Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб Любителей Toyota Probox _ Ремонт своими силами _ 1NZ Ремонт
Автор: fox63 15.11.2012, 18:22
Когда я в 2007 году покупал свой саксид, я совсем не думал, что через пять лет буду ездить всё на нём же. Но мы предполагаем, а господь располагает, и машина у меня всё та же, и буду я ездить на ней ещё неопределённо долгое время. Постепенно у машины появился масляный жор. Сначала я доливал, но этой весной понял, надо что-то делать. Контрактный двигатель у нас стоит 28 000 рублей, плюс ещё сколько то на то, что бы его поменяли. Да и покупка контрактника немного похожа на лотерею. Установка в сервизе кстати тоже. И я решился на ремонт двигателя своими руками.
Капитальным ремонтом это не назовёшь, но и мелким тоже. Скорее средний. Я поменял кольца, и маслосъёмные колпачки. Хочу поделиться некоторым опытом. Сразу скажу, что я ремонтировал двигатель 1NZ-FE, который стоит на автомобиле Toyota Succeed 2002 года выпуска, и именно о таком ремонте я и пишу. При ремонте двигателей другого года выпуска, и на других машинах, могут быть отличия. Пробег на время ремонта – около 200 000 км. Двигатель ел масло, примерно 0,7 литра на тысячу километров. Ещё меня волновал, какой то нехороший цокоток. А в остальном всё было, в общем, то хорошо.
В интернете достаточно статей, в которых пошагово и с фотографиями описана процедура ремонта двигателя 1NZ. Поэтому, описывать это заново я не буду. Напишу только как по моему опыту лучше организовать ремонт, а так же, опишу некоторые моменты, которые в этих статьях не описаны.
1. О чём нужно позаботиться заранее
Перед тем как решиться на ремонт, трезво оцените свои силы и возможности. Если руки растут оттуда, откуда надо, то не обязательно быть знакомым с автослесарным делом. У меня это первый в жизни ремонт двигателя автомобиля.
Если вы уверены в своих силах, то начинайте усиленно изучать материалы по ремонту. Я пользовался следующими материалами:
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151444333.html
http://www.myfielder.ru/viewtopic.php?f=25&t=1259
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151250867-p4.html
http://www.toyota-club.net/files/faq/04-07-02_rem_zz.htm
Конечно же, нужно изучить и инструкцию по эксплуатации. У меня были бумажный и электронный варианты книги издательства "Легион - автодата". Читал так же различные форумы. Читал до тех пор, пока мне не стало всё ясно, по крайней мере, так мне тогда казалось.
Ещё я перед ремонтом помыл двигатель. Как оказалось, совершенно напрасно. Омыли мне только то, что видно. Когда я снял пластиковую декоративную крышку и впускной коллектор, то увидел слой грязи.
Автор: fox63 15.11.2012, 18:24
2. Гараж
Если у вас есть свой гараж с ямой, то и проблем нет. А если своего гаража нет, то надо его найти, минимум на 2 недели. Не забывайте, машина не сдвинется с места до тех пор, пока вы не закончите ремонт. Может показаться, что две недели это много, возможно это и так, но по ходу работ, могут возникнуть различные проблемы, решение которых, займёт какое то время. Таких проблем может быть сколько угодно, и они всегда неожиданные.
3. Свободное время
Я делал ремонт 10 дней. Из них дня 4 я потратил полностью, а остальные дни, я ремонтировал двигатель по вечерам, после работы. Пару раз я ночевал, прямо в машине. Благо, Саксид это позволяет. Ну и дня два по разным причинам в гараж не ходил. Через десять дней, машина поехала, но ещё несколько дней, я доделывал то, что не успел. Но об этом позже. Весь ремонт можно сделать в одиночку. Ко мне приходили друзья, посмотреть, но помогали мало, да и потребности в помощи не было.
4. Психологические моменты
Несмотря на то, что дома я объявил о том, что машины не будет 2-3 недели, уже через три дня я начал слушать речи о том, как трудно жить без машины.
Пару раз у меня были моменты, когда я думал – на кой хрен я всё это затеял? Сказывается усталость, постоянное напряжение, и достаточно какого ни будь пустяка, для того что бы опустились руки. Особенно запомнился момент, когда я, вставляя поршень в цилиндр, услышал звон, от выпавшего шатунного вкладыша. Гараж, в котором я всё делал, достаточно захламлённый, и искал я этот вкладыш часа 2. За это время я 10 раз проклял себя за то, что начал этот ремонт. После того, как я его нашёл, я уже не мог ничего делать, и лёг спать прямо в машине.
А уже после того, как ремонт закончен, постоянно терзают сомнения, а правильно ли я всё сделал? Все ли прокладки на месте, все ли болты закрутил, выдержал ли моменты, и т.д. и т.п. Несколько дней я с тревогой прислушивался к мотору, иногда мне вроде бы слышались какие то лишние шумы. Но потом всё это прошло.
Не все окружающие смотрели на меня как на героя. Многие, как на идиота. Большинство считало, что гораздо лучше отдать машину в сервис, ещё какая-то часть вообще считала, что я не соберу всё назад. Но, увы, знакомого, проверенного автослесаря у меня нет. А те, к которым я имел счастье обращаться, мягко говоря, не вызывают доверия.
5. Про детали
Естественно до начала ремонта, надо купить те детали, которые вы собрались менять. Покупать оригинал, или аналог, решать вам. Я купил оригинал. Как я уже писал, я поменял только кольца, и маслосъёмные колпачки. Поскольку при разборке всё равно необходимо менять прокладки, я не стал покупать всё отдельно, а купил на Экзисте "Комплект прокладок двигателя, полный". На момент ремонта, оригинал стоил около 14 000 рублей, а тот же оригинал, но под названием "Замена производителем устаревшего артикула", около 3 000 рублей. Разница как видите есть. Смущал один момент, в списке автомобилей, для которых предназначен этот комплект, тойоты саксид нет. Но все прокладки подошли идеально. Из всего комплекта прокладок, у меня остались неиспользованными только задний сальник коленвала, и прокладка выхлопной системы (как то так она называется).
Так же я взял набор поршневых колец. Брать их по отдельности тоже дороже, чем комплектом. Цепь я не менял по скудности бюджета. О замене чего-то другого, даже и не думал. Если у вас есть средства, то можно прикупить и цепь, вместе с натяжителем и успокоителем, а можно подумать и о замене вкладышей коленвала. Но для последней процедуры нужны точные измерения, для которых нужен соответствующий инструмент.
Автор: fox63 15.11.2012, 18:26
6. Про инструмент
У меня был довольно скудный набор инструмента. Прежде всего, необходим набор головок. Я работал набором "Ермак", в который входят головки на 10, 11, 12, 13, 14, 17 и 19, а так же сам ключ, без трещотки. Я докупил к нему ещё и удлинитель ключа, длиной сантиметров 15. На фото этот набор, вместе с удлинителем. Сверху, двенадцатигранная головка на 10, которой я откручивал шатунные крышки.
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17144977.html
Мне этого хватило, хотя для удобства совсем не помешает трещотка, и ещё один удлинитель ключа, длиной сантиметров на 30. Я не помню, что бы где-то мне пригодились головки на 11 и на 13. Было у меня несколько мелких рожковых и накидных ключей, от 10 до 17-ти. Некоторые гайки можно открутить только такими ключами. Конечно, нужны отвёртки, крестовая и плоская, пассатижи, не помешает пинцет, фонарик. Так же нужен канцелярский нож. Шестигранник, если не ошибаюсь, пригодился только один – на 12. Им откручивается та деталь, на которую накручивается масляный фильтр. Ещё у меня был разводной ключ. Вроде бы всё, хотя, что ни будь мелкое, наверняка забыл.
Ещё будет нужен кое-какой специальный инструмент. Прежде всего, это ключ для откручивания головки блока цилиндров. Здесь нужен специальный, двенадцатигранный ключ. О том, как я намучился с этим ключом, я напишу ниже, а пока скажу, что для этой работы, покупайте качественную шестигранную головку на 8, и не пытайтесь откручивать ГБЦ г-образным шестигранником. Сорвать болты очень легко. На фотографии два ключа, головка, которой я и открутил болты, и г-образный шестигранник, которым я их сорвал:
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17145162.html
Длина ключа должна быть не меньше, чем на фото, а то может не хватить. Так же, для откручивания шатунных крышек коленвала, потребуется двенадцатигранная головка на 10. Она легкодоступна, а её фотография есть в отчёте http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151444333.html
О динамометрическом ключе отдельный разговор.
Автор: fox63 15.11.2012, 18:29
7. Динамометрический (моментальный) ключ.
Я абсолютно не сомневался в том, что я не смогу качественно сделать ремонт без динамометрического ключа. Возможно, слесарь, лет 10 собирающий и разбирающий двигатели сумеет это сделать, но, не имея достаточного опыта, без такого ключа не обойтись.
Походив по магазинам, я обнаружил много разных ключей. Но денег в обрез, а из тех ключей, что мне по карману, продаются только стрелочные, на которых стрелка, при нужном мне моменте, отклоняется на один миллиметр. С таким же успехом можно и на глаз крутить. Сначала я договорился о том, что бы взять ключ на время. Но потом, один знакомый подсказал мне метод, которым он пользуется уже много лет. Вернее, этот метод и мне давно уже приходил в голову, но я не рисковал его использовать. После того, как человек, имеющий доступ к почти любому инструменту, рассказал мне, что использует этот метод по той причине что он, точнее, я уже не сомневался.
А метод достаточно прост и дёшев. Дальше будет немного математики и физики.
Если посмотреть в инструкции, например страницу об установке ГБЦ, то там будет написано – момент затяжки 29,4 Нм. Это обозначает, что закручивать эти болты, надо с усилием 29,4 Ньютона на рычаге в один метр. Сначала вспомним, что Ньютон, это сила, равная 0,102 килограмма. Поэтому, можно смело заменить непонятные Ньютоны, на понятные килограммы. Получим:
29,4*0,102 = 2,9988 кг.м. Округлённо, можно считать 3 кг.м. Если мы возьмём ключ, с ручкой длиной в 1 метр, и будем затягивать болт с силой в 3 кг, то получим необходимый нам момент. Ключ длиной в 1 метр не удобен. Можно взять ключ равный пол метра, т.е. 50 см. Таким ключом работать уже удобно. А поскольку мы взяли ключ, размером в 2 раза меньше, то усилие на ключе, необходимо развить в 2 раза больше, т.е. 3*2 = 6 кг. Для определения усилия при любой длине рычага, можно использовать формулу:
P = (F*10, 2)/L, где:
F – Нужный момент в Нм
L – Длина ключа в См
P – Усилие в килограммах
Пример:
На ключ одета труба, и длина ключа равняется 35 сантиметров. Нам нужно посчитать усилие затяжки шатунных крышек. По инструкции, это усилие равно 15 Нм. Сначала умножаем 15 на 10,2
15*0,102 = 153
Затем делим полученный результат на длину ключа в сантиметрах:
153/35 = 4,37 килограмма.
