[Петррр]

Парни привет!!!
Неожиданно появилась халява, совершенно бесплатно могу вырвать литров 30 Трансмиссионное масло Petro-Canada ATF D3M.
Кто силен в этих жижах ??? Подскажите пожалуйста пойдет или нет?
Я не силен во всяких там индексах, ну я думаю его можно заливать в наш транспорт.
Заранее агроменное спасибо тому кто выведет меня из ступора.

Вот паспорт; ссылка

ЛИТЬ АЛЬ КАК????????????????

[Slava_a75]

Цитата: (Петррр @ 21.2.2012, 19:07) Парни привет!!! Неожиданно появилась халява, совершенно бесплатно могу вырвать литров 30 Трансмиссионное масло Petro-Canada ATF D3M. Кто силен в этих жижах ??? Подскажите пожалуйста пойдет или нет? Я не силен во всяких там индексах, ну я думаю его можно заливать в наш транспорт. Заранее агроменное спасибо тому кто выведет меня из ступора. Вот паспорт; ссылка ЛИТЬ АЛЬ КАК????????????????

Ни в коем случае не вздумай его лить даже в гур...не то что в АКПП нашу..... это обычная минералка класса декстрон-3. Дурадрайв МВ синтетик-единственное что из универсального от ПК подходит....у меня такая:) Хотя я знаю пару примеров когда люди лили вместо ATF Т-4 декстрон.... и ничего с их слов не происходило...по сути это тоже ведь гидравлическая жидкость...но вязкость и пакеты присадок разные.... Лучше не лей:)

[73 регион]

Цитата: (Петррр @ 21.2.2012, 16:07) Заранее агроменное спасибо тому кто выведет меня из ступора. Вот паспорт; ссылка ЛИТЬ АЛЬ КАК????????????????

ссылка лью себе в тойоту - очень рекомендую, жижа не мерзнет, переключается мягко.
"Особенностью данной жидкости является - резкий вонючий запах!"

[Slava_a75]

Цитата: (73 регион @ 21.2.2012, 20:35) ссылка лью себе в тойоту - очень рекомендую, жижа не мерзнет, переключается мягко. "Особенностью данной жидкости является - резкий вонючий запах!"

я тоже с начала лета на ней езжу... никаких проблем:) И в двиг, мост и раздатку то же ПК налил. Я писал об этом в это же теме...но не нашёл понимания...Т-4 говорят и всё тут:)

[Петррр]

ВОТ ЧО ПАСПОТР ПИШИТ;
Petro-Canada ATFD3M НЕЛЬЗЯ использовать в том оборудовании, где рекомендуется жидкость Type F.

А У НАС ЭТОТ ( TYPE F ) РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЛИ НЕТ?

А так ващее- прям волшебная жижа, и в мост, раздатку, гидрач, ващеее. Хоть и воняет.

[nbt]

QUOTE : (Bolik @ 20.2.2012, 22:11) Дружище nbt Я же написал свою аналогию того, что мне от прочитанного вспомнилось. Деньги не жгут, да сервисменов не кормлю ибо весь свой автопарк ремонтирую сам. Аналогия была навеяна только моментом частичной замены (сколько сольется). Я же (ИМХО) меняю всегда только полностью. Но смотрю в вышеизложенном, методика как раз полной замены

Ну, молодца! Уважаю технически грамотных, думающих людей. Если не бояться испачкать руки, почти все можно самому сделать. Не боги горшок обжигали.

[Kreck]

Ну вот и я заменил,было чёрное,совсем никак не красноватое ни чуть-чуть даже.Но фильтр без опилок,в поддоне грязи ноль.Слилось всего 2,5л. всего,остальное "вытеснял".Одно осталось непонятно,внизу радиатора 2 пробки,одна антифриз 2я может под ATF? ну да ф с ней.До следущей замены буду 120тыс. ездить,как на прошлом пробике.Нормально.

