Раз уж зашел в эту тему, не могу не похвалиться - мой прошлогодний трофей.

Код ТТ-124. А про надежность я имел ввиду как-раз эти распорные шайбы, которые с TOYO идут.
Про твою-то систему стопорения все понятно, на века))))

Еще-бы для полноты картины проверить работу клапана VVT-i.
Вибрация на D - скорее всего после промывки ДЗ стал подклинивать клапан ХХ, типичная проблема.

В автодоке 672 руб. Сегодня закажешь- в пт-сб уже будет в Астрахани.

А что, мысль)))
Может просто большой износ ДЗ создает подсос воздуха в момент глушения???
И во впускном коллекторе, как в резонаторе, мы и слышим это шипение???

А у меня тоже шипит, точно так-же С самого начала, с 2008.
Впускной снимал - он целый.

У меня со сменой фильтра НИ разу не зал лось больше 3,3 л.
И, больше чем уверен, ни у кого не залилось.( без принятия соответствующих мер- наклон машины,отсос из картера)))
3,7 л- для полностью сухого двигателя.
И не только на нашем, а практически на любом двигателе это.
Меняй через 5-7 ткм. И ездий долго и счастливо))))

А я вот не вижу ничего предосудительного в том, чтобы периодически делать профилактику узлам автомобиля.
Не зря ревизию придумали - болезнь легче предотвратить, чем лечить.
За 10 лет думаю кердык придет любой смазке, тем-более в таком нагруженном узле. И будет там такое:

В свое время стартер все хотел отревизировать, да все некогда. Итог - в январские каникулы встал из-за сточившейся щетки, правда очень удачно - у подъезда, а ни где нибудь на рыбалке вдали от цивилизации.
Другое дело - получится-ли без ущерба разобрать подшипник?? Но на этот случай у меня есть новый

Цитата: (Mitaj @ 5.2.2015, 14:15) Так же сейчас я начал ставить машину на ручник, перед переключением из D в P, выглядит так: 1. Остановился на уклоне. 2. Полностью нажал педаль тормоза. 3. Вытянул рычаг ручника. 4. Включил положение N на коробке. 5. Отпустил педаль тормоза. (машина повисла на колодках) 6. Нажал тормоз и тогда уже поставил коробку в положение P.

Ну вообще-то так и надо делать, даже у нас в инструкции написано об этом, правда мельком.
Ведь в коробке выходной вал при положении селектора акпп в P блокируется штифтом(или чем там, не знаю как правильно назвать), просто тупо железкой об железку)))
Соответственно, если после перевода в P машина чуть покатилась, вал этот штифт зажимает, и его освобождение происходит с небольшим ударом.

"Главное разведывательное управление (ГРУ) — спецслужба, орган внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации, центральный орган управления военной разведкой в Вооружённых Силах Российской Федерации. Является исполнительным органом и органом военного управления других военных организаций (Минобороны России и Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации); в свою очередь имеет исполнительные органы в составе органов военного управления, иных органов и подведомственных организаций; является государственным учреждением, милитаризованным формальным социальным некоммерческим образованием, предоставляющим услуги в области обороны и разведки. Возглавляется Начальником ГРУ.

Официальное наименование — Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Начальник ГРУ подчиняется Начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации и Министру обороны Российской Федерации, управление и его структуры занимаются разведкой в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации в том числе агентурной, космической, радиоэлектронной и др.

Структура, численность и финансирование ГРУ относятся к сведениям, составляющим государственную тайну."

Даже страшно что-либо советовать)))

Наверху есть кнопка "поиск", ищешь подходящие темы, читаешь,думаешь
Вопросы на форуме обсудили, по-моему, уже все что можно.Недельку почитаешь, многое прояснится.
Новых тем лучше не создавать просто так, потому как на форуме нет модератора, и мы сами утонем в огромном количестве тем.
По твоим ?? - вибрация на D не нормально. Похоже плавают холостые. Мыть ДЗ для начала.
По акпп - менять АТФ для начала с фильтром.. Как-бы первое правило при покупке б/у - меняем все жижи.

