Делюсь опытом по питанию различных авто приблуд (и число их только растет)))) от единственного прикуривателя, может кому еще пригодится.
Сейчас выпускается много различных устройств которые запитываются от прикуривателя, а он в нашей машине один, как все это подключить и не запутаться в проводах.
В начале я приобрел разветвитель на четыре розетки, запитал с него две разных зарядки для телефонов, навигатор, радар-детектор, получилось розетка опутанная кучей проводов, которые постоянно сплетались в комок, вся эта груда гремела на кочках в углублении перед бардачком. Потом приобрел после долгих поисков видео-регистратор и дюже мне понравился трансмиттер Digma. Куда же все это втыкать?
Трансмиттер из-за крупного экрана не вмещался со всеми остальными штекерами в розетку, да и управлять им не удобно когда он где-то внизу окутан проводами.
Приобрел еще один разветвитель на три розетки, у четырех розеточного удалил штекер прикуривателя, а провода от него подключил к клеммам штатного прикуривателя, сам 4-х розеточный разветвитель закрепил на двусторонний скотч в углублении перед бардачком (по центру).
В трех розеточный вставил, одну зарядку для телефона (вторая стала не нужна т.к. сейчас телефоны у всей семьи Нокия с одинаковыми разъемами для зарядки), штекер от видео-регистратора, штекер от навигатора, закрепил изолентой вставленные штекеры к розетке и между собой.

Делать это надо обязательно, имею опыт нестабильного питания навигатора и телефона, из-за тряски штекера выскакивали из разветвителя или вибрировали их контакты. Заполненный и обмотанный изолентой 3-х розеточный разветвитель обернул еще кусочком шумоизоляции чтобы не гремел и не раздражал неприятными звуками тряски под бардачком.


Подготовленный описанным выше способом разветвитель я уложил за центральным бардачком внизу, там кстати довольно много свободного места.

Провода естественно спрятал, вытащил наружу через имеющуюся щель только витой провод зарядки телефона и штекер в прикуриватель который вставил в 4-х розеточный разветвитель.

Все. Все запитано, в штатный прикуриватель встал трансмиттер. Довольно компактно все получилось и аккуратно.

Врезал дополнительный прикуриватель сзади, для подкачки, пылесоса, душа или мойки...))) Приобрел на разборе за 150 рублей, с подсветкой.

Цитата: (abram @ 8.5.2012, 2:48) Ну у нас в регионе бытует мнение, что года три поездил и продавать машину надо, потому что она уже явно отжатая, и начнет сыпаться. Но если развивать мысль про качественные вещи с оптимальным набором опций то вообще странно сударь как Вы сакса взяли, опять же очень распространенное мнение, все что ниже 700 рублей не машины, а так шушлайки, для путешествий нужно было брать микроавтобус свежий например, и если уже совсем на то пошло патрола или патфайндера непременно с автосалона , это не металлолом пропуканный япами. А то принимая активное участие в программе утилизации отходов страны япония, как то не камильфо утверждать за продукты жизнедеятельности страны китай . Складывается такое впечатление, что на машину денег не хватило а на регистратор хватило. А видео в нете снято с этих же китайскийх регистраторов, их также продают как фирменные только дороже, если погуглить то можно найти видео на форумах конкретно с этих регистраторов. Специально недавно снова спрашивал специалиста в области видеонаблюдения в москве за регистратор и Ваше мнение, он посоветовал не прислушиваться к вашему мнению, так как смысла в такой переплате и на набора опций нет. А если не секрет какая сигналка стоит?

Офтоп конечно, но Вы первый начали.
Такое мнение бытует у наездников.
Эта шушлайка нюхает бензин, а не жрет его как все вами перечисленное, это вдвое увеличивает стоимость путешествия, во вторых доблестные стражи порядка даже не смотрят в мою сторону на трассе (а если еще и тяпку привязать к багажнику, так вообще станете невидимкой для ГАИ), а вот дорогие машинки проверяют с пристрастием (потеря времени и денег), плюс таких шушлаек пруд пруди, железяк соответственно валом. Я б/у железяки на нее не беру, только все новое и оригинальное, была бы возможность я и машинку бы взял новую с завода, в целофане. Машина простая как велосипед, и надежная в умелых руках, рабочая лошадка, хозяюшка.
Вижу опыта дальних переходов у Вас нет, одна теория, причем ошибочная. Мне ваши советы, как мне тратить мои деньги НЕ НУЖНЫ. И вообще я смотрю начали гнать всякую ху..ю не относящуюся к существу вопроса, то вам амбиции мерещатся, теперь уже машина шушлайкой стала, чего вы тогда здесь делаете, видеорегистраторами торгуете для шушлаек, видно сильно задела экономическая составляющая всего этого дела. Нужные функции каждый подбирает под себя, и тут мнение "специалистов" ни о чем. Можете послать всех ваших виртуальных специалистов в жопу вместе с их советами и вашими же впечатлениями, пустой треп, ГДЕ пример ВИДЕО???? Не надо меня на гугл отправлять, ваши побрякушки вообще не работают)))))))), они хоть включаются))))))))) НЕЧЕГО С ТЕМЫ прыгать и флудить тут, отвечайте по существу ветки Флуедер)))).
Где так Вы сильно умный, а тут глупенький сразу стали, китайские дешевле на 1000 рублей, я об этом указывал в своем посте, но вы наверно понимаете, что чтобы перевести меню на русский, создать голосовую схему на русском, руководство напечатать, опять же официальная гарантия, на все это нужны средства.
Я самая совершенная и надежная сигнализация с "Осой" в кабуре, отошел в сторонку и смотри кому в жопу влепить)))), опять же замечу, для воров как и для сотрудников ГИБДДе машины простолюдинов не представляют никакого интереса...

