Katran

Ну это как я понимаю, что то вроде вебасты, а с "нашей" штукой реч идет об ограниченом кол-ве тепла, имеющимся в 3,7 л антифриза. Если качественный подогреватель работающий на топливе правильно установить, это однозначно очень хороше. Но у них ценники за 30. Это нужно, либо кучу денег иметь, либо не собираться менять машину в ближайшие 5 лет.

воук
Если акум родной и ни разу не менялся, то надо купить новый. Щелчки говорят о том, что после двух прокруток на аккуме нет минимума напряжения, при котором возможен запуск двигла. Значит, его ёмкость ниже плинтуса. Однозначно, замена.

Олег, благодарю за емкий и конкретный ответ. Всё именно так.

to воук: Аккум адназначно надо менять и нормальный ставить. Если машина предрасположена к заливу свечей, то тут может помочь только хорошая емкость. По продувке. Сам недавно не завел машину в -30. Вечером выкрутил свечи-черные были как "негры". Проехали 8 тык. Решил заменить. Поставил Denso, были NGK. Цилиндры должны были проветриться. Но машина опять отказалась нормально заводиться и с новыми свечами. Но делать нечего, крутил до последнего. Решил испробовать продувку. Думаю это эффективно, так как в итоге я все же машину завел после нескольких попыток, при этом пришлось подержать нажатым газ пока двигатель не заработал более менее стабильно. Вспышки были при самой продувке. Возможно форсунки не плотно закрываются. Использовать разные алгоритмы завода при низких температурах и не бояться надавить на гашетку просто необходимо. Желательно, сразу же, попробовать просушить свечи после нескольких неудачных попыток завода, отчаиваться не стоит. Свой "драндулет" я теперь завожу более уверенно когда знаешь его "выкрутасы".
P.S. Рекомендую отключать печку (не только электрику) при заводе при ультра низких температурах исключая подачу антифриза в контур печки, думаю движку легче протолкнуть только свой контур.

Вот вот! Я тоже заметил что мерзнет машинка посильнеёё чем, япошки старого образца калдинки и королки.... хотя в остальном меня очень даже устараивает, кстати кто менял акамулятор? У меня родной 45 ам, но че то слабенький он для - 41 с. Говорят поставь 55, а он шире же в несколько раз, не помещается

У меня DOMINATOR 60A/ч, ничего влез, широковат конечно, но я его еще штатными кронштейнами закрепил.

Zanderr

Скорее всего когда ты не завёлся и выкрутил свечи то в камерах сгорания образовался конденсат. Он и не дал завестись с новыми свечами. А о продувке даже в инструкции написано, только крутить не более 15 сек.

Кто нибудь газ слегка нажимает при заводке в глухой мороз? Пару дней назад было -35. Накануне где то в 22-00 прогрел машину минут 10. Утром заводить, а моторчик опять схватывает, а заводицца не хочет. Бросишь крутить стартером и все. Сдаваться было некогда, да и на работу "опять" я опаздывать не хотел. Вощем на третий раз решил газу чуть добавить после того как уже начал крутить стартером и пошли вспышки. И завел. Чуть подержал пока движка не устаканился с работой и отпустил гашетку. Давил ну очень слегка, хотя обороты чуть скаканули.

Вчера в -40 завел. Это норма, или исключение из правил? Думаю стоит реально знать возможности двигателя! Складывается устойчивое мнение что двигателю меньше достается в мороз, а больше АКПП... и уплотнителям дверей!

По опытуяпонские авто(инжектор)до минус 30 -новые и до минус 20-25 градусов,, которые доходят до нас,, заводятся без проблем .Я сейчас проживаю в подмосковье и меня это не беспокоит -но раньше проживая на Севере, мы делали некоторую хитрость(паралельно датчику температуры ОЖ ==В НЕКОТОРЫХ АВТО ИХ БЫЛО 2 ДАТЧИКА,,, НА ИНДИКАТОР И НА МОЗГИ,,-НАС ИНТЕРЕСУЕТ НА МОЗГИ==ставили дополнительное сопротивление через тумблер-,что-бы не залить свечи,==вкл его после пару оборотов коленвала) и помогало.. С таким простейшим усовершенствованием двигатель при температуре ниже 30 было прoще завести.