А поточнее можно что за машина (привод, год, двигатель)?
А лучше сразу в профиль( в подпись) написать.

Цитата: (sangaji @ 19.11.2014, 13:17) Доброго времени суток! А есть у кого-нибудь видео как менять ремень ГУР??? Теоретически все вроде понятно, но хотелось бы взглянуть как это происходит в реальном времени!

А туда не всякая камера залезет))Место слишком мало.
Когда второй раз менял ремень, справился минут за 30, на улице, поменял оба ремня.
Главное ключик заранее подобрать для болта ГУРа, до которого тяжело добраться. Идеально подошел трещеточный 3/8 из набора с короткой головкой.
Кстати, очень хорошо становится видно из подкапотного пространства этот самый болт ГУР если положить под ним на землю лампу.

Цитата: (whooz @ 27.10.2014, 13:13) garrykon, а какой номер этого стопорного кольца на схеме?

23229A - кольцо уплотнительное (особенности национального перевода )

Безболезненно-никак))
На теле насоса останутся насечки когда будешь его снимать. Нужно было новый стопор заказать,стоит рублей двадцать, а этот разломать. И по поводу фильтра грубой очистки -однозначно менять. Видно-же что забитый грязью. Да инафига туда два раза лазить, меняем все сразу и не думаем об этом следующие тысяч 20-30.

Не знаю как у других, может быть и резина и подшипники причина воя, но у меня точно редуктор.
Во-первых - классические причины - при игре педалью газа звук меняется.
Во-вторых - после регулировки пятна контакта значительно полегчало.
Ну и как уже писал выше (мое предположение) - причина гула из-за недогруженности моста.
Поставив одно переднее колесо меньшего диаметра (запаска у меня такая), угловая скорость этого колеса должна увеличиться при прямолинейном движении . Т.е. как-бы получается эффект пробуксовки. Соответственно на мост пойдет бОльший момент. И вот в такой ситуации гул у меня исчез абсолютно.
Мысль тут созрела - может попробовать качать перед, скажем 1,9, а зад 2,2 ? Надо будет попробовать.

На дроме есть неплохая ветка по ремонту рулевых реек короллообразных
Консультации от Слесаря-программиста по рулевым рейкам

Цитата: (MAXXX @ 4.8.2014, 8:02) Разобрался с проблемой,в конце вообще не хотела заводиться,заводилась только при включённом зажигании и снятии и постановки предохранителя EFI, или фишки на мозгах, оказалось,год назад или больше вставил в диагностический разъём андройд адаптор,поигрался и забыл про него, он сломался и блокировал мозги, вот и не заводился поэтому

И из-за этого поменяно - "при том что фильтра,свечи,форсунки,датчик ХХ,датчик температуры ОХ новые", плюс бензонасос. И мы тут все мозги сломали
"О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель."

На N такое происходит? Если нет - значит причина в акпп.
В районе 20-30 вообще-то происходит переключение на пониженную.
Фильтр/атф давно менял? Какой пробег у коробки?
Непостоянство проявления может быть из-за прогретой/непрогретотй коробки.

Цитата: (robert @ 24.6.2014, 15:39) Если хотите реально узнать работает или нет!Посетить мою домашнюю страницу

Реально познавательная тема.Читал как-то давно.Читать до конца lecsa как всегда молодца. Я только не понял домашняя страница при чем тут??

А в чем колхоз-то???
В том, что я сам ткну тестером и не буду отдавать пятьсот рублей какому-то человеку, ходящему вокруг машины с умным видом и сделавшим то-же самое что и я?
А про клапан - подав 12 вольт мы принудительно заставляем муфту повернуться в крайнее положение.
На хх максимально ранний уоз должен привести к остановке двигателя.
По-моему очень быстрый и действенный метод для определения работоспособности всей системы VVT-I.