Если с математикой совсем плохо, то проще взять рычаг длиной 50 см, и просто поделив момент на 5, найти нужное усилие. Для ГБЦ оно будет, к примеру, 5,88 кг.
Для того, что бы пользоваться этим способом на практике, необходимы пружинные весы – безмен. Пойдёт любой, имеющий подходящий диапазон измерений. Я использовал безмен со стрелкой, с пределом измерений 25 килограмм. Примерно такой:
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17145599.html
Можно и электронный взять. Теперь только необходимо прикрепить безмен на ручке ключа так, что бы он ни соскальзывал.
Я на трубу, которой удлинял ключ, с двух сторон от отметки 40 см, именно такое у меня было плечо, намотал изоленты, а в образовавшуюся впадину поместил петлю из проволоки. К этой петле я цеплял крючок безмена. Длину плеча надо измерять примерно так:
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17145727.html
Начало плеча в центре четырёхгранника, а конец там, где вы цепляете безмен. При работе безмен надо держать под углом в 90 градусов к ключу, и в плоскости вращения. Жалко, что я делал мало фотографий. Поэтому, положение безмена при затягивании болтов, я нарисовал на компьютере:
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17145874.html
Именно таким способом я затянул болты в самых ответственных местах. Сначала слегка затягиваем нужный болт, а потом дотягиваем уже с безменом. Когда стрелка покажет нужное значение, а ключ перестанет проворачиваться, значит, болт закручен с нужным моментом. Конечно, если есть доступ к качественным динамометрическим ключам, то проделывать все эти манипуляции нет смысла.
8. Другие необходимые вещи.
Если гараж далеко, а второй машины нет, то не забудьте взять мелочи на автобус. Поездки на автобусе, да ещё и с плохо вымытыми в гаражных условиях руками, очень способствуют увеличению усердия при ремонте.
Ну а если серьёзно, то нужен будет карбклинер, баллона 2-3. Хорошо помогает при отмывке деталей ацетон и растворитель. У меня было 4 литра ацетона, ушёл весь. Не помешает баллон WD-40. Тряпочек нужно очень много. Тазики, пары штук хватит. Один я использовал для мытья рук после работы, во второй, сначала слил старый антифриз, а затем отработанное масло. Потом, вылив всё это, я в этом тазике очищал детали. Очень помог тюбик, какой то штуки для чистки рук. Без него отмыть руки было бы очень сложно. Пива и водки не надо, разве что после ремонта. Обязательно нужна тетрадка и ручка. Будут нужны мусорные пакеты, как для мусора, так и для хранения деталей. У меня ещё был рулон маленьких, прозрачных пакетов. Брал с собой много старых газет, благо их бесплатно кидают в ящик каждый день. Тоже пригождаются, на них можно складывать снятые детали. Так же, брал в автомагазине два маркера, чёрный, и белый. Ими я помечал болты при закрутке, как положено по инструкции, на катушках зажигания ставил номера, что бы ни перепутать, и т.д. Ещё будут нужны щётки, зубная, и несколько штук побольше размером. Ими можно будет отмывать труднодоступные места. Очень не помешает присутствие цифрового фотоаппарата, и ноутбука. Не лишними будут и перчатки, по несколько пар тряпочных и резиновых. Ацетон съедает руки моментально.
Если рядом нет воды, то её тоже надо с собой взять.
Автор: fox63 15.11.2012, 18:34
9. Организация работ.
При разборке двигателя, образуется куча болтов и гаек, и если их не упорядочить, то собрать всё это назад будет крайне сложно. Поэтому я, открутив какую либо деталь, брал открученные болтики и гайки, и укладывал их в полиэтиленовый пакет. А в пакет я клал бумажку с надписью типа такой: "Помпа", или "Крышка головки блока цилиндров". Это мне очень помогло. Каждый свой шаг я записывал в тетрадку. Примерно так:
65 – Открутил два болта, которые находятся на блоке цилиндров там то и там то. Болты положил в пакет, и обозначил эти болты как болты "А".
А в пакетик с этими болтами я соответственно положил бумажку с надписью: "Болты А. Смотри пункт 65". При сборке, открыв этот пакетик, и прочитав в тетрадке, я легко определил, куда нужно ввернуть эти болты.
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17146037.html
Если бы я не вёл записей, то наверняка многое что открутил, не закрутил бы обратно. Например, на жгуте двигателя, который я снимал полностью, есть клеммы, которые прикручиваются болтиками прямо к двигателю. Эти клеммы при сборке я не увидел, они, где то внизу жгута. А вспомнил я о них только тогда, когда посмотрел в тетрадку.
В некоторых случаях, когда есть шанс что то поставить не правильно (таких случаев кстати очень немного, я больше перестраховывался), я делал фотографии, и в тетрадке писал: "42 – Снял три шлага от того то, того то, тонкий в середине, синий снизу. Есть фотография"
Как только я приходил в гараж, тут же включал ноутбук. В процессе работы, я постоянно смотрел, что и как делать сейчас. Можно и распечатать все нужные материалы, но так будет не очень удобно, все эти бумажки замаслятся, и перепутаются. А вот записывать ход работ на ноутбуке, неудобно, в тетрадке гораздо проще. Прямо грязными руками, тетрадка тут же, на неё даже можно наступить, ничего страшного с ней не произойдёт.
А когда я собирал двигатель, то очень удобно было делать всё в обратном порядке, начиная с последнего пункта в тетрадке. Разумеется, пункты типа: "44 – Почистил головку блока цилиндров", я в обратном порядке не делал.
10. Непредвиденные трудности.
Было несколько моментов, которые сильно затягивали мне работу. Например, я очень долго снимал клемму с датчика положения коленвала. В конце концов, я снял сам датчик, и уже потом снял с него клемму.
Были трудности с откручиванием правой подушки двигателя. Там есть болт, который откручивается снизу, и откручивать его надо головкой с длинным удлинителем, которого у меня не было. Пришлось выдумывать на ходу, как его открутить.
Так же, я, уверенный в том, что цепь ГРМ поставить по меткам не составит трудности, смело её снял, не посмотрев внимательно на метки. При сборке обнаружилось, что на каждой звёздочке по две метки. Что бы ни ошибиться, я раз десять перечитал всё, что у меня было. Внимательно изучил фотографию распредвалов, которую сделал после снятия клапанной крышки. А поскольку двигатель остановился в случайном положении, то я, прокручивая коленвал, добился примерно такого же положения кулачков распредвалов, и сравнил с фотографией. Потом очень сильно боялся при первой заводке. Ведь в 1NZ клапана гнутся. Что бы всего этого избежать, достаточно было бы после того, как я снял клапанную крышку, провернуть коленвал до тех пор, пока все метки не совпали бы с жёлтыми звеньями цепи, внимательно всё запомнить, и сфотографировать.
Выпускной коллектор не хотел отодвигаться. Открутил ещё один болт, и коллектор легко откинулся достаточно далеко. Этот болт находится снизу выпускного коллектора, ближе к выхлопной трубе. Если смотреть сверху, то внизу будет видно два болта, на которые надеты пружины. А немного сверху, и с правой стороны (в сторону водителя) видно этот болт. Пытался сфотографировать этот болт, но его на фотографии не видно. Вот фотография этого болта, снятая автором отчёта http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151444333.html
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17146387.html
Одна из самых моих больших ошибок, это попытка открутить ГБЦ при помощи г-образного шестигранника. Когда я ещё подготавливался к ремонту, то заказал себе в Экзисте ключ, специально предназначенный для откручивания ГБЦ (за 500 р). Но всё дело в том, что артикул ключа я взял из статьи про ремонт 1ZZ. И когда я попытался вставить ключ в головку болта, то был сильно огорчён тем, что он не вошёл. Правда, слово огорчён, не очень подходит, а то которое подходит, я писать не буду. Так что, скажу на всякий случай – ключ с артикулом 09013-7C310 – для 1NZ не подходит.
Вот тогда-то я и попытался открутить болты г-образным шестигранником на 8. Результат – три сорванных болта. Один я потом выкрутил другим ключом, о котором уже писал, а два пришлось высверливать. Потом я думал, купить мне три новых болта, или все десять. Решил всё-таки все десять поменять. Сравнил старые и новые болты, приставив резьбу одного болта, к резьбе другого. На глаз видно – старый болт вытянут.
11. О чём я нигде ни прочитал, но что надо сделать обязательно.
Когда я открутил гидронатяжитель цепи ГРМ, то обнаружил под ним канал для прохода масла. Этот канал был полностью забит шлаком. Не забудьте прочистить этот канал. Куда он ведёт, легко проследить. Я нашёл выходное отверстие в блоке цилиндров, и лил в него ацетон, а затем "пшикал" карбклинером до тех пор, пока канал не очистился. Этот канал кстати раздваивается. Второй отвод я тоже очистил.
Не забудьте почистить клапан рециркуляции картерных газов. Вот он:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17146727.html
Если не понятно, то вот, он же, с одетым шлангом, обведён красным:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17147050.html
На вид он кажется обычным штуцером, но на самом деле это всё же клапан. Я его положил часа на 3 в ацетон, он отмок, стало слышно, как внутри гремит шарик. При продувке ртом, в одну сторону дуется, в другую нет. Когда будете закручивать его назад, не забудьте, что он имеет коническую резьбу, и не пытайтесь закрутить его до конца.
Автор: fox63 15.11.2012, 18:36
Так же обязательно нужно промыть клапанную крышку. Вот состояние моей:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17147327.html
На клапанной крышке есть маслоотбивная пластина (кажется, так она называется), прикреплённая клёпками. Когда мне её мыли, оттуда вылетали куски кокса. Мыл я её на автомойке. Вот та же крышка, но после мойки:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17147481.html
До конца она всё же не отмылась, но весь кокс вылетел. Читал где то, что срезали клёпки, снимали пластину, и всё там вымывали, но я не рискнул. Как потом всё это назад крепить? Винтиками? А вдруг выкрутится, и пойдёт гулять по двигателю?
Не забудьте почистить дроссельную заслонку, клапан холостого хода и датчик массового расхода воздуха. Примерно два года назад я чистил КХХ. В то время, дроссельная заслонка был почти чистая. В этот раз, на ней было очень много грязи. Между клапаном холостого хода, и дроссельной заслонкой имеются две резиновые прокладки. У меня они расползлись, видимо от попадающего в дроссельную заслонку и КХХ масла. Я их удалил, а вместо них использовал герметик. Время покажет, будет герметик держать, или нет. КХХ я чистил ацетоном и карбклинером. Где то я читал, что чистить КХХ нужно только чистым спиртом, что бы ни вымыть смазку из подшипников. Но, во-первых, я его уже до этого чистил теми же средствами, а во вторых, спирта под рукой не было. Смазал КХХ я силиконовой смазкой.
