Я про эксперименты и исследования, они чаще всего приводят к незапланированным расходам, а на эти расходы я не готов.

Цитата: (motive1000@inbox.ru @ 6.7.2010, 1:45) Хороший подход! из-за таких суждений в России никогда не появится хотябы маломальского автомобильчика. И еще я понимаю, что всегда в школе и ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ всегда было проще подглядеть в шпаргалку или на крайняк к саседу в тетрадь! Похоже никто не хочет, а точнее специально противиться Экспериментам и Исследованиям - (сугубо мое личное) На мой взгляд необходимо давать саветы изходя из личного опыта и проверок - а что "доктор" прописал (Тойота) и так всем известно читайте на первых страницах.

Ни в какие шпаргалки я не глядел.Просто посторался досконально изучить этот вопрос.
Своё мнение ни кому не навязываю.Ради эксперимента,можно залить ТАД-17.

Цитата: (ефимыч @ 4.7.2010, 0:07) тоже перехожу на жесть-Тойета 5w30- оно по роднее будет !

Не так давно мой колега из Канска купил в Тойота центр Красноярск такое масло, ни кто бы и не подумал, полное Г, чуть не запорол движок на калдине. Шок- это по нашему!
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!

Парни, вы совсем уже офигели!!! !8 страниц и всё об одном и том же! И масло у нас бодяжут и бензин полное говно. Повторно (не помню кто уж и выкладывал) цитирую ссылку от Гейко: ....Напоследок добрый совет от американо-европейских автопроизводителей и механиков, которые поездили на своих автомобилях по нашей российской действительности: вы заливаете в движок своей иномарки синтетику? И после какого пробега ее меняете? Как написано в инструкции по эксплуатации авто или на упаковке: через 10-15, а то и 20-30 тысяч пробега?

Не делайте этого – самой лучшей синтетики в российских условиях хватает максимум на половину указанного западными производителями пробега. Знаете, почему? Да потому что наши бензины, продукция древних советских НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов), на порядок, то есть в десяток раз «мусорнее» западных, под которые и «заточены» ваши импортные двигатели. А картерные газы никто не отменял и мусор, не весь сгорая в цилиндрах, попадает с газами в картер, смешивается с маслом и!..

И поэтому масло-синтетику в России надо менять в два раза чаще, чем указывают производители импортных автомобилей и масел. Проверено.....

Сам лью только синтетикую и только 5w30, бывает и 5w40. Производителей масел не помню. Если есть Шел, то его залью, если есть Ессо то его. Конечно кроме Лукойл. За три года, масло менял каждые 5 максимум 7 тыщ км. Перед заменой масла(если масло заливаю другой марки) обязательно промывка. В двигатель не лазил, ничего не менял и не полезу!!!

Правильно Сергей - Аверьян написал: хотите экспериментов залейте автол или ТАД 17! Путь к выбору масла, у каждого индивидуальный. А хвалить ту или иную марку, это просто реклама.
Просмотрел специально всю тему: Есть несколько хороших советов, остальное полная бодяга. И всё начинается по кругу!!!

Вот что указывают японцы про масло для 1NZ-FE на Probox/Succeed
ссылка

ссылка
ПЕРЕВОД ТЕКСТА К БАНКЕ
Базовые масла смешать с органическими молибдена высокого качества, достичь высокой эффективности использования топлива и износостойкость. Продажи новых легковых автомобилей моторное масло заполнения основных Тойоты.
ВОТ ЕЩЕ СО СТРАНИЦЫ
Среди моторное масло, вязкость моторного масла особенно низкий расход топлива, что означает "гладкий" и моторного масла.
Гладкий (низкой вязкости), тем меньше сопротивление внутри двигателя, повышение топливной экономичности.
Кроме того, двигатель имеет сложную структуру, быстро распространяется после моторное масло запуска двигателя защищает двигатель внутри.
Японцы за один период использования масла, меняют ДВА! фильтра, потому как на одном невозможно проехать 15 000 км.
Про это мне рассказал человек работавший на Севере на японской технике, как он сказал: "К каждой канистре с маслом (одна смена масла) на каждую единицу техники прилогалось ДВА! фильтра. Т.е. сменив масло используем первый фильтр, проехав половину положенного пробега - меняем фильтр не меняя масла. Я меняю фильтр ориентируясь на загрязненность масла. Вся шняга которую вымыло хорошее масло собирается в фильтре (как в корзине для мусора), надо успеть поменять фильтр до того как полностью забьется его фильтрующий элемент и откроется перепускной клапан, вот тогда вся эта шняга будет гонятся по всей системе по кругу, забивая все и вся, а это уже - ЗЛО! Фильтр второй беру дешевый за 100 рублей коррейский.


ссылка где можно поковырять, кто знает японский, ну или картинки посмотреть.
Если Вы все таки решили использовать промывку, ОБЯЗАТЕЛЬНО замените фильтр на НОВЫЙ самый дешевый, сторублевый фирмы WIC, не промывайте со старым!!!

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАМЕСТИТЬ ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО TOYOTA SM 0W-20 4L (0888009205) НА МАСЛО ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТАКОЙ ЖЕ ВЯЗКОСТИ! У ОРИГИНАЛЬНОГО МАСЛА ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ 197! сильно сомневаюсь что у другого производителя будет такой высокий индекс вязкости.