Поясняю - фильтр на фото,зелененький)), - входит в состав измерительного комплекса
После замера давления топливная магистраль была приведена в заводское состояние.
Проверил тут на днях ДПДЗ. Так как осциллографа нет, проверял на слух))
Подключил его в разрыв наушников.Вроде никаких шуршаний, все чисто.
Нашел похоже один подсос, в районе впускного.Видимо криво установил, когда снимал стартер.
Проверял тоже народным методом))
Установил на воздушный фильтр кусок полиэтилена, дабы полностью перекрыть подачу воздуха.
Двиг завелся секунды на 3,потом заглох, после чего несколько секунд было слышно шипение в районе впускного у первого цилиндра.
Похоже прокладочку поменять надо.

Почитай вот здесь. Похожие проблемы http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprin...250867-p12.html
Кстати по поводу измерения длины цепи, интересная иллюстрация http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1321812493

Правда это для серии ZZ, но думаю принцип тот-же - измеряется между внутренними сторонами втулок.

Измерил сегодня давление топлива.
Сделал такую приблуду
Подключил под капотом, где быстросъем.Получилось как по книге -3,3 кг/см^2.
Погазовал, давление не падает, держится стабильно.
Это уже после выключения двигателя
Потихоньку падало, за 15 минут упало до двух.
Делаю вывод - бензонасос и регулятор давления в норме.Буду копать дальше.

Там бысстросъем на какой диаметр трубки?
Если на 8мм - то любой от ВАЗа. Либо целиком шланг, либо сам разъем.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q...0Vg0CCfIcVuIdnw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...l97vQvfU48tMhSg
Блин, да в крайнем случае маслобензостойкий шланг на хомуты.
Там давление всего 3 бар.

tecu3 Погугли. Есть сайт разработчика.

Сейчас расход по городу (темп. за бортом 25-35 ) не менее 12 л.
Что удивительно, по трассе при 90-100 - не более 6-6,5.
Где-то 3-4 ткм назад поменял :
- топливные фильтры (грубой очистки - оригинал, тонкой - JC Asakachi)
- воздушный
- фильтр и ATF в акпп
- свечи на вид были нормальные(обычные денсо,пробег тысяч 15), почистил ортофосфорной, выставил зазор, вкрутил обратно
- посмотрел работу лямбда-зонда( ЛЗ)- работает ( отчет здесь http://probox-club.ru/forums/index.php?s=&...ost&p=68463 )
- промыты РХХ (карбклинером) , ДМРВ (изопропиловым спиртом).
На очереди : форсунки, проверка давления топлива, цепь еще раз замерию по длине. Куплен k-line адаптер, общаемся с покемоном на цифровом языке)))
Ну и, как говорится - "орешек знаний тверд, но все-же, мы не привыкли отступать")) . Победим мы этого покемона)))

Ну, не надо путать лямбду не оригинальную и действительно обманку.
Обманка, да, выдает какой-то постоянный сигнал. Здесь-же на графике видно - лямбда реагирует на состав смеси при открытиии ДЗ. Оригинал/неоригинал - всего лишь вопрос качества и долгожительства датчика. Принцип действия одинаков.

Ну ты откопал До 2009 пока дошел?))

фантомах,ты издеваешься или кто?
В разделе "автозвук" создать тему про пружины, а здесь про динамики. И там давали тебе уже ссылки про динамики.

Так, мужики, мы сйчас опять в религиозную войну уйдем. Есть уже тема на 126 страниц про масло. Давайте по теме.

А может для исключения сомнений и лишних вопросов просто заливать рекомендованное производителем масло?

А еще проще - канцелярский зажим для бумаг подходящего размера. Плюс две резинки потолще.

Ну уж если делать ревизию, то надо полностью все разбирать, со снятием поршня.
А это так, осмотр Мог и поршень заржаветь с одной стороны от долгого присутствия влаги под пыльником.
Насчет смазки - я себе такую купил тойотовскую - 08887-01206.
Идет как смазка направляющих, но можно и поршень смазать.
400 руб. тюбик размером с зубную пасту. Хватит надолго.