвистеть.... разве что только вы ездили без жидкости в ГУРе всё это время, хотя повторюсь - и этого исключать тоже нельзя.
Удачи свистящие вы мои!