Вот Вам мои рекомендации, при чем заметьте, я не торгую ими... а вот Вас сильно задевает экономическая сторона вопроса, вывод - значит есть интерес!
А по Благовещенскому рынку видео-регистраторов, говорю, все что ниже 4000 рублей - откровенное ГОМНО, проверено и не раз, даже если и будет как-то снимать - глюки с флешкой гарантированны.
Можете оценить видео сделанное мною этим видео-регистратором:

Снимок с видеозаписи, скорость 142 км/ч по навигатору, по спидометру это где-то 155 км/ч, встречный не менее 90 км/ч "идет". Номер, встречного в тени, тем не менее он различим при таких то скоростях. Может ли такое продемонстрировать Ваш экземпляр????

Цитата: (Demetrius @ 3.5.2012, 1:53) Подключил multitronics tc750 к машине, сначала просто к разъему диагностики и кинул провода в бардачок. Пару дней все было нормально. Потом стал проводить кабели внутри панелей как положено, подключил провод на штекере на габариты, провел кабель от диагн. разъема под панелью приборов и после включения компьютер выдал аж 6 ошибок, №№ 100, 110, 115, 120, 135 и 550, это ошибки разных датчиков: ДМРВ низкий уровень сигнала, темп. ОЖ и пр., последний вобще датчик гидроусилителя. Автомобиль работает как положено, как и раньше. Все параметры, комп показывает тоже в норме. Сброс ошибок не помогает. Скажите из-за чего это может быть? Не могли же у меня одновременно накрыться 6 датчиков. Все штекеры естественно воткнуты на место, мог ли я что-то повредить при установке? И что там вобще можно было повредить?

Комп подключен к зажиганию? Если нет, он не сбросит ошибки...
Попробуй, снять клемму аккумулятора на 5 минут, со снятой клеммой включи зажигание.

Цитата: (Evgen456 @ 3.11.2011, 23:49) Подскажите, куда прицепить желтый провод(замок зажигания)? Если можно фото. Замучился уже при заводке машины с пульта прихожу и ставлю панельку компа, а он не определяет ничего. Нужно заглушить машину и снова завести, тогда определяет. Сказали нужно к замку зажигания цеплять, а где его разъем я не знаю. У меня мультитроникс RC700

А всю тему просмотреть слабо, или поиском воспользоваться, чтобы повторых вопросов не плодить...
Здесь ГЛЯДИ

А я после долгих поисков выбрал и купил себе Akenori DriveCam 1080 Pro за 9775 рублей.
Для тех кто увлечен навигацией? AKENORI облегчает жизнь, для отметки POI достаточно просто остановиться на 1 секунду в нужном месте и точка зафиксирована (это если точность нужна), если же примерно, можно не останавливаться, а потом при просмотре видео стоп-кадром "выловить" расположение POI (АЗС, знаки ограничения, лежачих полицейских и т.д.).
Для собирания данных файла SpeedCam самое то, не надо стоять и тыкать в навигаторе, достаточно просто прокатиться по обрабатываемому маршруту с остановками или без них, потом дома спокойно брать данные GPS с видео картинки.
Хочу предупредить - корректно с Акенори работает карта памяти Transcend 32Gb 10 класса, пробовал Kingston 32Gb 10 класса - шла рывками? Пришлось ее сдать в магазин.

В видеорегистраторе премиум-класса Akenori DriveCam 1080PRO применены широкоугольный 5-линзовый стеклянный объектив Pentax и современная СMOS-матрица на 5 Мпикс, приспособленная к работе при низкой освещенности. Также устройство располагает 2,4-дюймовым дисплеем, динамиком, микрофоном, портами USB 2.0 и HDMI v.1.2. Оно способно записывать на карты памяти SDHC объемом до 32 Гбайт видеоролики с параметрами 1080p / 30 fps либо 720р / 60 fps.
Пример записи:

Швйцарский модуль мониторинга GPS U-blox 6 отслеживает перемещения автомобиля, фиксируя его скорость и положение. Система предупреждения о радарах, отмечающих нарушение скоростного режима, выводит на экран прибора информацию о приближении к очередной стационарной камере и подает звуковой сигнал (в городе за 300 м до объекта, за городом за 500 м). В прошивку новинки внесены данные о камерах на всей территории России, конструкцией предусмотрена функция ручного ввода таких координат. Обновления соответствующих баз доступны на сайтах производителя и дилеров. Встроенный в Akenori DriveCam 1080PRO G-сенсор реагирует на моменты экстренного торможения, разгона или удара, помогая точно запротоколировать факт происшествия на дороге. Циклическая запись событий осуществляется фрагментами по 3-5-10 минут.
Встроенный в прибор датчик аварийного ускорения G-сенсор (регулируемый), фиксирует моменты экстренного торможения, разгона или удара и позволяет точно зафиксировать данные о происшествии на дороге. Циклическая запись событий (без разрыва между циклами) с фрагментами 3-5-10 минут.
Специальное программное обеспечение Akenori Player для персональных компьютеров позволяет просмотреть полный отчет о маршруте движения, проложенному по картам Google Maps, с картинкой видеозаписи, данными по скорости в пути и режимами разгона и торможения.
Регистратор оснащен 2.4" цветным LCD дисплеем, с регулировкой яркости, и возможностью вывода информации (скорости или часов), встроенным динамиком(0,5W) и микрофоном, поддерживает карты памяти SDHC объемом до 32 Гб(в комплекте 8Гб), интерфейсом USB 2.0, и выходом HDMI 1.2. Питание 12/24V 5V/1A.
Подробнейший отчет http://gps-club.ru/yandex_news/detail.php?ID=75671
По своей дурости оставил его на ночь в машине при -30t, регистратор "уснул" на сутки (перестал включаться и вообще как то реагировать при подачи питания), только на следующие сутки оттаил дома и заработал))).
Технические характеристики Akenori DriveCam 1080 Pro:
Матрица
CMOS 5 Мп
Угол обзора
120° (по диагонали) при 1920 x1080
135° (по диагонали) при 1280 x720
Минимальная освещенность
0.5 лк
Запись видео
1920 x1080 при 30 к/с
1280 x720 при 60 к/с
Режим записи
Циклическая
Диагональ экрана
2.4"
Запись события в отдельный файл
Есть, до события 10 секунд, после события 10 секунд
Поддержка карт памяти
SD (SDHC) до 32 Гб (в комплекте 8 Гб)
Функции
GPS-мониторинг с предупреждениями о камерах фиксации скорости; датчик ускорения (G-сенсор); запись времени и даты, скорости
Встроенный микрофон
Есть
Встроенный динамик
Есть
Выход HDMI
Есть, версия 1.2
Выход USB
Есть, версия 2.0
Питание
12/24V 5V/1A
Рабочая температура
-10 - +60 °C
Размеры (Ширина x Высота x Толщина)
82 x 77 x 104 мм
Вес
130 г