Автор: fox63 15.11.2012, 18:47
12. Состояние моего двигателя.
В интернете я много читал про то, что двигатель очень сильно закоксовывается от кастрола. Я лил в двигатель именно кастрол. Не знаю, кастрол виноват, или нет, но кокса было очень много.
Клапанная крышка:
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17149013.html
Распределительные валы:
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17149119.html
Ещё раз распределительные валы:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17149321.html
Ещё раз:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17149449.html
Крышка ГРМ:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17149698.html
Цепь ГРМ:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17149847.html
ГБЦ:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17149980.html
Автор: fox63 15.11.2012, 18:53
Поршни:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17150153.html
Ещё раз они:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17150321.html
Вынутый поршень:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17150426.html
Поддон картера:
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17150486.html
Коленвал:
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17150672.html
В тоже время, кольца на поршнях не были закоксованы. Все кольца были подвижны, в сепараторе маслосъёмных колец кокса так же не было. Возможно помогла раскоксовка, которую я делал два года назад, но я сомневаюсь в этом.
Никаких измерений выработки, за исключением длины цепи я не делал. На цилиндрах виден хон, шатунные шейки коленвала блестящие, без следов царапин, а шатунные вкладыши, матовые, и тоже без видимых следов износа.
Снаружи, весь двигатель был покрыт смесью масла и пыли. У меня бежал датчик давления масла, возможно, это из-за него.
Маслосъёмные колпачки превратились, в какие то бесформенные кучки. Впускные, я с большим трудом, буквально выдирал пассатижами.
Когда я снял впускной коллектор, из него ручейком побежало масло.
Масло, которое я слил перед ремонтом, было абсолютно чёрное, и очень сильно воняло горелым. Перед ремонтом, свежее масло темнело уже через 1-2 тысячи километров.
Автор: fox63 15.11.2012, 18:56
13. Некоторые хитрости.
Весь ремонт идёт со снятым правым передним колесом. Для безопасности обязательно подложите под машину прокладки, например из досок, что бы быть уверенным, что машина не упадёт вам на голову, если вдруг сорвётся с домкрата. После того, когда снимете крышку ГРМ, через прокладки, толщиной примерно в крышку (что то около 1 – 2 см) прикрутите на место правую опору двигателя. Это позволит убрать домкрат из-под двигателя, что необходимо для снятия поддона картера. В качестве прокладок можно взять, например подходящие кусочки фанеры, или крупные гайки.
При рассухаривании клапанов, демонтаже маслосъёмных колпачков, и прочих работах, велика вероятность поцарапать направляющие поверхности толкателей клапанов. Что бы этого избежать, я вырезал из пластиковой бутылки из-под воды, полоску, шириной примерно 2 см, а длиной около 10 сантиметров. Эту полоску я сворачивал в цилиндрик, и вставлял в направляющую. Старался сделать так, что бы пластик был в два слоя. Пластик достаточно жёсткий, для того, что бы защитить направляющую от повреждений, и достаточно мягкий для того, что бы самому ничего не поцарапать. На фотографии видно, что в одно из гнёзд, вставлен пластик:
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17151010.html
Когда будете чистить что-то ацетоном, не забудьте снять резиновые прокладки. Я бросил в ацетон форсунку, вместе с резиновым колечком. Долго потом не мог догадаться, откуда взялось резиновое кольцо, которое раза в 2 больше диаметром и толщиной, чем то, которое стояло на форсунке. Хорошо, что у меня были новые прокладки. Кольцо, кстати, дня через три усохло до прежних размеров, но стало каким то хрупким. Я его порвал, слегка потянув.
Что бы снять шкив коленвала, его необходимо застопорить. Для этого нужно посмотреть на двигатель снизу, и на стыке двигателя и коробки, найти пластмассовую крышечку. Сняв эту крышечку, мы увидим шестерню. В этой шестерне есть отверстия. Засунув в такое отверстие старый напильник, я застопорил коленвал. Этот способ где то описан, кажется в статье про 1ZZ. Если коробка механическая, то всё конечно проще.
Форсунки я отмачивал в ацетоне, примерно в течение часа, а затем прополоскал их там же. Уже позднее, когда машина была на ходу, я чистил форсунки, подавая в них ацетон и карбклинер через шприц под давлением. При прочистке, я от аккумулятора на 12 вольт, через резистор на 470 Ом подавал на форсунки питание. Подавал прерывисто, просто чиркая по клемме аккумулятора проводом. Но, кажется, форсунки уже были чистыми, потому что, брызгать они начинали всеми отверстиями с самого начала прочистки.
Ещё одна деталь. По некоторым причинам, я собрал машину, почистив только крышку ГРМ, клапан рециркуляции, головку блока цилиндров, поршни, и насколько смог, поддон картера, а так же дроссельную заслонку, и клапан холостого хода. Всё остальное, я почистил уже после того, как собрал машину, снимая детали на ночь, прямо возле дома. Сначала я снял впускной коллектор, и воздушный фильтр, вместе со всеми шлангами. Долго всё это мыл в ванной, со стиральным порошком. На ночь оставил сушиться, а утром, перед работой, поставил всё на место. На другой день, я снял клапанную крышку. Её я носил на автомойку. Там мне её помыли с химией. Дома я её ещё почистил, и оставил на ночь сушиться. Утром поставил на место. Форсунки я тоже чистил позднее. При установленной клапанной крышке, снимать, и особенно ставить, четвёртую форсунку достаточно неудобно, но возможно.
Так что если время поджимает, то можно сделать и так, как сделал я.
При сборке двигателя понадобится герметик. Изрядно перерыв интернет, я остановился на казанском. Вот на этом:
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17151163.html
Вроде бы масло нигде не бежит.
Для рассухаривания клапанов, я купил рассухариватель, так называемый универсальный, для какого то ВАЗа. У него две тарелки, одна побольше, другая поменьше. Но даже та, которая поменьше, оказалась слишком велика. Пришлось рассухаривать клапана головкой на 17, одетой на удлинитель ключа. Головку в несколько слоёв обмотал изолентой, для того, что бы ни повредить направляющие толкателя.
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17151338.html
На снятой головке, таким приспособлением работать очень удобно. Кладём головку на ребро, одной рукой придерживаем нужный клапан, а другой, сжимаем при помощи приспособления пружину. Затем, слегка трясём головку, и плавно вынимаем приспособление. Сухарики остаются внутри приспособления. Иногда один из сухариков прилипает, поэтому, для того, что бы сухарики ни улетели, если при отпускании пружины вы чувствуете, что сухарик не выпал, сожмите её снова, ещё раз потрясите головку. Если при отпускании пружины она разжимается плавно до самого конца, то всё хорошо.
А вот поставить сухарики на место, таким способом не удастся. Пришлось переделывать рассухариватель почти на коленке. Я распилил меньшую чашку болгаркой. Противоположную сторону, допилил почти до конца, а затем согнул чашку. Во что получилось:
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17151423.html
Острые края подточил, и этим приспособлением поставил сухарики на место. Работать таким рассухаривателем неудобно, поэтому, если есть возможность, найдите такой, который подходит для нашего двигателя. Работайте очень аккуратно. У меня сухарики улетали три раза. Повезло, что я все их достаточно быстро находил.
Когда я ставил на место крышку ГРМ, то сначала поставил новый сальник коленвала. Не знаю как на других машинах, но на Саксиде, ставить крышку очень неудобно. Очень трудно, что ни будь, ни задеть. А задевать нельзя, герметик размажется. Кое как поставив крышку, я обнаружил, что сальник я вывернул. Масло при заведённом двигателе бежало ручьём. Когда я останавливался, под машиной образовывалась маленькая лужица. Получилось как в плохой шутке. До ремонта масло угорало, а после ремонта, стало литься ручьём. Пришлось потом менять сальник. К счастью, процедура замены сальника достаточно простая, главное суметь вытащить старый сальник, не поцарапав шейку коленвала. Как это сделать, так же много раз описано. Я ввернул в старый сальник небольшой саморез, и, потянув за него, вытащил сальник. На мой взгляд, сальник лучше ставить уже потом, когда крышка стоит на месте.
Автор: fox63 15.11.2012, 18:58
Когда я снимал поддон картера, то упала маленькая пластмассовая крышечка, примерно 1,5 на 5 см. Если бы я был один, то я бы её и не заметил. Она упала в груду всякого барахла, которое оставил хозяин гаража. Хорошо, что друг заметил, как она упала. Я кое-как нашёл её родное место. При разборке, обратите на это внимание.
Может быть, кто ни будь ещё не знает, но совсем не помешает помыть датчик массового расхода воздуха (или по импортному MAF). Стоит этот датчик на воздушном фильтре. Но самое главное, мыть его можно только спиртом. От всяких карбклинеров, датчик загибается, а стоит он, кстати очень не дёшево. Вот он.
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/17151499.html
Как его чистить, написано многократно. Только вот кое-кто его карбклинером чистил, не делайте этого, может быть и пронесёт, а может быть, и нет. Я набирал спирт шприцом, и прыскал на нити.
14. О том, что можно перепутать.
Если разобрать двигатель, и все детали перемешать, то при сборке, можно перепутать не так уж и много деталей. Прежде всего, это поршни, вместе с шатунными вкладышами. Шатунные крышки не перепутаешь, на всех на них стоит клеймо, половина которого расположена на шатуне. Перепутать можно только поршни местами. Поэтому, сразу же после того, как вы снимете поршни, поместите каждый, вместе с шатунной крышкой и вкладышами в отдельный пакетик. А в пакетик положите записку, с номером поршня. Я ещё для верности, когда варил поршни в стиральном порошке, намотал на шатуны проволоку. На первый – одну, на второй – две, на третий – три, а на четвёртый ничего не мотал. Потом, когда уже поставил на место поддон картера, долго сомневался, а все ли проволочки я снял? Успокоился только тогда, когда нашёл в гараже 6 кусочков той самой, помытой в порошке проволоки.
Так же, можно перепутать местами клапана и толкатели клапанов. Я пронумеровал все клапана по кругу, дав им номера от 1 до 16, и так же, сложил в отдельные пакетики. Толкатели, что бы ни поцарапать, я завернул в бумагу, и положил в пакетик.
Крышки распредвалов перепутать сложно, они все подписаны. В инструкции есть рисунок с их расположением. Есть на этих крышках ещё и стрелка. Она должна показывать на начало двигателя, или по-другому, на цепь ГРМ.
Куда какие провода подключаются, тоже не перепутаешь. Все штекеры разные. То же самое можно сказать и о шлангах.