Zanderr , похоже, что блок управления двигателем в морозы дает команду инжекорам "лить" на всю катушку. При приоткрывании дроссельной заслонки в коллектор попадает дополнительное количество воздуха, т.е. слишком богатая смесь разбавляется воздухом. Это положительно влияет на запуск. У меня на Мазде Бонго была такая же ситуация - без слегка нажатой педали в морозы двигатель чихал, но не заводился. Только нажмешь - и тут же подхватывает.

Виталий=как мне говорили при минус 30 датчик температуры ОЖ, выдает свой сигнал-максимальное сопротивление . и как ВЫ правильно отметили бензин льет как из ведра, ,а это дополнительное сопротивление обманывает мозги (показывает, что двигатель теплее, чем он есть на самом деле,,_и бенза идет меньше).Я считаю, что этот вариант лучше, так как он не меняет штатный алгоритм заводки двигателя.

андре , у нас многие субаристы ставят эту волшебную кнопку, обманывающую блок управления. Тойоты в плане запуска намного лучше, но перед морозом -30 не устоит никто

Виталий , андре , Одно не пойму. Все вроде так круто, мысли продвинутые, а как же с повышенным износом движка, во время холодного запуска.....? Какие соображения?

Соображение: 1 -в сильные морозы прогревать движок(автозапуск по температуре или по времени)<<<2-держать авто в теплом гараже(на бесплатной круглосуточной отапливаемой парковке в крупном магазине)::: 3-вместо маслянного щупа поставить подогреватель 12 вольтовый :::: 4-подогреватель типа вебасто.5- не пользоваться авто при температурах ниже минус 10

андре

Это мне все понятно, я спрашивал соображения, по поводу холодного запуска. Почему он вообще рассматривается, только лиш из-за отсутствия всего выше перечисленного, или есть еще какие соображения.........

Максим=что-то мне не понятно. Под холодным запуском я подразумеваю =когда масло густое и сразу не успевает пройти по всем каналам ,вследствие чего увеличивается износ движка-и способы(не имею ввиду химические) я изложил ,держать его в нормальной вязкости.

андре
Выше вы вели дискусию по поводу дополнительного сопротивления к датчику темпиратуры и кнопки его запускающей. Я так понимаю, что все это нужно что бы запускать движек на холодную. Вот и вопрос - это все нужно из за отсутствия возможности, сохранять масло в нормальной вязкости,теми процедурами, которые вы описали выше, или из за каких то других соображений? (Типа того, что износ двигателя на холостых оборотах во время пргрева сигнализацией больше, чем если его раз в один или два дня запускать на холодную....?)

Чем глубже в лес- тем больше партизан. Сопротивление нужно что-бы не залить свечи , а ====Типа того, что износ двигателя на холостых оборотах во время пргрева сигнализацией больше, чем если его раз в один или два дня запускать на холодную....?) ===этот вопрос спорный и обсуждая его можно стереть не одну клаву .По мне, так как я езжу постоянно(по суткам и тем более 2 авто не стоит)-я в сильные морозы ,когда бываю,т пользуюсь автозапуском по температуре.Если ВЫ так сильно переживаете за износ двигателя при холодном запуске-не пользуйтесь авто зимой(правда простой авто тоже не прибавит долголетия и движку и кузову)

Максим-насчет леса, я имел ввиду, что при понижении температуры ниже 20 появляется много факторов, затрудняющих запуск двигателя. Один из них- то что, смесь в цилтндры подается очень богатая и сопротивление добавочное несколько обедняет ее . Также после -18 резко возрастает ток саморазряда аккума и емкость его падает,-лечится заменой на более мощный, или по ночам заносом домой . Также вязкость масла-лечится использованием качественного зимнего масла и щупом с подогревом. Также большим отбором мощности разными устройствами,,-лечится хорошей смазкой подшипников и валов генератора ,компрессора кондиционера, стартера, качественным антифризом для помпы, и на механике выжимом сцепления при запуске. Также качественное топливо много значит и много-много другого(свечи ,фильтры ,контакты ,.......... )-----так клавы и стераются