Комплектация Akenori DriveCam 1080 Pro:
1. Видеорегистратор
2. Крепление на стекло(+дополнительный двусторонний скотч)
3. Карта памяти SDHC 8Гб
4. Шнур питания длинной 3 метра
5. Диск CD c программой Akenori player
6. Инструкция на русском языке
7. Коробка

Аккумулятор поместил в самодельный термос - обложил пенопластом и обмотал скотчем.



"Морду" наглухо закрыл одним листом из самого толстого пенофола, уложив его за решеткой, перед радиатором кондиционера.


Моторный отсек накрыл самым толстым войлоком, добавил еще ватное одеяло сверху.


Для полного счастья, по-хорошему бы еще броне-защиту под низ надо, пенофолом проклеенную.
Тепло держится ЗАМЕТНО дольше и прогревается при -9 до 60 градусов (когда гаснет синяя лампа на панели) за 8 минут на масле 0W20, если залить гуще - быстрее прогреется.

Самодельный термос для аккумулятора )))

Решил оградить аккумулятор от перепадов температур и зимой и летом. Соорудил самодельный термос - обложил аккумулятор пенопластом и обмотал скотчем, хорошо место позволяет, посмотрим будет ли толк ))) Это должно и летом работать. Говорят на Крузаках аккумуляторы устанавливаются в пенопластовые боксы.
Есть цивилизованное изделие российская разработка - Термокейс с возможностью подогрева.
Все я приобрел специализированное изделие Термокейс, кустарную шубу из пенопласта выкинул. Если машина заводится каждый день ни намека на замерший аккумулятор.

Цитата: (73 регион @ 24.11.2011, 16:35) и сверху до кучи автоодеяло,тогда точно толк-будет...

Слева на фото виден откинутый войлок.
ТЕМА ПРО АККУМУЛЯТОР ВООБЩЕ-ТО

Цитата: (димка @ 25.9.2011, 2:42) Это хоршо что для з.фонарей уже проложена проводка. А вот для передних туманок есть штатные готовые разъёмы? И где их искать? В мануле в схемах есть колонка- разъем для подключения доп оборудования (противотуманные фары) . Штатная кнопка туманок уже с реле, или есть где-то отдельное ? Пролейте свет не сведующему в электрике? Спасибо.

ПЕРЕДНИЕ противотуманные фары включаются переключателем расположенным на головном переключателе света фар (колечко на рычаге переключателя), если контакты 1 и 2 имеются в колодке указанного переключателя и провода к ним подведены - проводка проложена, если их нет - не повезло...

Цитата: (plumbum @ 14.7.2011, 10:41) вот насчет замены в 2 раза я совсем не понимаю, зачем это надо делать? Если один фильтр поставить с нормальным качеством, я думаю достаточно

ВСЕ просто, если у тебя СИЛЬНО засран движок, хорошее масло его начнет мыть, и обрушит все нечистоты, если их слишком много они мгновенно забьют любой фильтр даже самый навороченный фирменный, золотой, какой угодно. Для лучшего понимания вопроса: фильтр - это мусорное ведро масляной системы двигателя, когда он "полный" грязи, открывается перепускной клапан и грязь уже минуя фильтрующий элемент фильтра гоняется по системе. Например залил ты в засраный двигатель хорошее масло, проехал на нем всего 3 000км, оно все обрушило - стало резко грязным (черным), фильтр забит, вот тогда и имеет смысл поменять только фильтр, так как масло еще не выработало свой ресурс.
Перед сменой масла (за 500км до смены) тоже есть смысл сменить фильтр заменив его самым дешевым бумажным(я нашел за 65 рублей у китов), чтобы перед сменой масла собрать грязь (насколько это возможно) растворенную в старом масле, черное масло посветлеет, я проверял это работает всегда так как описал.
И еще, насчет пробега, если на канистре указано: "Смена через 10 000 км" - имеется в виду 10 000 км по трассе! При езде по городу уменьшай эту цифру вдвое - 5 000! Потому как езда в городе на 1-2 передачах, частые остановки, холостой ход - двигатель как раз (по количеству оборотов) и пробегает эти 10 000 км хотя на спидометре всего 5 000км.
Если тебя все эти манипуляции напрягают и кажутся лишними - сделай все еще проще - просто чаще меняй масло, при его малейшем загрязнении.

Установка врезной антенны на Succeed часть 2
и радиостанции

Сразу оговорюсь, после пробных заездов обнаружилось бренчание усиливающей пластины, устранил путем нанесения герметика на торец пластины входящий в усилитель крыши и подложил две резинки подходящей толщины в углубления (см фото).

Прокладка антенного кабеля. Его длина 4 метра, хватило только-только. Кабель кстати я уложил в пластиковую гофру, приобретал в магазине торгующим автозвуком и сигнализацией.

Установка радиостанции на Succeed

Радиостанцию установил на лючок блока предохранителей, саморезами, предварительно наклеив на скобу крепления радиостанции двухсторонний скотч.

С внутренней стороны подложил усиливающие пластины.