Болтики можно перепутать, но для этого, как я писал выше, лучше их положить в отдельные пакетики, с бирочкой, откуда они.
15. Первая заводка
В одном из отчётов по ремонту двигателя, есть видео первой заводки после ремонта. Двигатель там долго крутят стартером, и в конце концов он заводится. При первой заводке я ожидал примерно такого же результата. Но двигатель завёлся довольно легко. Секунд 10 – 15 прокрутки стартером, и двигатель завёлся. С минуту он поработал с перебоями, а затем начал работать ровно. Затем я услышал грохот от камня, который упал с души. Всё-таки страх того, что что-то сделал неправильно, был очень сильным.
16. Кое-какие мысли.
Честно признаться, в глубине души, я не верил, что мне удастся избавиться от жора масла. Думал, может быть, жор уменьшится, но что исчезнет совсем, не думал. И вот некоторые результаты: После ремонта прошло около пяти месяцев. За это время я проехал около 20 000 км. Ездил всяко, в городе по пробкам, по трассе, в том числе и по 20 часов подряд, только с перекурами по 5 минут. Один раз попробовал положить стрелку. Положил. Масло машина не ест! Первый раз поменял масло через 2 500 км. Масло немного потемнело, и стало пахнуть гарью. Думаю, другого результата и не стоило ожидать, я ведь прочистил далеко не всё, даже, пожалуй, только меньшую часть двигателя, и теперь, то, что я не домыл, постепенно отмывается, и конечно попадает в масло. Да и бензин у нас не самый лучший в мире.
Ещё есть мысль, что во время ремонта, создаются все условия для того, что бы после того, как ремонт закончен, масло, и масляный фильтр очень быстро загрязнились. По любому, шлак, размягчённый всякими промывками, где то остался, и потом, отрываясь, он осядет в фильтре. Кроме этого, не поручусь, что в двигателе не остался, например кусочек старого герметика, или не попала грязь снаружи, хотя я, конечно, старался этого не допустить.
Кстати, тот цокоток, который меня волновал, исчез. А вот клапана на холодную кажется постукивают. Но регулировка клапанов в нашем двигателе происходит с помощью замены толкателей, каждый стоит под 300 рублей, а их там 16. Поэтому пока езжу так.
Если состояние двигателя у вас схоже с моим, а именно – двигатель работает нормально, но ест масло, то попробуйте сначала сменить маслосъёмные колпачки, и почистить клапанную крышку, клапан рециркуляции, впускной коллектор, все шланги, воздушный фильтр, дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Ну и всё, до чего руки достанут. Отверните фильтр VVTi, посмотрите его состояние. У меня он был чистым. Возможно, вам не понадобится выполнять такую трудоёмкую процедуру, как смена колец. Мне до сих пор не даёт покоя тот факт, что кольца у меня были не закоксованы. Может быть, можно было обойтись малой кровью. Хотя сейчас конечно мне спокойнее.
От чего происходит закоксовывание двигателя? По моему мнению, в первую очередь, это затянутые интервалы замены масла. Я менял масло через 10 000 километров, часто переезжая одну – две тысячи. Думаю, это слишком много. Теперь буду менять максимум, через 5 000 километров. Так же, я поменял марку масла. Сейчас лью Петро-Канада. По всему интернету идут споры о том, масло какой вязкости лить в 1NZ. Я выбрал для себя масло 5W30, по крайней мере, на лето. На зиму может быть залью другое.
Автор: fox63 15.11.2012, 18:59
Итог
Я просто счастлив от результатов ремонта. Масло не ест, мощь увеличилась, расход упал, как бы не сглазить. Если у ваша машина поедает масло, а руки у вас растут откуда надо, то смело беритесь за ремонт. Ничего сложного там нет. Обычные железяки, как и везде. Многие боятся того, что в иномарках много электроники. А чего её бояться? Мы её не трогаем, и она нас не тронет. Удачи!
Автор: Denis_chel 15.11.2012, 20:16
Спасибо за столь развернутый отчет 
Тоже была аналогичная проблема с жором масла, ремонтировал в сервисе. Заменили залегшие кольца, мск, цепь с успокоителями ну и по мелочи все что сопутствовало. Сейчас прохожу "обкатку" так сказать, 300км. еще тоолько проехал. Масло подъедает маленько, но мастер говорит типа кольца пока приработаются так и будет. На 1000км буду менять масло и фильтр.
|
а что за "цокоток", можно подробнее? У меня он не исчез. Звук отчетливо слышен только в движении и при разгоне. Примерно похож на трещетку или как раньше на великах прикол был - прищепкой открытку к раме цепляли, а она об спицы терла
Автор: Болт 16.11.2012, 1:23
fox63,молодец!!!Очень хорошо описал,то что мало фото,возмещается самим описанием,у меня кстати двигло и авто такого же года и с той же проблемой,вот думаю -может замутить,правда по специфике работы самому вряд ли получится,но есть хороший человек которому доверяю.А за описание процесса +100500 тебе в карму! 
Автор: Zanderr 16.11.2012, 5:18
... это блин подвиг! 
Автор: sergey272 16.11.2012, 5:35
|
Чувак молодец!
Я это проходил на старой машине...как я его понимаю.
Но проделывать это второй раз.... сильно задумаюсь.
Автор: немец 16.11.2012, 14:15
Для такой работы морально долго настраиваться надо. Благодаря этим фото хоть взгляну на двиг изнутри.
Опять же подтверждается то, что надо менять масло не более 5 т.к. и лить рекомендованную вязкость, дешевле выйдет.
Тёмный налёт на деталях говорит о затянутых сроках замены.
Респект герою за проделанный подвиг.
Автор: fox63 16.11.2012, 18:39
|
Да наверное похоже на на треск от открытки на велике. Тихий такой звучок. Мне кажется это было из за цепи ГРМ. Гидронатяжитель был забит конкретно, и канал масляный к нему, и когда я разобрал двигатель, цепь слабоватая была. Самому потому и хорошо, что знаешь, что сделал, а что нет. А сервисмены могли и не почистить ничего. Насчёт приработки колец, по моему ерунда, у меня сразу перестал масло есть. Возможно через сальники выдавливает, если на сервисе плохо почистили клапан рециркуляции и крышку ГБЦ.
|
Я с пол года настраивался. Когда расход масла стал уже по деньгам напрягать, встал вопрос, ремонт, или контрактник. Ремонт оказался дешевле. Насчёт 5т.к. абсолютно согласен. 10 тысяч много.
Автор: Slava_a75 16.11.2012, 19:39
Респект! Человечище! Блин...на такое решиться только с мануалом в руках-это реально подвиг! Уважаю!
Автор: Kreck 19.11.2012, 17:09
|
детонация
Автор: Zanderr 20.11.2012, 4:48
|
... не, ну еще Инет в помощь!
Автор: fox63 20.11.2012, 15:13
Инет да. В наше время это самый лучший помощник. Вот парни, по чьим отчётам я делал, действительно герои. А я уже по проторенной дорожке
Автор: fox63 20.11.2012, 15:16
|
Не похоже. Куда же она тогда делась?
Автор: Kreck 20.11.2012, 16:11
компрессия понизилась после ремонта,мб прокладка под головку оказалась более толстой,а мб тыс100накатаешь,кольца притруться,появится опять. Новые кольца расчитаны на новые цилиндры,ровно встать не могут в бочку. Давай разберём цокоток, не правда ли,что:
1. Ты лил 92й бенз.
2.заводиш холодную машину,5мин куриш и едешь. Первые 500-600м. нету этого цокотка.
3. Возникает когда: резко надо повернуть перед встречкой на зелёный и ты даёшь газку; застрял в грязи/снегу и буксуешь туда-сюда?
Автор: fox63 20.11.2012, 18:03
Лью 92. 95-й лить боюсь, а 98 совсем уж дорого. Я не помню, сразу или нет он появлялся, но появлялся тогда, когда едешь километров под 60, а потом слегка на педаль надавишь. Может ты конечно и прав. Слава Богу сейчас его нет, если появится, проверю 98 бензином.
Автор: Kreck 20.11.2012, 18:33
она,родимая.
Автор: tren 26.11.2012, 7:38
Жму руку за проделанную работу. Хочу уточнить несколько моментов. хотя если много почитать по ремонту покемонских двигателей они может сами и отпали бы. Для ремонта наших(СССР и Российских) движков нужен момент затяжки ответственных деталей и рекомендовалось проходить -проверять контрольным моментом затяжки, ну где-то на 25% больше от рекомендуемой. дОПУСТИМ надо затянуть гайку 8 н*м, контроль где-то до 10 н*м. Для японской сборки есть такие рекомендации? А хотя-бы шатунные вкладыши менять не надо было?
Автор: fox63 26.11.2012, 9:11
Я делал как написано в инструкции. На головке например, сначала все болты затянул с одним моментом, потом с другим, побольше, а затем уже простым ключом довернул все болты на пол-оборота. По замене вкладышей я читал много мнений. Кто то предлагает измерить шатунные шейки, и по размерам подобрать ремонтный размер вкладышей, кто то настоятельно рекомендовал использовать аналог, а не оригинал вкладышей. Название фирмы не помню, но эти вкладыши имеют только один размер. Я честно говоря побоялся сделать хуже. Измерить диаметры нечем, а ставить незнамо что, не рискнул. Когда увидел, что шейки коленвала блестят, а вкладыши имеют матовую поверхность, без следов царапин и неоднородностей, пошёл самым простым путём - всё поставил на место. Сильно извращённый вариант формулы - если механизм работает, не трогай его
Автор: tren 26.11.2012, 11:13
Вкладыши я имел ввиду не ремонтные, а такие же. За время эксплуатации там вкрапления мелких абразивных частиц. По хорошему для того чтобы сохранить шейки колена , теория ремонта советует заменять вкладыши . Вам я так понял было просто не бюджетно. Может кому и пригодится в будущем.
Автор: Zanderr 26.11.2012, 17:00
... навеяло оффтопчик.
Сын спрашивает папу-программиста:
- Папа, а почему солнышко утром встает, а вечером садится?
(папа в глубокой отладке)
- Сынок, солнышко каждый день встает?
- Да!
- А садится каждый день?
- Да!
- Сынок, я тебя прошу, ничего не трогай!
Автор: tren 26.11.2012, 18:00
Подшипник вроде не тот случай. Не трогать это надо было не разбирать двигатель. Хотя есть же ремонт для себя и на продажу.
Автор: fox63 26.11.2012, 20:15
Забыл написать про одну из главных причин. Номера нужных вкладышей не узнаешь пока мотор не разберёшь. Значит заранее не купишь. А в городе в тот момент я вкладышей не нашёл. Значит надо разобрать машину, посмотреть какие вкладыши нужны, затем заказать в Экзисте, и ждать недели 2. Если бы у меня был свой гараж, то может быть я так и сделал бы, но гараж был чужой, и столько ждать я не мог. Но всё таки главная причина, побоялся я менять. Может конечно и зря, но что сделано, то сделано.