[73 регион]

Цитата: (Kreck @ 24.2.2012, 21:47) Ну вот и я заменил,было чёрное,совсем никак не красноватое ни чуть-чуть даже.Но фильтр без опилок,в поддоне грязи ноль.Слилось всего 2,5л. всего,остальное "вытеснял".Одно осталось непонятно,внизу радиатора 2 пробки,одна антифриз 2я может под ATF? ну да ф с ней.До следущей замены буду 120тыс. ездить,как на прошлом пробике.Нормально.

У кого U340F-4WD
ссылка

[Bolik]

Цитата: (73 регион @ 25.2.2012, 14:25) У кого U340F-4WD ссылка

Авторитетно заявляю, что у переднеприводных точно такая же сливная пробка и с нее так же стекает 50-100 мл жижи. В этой пробке магнитик есть для сбора стружки, его бы неплохо было бы протереть

[Kate]

встал вопрос о замене масла в коробке. Как его менять - полностью на агрегате или частично? Посоветуйте...

[73 регион]

Цитата: (Kate @ 14.5.2012, 15:57) встал вопрос о замене масла в коробке. Как его менять - полностью на агрегате или частично? Посоветуйте...

Как поменять масло в автомате?
Известно четыре способа смены масла.
Первый. Самый распространенный. Масло просто сливается через сливную пробку автомата или путем снятия поддона. А заливается через отверстие для щупа. Недостатком является то, что таким способом сливается практически только половина объема. А значит для полной замены необходимо повторить процедуру несколько раз.
Второй. Для него необходимо специальное оборудование и используется он на станциях смены масла. Через щуп для контроля уровня просовывается тонкий шланг, через который масло и высасывается насосом. Недостатком является, как и при первом способе, не полная смена масла. Шланг при опускании упирается в поддон не в самом низком его месте, кроме того остается масло в гидротрансформаторе и радиаторе. Для полной замены надо повторить процедуру несколько раз. Преимущество лишь в том, что для смены не нужна яма и какая-либо разборка.
Третий. Этим способом пользуются специалисты по ремонту автоматов. Каждый автомат имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя, потому что, масло в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора оно должно было бы закипеть. Во избежание этого масло сразу же направляется в радиатор для охлаждения. Процедура замены состоит в следующем:
- снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и масло под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива.
- заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самое дешевое масло, например Mitsubishi. Опять заводится двигатель и сливается это масло. Только на последних полулитрах будет заметно, что масло идет чистое! Двигатель глушится сразу после слива.
Все завинчивается на место и заливается чистое масло хорошего производителя контролируя по рискам на щупе. Двигатель заводим после залива первых 3-х литров.
Излишне говорить, что это самая полная замена масла плюс промывка гидротрансформатора.
Четвертый. Этот способ просто вариант третьего но проводимый на специальном оборудовании марки Wynn's на станциях замены масла Mobil. Отличие состоит в том, что одновременно со сливом масла идет его залив и тем самым сохраняется постоянный уровень. Кроме того как побочный эффект измеряется давление в положении N АКПП. По его величине можно делать выводы о состоянии некоторых механизмов коробки.
ссылка

[Kate]