Вот что получилось. Лючок удобно снимается и ставиться, сложностей нет. Единственный недостаток такой установки, отсвечивает экран радиостанции от окна водителя, не видно показаний, но при определенном навыке (прикрывании рукой) сносно, да и при работе на выставленном канале это особо и не нужно(каждый раз смотреть на дисплей).

Тангетку разместил под рулем слева.

Антенный кабель и кабель питания радиостанции протащил через огромное отверстие в отделке рулевой колонки.


Как правильно запитать радиостанцию на автомобиле расскажу в следующем посте.

Установка врезной антенны на Succeed

Антенна - Lemm AT 2001 Turbo, радиостанция - MegaJet MJ-600
После долгих размышлений и примерок решил врезать антенну сзади, именно ВРЕЗАТЬ, как вычитал на форуме по связи, при таком способе установки антенны, меньше проблем по качеству связи и согласованию антенны (так и получилось), после снял обшивку крыши и убедился в правильности моего решения, спереди крыша слишком хлипкая, антенна с двухметровым штырем наверняка погнет крышу, а сзади имеется мощный усилитель крыши на котором закреплена задняя пятая дверь. Если придумаете как по другому завести кабель от антенны под крышу или иначе его проложить до станции обшивку крыши можно не снимать, хотя я по ходу дела проклеил шумо- и теплоизоляцией крышу. Дырку под антенну я сделал под плафоном заднего фонаря освещения багажника, она там как специально уже намечена, при таком способе крепежа в дальнейшем для снятия антенны (для замены или обслуживания) не требуется снимать обшивку крыши, достаточно снять задний плафон.

Сверлил вначале маленьким сверлом на 4мм, потом уже 10мм, сверлить нужно пустую крышу без усиливающей пластины иначе завернет крышу, как это получилось у меня))). Когда дефлорация крыши состоится, примеряем усиливающий уголок(у меня) или пластину.

Готовим усиливающую пластину под антенну. Я склепал два оцинкованных 2мм уголка купленных в строительном магазине и обрезал лишнее, на противоположных концах (от заклепок) между ними нанес несколько капель герметика (чтобы не бренчали). Вот результат

Усиливающую пластину после разметки сверлить НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ, не вздумайте делать это в месте установки - ПОГНЕТЕ КРЫШУ!

Место установки усиливающей пластины зачищаем до металла, для хорошего контакта и обильно смазывает Литоллом - 24


После обильной смазки устанавливаем нижнюю часть антенны на крышу, крышу возле отверстия тоже смазываем тонким слоем Литолла-24. Болт крепления затягиваем в меру без фанатизма.

Нижняя часть в сборе.

Говорят можно и без реле))), +(плюс) светодиодов подключить к зажиганию (IG1), а - (минус) светодиодов к + (плюсу) подфарников, при включении подфарников светодиоды будут гаснуть. Сам не пробовал, за ненадобностью (ДХО стоят), но вроде работает эта схема.

Кто нибудь устанавливал в машине Ci-Bi радиостанцию?
Насколько развита СиБи связь в вашем регионе?
Форум по Ci-Bi связи - настоятельно РЕКОМЕНДУЮ почитать.


Как подготовлю подробный отчет об установки СиБи-шки, выложу его здесь...

Цитата: (димка @ 13.5.2011, 23:29) Уменя тож вопросы . Какие обороты двигателя считать повышенными ? Кто какое ограничение скорости ставит? Например на камри после 120 -ти колокольчик звонит, я поставил 100,но думаю гаишник не поймет - диллема. ))) Блин, с этими ценами все никак бак не калибровал ещё.

Максимальные обороты движка 6000, думай сам, я поставил 5500))), скорость 90.

За прошедшую зиму обломал передниее брыговики, а задние оба пробиты насквозь камнями, прям дырки сквозные, (фото выложу) после катания по гравийной дороге. На рынке подсовывали от Мазды фамилия китайские конечно, уговаривали, что подходят идеально, обычная пластмасса, запросил за них 900 рублей. После долгих поисков, плюнул и выкупил на ООО Тюнингофф родные, каталожный 53008-50090. В отличии от стоящих на машине прежде пластмассовых, новые изготовлены даже не могу понять из какой то прорезиненной пластмассы.
Содержимое большой коробки ценой 3500 рублей.


Установил, все таки АРХИ удобно прикручивать родные брызговики, все необходимое есть в комплекте, все дырочки совпадают, ничего резать не надо, только прикручивай, одно плохо - ОЧЕНЬ дорого)))

Цитата: (Zanderr @ 25.4.2011, 11:47) ... тоже прошлой весной буквально сломал замерзшие со льдом брызговики с правой стороны на "волнах" колеи замерзшей. короче открутил оставшиеся нафик. так езжу год и вроде ничего. тоже думал резиновые поставить, но пока что то руки никак не доходят... кстати не всем достаются пробки и соседы с брызговиками и народ не парится.

Друзья не надо ФЛУДИТЬ! Тема про брызговики (кто какие поставил, как делал, где нашел?), а не про баню...
Тех. форум это - больше полезной и точной информации, меньше пустой трепатьни на форуме

УРА указанные брызговики успешно прошли зимние испытания с честью, две зимы целехеньки брызговички)))

Вот таким способом я отключил габариты в верхней секции фонарей - изолировал изолентой контакт габаритов на лампочке.

Радар все же здорово помогает! Я после долгих поисков

разругавшись с женой все же купил себе радар-детектор Escort Passport 8500 X50 red Euro - индикация частоты сигнала в K, X, Ka, дальность до 5 КМ - ЛУЧШИЙ РАДАР ДЕТЕКТОР В МИРЕ!