Автор: Zanderr 27.11.2012, 4:34
|
... на сколько я знаю, данный вопрос можно решить замером давления в масляной магистрали на СТО. если там все в норму укладывается, то значит и с вкладышами все боле менее хорошо, ну или если не укладывается то насколько это критично. сброс давления по маслу вроде как больше нигде не критичен. задиагностируй данный параметр, и будешь точно спать спокойно.
Автор: fox63 28.11.2012, 17:03
Второй раз в движок я не полезу, поэтому если давление маленькое, то одно расстройство. Но будет время, померю. Всё таки интересно.
Автор: Zanderr 29.11.2012, 6:29
|
... в движок не надо лезть, надо выкрутить штатный датчик аварийного давления масла и на его место манометр и все. ну только лучше на СТО я думаю. только я не в курсе насколько сложно подобраться к датчику давления на 1NZ.
Автор: fox63 29.11.2012, 16:14
Я имею ввиду, что даже если давление маленькое, я всё равно разбирать двигатель не буду. А давление конечно только не СТО делать, оборудования такого у меня нет. А к датчику подлезть неудобно, впускной коллектор мешает.
Автор: Zanderr 30.11.2012, 4:34
|
... дак и правильно, ты же не мазохист!
масло не жрет, тяга есть, посторонних звуков не издает, чего еще надо для счастья.
Автор: tren 30.11.2012, 11:01
Да все нормально. Ресурс у вкладышей 300 тыс км. Спите спокойно. Была бы коробко . можно было посоветовать не практиковать езду в натяг. Малые обороты здесь как раз вред вкладышам-шейки коленвала, тем более уставшим.
Автор: kostap 3.12.2012, 11:12
Подскажи пожалуйста артикулы деталей которые менял; набор прокладок, маслосъемные колпачки и поршневые кольца. Заранее благодарен.
Автор: fox63 3.12.2012, 17:05
13011-21041 - Кольца поршневые STD, комплект на двигатель - 1887,96 рублей
04111-21043 - Комплект прокладок двигателя, полный - 2804,18 рублей
Цена на март 2012 года. Маслосъёмные колпачки входят в комплект прокладок.
Автор: FIL. 3.12.2012, 17:08
|
Костя там их два артикула
1) 04112-21062 подешевле
2) 04111-21062 подороже
и есть куча аналогов.
Автор: fox63 3.12.2012, 17:32
Эти намного дороже. Мой сейчас на экзисте даже дешевле стал - 2 746,92р.
04111-21062 - 10 293,02р.
04112-21062 - 7 411,55р.
Мой тоже оригинал, не аналог.
Автор: FIL. 3.12.2012, 18:07
так ты номерок то дай?
Автор: fox63 3.12.2012, 18:36
Я же написал на второй странице - 04111-21043
Автор: kostap 5.12.2012, 10:25
|
Так тот что подешевле верхний набор прокладок, а подороже полный. НО интересен разбег цен между оригиналом и заменой устаревшего артикула. Если оригинальный маслосъемный колпачок стоит почти 150*16=2400, а в набор заменителя ценой 3500(для омска) они входят в комплект, то напрашивается мысль, что он вовсе не японский. Но да бог с ним, главное что все подходит, а как долго проработает время покажет. Кстати у набора с артикулом 04111-21065 в применимости стоят пробокс и саксид, а у 04111-21043 нет, а ценник у них одинаков.
Автор: Palych100 5.12.2012, 13:52
|
Замена устаревшего артикула как првило это тоже оригинал, производится в данный момент и устанавливается на более свежие авто, т.е. эта деталь модернизирована, большинстве случаев стоит дешевле (но не всегда)
Автор: Kreck 5.12.2012, 15:52
|
это чё,мне через 25ткм менять их? Ты на градусник смотрел? Давай меняй 3 на 5,логаны 400 ходят а мы? Договоримся на 500.
Автор: fox63 5.12.2012, 17:54
|
Когда я собирался покупать набор прокладок, то перечитал всё что мог. Пришёл к выводу, что это оригинал. Малая цена может быть по разным причинам, например, другой поставшик, или как Palych100 написал. И то что саксида и пробокса в применимости нет тоже видел. Но подошло всё. Я поменял всё что можно. Остались неиспользованными коренной сальник коленвала, и прокладка между штанами и глушителем. Может быть кто то видел, как выглядит в упаковке оригинал тот что за десять тысяч, можно сравнить. Тот набор, который пришёл мне, выглядел так: В целлофановом пакете, с надписями Тойота лежал кусок гофрокартона, видимо для того, что бы прокладки ГБЦ и выпускного коллектора не погнулись. На этом гофрокартоне лежали прокладки. Большие просто так, маленькие, на вроде колпачков, в отдельных мешочках. Ну и приклеенные этикетки. Одна тойотовская, другая русская, третья не поймёшь чья. Могу только сказать, что передний сальник коленвала, купленный в магазине "Автострада", выглядит точно так же, как и в наборе.
Автор: tren 5.12.2012, 20:01
|
Как говорит один знакомый . давление на скорость не влияет.
|
|
Все остальное ИМХО
Автор: tren 8.12.2012, 12:37
Да простит меня ТС, нашел ссылку ремонта 1зз, думаю разница не большая в конструкции. Обьем побольше и наглядно показаны отложения от масла (сороковка)http://toyota-allion.ru/doc/news.php?id=133
Автор: fox63 8.12.2012, 15:17
Наоборот хорошо, ещё один хороший отчёт в помощь самостоятельным ремонтникам.
Да, двигатели сильно похожи. У меня был чуть почище. Может быть потому, что я масло лил 5W30, а не 5W40? Правда тоже кастрол. Кстати, набор прокладок купленный мной, упакован точно так же, как и по ссылке. Не понял про проблемы со снятием шкива гидроусилителя. У меня никаких проблем не было. Наверное на 1ZZ как то по другому сделано. Про ключ для головки я писал, что шестигранником хорошо откручиваются, но только качественным. Двенадцатигранник я в городе так и не нашёл. Человек тоже не стал менять вкладыши.
В комментариях пишут, что как только кольца по старому овалу цилиндра притрутся, двигатель снова станет масло подкушивать. Плохо если так, но посмотрим. В любом случае, на одном масле ремонт себя за год оправдает. Раньше у меня всегда литровочка с собой была.
Автор: tren 8.12.2012, 16:24
У меня сосед по гаражу перебирал волгу, менял кольца и мелочи. Так текуший ремонт. Говорит что-то дымок сизый выходит. Я ему посоветовал обкатывать дальше, как овалы примут кольца. А так как он купил фирменные кольца с хромом у него долго притералось. На ремонт наших(рассейских)движков нужно брать кольца без хрома , чтоб быстрее приработались. Вот что комментатор имел ввиду возобновления масло жора я не понял. Жор может быть и по причине выработки канавки в поршне для кольца. То есть разбивает место установки больше допустимых размеров и получается процесс насоса . Кольцо играет в канавке в вмт и нмт, и подсасывает масло. В жигулях надо сносить где-то пару колец на поршне, потом замена поршней.
Про замену вкладышей . Так делается для сохранения коленвала. Но думаю второй ремонт вы не намеренны делать. Да может и износ правда минимален ибо вкладыши убивает езда в натяг. Как такой режим добиться с коробкой автомат х.з. Правда в жигулях если не поменяешь старый маслонасос бывает новые вкладыши и ремразмер колена прокачать не может ... но это другая история.
А подскажите как реализовано у япов в колене ловушки для шлама. Они чистятся или нет?
Автор: fox63 8.12.2012, 20:25
Я что то не знаю про чистку 
Как я писал, это единственный мой опыт ремонта двигателя автомобиля. Как и что делать, я смотрел в инструкции, и в отчётах в интернете. Нигде не встречал про чистку. Ну а про вкладыши, я рассуждал примерно так. Шейки коленвала гладкие и блестящие, никаких царапин и прочего. Вкладыши - матовые, однородного цвета, на вид, тоже никаких дефектов. Менять боязно, я ведь измерить ничего не могу, на что менять? На ремонтные, или стандарт? Как бы хуже не сделать. Да и вообще, что то мне кажется, быстрее сотрётся цилиндро-поршневая группа. А там уже точно контрактный двигатель. Блок цилиндров менять, дороже получится. Хотя, если бы я нашёл в городе вкладыши всех размеров, то наверное поменял бы их на стандарт. Но их не было, а ждать пока с Экзиста придёт, не мог, гараж чужой.
Автор: MAD_MIKE 9.12.2012, 5:53
Я брал кетайский комплект прокладок за 300р. года 2 назад. Ачо резина да резина.
Автор: регион14 12.12.2012, 18:27
хорошенький сайтик нашёл вот
http://www.je.laveu.ru/archive/2012/10/d0947fe528233133c43b71d077e2ab2a/
http://www.mn.flpi.ru/archive/2012/11/94935a8e5b04b51f71513b90499fa606/
Автор: tren 14.12.2012, 14:39
Мой аваст в бешенстве 
Автор: 73 регион 14.12.2012, 15:05
|
оба сайта в троянских конях.
Автор: KROSS 15.12.2012, 0:00
|
Это его женщина!!!
(сайт)
Автор: регион14 18.12.2012, 17:02
дааа... без коней никак блин! а на радикал фото зайди - что делается! ваще между вирусами мышью клик как ювелир 
Автор: cvetolub 21.12.2012, 5:41
А сколько быдет стоить замена колпачков на СТО, примерно? Они явно раньше помирают, чем кольца - резиновые всё-ж...
Автор: регион14 21.12.2012, 17:39
у нас в районе 3т.р.
Автор: tren 22.1.2013, 18:57
Так поштудировал кое какую литературу. Современные Вкладыши могут ходить и 500 тыс.км.
Автор: fox63 26.1.2013, 14:40
Ободряющая информация. Откуда дровишки?
Автор: tren 26.1.2013, 19:08
На сайте про современные вкладыши прочитал. Там несколько слоев рабочих, один "топит" в себя чужеродные включения попавшие между вкладышем и шейкой. Короче там все окей. На наших тазовских раньше точно такие не применялись, так что тупо шли в профилактическую замену. Надо было ссылку сформировать сюда, протупил.
Автор: 73 регион 26.1.2013, 20:01
http://enc.drom.ru/2996/ ..... Похуже обстоят дела с тойотовскими движителями последних поколений, типа 1ZZ ,1NZ , там никасилевое покрытие заместо гильз, и ремонтных поршней не бывает.....но благо диаметр 79мм, народ уже гильзуется. А так с точки зрения японской психологии-подход грамотный -отходила своё и на переработку.....