Цитата: (73 регион @ 14.5.2012, 20:08) Как поменять масло в автомате? Известно четыре способа смены масла. Первый. Самый распространенный. Масло просто сливается через сливную пробку автомата или путем снятия поддона. А заливается через отверстие для щупа. Недостатком является то, что таким способом сливается практически только половина объема. А значит для полной замены необходимо повторить процедуру несколько раз. Второй. Для него необходимо специальное оборудование и используется он на станциях смены масла. Через щуп для контроля уровня просовывается тонкий шланг, через который масло и высасывается насосом. Недостатком является, как и при первом способе, не полная смена масла. Шланг при опускании упирается в поддон не в самом низком его месте, кроме того остается масло в гидротрансформаторе и радиаторе. Для полной замены надо повторить процедуру несколько раз. Преимущество лишь в том, что для смены не нужна яма и какая-либо разборка. Третий. Этим способом пользуются специалисты по ремонту автоматов. Каждый автомат имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя, потому что, масло в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора оно должно было бы закипеть. Во избежание этого масло сразу же направляется в радиатор для охлаждения. Процедура замены состоит в следующем: - снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и масло под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива. - заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самое дешевое масло, например Mitsubishi. Опять заводится двигатель и сливается это масло. Только на последних полулитрах будет заметно, что масло идет чистое! Двигатель глушится сразу после слива. Все завинчивается на место и заливается чистое масло хорошего производителя контролируя по рискам на щупе. Двигатель заводим после залива первых 3-х литров. Излишне говорить, что это самая полная замена масла плюс промывка гидротрансформатора. Четвертый. Этот способ просто вариант третьего но проводимый на специальном оборудовании марки Wynn's на станциях замены масла Mobil. Отличие состоит в том, что одновременно со сливом масла идет его залив и тем самым сохраняется постоянный уровень. Кроме того как побочный эффект измеряется давление в положении N АКПП. По его величине можно делать выводы о состоянии некоторых механизмов коробки. ссылка

про способы я уже начиталась. Вопрос в том - как менять. Что то после таких процедур тут и на дроме отписывались о поломках коробки))

[MAD_MIKE]

Я менял так:
Взял пятилитровую бутылку, старую советскую кружку, чистое ведро, подходящий шланг, воронку. В этом деле можно запросто подушатать или даже запороть коробку. Такчто все действия должны быть чоткими. Смысл в том, чтобы поддерживать постоянный уровень масла в картере АКПП во время его слива, т.е. заливать стока скока было слито, небольшими порциями. Для этого я проградуировал пятилитровку след. способом. Налил в кружку воды до её заполнения. Затем эту кружку вылил в пятилитровку. Т.к. пятилитровка прозрачная, пометил уровень воды в пятилитровке фломастером. Далее повторял эти действия до заполнения пятилитровки. Таким образом я получил пятилитровку со шкалой с делениями в 1 кружку. Вылил воду и высушил пятилитровку с кружкой.
Далее делается на прогретой коробке. Приехал в гараж. Открутил пробку поддона АКПП и слил старое масло. Снял поддон и почистил его. Поменял фильтр АКПП вместе с кольцевой прокладкой. Кольцевую прокладку надо смочить маслом перед установкой. Масло в АКПП нуждается в охлаждении и поэтому оно проходит через радиатор. Соответственно АКПП и радиатор должны соединять 2 трубки(шланчика). Т.е. масло сосётца из картера через маслофильтр в механизмы АКПП, затем выходит в радиатор, где охлаждается и обратно по трубке возвращается в АКПП(сливается прямо в картер). Вот через одну из нихто и надо сливать/вытеснять старое масло. Через какую именно большой разницы нет, но желательно через ту по которой уже охлаждённое в радиаторе масло сливается в картер АКПП. Там её видно при снятом поддоне. Так заодно и в радиаторе масло поменяется. Итак, выдёргиваем шланчик из трубки и надеваем туда свой длинный шланчик, который опускаем в градуированную пятилитровку. Устанавливаем помытый поддон обратно. Я там ещё прокладку поддона новую поставил. Заливаем новое масло до уровня. Вынимаем щуп АКПП и вставляем туда воронку. Берём канистры с новым маслом и сливаем в чистое ведро, чтобы черпать кружкой было быстрее. Подготавливаем все ёмкости так, чтобы было удобнее. Я это делал вроде года полтора назад, такчто не помню в каком положении находился селектор АКПП на P или N. Ну заводим тачку и смотрим как старое масло по тихоньку сливается в пятилитровку. Зачерпываем кружкой новое масло и ждём. Как тока уровень в пятилитровке пересечёт первую риску, заливаем кружку в воронку. Подготавливаем следующую порцию(кружку) и стоим смотрим на заполнение пятилитровки. Тут ещё надо учитывать, что новое масло через щуп заливается достаточно медленно, ненамного быстрее чем сливается старое. Уровень подходит к следующей риске - заливаем кружку в воронку и т.д. Тут главное не запутаться. И уж точно не надо чтобы уровень опускался ниже маслозабора и коробка работала насухую. Когда пятилитровка заполнится, глушим движок и проверяем уровень в АКПП щупом. Ну и так до тех пор пока не попрёт чистое масло. Вообщето на самом деле у меня было 2 пятилитровки - так быстрее конечно...
Ну кактотак, а если и так не понятно то в автосервис.