Правда ЦЕНА у него будь здоров 14 290 рублей! Есть конечно радары и за 25 000 + к ним еще глушилки лазерных радаров (которые запрещены в России), сколько еще стоят эти глушилки вопрос. Проштудировав кучу форумов пришел к выводу: нормальный радар не может стоить меньше 7 000 рублей! Пришлось докупить еще к нему длинный провод питания с пультом, в комплекте был для прикуривателя - архи не удобный тем что висел перед глазами и занимал прикуриватель. И еще прикупил более мощное крепление. Провод DW SC Escort - 1036 рублей, крепление Escort SuperCup - 1300! хотя америкосы продают его всего за 19 долларов, почему наши барыги такую цену ломят за него - вопрос. Можно было конечно не выпендриваться и обойтись штатной комплектацией.
Но он этих денег стоит, треногу Радис, Арена которые стреляют всего на 10 метров короткими слабыми импульсами видит за два квартала в режиме ГОРОД, даже если тринога стреляет не мне в лоб, а в перед по ходу моего движения! На трассе еще не встречал. А "фены" (ручные радары) километра за 3 ЛЕГКО))). У меня стоял еще китайский радар, так он вообще на треногу не пикал, иногда только когда уже поравняешься с треногой - крякнет разок, а уже поздно. И еще пример, у нас на выезде из города за мостом через реку Зея установлена стационарная камера-радар, так вот, китайский радар орал за 10-15 метров перед ней, а Escort Passport 8500 X50 red как я только въезжаю на мост (протяженность моста 1800 метров) начинает сигнализировать о радаре. Вобщем ВЕЩЬ! Для справки: канадская фирма Escort обеспечивает радиолокационной аппаратурой армию США!
Купил я его для дальних поездок, собираюсь прокатиться по России через Питер до Сочей и обратно через Волгоград. Начитавшись на разных форумах рассказов о безобразиях и подставах на дорогах особенно в отношении машин из других регионов, решил оснастить машину всем необходимым для таких дальних поездок, осталось еще прикупить отличный видеорегистратор фирмы DOD F880LHD.
Для 73 регион: Эти побрякушки легко перекладываются в любую машину))).
Я ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПДД! Но для поездок по неизвестным мне регионам радар-детектор необходим, я особо не гоняю, опасаюсь участков там где 40.
Вот еще фото для справки, красным выделены трудноопределяемые ГАИшные радары.

ВСЕ парни, одним лишним болтающимся штекером стало меньше в моей машине!
Подключил себе опцию на SUCCEEDе - ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ.
Слава японцам не нужно было ничего тянуть, все уже было готово. Заказал штатный переключатель ЗПФ по каталогу 84165-52050, заплатил за него 1300 рублей, легко установил его вместо заглушки, подключил к нему имеющуюся белую квадратную колодку. В переключателе две лампочки, подсветка и индикатор включения. А в самих фонарях установил два "коротыша" (обрезка провода), так как у фонарей без данной опции отсутствуют токопроводящие дорожки для противотуманных фонарей. Вся работа заняла 20 минут))) Включаются ЗПФ при включенном ближнем свете, после включения ЗПФ, можно переключиться на подфарники, ЗПФ будут продолжать гореть до их выключения переключателем или выключения подфарников.

ДО и ПОСЛЕ установки

Включены стояночные огни (верхние стояночные в фонарях я отключил, работают только стоп-сигналы, для экономии и для лучшего выделения момента срабатывания стоп-сигнала) на правом фото включены ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ

Теперь о перемычках в задних фонарях, может конечно кому и повезет и у счастливчика будут присутствовать токопроводящие дорожки на ЗПФ. У меня их не было, кинул проводами перемычки, от центральной лампы (поворотника) к нижней. На центральном патроне можно выявить нужный контакт тестером после включения переключателем питания на ЗПФ или посмотреть на картинку))) Контакт который расположен между двумя узкими держателями-выступами.

Контакт на нижней лампе вычислить по отсутствующей токопроводящей дорожке в фонаре. Нам нужен тот контакт против которого отсутствует токопроводящая дорожка.
У КОГО ВСЕ ДОРОЖКИ В ФОНАРЕ ПРИСУТСТВУЮТ НИЧЕГО ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ НАДО. Определить это легко, на фото (слева) нижнего отверстия всего две дорожки, а должно быть ТРИ!. Правое фото переключателя с включенной подсветкой и включенными ЗПФ.

Цитата: (Rawen @ 27.7.2010, 0:31) Основной ремень 16361А - это 4PK1210 имеет 4 ручья и длинной 1210мм. Ремень ГУР 44310А - это 3РК850 имеет соответственно 3 ручья и длинной 850 мм.

Добавлю каталожные номера оригинальных ремней, заказал прозапас.
90916-02556 - 16361A MITSUBOSHI V98DB1210 4PK1210 - 1200 рублей
90916-02575 - 44310A MITSUBOSHI V98D30850 3PK850 - 700 рублей

Цитата: (исд @ 20.4.2011, 16:17) парни такой вопрос.по умолчанию на б.к. установлено что двиг.прогрет на 70град.[подается голосовое сообщение].а синяя лампочка гаснет при 60град.получается что двиг. уже прогрелся. как сбросить 70град. на 60град. чтобы голос. сообщение подавалось при потухании синей лампочки.

УСТАНОВКИ/ГРАНИЦЫ/прогрев двигателя А вообще друзья надо внимательно читать инструкции.

Цитата: (byxarik @ 8.4.2011, 16:09) Подскажите, после сей процедуры адекватно отображается; остаток в баке, кол-во заправленного топлива и самое главное при заправке бака под горлышко что комп выдаёт? Вопрос возник после того как я провёл нелинейную таррировку бака. Сразу после того как комп сообщил что таррировка окончена залил бенз. до упора и удивился- камп стал показывать количество топлива то 54л. через минуту 50 потом 53л. хотя стоит установка полный 52л. Проехал 60км., в "средних" количевство топлива нормально считается а вот на дисплее пользователя досих пор чехарда с показаниями. Думаю происходит всё это потому что ДУТ пока видит полный бак, и продолжаться это будет до выработки литров 7-10. Мозги у компа не закипят Может проще использовать бак расчетный, но и отказываться от функции кол-ва залитого бензина неохота.