Автор: регион14 27.1.2013, 18:24
дааа... вспоминаю отца своего, семидесятые годы,у нас мотоцикл "днепр 12" /привод на люльку,задний ход!/
помню как батя движок на нём капиталил и делал самодельные вкладыши из какойто специальной фольги...
Автор: skorp777 4.2.2013, 1:57
|
ЗА-ДОЛ-БАЛИ уже, чессслво!!!!
За слова "1NZ-одноразовый" загрызу, как шашлык на аватарке.Специалисты-мотористы онлайн, бля... Мож хватит этот канацкий боян рвать, а? Вы много видели типа многоразовых движкоа 5А,4А,4S,3S и пр, которые под ремонтные поршня растачивались? А цены расточки под ремонт и общую стоимость ремонта не огласите? А если до кучи еще шлифовку коленвала под ремонтные вкладыши добавить, то можно пол-пробокса пробежного в среднем состоянии купить.И во многоразовых моторах либо замена поршней/колец/вкладышей на номинал, либо замена всего мотора на контрактную движку. И давно уже, и не только на ДВ. А никасиль- это весчь!!! Мотодвижки 250 кубов на эндурках с чугунным горшком ходят до ремонта 70-90 тыщ км, с никасилем- охренеть сколько, только поршня номинал меняют. Случаев естественного износа- еденицы!Обычно либо дырку в воздухане проворонили, либо погром в цилиндре и задиры никасиля.-вот основные, и очень редкие случаи замены цилиндра.
Автор: Dema 4.2.2013, 3:04
|
Согласен, это для тех кто любит свою машину "до смерти" в прямом смысле слова, на кой заниматься этим, "контрактник" ( если найдешь хороший) стоит меньше чем ремонт в некоторых случаях...., а уж если больше зачем машину вообще у себя задерживать до такого состояния...
Автор: Kreck 4.2.2013, 5:10
Найдите ктонибудь ресурс поршневых колец,я не могу...вечные они чтоль
Автор: skorp777 4.2.2013, 6:51
Они почти вечные... На Спринтере с 5А начало есть масло. Разобрал- залегли кольца. Очистил еле-еле ( в порошке варил и в керосе вымачивал, с трудом вынул, после этого никаким раскоксовкам не верю), померил зазоры. Номинал 0,2-0,3 мм, но до зазора в замке 0,8-1,1 мм можно не менять. У меня было 0,6-0,8. Поставил- все ОК, уровень стоит от замены до замены. Есс-но, колпачки тож заменил. Пробег по одометру был 160 тык, реально скорее всего, 250-300 тык.
Автор: FIL. 4.2.2013, 12:09
|
согласен полностью.
как за движком и машиной следить будеш, так она и ходить будет долго и упорно.
ну долгоиграюшие движки эти, при должном уходе, что поделаеш. просто следить за машинойнужно и всего делов.
Автор: tren 4.2.2013, 14:07
|
Масло не меняй и побольше на холостых , а также 150 крейсерскую.
Если серьезно кольца боятся перегрева. Тут сейчас читаю на сине спектроле жиги стали бегать 350 ткм и создан клуб "полумиллионников" тазов. Значит масло это наше все. 
Автор: Foreinger 4.2.2013, 14:39
|
+100 пудов
Автор: Strelok 1.5.2013, 17:33
1NZ на пробоксе можно поставить сверху ? снять получилось но я не уверен полностью что поставлю обратно таким же образом(( может если снять подушки с коробки удастся?кто-нибудь снимал,ставил подобным образом?
Автор: регион14 2.5.2013, 19:50
|
так и снимают - через верх, так же и ставят. Через низ тоже вариант, но это в сервисе,при наличии подъёмника
Автор: Strelok 2.5.2013, 20:12
Всё разобрался))поставил двс сверху коробку снизу.Под дождём и под качелями)))
Автор: fox63 26.5.2013, 10:07
Прошёл год, после моего ремонта. Можно подвести некоторые итоги.
Масло машина до сих пор не ест (три раза сплюнул). Проехал за год 30 000 километров. Летом заливаю петро - канада, полусинтетику, зимой - оригинал тойота sn 0-20. Не знаю, толи из-за ремонта, толи из-за того, что масло было залито жидкое, но за эту зиму ни разу проблем с заводкой не было. В прошлые зимы, по нескольку раз приходилось таскать домой аккумулятор, и сушить свечи. Машина стояла в морозы на автопрогреве. Автопрогрев у меня по времени. В зиму 11-12 года, приходилось ставить прогрев раз в час по 10 минут, уже при -20. В эту зиму всегда ставил прогрев через 2 часа по десять минут, и только при морозе под тридцать градусов. Пару раз было, что вечером вроде бы и не сильно холодно, на прогрев машину не ставил, а утром уже хорошо за -30. Ничего, заводилась. Хотя боязно, сам себя материшь, а ехать всё равно надо, вот и заводишь. Так что буду теперь на зиму лить масло 0w20.
Автор: регион14 26.5.2013, 10:43
|
Привет! Ты же поменял кольца, сальники, все прокладки ?
А сильно до ремонта угар был? до пол щупа (между нижней и верхней метками) за сколько тыщь доходило? из за жора масла капиталил?
Автор: fox63 26.5.2013, 15:57
Литр масла в машине всегда был
Ела примерно 2 литра на 3 тысячи. Капиталил из-за жора масла. Как то поднадоело постоянно масло покупать. Честно говорю, не верил что замена колпачков и колец сильно поможет, а оказалось что жор пропал совсем. По крайней мере на год.
Автор: регион14 26.5.2013, 16:52
у меня уровень доходит до середины за 4т км... а к этому времени впринципе, я масло обычно меняю, вообщем так и езжу, поглядывая на ремкомплекты..
Автор: Kreck 13.6.2013, 15:29
У кого как? Двигатель хорошо прогрет,бумажку сдувает... У горловины ладонь держал сек.15, никакого масла не летит,более того,рука ничем не пахнет,даже выхлопом,сухая ладонь,но напор воздуха ощутимый...
Пробег 306, под клапанной крышкой идеальная чистота,на самой крышке и горловине чуть-чуть налёт коричневый.
Автор: Zanderr 13.6.2013, 18:34
|
... в начале эксплуатации, в далеком 2008-м ,я как то прокатился 12 км до работы с открытой горловиной и вроде как с тех пор стал движок масло поджирать. По крайней мере до этого я не замечал сколь нибудь ощутимого падения уровня.
Автор: регион14 13.6.2013, 19:03
толи в нашем мануале,толи где я читал, слышал - что нельзя открывать крышку маслозаливной горловины при работающем двигателе..
Автор: tren 14.6.2013, 7:47
|
Не у меня как бы притягивает и чуть откидывает и притягивает. Не долго можно открывать , что там будет.Просто там хитрая система вентиляции и адсорберов. Мало ли чего в инструкции, клапан егр глушат же хоть и незя
Экология пострадает.Автор: регион14 29.4.2014, 15:07
Оказывается всё? наш движок уже не выпускают?
http://engines-toyota.ru/seria-nz/29-dvigatel-toyota-1nz-fe.html
Автор: FIL. 29.4.2014, 20:52
|
чет ребята там напутали, что 2007 не выпускают. а машинки с ним почемуто выпускают. что япы столько движков на складе хранят что аж на 7 лет хватило и еще примерно на столько должно хватить?
Автор: Zanderr 30.4.2014, 4:13
|
... да это по моему ресурс далекий от реалий концерна Тоёта.
Автор: регион14 30.4.2014, 13:07
Если его выпускают до сих пор то это хорошо - как то спокойней на душе )))
но вот опять пишут про 2007г. ...
http://toyota-engine.ru/engines/seria-nz
Автор: ПапаKarlo 30.4.2014, 15:31
|
Вот неугомонный-то. Прекратят делать японцы, продолжат китайцы. С запчастями проблем не будет.
Автор: Сергей 464 30.4.2014, 16:47
Что ремонтировать, не ходят больше двигатели кап ремонтированы, чем двигатель контрактный.
Автор: Zanderr 30.4.2014, 18:57
|
... я тебе и говорю, и этот ресурс далек от концерна Тоёта, они у друг друга хапают не проверенную информацию и у себя выкладывают.
И точно - радует что Покемончики пользуются спросом и до сих пор "в деле"!!!
Автор: регион14 1.5.2014, 11:02
Это у меня в подписи ))) почитайте!
http://toyota-club.net/files/faq/05-07-10_faq_nz.htm
все те, кому достаточно компактного автомобиля с 1NZ-FE, могут быть довольны - под капотом у них стоит один из столь редких удачных тойотовских двигателей нового времени.
Автор: Ogion 29.7.2014, 13:51
Есть ли возможность восстановить фотографии из первых постов?
Автор: регион14 29.7.2014, 19:30
|
только если связаться с автором поста через личку и попросить что бы он их выложил по новой
Автор: сява 23.8.2014, 0:24
|
Картинки не открываются
Автор: Kazak 25.8.2014, 17:46
чтоб такое дело начать место и время требуется... Я вот контракт сегодня заказал 30 000, плюс замена и расходники... думаю сорок вытянет. Придется опять в кредит лезть(((
Автор: fox63 29.8.2014, 15:44
Всем привет!
Если кому-то надо картинки, пишите в личку. Я могу выслать всё в формате вёрда - .docx
Только надо на какой-то файловый сервер отсылать, по почте нихрена не идут.
Только уж извините, я могу недели по две на форум не заглядывать.