[cvetolub]

Немного про деньги. Замена масла у нас на аппарате - 7300р.( с промывкой поддона и фильтра). Тройная замена(сколько сольётся) 1000+1000+1600(последний раз с промывкой поддона и фильтра + прокладка). Итого 7300= 2х3600. Что то я выбрал второй вариант. Оно вроде - две жабы. Вдвое дешевле и платить за 3 раза( после пробега 1000 км.) Может я в три раза не прав? Как думаете?

[cvetolub]

Немного про деньги. Замена масла у нас на аппарате - 7300р.( с промывкой поддона и фильтра). Тройная замена(сколько сольётся) 1000+1000+1600(последний раз с промывкой поддона и фильтра + прокладка). Итого 7300= 2х3600. Что то я выбрал второй вариант. Оно вроде - две жабы. Вдвое дешевле и платить за 3 раза( после пробега 1000 км.) Может я в три раза не прав? Как думаете?

[P@RTIZ@N]

Срочно интересует вопрос по фильтрам АКПП (для 4WD) !!!!!!!! Какие неоригинальные фильтра можно приобрести и что бы подходили ?
Экзист выдает TSN 9.2.412
Nakamoto F040009
SCT SG 1060

SCT - точно подходит (читал на форуме)
а остальные два ????

[немец]

Я оригинал брал, про другие не скажу.

[P@RTIZ@N]

оригинал и я покупал и SCT покупал - подходит, хотел узнать а два ругих аналога подходят или нет ? а то в экзисте пробивал пишет вроде что подходит

[stn62]