Не идеально конечно, но более менее адекватно, топливо в баке раскачивается во время движения авто - делай вывод! По полному баку могу сказать следующее, комп не взвешивает топливо в баке, он ориентируется по сопротивлению поплывка. Соответственно когда поплавок занял уже свое верхнее положение (для компа это предел - полный бак) долив под крышку комп соответственно уже не различит. По этому не надо указывать полный бак - 52 литра если бак 50 литров, этим ты вносишь ошибку в его расчеты. Диапазон измерений ДУТ от 0 до 50 литров, бак для него мерная емкость.
Показания компа самые корректные и адекватные из предложенных способов при - "Бак Калибр.7", при условии:
- правильно проведенной калибровки;
- авто обездвижен и установлен на ровной площадке;
- топливо успокоилось в баке (не плещется).

Цитата: (Аверьян @ 31.3.2011, 23:45) Честно говоря,такой информации ни где не встречал.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 сентября 2009 г. № 720

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. (Но это исключение на нас оно не распространяется так как ширина нашего авто - 1695мм))))
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин

Цитата: (Аверьян @ 30.3.2011, 23:45) Судя по картинке на ссылке,длина каждого фонаря,примерно 140 мм.Если мне не изменяет память,расстояние между крайними точками ниши решетки,куда ты установил ДХО,составляет 780 мм.Следовательно,780-140х2=500мм.По установленой норме,это расстояние должно быть не менее 600мм. Как к этому отнесутся гайцы и проверяющие при прохождении тех.осмотра? Не прими за критику,поправь меня если я не прав.

Если ширина авто 1300 см допускается уменьшение этого расстояния до 400мм
Длина фонарей 12 см.
"Правила ЕЭК ООН № 48 определяют параметры внешних дневных ходовых огней, которыми будут оснащать (согласно правилу ЕЭК ООН № 87 с 2011 года) все новые автомобили. Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 смІ до 200 смІ и излучать свет силой от 400 до 1200 кд (в России до 800 кд)" К сожалению у этих фонарей 900кд чуть превышают, но думаю в России этот параметр просто нечем измерить.
На коробке есть отметки о соответствии правилам ЕЭК №48 и 87.
ГОСТ Р 41.87-99

Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
* Мощность светодиода: 1,5 Ватт
* Сила света: 900 кд (чуть превышает наш ГОСТ - 800кд) но это думаю даже к лучшему (безопасней, далеко видно)
* Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
* Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
* Световой поток: белый, 6000K
* Номинальное напряжение: 12V
* Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
* Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.

Цитата: (73 регион @ 31.3.2011, 0:33) Получается в инструкции ДХО должно быть РСТ- сертифицировано,( с Китая могут не прокатить на ТО) выключатся они должны при включении ближнего,не понятно зачем и почему,пусть горели бы ???

Выключаться они должны потому что рефлектор у них светит в глаза встречного водителя (а не на дорогу) для лучшего обозначения авто в светлое время суток на дороге, ночью соответственно будут слепить встречных водителей, потому и требование такое.

Докупил таки ТУТ парктроники MULTITRONICS PU-4TC к своему бортовому компьютеру MULTITRONICS VG1031GPL и несмотря на зиму установил их).

Сама установка не представляет особой сложности.
Вначале я проложил сняв пластмассовые накладки порогов по правому борту сигнальный провод (самый длинный, с клеммой на конце) от бортового компьютера MULTITRONICS VG1031GPL в заднее правое крыло (где хранится домкрат).

Далее подключил шлейф Multitronics-PU-4TC к нужным клеммам автомобиля, а именно фонари заднего хода, стоп-сигнал и масса. Все это есть в правом заднем крыле. Снял пластмассовую обшивку крыла и подключился.
МАССА

СТОП-СИГНАЛ
Отсоедил штекер заднего правого фонаря, и подключился к нужной клемме данного штекера.

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

Разметка под датчики на заднем бампере
В центре бампера и в местах предполагаемых для размещения датчиков наклеил бумажную малярную клейкую ленту (на ней удобно делать разметку ручкой). Центр бампера отметил по скобе замка задней двери, от него разметил по горизонтали места установки датчиков, от центра по 22 сантиметра (центральные датчики), от отметки 22см отмерил 44 сантиметра (крайние датчики), кстати их лучше еще чуть дальше к краю сдвинуть.

Высоту сложнее размечать, так как бампер имеет закругленные края. Я пошел таким путем: вставлял в щель между нижней и верхней частей бампера тонкий длинный нож (металлическая линейка подошла бы наверно лучше, но не было ее у меня), прижимая нож к верхней части бампера в уже размеченных местах по горизонтали, отмечал рулеткой 7,5 сантиметров от ножа. (Бампер на Succeed расположен низко для нормальной установки (50-70см) парктроников, по этому я старался установить их как можно выше, чтобы они не "цепляли" землю).

Измерив все еще на семь раз, обливаясь потом от волнения), трясущимися руками), просверлил идущим в комплекте сверлом 4 дыры. Вставил в них датчики, согласно имеющихся на них наклейках(правый, левый, правый центр, левый центр) и сориентировал их согласно схемы установки в руководстве.
Заводка проводов датчиков в правое заднее крыло
В задних крыльях, под бампером есть вентиляционные решетки, через них я и завел провода от датчиков в крыло. Из крыла наружу просунул проволоку, подцепив к ней провода датчиков втянул их в крыло.