Автор: сява 11.9.2014, 13:59
Привет всем форумчанам и гостям! Отремонтировал я свою Короллу! Пробег 240 000 км, выпуск 2001 года. Поменял колпачки, кольца, вкладыши, прокладки все, свечи, притёр клапана, помыл дроссельную заслонку. Цепь и входящие в комплект звёздочки, натяжитель, направляющая и успокоитель были в отличном состоянии. Всё замерил и проверил. На успокоителе и направляющей износ 0.4 мм, мах допустимый 1 мм. Запчасти, масло, фильтра, антифриз + специнструмент = 15 000 рублей. Запчасти все оригинал. Ремонтировал 2 недели. Двигатель был сильно закоксован, колпачки клапанов как камень, масляные каналы в поршнях забиты, маслоприёмник в "салидоле". Приходил до работы, после работы и в выходные. Работы выполнял у себя в гараже, ямы нет. Машину поднимал домкратом и ставил передними лонжеронами на кирпичи и доски. Важный момент! Хотел Открутить болты ГБЦ дешёвым 12 гранником на 9. Итог - сорвал головку 1 болта и надрыв второго. В итоге купил хорошую 6 гранную ударную головку на 8 почти за 200 рублей. Всё открутил, а затем закрутил без всяких срывов. Испорченный болт высверлил хорошим сверлом на 9! Купил 2 новых болта по 350 рублей. На авторазборе такие по 100 рублей. Ни чего сложного. Купил дешёвый рассухариватель клапанов в вазовском магазине за 200 рублей, на ценнике была надпись " Рассухариватель для иномарок". Рассухарил клапана быстро, всё отмыл в стиральном порошке дома в ванной (предварительно в гараже растворителем), притёр клапана комплектом для притирки клапанов (присоски на толстых палочках за 175 рублей - очень удобно, нужно только приноровиться и хорошо перед этим отчистить тарелки клапанов от нагара) с индийской пастой за 80 рублей. Процесс засухаривания занял 4-5 часов с перекурами. Кольца на поршня одевал спецклещами за 450 рублей, а вставлял в цилиндры оправкой за 350 рублей. ФОТКИ я не делал, т.к. их много в интернете, да и в книге всё написано. Когда откручивал коленвал, то заклинивал г-образным шестигранником диск со стороны АККП. Есть место над подрамником, окошечко закрытое пластмассовой заглушкой. Так вот, заглушку снимаем, находим отверстие в диске, вставляем ключ-шестигранник и пытаемся открутить. С третьей попытки будет счастье. При этом подрамник, конечно нужно сдвинуть в сторону АККП открутив спереди 4 болта и сзади 3 болта и 1 гайку надкрутить. Ни чего сложного - поверьте. Страшно конечно, сначала, а потом нет, чувствуешь себя героем. Знакомые и друзья в шоке. Когда снял лобовину (боковую крышку) и цепь со всеми делами, то правую опору прикрутил на место, что бы убрать домкрат из под низа. Когда всё сделал, всё залил и поставил - МАШИНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!!!!!! И тут я почти апкакался(((. Проблему искал часа три и в машине в ин-нете. Оказывается забыл прикрутить одну из масс на ГБЦ. Она была нажеулинна (не знаю правильно ли слово написал), но не прикручена, почему я сразу и не увидел. А потом было счастье!!!!! Работает, но............ обороты на холостых на холодную, всего 800... И так уже 3 дня. Знаете почему? Да потому что дроссельная заслонка мозга компостирует. Завтра буду настраивать, снимать клемму аккумулятора и т. д. Потом напишу. А так машина прёт как новая, сильно конечно не газую - обкатка так сказать. Пишите, отвечу. Двигателя ремонтировал раньше только советские Москвич-412, ВАЗ 2106. Мне кажется, ТОЙОТА проще.
Настроил я холостой ход. Теперь всё работает нормально. Обороты на холодную 1300-1500, как и должно быть.
Автор: сява 11.9.2014, 14:07
|
Привет всем форумчанам и гостям! Отремонтировал я свою Короллу! Пробег 240 000 км, выпуск 2001 года. Поменял колпачки, кольца, вкладыши, прокладки все, свечи, притёр клапана, помыл дроссельную заслонку. Цепь и входящие в комплект звёздочки, натяжитель, направляющая и успокоитель были в отличном состоянии. Всё замерил и проверил. На успокоителе и направляющей износ 0.4 мм, мах допустимый 1 мм. Запчасти, масло, фильтра, антифриз + специнструмент = 15 000 рублей. Запчасти все оригинал. Ремонтировал 2 недели. Двигатель был сильно закоксован, колпачки клапанов как камень, масляные каналы в поршнях забиты, маслоприёмник в "салидоле". Приходил до работы, после работы и в выходные. Работы выполнял у себя в гараже, ямы нет. Машину поднимал домкратом и ставил передними лонжеронами на кирпичи и доски. Важный момент! Хотел Открутить болты ГБЦ дешёвым 12 гранником на 9. Итог - сорвал головку 1 болта и надрыв второго. В итоге купил хорошую 6 гранную ударную головку на 8 почти за 200 рублей. Всё открутил, а затем закрутил без всяких срывов. Испорченный болт высверлил хорошим сверлом на 9. Купил 2 новых болта по 350 рублей. На авторазборе такие по 100 рублей. Закручивал болты ГБЦ динамометрическим ключом щелчковым, который купил за 1200 рублей. Ни чего сложного. Купил дешёвый рассухариватель клапанов в вазовском магазине за 200 рублей, на ценнике была надпись " Рассухариватель для иномарок". Рассухарил клапана быстро, всё отмыл в стиральном порошке дома в ванной (предварительно в гараже растворителем), притёр клапана комплектом для притирки клапанов (присоски на толстых палочках за 175 рублей - очень удобно, нужно только приноровиться и хорошо перед этим отчистить тарелки клапанов от нагара) с индийской пастой за 80 рублей. Процесс засухаривания занял 4-5 часов с перекурами. Кольца на поршня одевал спецклещами за 450 рублей, а вставлял в цилиндры оправкой за 350 рублей. ФОТКИ я не делал, т.к. их много в интернете, да и в книге всё написано. Когда откручивал коленвал, то заклинивал г-образным шестигранником диск со стороны АККП. Есть место над подрамником, окошечко закрытое пластмассовой заглушкой. Так вот, заглушку снимаем, находим отверстие в диске, вставляем ключ-шестигранник и пытаемся открутить. С третьей попытки будет счастье. При этом подрамник, конечно нужно сдвинуть в сторону АККП открутив спереди 4 болта и сзади 3 болта и 1 гайку надкрутить. Ни чего сложного - поверьте. Страшно конечно, сначала, а потом нет, чувствуешь себя героем. Знакомые и друзья в шоке. Когда снял лобовину (боковую крышку) и цепь со всеми делами, то правую опору прикрутил на место, что бы убрать домкрат из под низа. Когда всё сделал, всё залил и поставил - МАШИНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!!!!!! И тут я почти апкакался(((. Проблему искал часа три и в машине в ин-нете. Оказывается забыл прикрутить одну из масс на ГБЦ. Она была нажеулинна (не знаю правильно ли слово написал), но не прикручена, почему я сразу и не увидел. А потом было счастье!!!!! Работает, но............ обороты на холостых на холодную, всего 800... И так уже 3 дня. Знаете почему? Да потому что дроссельная заслонка мозга компостирует. Завтра буду настраивать, снимать клемму аккумулятора и т. д. Потом напишу. А так машина прёт как новая, сильно конечно не газую - обкатка так сказать. Пишите, отвечу. Двигателя ремонтировал раньше только советские Москвич-412, ВАЗ 2106. Мне кажется, ТОЙОТА проще.
Клуб Любителей Toyota Probox - http://probox-club.ru/forums/index.php?showtopic=2666&st=80&gopid=72370&#entry72370
Автор: cvetolub 22.9.2014, 10:25
|
Китайцы наш двигатель уже делают! В "За рулём" представляли какой-то малений "поджипик". С нашим движком! Переделка ихняя Тайота ВВ.
Автор: Evgen-dj 12.11.2014, 17:32
Здравствуйте, уважаемые форумчане, озадачился вопросом установки подогревателя на своего саксида 1nz. Решил посмотреть где находится краник в блоке, заглянуть туда не получилось, дай думаю засуну телефон за колектор сфотографирую, и увидел подтёки масла:
http://probox-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=1760
http://probox-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=1759
потом обратил внимание на верхний болт крепления ГУР, там сплошной слой масла. вот только не пойму откуда оно просачивается, под клапанной крышкой прокладка менянная и края чистые. в ГУРе уровень не уходит. масла расход литр на 3 т.км пробег 150 т.км. подскажите в чём может быть причина и как это лечить?
Автор: active 12.11.2014, 18:26
Давит с лобовины.Снимать и по новой мазать герметиком.
Автор: plumbum 4.8.2015, 9:17
Добрый день!
задача стоит замена МСК и поршневых колец. С нашим курсом доллара на оригинал уже не смотрю.
Кто ставил аналог? Если ставили какие?
типа Reinz? Elring?
Автор: регион14 4.8.2015, 13:49
.. кольца - я бы на не оригинал не смотрел, или вообще бы не стал дёргаться, а всё остальное покатит
В "АмортизаторЦентре какой то фирмы продают, вкладыши, кольца и т.п, забыл название, говорят - лучше оригинала! ))) не знаю на сколько правда..
Прокладка головки блока в ремкомплектах железная идёт - её надо паронитовую, отдельно брать - 800р
Автор: pilot333 4.8.2015, 14:59
А не проще контракт взять у проверенных людей? Я брал много раз контрактные агрегаты у знакомых во владике все приходили в идеале и служат верой и правдой
Двс на пробку стоит 20-25 акпп 2-3 тыс.
Автор: sery888 4.8.2015, 16:27
|
Подскажи где? взять акпп 4 вд ,а то пинаться начала...у нас 12 просят...
Автор: pilot333 4.8.2015, 19:41
|
На 4вд подороже будет около 5-6 помогал взять форумчанину недавно но что то даже магарыча не завез
Автор: pilot333 4.8.2015, 19:41
|
На 4вд подороже будет около 5-6 помогал взять форумчанину недавно
Автор: kamil_99 11.10.2015, 2:54
|
Спасибо за материалы! Фотографии ( Отчет о ремонте) не открылись. С начало пишет вставте диск № 1, а за тем неизвестный формат или ошибка в архиве. Но на форуме есть эти фотографии, А которые в другой статье их не было. Конечно я уже разобрал двигатель. И не смог открутить болты ГБЦ шестиграником. Один открутил, а второй не смог . Прокрутился в шлицах. Нашел 12 ти гранный на 10, Он не входит. Искал на 9 не нашел. Чуть чуть на конус сточил 12-ти гранный на 10 и молотком забил. Только так открутил. Теперь надо искать болты и ключ 12-ти гранный на 9. А может и переделанным 12-ти гранным на 9 закрутятся эти болты.
Автор: zeoopark 1.2.2016, 21:48
отремонтировал свой 1nz: кольца поршневые rik-2600, вкладыши тайхо 850 и 1400. комплект грм оск 5000. комплект прокладок тойота 4500. ищите запчасти на авито, многие набирают,а потом когда разбирают двигло мериют гильзы а там выработка и приплыли з\п заказные не здашь. у меня получилось почти тоже самое, но мне повезло нашол почти новый блок цилиндров+коленвал+3 поршня, один из которых был сломан, вкладыши в идеале, которые купил вернул. поставил свои поршня, и как на зло открыл кольца и заглянул на авито нашел комплект оригинальных поршей с кольцами и пальцами т.е. 4 шт. за 3000 рублей... что не делается все к лучшему. отмыл почистил и собрал, головку спецам отдавал. на место еще не поставил погода не позволяет. ремонт всегда лучше чем контрактный, знаешь что в нутри все хорошо. но это если блок хороший, так что если масложор есть пока не поздно снимайте разбирайте и смотрите. 1-2 день на снятие и разбор, 1-2 дня на поиски з\п и можно отдать на мойку, 1 день на сборку и 1 день на установку, в принципе ничего сложного. если соберетесь заняться ремонтом в резерве держите блок цилиндров, з\п не покупайте пока не разберете, и все не промериваете вкладыши хорошие были кольца тоже ничего по зазорам до максимума не доходили, грубо все расходники на пределе, можно колпачки клапанов поменять и тупо все отмыть все каналы особенно, и все будет гуд. как поставлю отпишусь.