ссылка

По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии или автомобиля предусмотрена только частичная замена масла и масляного фильтра в АКПП (кроме некоторых трансмиссий, таких как AISIN 55-50/51SN или TF-81SC, JATCO JF506E, ZF 4HP20 и других, где фильтр стоит между половинок корпуса АКПП и без снятия и разборки АКПП его не заменить). При такой замене обычно меняется 60-70% имеющегося в АКПП масла. В принципе для длительной эксплуатации трансмиссии или автомобиля этой замены вполне достаточно. Но для большего отъема денежных средств автовладельца путем продажи ему большего количества масла, настоящие коммерсанты от автобизнеса придумали специальные аппараты для полной замены масла в АКПП. Принцип действия этого аппарата следующий - он подключается к трубкам охлаждения масла АКПП и заливает в возвратный с радиатора маслопровод столько же нового масла, сколько сливает старого масла с подающего. Прогнав через такой аппарат 10-15 литров нового масла клиент получает полностью замененное масло в масляном поддоне, контуре смазки и масляного насоса АКПП, т.е. почти тоже самое, что при частичной замене масла, потратив при этом в 2-3 раза больше масла. Если масло на данном аппарате меняет более грамотный механик, то он во время замены сядет в машину, поднимет ее на подъемнике и прогонит АКПП по всем передачам несколько раз (не ручкой селектора попереводит, а разгонит автомобиль на подъемнике вперед и назад). При этом процент замененного масла будет намного выше (сработают муфты сцеплений, в которых тоже много масла), но и масла надо будет уже прогнать литров 20-25, пока из сливного контура не потечет чистое масло. Эффект от этой замены будет примерно такой же, как если сделать частичную замену два раза, также прогнав автомобиль после первой замены на подъемнике по всем передачам. Вообще как масло не меняй, в ядерной физике существует такой термин - "период полураспада", т.е. чем больше чистого масла вы вливаете в АКПП сливая старое, тем больше вы приближаетесь к более высокому проценту содержания нового масла в ней, но 100% вы не достигните никогда. Просто при замене на аппарате это выглядит более красиво - клиент видит в стеклянной трубке аппарата как масло, сливаемое из АКПП становиться все чище и чище, и вот уже совсем как новое, почти 100% замена, но ему невдомек, что на стоящем автомобиле с заведенным двигателем масло циркулирует только в масляном поддоне, контуре смазки и масляном насосе АКПП и прогнав через этот контур 10-15 литров масла он реально поменял масла всего на 0,5-1 литр больше (контур смазки и насоса), чем если бы просто слил с поддона 5 литров старого масла и залил те же 5 литров нового. 100% процентов масла в АКПП можно поменять только одним способом - полностью разобрать АКПП, распрессовать все корпуса сцеплений и распилить гидротрансформатор. При замене масла на аппарате есть еще одна большая опасность - на современных европейских автомобилях для удешевления себестоимости и ускорения конвейерной сборки все шланги и трубки охлаждения масла АКПП соединены "быстросъемными соединениями" (те, кто их снимал, поймет почему я написал это слово в кавычках), они устроены в виде замков, т.е. легко защелкиваются при сборке, но для их разъединения нужен специнструмент, но, даже используя специнструмент очень легко повредить один или несколько лепестков замка или уплотнительное колечко и не заметить этого при сборке (особенно если сломано отжимное кольцо в замке). После такой сборки вам гарантированно срывание шланга охлаждения АКПП с радиатора или теплообменника с почти полной потерей масла в АКПП где-нибудь на трассе за сотни километров от ближайшего сервиса. Хорошо еще, если вы вовремя заметите неполадки в работе АКПП и остановитесь, а не "сожжете" АКПП без масла. Каждый год привозят 2-3 машины с подобной неисправностью после полной замены масла через контур охлаждения. На последних моделях BMW 5-ой и 7-ой серии трубки охлаждения АКПП сделаны вообще из какой-то фольги, к ним даже прикасаться страшно.

В большинстве европейских автомобилей масло меняется при температуре АКПП 40-60 градусов Цельсия, т.е. на теплую. Уровень масла выводится по масляному щупу или мерному отверстию в поддоне или корпусе АКПП при работающем двигателе (кроме большинства моделей Honda), рычаг селектора при этом в положении «P». Проще выводить уровень масла по мерному отверстию в поддоне или корпусе АКПП - надо заливать, пока не потечет обратно. Если же АКПП с масляным щупом и масло заливается через трубку этого же щупа (например - Mercedes), то после каждой заливки перед проверкой уровня щупом надо ждать несколько минут, пока масло стечет из трубки в поддон, иначе щуп покажет неправильный уровень. Уровень масла желательно выводить точно, т.к. недолив или перелив масла в количестве двух и более литров может привести к нехорошим последствиям. При переливе масло может доставать до вращающихся деталей АКПП и вспениваться - смешиваться с воздухом и терять одно из главных своих гидравлических свойств - несжимаемость. При недоливе может появиться масляное голодание насоса и пробуксовки при прохождении поворотов и движении под уклон. Масло в АКПП несет также функции охлаждения деталей, если его мало, значит мало и теплоносителя, который отводит тепло.

[Kate]

Заменили мне полностью жидкость в коробке. Обошлось со скидкой в 5 рублей. В коробке была такая кака черного цвета, что даже после полной промывки жидкость не такого светлого цвета, как надо...