Подключил провода, проверил работу. На системный блок PU-4TC на стороне стикера, ближе к краям наклеил двухсторонний скотч и закрепил блок на крыло за держателем домкрата, провода от датчиков разместил под держателем домкрата. Наклеенный с завода скотч не использовал, так как он сильно утоплен и рассчитан на установку на ровную поверхность, а на закругленной поверхности крыла он не будет надежно держать системный блок PU-4TC. На обратную сторону держателя домкрата в месте закрепления блока PU-4TC также наклеил двухсторонний скотч, для надежности ))

Подключение MULTITRONICS VG1031GPL ТУТ

На SUCCEED не нужно ничего тянуть, все уже имеется. Если есть БОЛЬШОЕ желание подлючить задние противотуманные фонари, можно заказать по каталогу родной переключатель стоимостью около 1200 рулей, установить его вместо заглушки, подключить к нему имеющуюся белую квадратную колодку. А в самих фонарях установить два "коротыша" (обрезка провода), так как у фонарей без данной опции отсутвуют токопроводящие дорожки для противотуманных фонарей. Я пробовал подключал эти фонари к стопам, эффект конечно есть, но вынужден был отключить их так как бортовой компьютер показывал падение бортового напряжения, слишком возрастает энергопотребление.

Цитата: (UHIN (УХИН) @ 8.10.2010, 13:03) Сегодня подключит БК к датчикам скорости, форсунке, ДУТ как показал великий Amur28rus. Конечно, если бы не его фото... не решился. Возник вопрос, а куда подключать чёрный и коричневый провод и какого цвета идёт на габариты?

Черный, красный и белый я удалил из колодки так как они не нужны. Питание и сигнал компьютер получает с колодки диагностики.
Коричневый провод это ГАБАРИТЫ вычислил это путем исключения(производитель к сожалению забыл указать цвет провода габаритов в руководстве), для удобства я поменял цвет проводов как мне было удобно. Сделал это для того чтобы использовать вторые клемы (ПАПЫ) закрепленные на желтом, красном и черном проводах. Я их срезал, срезанные клемы (ПАПЫ) соединил к необходимым проводам на колодках автомобиля, а уже к ним подключил клемы (МАМА) того же цвета от компьютера Multitroncs, получилось здорово. Так что на моих фото цвет проводов не соответсвует указанному в руководстве к компьютеру, читайте мои пояснения на фото в них все точно по руководству.
После подключения габаритов и выбора в настройках УСТАНОВКИ/ПАРАМЕТРЫ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ - ИНВЕРТИРОВАННЫЙ - ВКЛ появляется возможность использовать прикольную настройку - независимую регулировку яркости дисплея для режимов ДЕНЬ/НОЧЬ, а такэе получать предупреждение о не выключенных габаритах при выключении зажигания.


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Цитата: (Billi @ 17.9.2010, 17:32) А можно фото в личку закинуть? хочу пойти в гараж подключит. Немогу распечатать. Зарание спасибо.

Скопируй с экрана (нажми кнопки F12+Print Screen и вставь в Paint) и распечатай.
Если не получится, в личку скинь свой емаил.

Цитата: (P@RTIZ@N @ 14.7.2010, 1:27) ну всё!!!!!! я окончательно запутался какое масло лить в Probox... то ли 0w20 то ли 5w30 ---- и всё же... чему верить или кому верить - "Книге по эксплуатации" или вот этой "фотке"....

Лей рекомендованное производителем - РОДНОЕ ЯПОНСКОЕ, правда перед этим рекомендую покататься на синтетики, чтобы мягко отмыть двигатель изнутри (синтетикой я называю масло стоимостью 1 литр - примерно 1000 рублей)!
Ребята, залил я указанное японское масло SM 0W-20 GF-4 по цене 1550 рублей за 4-х литровую банку и о чудо пропала злаполучная ошибка 1349, двигатель шелестит, и по моим первым прикидкам пошла экономия топлива, температура двигателя снизилась градусов на 7-мь, теперь на прогрев двигателя требуется больше времени (все прям как по науке, маслянная пленка тоньше - меньше греется), вот такие чудеса.
А вот зимой на этом масле я думаю покататься не получится, так как это не синтетика, а гидрокрегинговое (очищенная водородом миниралка) и мне кажется лютой зимой ее все таки может давануть, а вообще ездить зимой это - зло для авто.
Зимой проверю это масло, будет ли оно течь со щупа. ПРОВЕРИЛ - ТЕЧЕТ при -35!

28.07.2010г.
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ЕСТЬ на оригинальном масле
Если раньше бортовой компьютер Multitrоnics VG1031GPL в разделе ПОПРАВКА/Расход топлива поправка была - 37, то после всех перечисленных действий и новых замеров изменилась на - 11!
- очистки спиртом датчика массового расхода воздуха;
- установки иридивых свечей NGK BKR5EIX-11P;
- чистки клапана холостого хода очистителем карбюратора;
- смены масла Costrol 5W-30 на оригинальное Toyota SM 0w-20
расход стал по городу - 8,1!
До этого расход был по городу 10,2, стиль спокойный до следующего перекрестка кто вперед прилетит на красный свет светофора не гоняю, но иногда могу придавить. У меня еще багажник на крыше.
Правда если сильно гнать на трессе за 120-140км/час масло Toyota SM 0w-20 убывает ))).

Цитата: (taxist77777 @ 15.7.2010, 6:13) На зиму 0-20,лето 5-30!

Лето или зима без разницы если синтетика(с миниралкой это не проходит), рабочая температура масла всегда одинакова, система охлаждения следит за этим параметром. главное соблюсти предусмотренную конструкцией двигателя толщину маслянной пленки при рабочей температуре двигателя.

Цитата: (70 rus @ 11.7.2010, 3:08) 15 000км в россии на одном масле это перебор. ИМХО 8000-10000 но не больше. сам меняю через 8000км

На одном фильтре нет конечно, а если их заменить три - ВОЗМОЖНО! Ты в следующий раз попробуй замени фильтр через 5000 - 7000 км., а если заметишь, что масло резко обрушило шнягу в двигателе и стало грязным, тут уж БЕГОМ спотыкаясь и падая меняй фильтр - выбора у тебя уже нет. С маслянным фильром все так же как с воздушным, кто воздушный фильтр не меняет, а продувает и обстукивает об забор в течении многих лет, тот потом вынужден чистить датчик расхода воздуха, блок дросельной заслонки, впускной коллектор и т.д. Расходники надо МЕНЯТЬ. Я действую по такому принципу: "Дорогое масло - много дешевых расходников". Воздушный меняю весною и осенью (летом пыльно), беру корейские дешевые.
Заливать дорогую синтетику и жопиться на сторублевый фильтр... Тем более процедура не долгая и масло на доливку все равно всегда остается, так его надо использовать.
4 апреля 2011г Теперь маслянный фильтр беру только оригинальный (разобрал и сравнил оригинал и корейский)

ТУТ тест оригинального фильтра

Цитата: (70 rus @ 11.7.2010, 3:03) а ведь прав по ходу был старец....