Автор: zeoopark 16.2.2016, 19:12
все отлично машинка работает. совет всем владельцам, если масло кушать начинает просто меняйте сальники клапанов не снимая головы, это наверное единственная проблема жора, и самое главное не забывайте менять вовремя масло чтоб кокса не образовывалось.
Автор: pilot333 16.2.2016, 19:14
|
а как маслосьемные колпачки поменять не снимая головы?
Автор: ПапаKarlo 16.2.2016, 19:43
|
А клапана, в цилиндры не боитесь уронить?
Автор: Kazak 16.2.2016, 21:24
В сервисах меняют. Просто если разбиты направляющие, то эта процедура бесполезна. А чтоб не уронить клапан, просто надо поршень подвести в ВМТ
Автор: pilot333 16.2.2016, 22:29
Попробовать весной поменять что ли без снятия бошки. Сервисам что то не доверяю
Автор: skorp777 17.2.2016, 4:22
Без снятия башки- деньги на ветер. Если колпачки текли, то дофига нагара на клапанах и поршнях, да и кольца подзалегшие.Но если уж так хочется, то в цилиндр пихают бельевой шнур через свечное, а потом подводят в ВМТ, клапана пожимает, даже не шевелятся.
Автор: Kazak 17.2.2016, 5:03
Тоже думаю восстановить свой старый ДВС. ПОГИБ ПО ТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ. Все думаю как от шлама проще почистить? Может залить его чем то типа саляры? Или растворителем на месяцок? Чтоб при разборке не отковыривать этот кокс.. Мож кто то знает рецепт?
Автор: pilot333 17.2.2016, 7:12
|
Кольца не должны быть подзалегшие ибо компрессия 13.5 во всех. Тоже слышал про шнур
Автор: zeoopark 17.2.2016, 12:46
В ютубе видео есть о замене колпачков без снятия головы. Штуцер у токаря заказать под свечную резьбу и комрессром [воздухом] поджать клапана, но это при условии что компрессия есть. Я капиталу делал и сделал вывод что можно было поменять сальники клапанов и все. Конечно лучше снять голову и сделать полный ремонт с притиркой но это время и деньги. Прокладка гбц только 2000 стоит... Простой замены колпочков хватит на долго. Компрессия у меня была 14 атм в каждом но масло 500-700 мл на 1000 км.
Автор: zeoopark 17.2.2016, 13:38
В ютубе видео есть о замене колпачков без снятия головы. Штуцер у токаря заказать под свечную резьбу и комрессром [воздухом] поджать клапана, но это при условии что компрессия есть. Я капиталу делал и сделал вывод что можно было поменять сальники клапанов и все. Конечно лучше снять голову и сделать полный ремонт с притиркой но это время и деньги. Прокладка гбц только 2000 стоит... Простой замены колпочков хватит на долго. Компрессия у меня была 14 атм в каждом но масло 500-700 мл на 1000 км.
Автор: 73 регион 17.2.2016, 15:12
|
То
Автор: pilot333 17.2.2016, 16:21
интересные видео возьму на заметку!
Автор: регион14 17.2.2016, 17:23
|
Не отковыривать не получиться (((
можно в цилиндры залить растворитель смешанный пополам с керосином - та же раскоксовка, налить от души и подержать подольше
А вообще разбирать и чистить.
Profoam 1000 - реально работает, напшикал, через минут 15 стёр тряпочкой и всё, если грязь пожёще то потом ещё щёткой+солярой
И всё равно основную грязь руками отдирать (шпателем и т.п.), и там уже все средства хороши - и соляра, и бензин, и профаны
Такие руки потом становятся
http://shot.qip.ru/00PHDt-2qYwKH77N/
К стати, если масло хорошее лил и с заменами не затягивал никакого особенного кокса там не будет
Автор: pilot333 18.2.2016, 10:42
|
пока расход масла не фатальный, думаю нагара не много. Приобрел колпачков вчера комплект + запасные на всякий пару штук, клещи для снятия МСК "Сервис Ключ 77756" и на всякий случай рассухариватель универсальный за 130р . Как потеплеет попробую цепь махнуть и МСК заодно. Потренируюсь на БУ башке сначала в сарае лежит.
Автор: zeoopark 18.2.2016, 16:05
Даже если нагар есть, он постепенно уйдет, лижбы нового не образовывалось, у ликви моли есть присадка якобы очиститель клапанов, после замены его попробуй залить.
Автор: pilot333 18.2.2016, 16:11
|
есть лавр на котором мотор работает чистили мы на аллионе топливную им, опускали бензонасос в обрезанный баллон с жидкостью, впускные точно почистятся.
Автор: Foreinger 16.3.2016, 12:06
|
Тоже жду тепла поменять цепь.С инструментом напряг-один ключ динамометрический два рубля с копейками,а их два надо,если все моменты выдерживать.Мож без них обойтись можно?Пришел комплект ГРМ ,пр-во ОСК ,в нем цепь,натяжитель,направляйка,успокоитель,две шестерни РВ и сальник коленвала.Прокладку помпы взял отдельно.Как станет тепло в гараже-буду курочить двигатель
Автор: pilot333 16.3.2016, 16:11
|
я взял недорогой до 300нм когда ступицы менял, но он большой неудобный, брат обещал дать попользоваться до 100нм. Комплект для смены цепи взял с контрактного мотора с пробегом 70ткм. Правда без звездочек, сальник и колпачки новые взял. А помпа вроде на герметике? На камри 2az менял помпу на герметике была.
Автор: регион14 16.3.2016, 17:04
У нашей помпы если новую прокладку ставишь гермктик не нужен
Автор: garrykon 16.3.2016, 17:15
|
Не далее как в воскресенье отмывал изнутри клапанную крышку с двадцатилетнего авто.
Сначала с час мудохался оттирая бензином и щетками. Потом понял, что надо действовать химическим способом.
Помогло средство "Санита", кажется с щавелевой кислотой. Нанес,пять минут - и все отложения смываются. Крышка как новая.
Свечи кстати тоже здорово отмылись. Но нужно работать акуратно, лучше в перчатках, иначе кожу съедает как на фото.
Автор: pilot333 16.3.2016, 17:34
|
у 2az изначально под герметик там сделано, сейчас гляну в каталоге что там у 2nz
прокладка там оказывается закажу или на герметик посадить все таки
Автор: Foreinger 17.3.2016, 10:40
|
Помпа на прокладке,я однажды менял.Новая прокладка была картонная какая-то,порвал ее,когда помпу тулил.Мазнул герметиком.Оригинал прокладка металлическая обрезиненная.Тут вопрос еще возник.Вторая шестерня как ставится?Снимать муфту ВВтай надо?Нигде найти не могу картинку.Шкив коленвала закручен 214 н.м,два ключа надо получается.
Автор: регион14 17.3.2016, 13:43
garrykon Профан отъедает реально но санита, утёнок(туалетный) - однако дешевле обойдётся
Автор: pilot333 17.3.2016, 16:31
|
непонятно зачем другая шестерня, это ведь корпус муфты VVTi , а ключа два надо до 100 и до 300нм
зы я вообще решил шестерни не менять, там более реально только одна меняется, на колене она интегрирована в колено, а другая в муфту VVTi
Автор: Foreinger 18.3.2016, 1:35
|
Значит одну шестерню лишнюю засунули ,то я и гляжу,что они одинаковые,метки на одну сторону.Разберу- померяю родную,а то может,и менять не придется
Автор: Foreinger 20.3.2016, 14:19
|
Хочу предостеречь сообщество пробколюбов.Присмотрелся я к шестерням.Они,оказывается,не такие,как надо.У нас стоит с дырочками,а эти сплошные.Обработка грубоватая,как зуб нарезали,так заусенцы и пооставались.Заказал оригинальную.Остальные запчасти вроде нормальные.Натяжитель со стопором,направляющие не вызывают недоверия.Цепь не О.S.K. а D.I.D.тоже японческая,но видно,что качественная.Такое впечатление,что насовали в коробку с бору по сосенке.Так что,предупрежден,значит вооружен
Автор: tren on 4.5.2016, 18:06
Тянутая цепь
http://pixs.ru/showimage/DSC06652JP_2998660_21804504.jpg
Автор: pilot333 4.5.2016, 19:50
|
цепи то разные верхняя от 2nz она короче на 2 звена, нижняя от 1 nz
ps но растянутость все равно заметно
Автор: tren on 5.5.2016, 5:17
Вообще от литрового sz, да в основном смотреть растяжение выставил. Скорее всего от 2нз будет одинаково, ход поршня аналогичен 1нз только диаметр цилиндра разное.
Автор: pilot333 5.5.2016, 5:25
|
1nz в отличии от 2nz имеет более высокий блок . Цепь длинее на 2 звена и более высокий выпускной коллектор соответственно.
Автор: tren on 5.5.2016, 6:23
Да давно не смотрел характеристики, цуко оказалось диаметр цилиндра одинаковый, а ход поршня разный. А так да в магазине дали не ту цепь для 1нз.
Из теории двигателестроения, 2нз тогда можно отнести к короткоходным шатунам(смотрится относительно диаметра цилиндра и хода поршня ), если бы там стоял карбюратор то 2нз был бы как бы более приемистый и оборотистый, но с меньшим крутящим моментом и ресурсом. Хотя в современном понимании крутящий момент считается более нужной характеристикой, чем обороты.
Автор: tren on 5.5.2016, 6:41
А вот желтый налет на цепи можно скорее всего отнести к низкотемпературным отложениям, такое же на клапаной крышке. На второй машине выходного дня карбюраторый лансер и с чугунным блоком , смотрю отложений желтых нет . Но печка греет жарче, и если утром прогрел, то блок остывает очень долго, в отличие от пробокса.
Автор: pilot333 5.5.2016, 6:48
|
кстати на 1SZ цепь многорядная вообще на 1-2nz не похожа, и ходит куда дольше
Автор: tren on 5.5.2016, 6:55
за что купил, за то и продал Получается цепь морза там стоит. ХЗ но у родственника такой двс не доехал до 300ткм(ресурс кончился) и зачем там такая дорогая цепь
Автор: pilot333 5.5.2016, 6:58
|
они же более оборотистые крутят их больше, вот отсюда и ресурс снижен, цепь зачастую весь ресурс выхаживает, а на 1-2nz можно и 2-3 цепи за ресурс ЦПГ махнуть
Автор: tren on 6.9.2016, 4:26
https://youtu.be/i1q4rm-eYQM
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)