Прав на все 100%

Вот что указывают японцы про масло для 1NZ-FE на Probox/Succeed



ПЕРЕВОД ТЕКСТА К БАНКЕ
Базовые масла смешать с органическими молибдена высокого качества, достичь высокой эффективности использования топлива и износостойкость. Продажи новых легковых автомобилей моторное масло заполнения основных Тойоты.
ВОТ ЕЩЕ СО СТРАНИЦЫ
Среди моторное масло, вязкость моторного масла особенно низкий расход топлива, что означает "гладкий" и моторного масла.
Гладкий (низкой вязкости), тем меньше сопротивление внутри двигателя, повышение топливной экономичности.
Кроме того, двигатель имеет сложную структуру, быстро распространяется после моторное масло запуска двигателя защищает двигатель внутри.
Японцы за один период использования масла, меняют ДВА! фильтра, потому как на одном невозможно проехать 15 000 км.
Про это мне рассказал человек работавший на Севере на японской технике, как он сказал: "К каждой канистре с маслом (одна смена масла) на каждую единицу техники прилогалось ДВА! фильтра. Т.е. сменив масло используем первый фильтр, проехав половину положенного пробега - меняем фильтр не меняя масла. Я меняю фильтр ориентируясь на загрязненность масла. Вся шняга которую вымыло хорошее масло собирается в фильтре (как в корзине для мусора), надо успеть поменять фильтр до того как полностью забьется его фильтрующий элемент и откроется перепускной клапан, вот тогда вся эта шняга будет гонятся по всей системе по кругу, забивая все и вся, а это уже - ЗЛО! Фильтр второй беру дешевый за 100 рублей коррейский.


Ссылочка где можно поковырять, кто знает японский, ну или картинки посмотреть.
Если Вы все таки решили использовать промывку, ОБЯЗАТЕЛЬНО замените фильтр на НОВЫЙ самый дешевый, сторублевый фирмы WIC, не промывайте со старым!!!

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАМЕСТИТЬ ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО TOYOTA SM 0W-20 4L (0888009205) НА МАСЛО ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТАКОЙ ЖЕ ВЯЗКОСТИ! У ОРИГИНАЛЬНОГО МАСЛА ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ 197! сильно сомневаюсь что у другого производителя будет такой высокий индекс вязкости.

Цитата: (ALIK555 @ 16.11.2008, 18:36) Подскажите сколько бензина в баке осталось в момент когда загорелся самый нижний штрих и мигает он вместе с сигналом бензин на электронном табло ТОЙОТА САКСИД

Ровно 8 литров на ровной площадке!

Цитата: (tehnodoc @ 27.3.2010, 0:07) Эксперементировал на днях с линейной по 7 точкам- фигня какая то.

Я делал так:
1.Искатал весь бензин (можно слить);
2.Установил авто на ровную площадку;
3.Залил 2 литра(это если бензин выкатан в 0 и магистраль пуста, если бензин слит из бака - заливаем 1 литр), завел, подождал пока заполнится весь топливный тракт, заглушил, подождал 5 минут пока топливо перестанет плескаться в баке(успокоится) это кстати нужно делать после каждой заливки перед установкой отметки в бортовом компьютере. Завел двигатель, поставил отметку 1 литр.
4.Заглушил, залил 4 литра, подождал 5 минут пока топливо перестанет плескаться в баке(успокоится). Завел двигатель, поставил отметку 5 литров.
5.Заглушил, залил 5 литров, подождал 5 минут пока топливо перестанет плескаться в баке(успокоится). Завел двигатель, поставил отметку 10 литров.
6.Заглушил, залил 10 литров, подождал 5 минут пока топливо перестанет плескаться в баке(успокоится). Завел двигатель, поставил отметку 20 литров.
7.Заглушил, залил 10 литров, подождал 5 минут пока топливо перестанет плескаться в баке(успокоится). Завел двигатель, поставил отметку 30 литров.
8.Заглушил, залил 10 литров, подождал 5 минут пока топливо перестанет плескаться в баке(успокоится). Завел двигатель, поставил отметку 40 литров.
9.Заглушил, залил 10 литров, подождал 5 минут пока топливо перестанет плескаться в баке(успокоится). Завел двигатель, поставил отметку 50 литров.
Всё, все 7 отметок сделаны + индикатор уровня топлива начинает мигать при остатке 8 литров топлива в баке.

А я глядя на состояние установленных в Японии свечей Denso K16R-U11 решил их заменить (центральный электрод у них имел скошенный срез). Раскошелился и купил NGK BKR5EIX-11P иридевые с платиновой напайкой на боковом электроде 400 рублей за штуку. Чем каждые 20 000 менять свечи, по-моему лучше раз ввернуть их на 100 000 и забыть о них.
О чудо!
Это действительно работает, после установки иридевых свечек мой Multitonics (бортовой компьютер) показал экономию: расход в час (минус)-3%!!!

Вещь безусловно ОЧЕНЬ полезная спору нет, минус один - БАТАРЕЙКИ датчиков. Рассчитаны на 7 лет, но с нашими морозами вытягивают не более 4 лет, после чего необходимо приобретать новые датчики по цене 1200 за штуку, так как батарейки замене не подлежат! Что очень огорчает и останавливает от приобретения этого ПОЛЕЗНОГО устройства.
Остается только надеятся на появление нового поколения датчиков со сменными батареями.