Последние два раза менял масло так: заливаю промывку двигателя Ликви-молли,5-7 минут на холостых-сливаю.Ставлю новый фильтр,заливаю новое масло по нижнюю метку на щупе-опять 7-10 минут на хлостых.Сливаю,(цвет масла тольку чуть светлее, чем в первый слив!!!)ставлю новый фильтр, заливаю новое масло до верхней метки и в путь))Расточительно? Конечно! Но я просто очень выгодно купил(по опт.ценам) канистрочку(20 литров) Mobil 5w40 за 4000рублей.Извращение?Возможно!Но такой способ я слышал практикуют в Германии на сервисах.

помню одного деда на СТО (автоваза правда, но это сути не меняет) так вот он говорил следующее: парни когда меняете масло, вот слили вы старое отработанное масло хотите залить промывку, все это правильно НО... фильтр старый тоже открутите и вкрутите какой-нибудь самый простой, потом промывку, моем, сливаем, простенький фильтр тоже откручиваем, а вот теперь хорший новый фильтр, потом новое свежее масло. а делать это нужно для того, дабы ваша промывка не вымывала гавно из вашего старого фильтра, в противном случае смысл промывки практически теряется.

а ведь прав по ходу был старец....

Цитата: (Amur28rus @ 10.7.2010, 11:52) Японцы за один период использования масла, меняют ДВА! фильтра, потому как на одном невозможно проехать 15 000 км.

15 000км в россии на одном масле это перебор.

ИМХО 8000-10000 но не больше.

сам меняю через 8000км

ОТ хорошей любви к машине можно и по два фильтра менять на 7- 10 т.км.Главное чтоб масло было не левое,
с известным брендом...Поэтому заливаю только KENDALL производитель США. ссылка
ссылка

Цитата: (70 rus @ 11.7.2010, 3:08) 15 000км в россии на одном масле это перебор. ИМХО 8000-10000 но не больше. сам меняю через 8000км

На одном фильтре нет конечно, а если их заменить три - ВОЗМОЖНО! Ты в следующий раз попробуй замени фильтр через 5000 - 7000 км., а если заметишь, что масло резко обрушило шнягу в двигателе и стало грязным, тут уж БЕГОМ спотыкаясь и падая меняй фильтр - выбора у тебя уже нет. С маслянным фильром все так же как с воздушным, кто воздушный фильтр не меняет, а продувает и обстукивает об забор в течении многих лет, тот потом вынужден чистить датчик расхода воздуха, блок дросельной заслонки, впускной коллектор и т.д. Расходники надо МЕНЯТЬ. Я действую по такому принципу: "Дорогое масло - много дешевых расходников". Воздушный меняю весною и осенью (летом пыльно), беру корейские дешевые.
Заливать дорогую синтетику и жопиться на сторублевый фильтр... Тем более процедура не долгая и масло на доливку все равно всегда остается, так его надо использовать.
4 апреля 2011г Теперь маслянный фильтр беру только оригинальный (разобрал и сравнил оригинал и корейский)

ссылка тест оригинального фильтра

Цитата: (70 rus @ 11.7.2010, 3:03) а ведь прав по ходу был старец....

Прав на все 100%

Цитата: (Amur28rus @ 11.7.2010, 5:09) На одном фильтре нет конечно, а если их заменить три - ВОЗМОЖНО! Ты в следующий раз попробуй замени фильтр через 5000 - 7000 км., а если заметишь, что масло резко обрушило шнягу в двигателе и стало грязным, тут уж БЕГОМ спотыкаясь и падая меняй фильтр - выбора у тебя уже нет. С маслянным фильром все так же как с воздушным, кто воздушный фильтр не меняет, а продувает и обстукивает об забор в течении многих лет, тот потом вынужден чистить датчик расхода воздуха, блок дросельной заслонки, впускной коллектор и т.д. Расходники надо МЕНЯТЬ. Я действую по такому принципу: "Дорогое масло - много дешевых расходников". Воздушный меняю весною и осенью (летом пыльно), беру корейские дешевые. Заливать дорогую синтетику и жопиться на сторублевый фильтр... Тем более процедура не долгая и масло на доливку все равно всегда остается, так его надо использовать.

Поддерживаю на 100%. У знакомого на мерсе сдох дмрв, за новый отдал 12000руб.Сервисмены грешат на редкую замену воздушного фильтра.Посоветовали менять почаще.Знакомый менял его строго раз в 20 000км( по инструкции), а условия у нас не как в Германии. На наши машины раходники копеечные(масляный 65руб, воздушный 180-200р.), грех жадничать!

Цитата: (Amur28rus @ 10.7.2010, 11:52) Вот что указывают японцы про масло для 1NZ-FE на Probox/Succeed Японцы за один период использования масла, меняют ДВА! фильтра, потому как на одном невозможно проехать 15 000 км. Про это мне рассказал человек работавший на Севере на японской технике, как он сказал: "К каждой канистре с маслом (одна смена масла) на каждую единицу техники прилогалось ДВА! фильтра. Т.е. сменив масло используем первый фильтр, проехав половину положенного пробега - меняем фильтр не меняя масла. Я меняю фильтр ориентируясь на загрязненность масла. Вся шняга которую вымыло хорошее масло собирается в фильтре (как в корзине для мусора), надо успеть поменять фильтр до того как полностью забьется его фильтрующий элемент и откроется перепускной клапан, вот тогда вся эта шняга будет гонятся по всей системе по кругу, забивая все и вся, а это уже - ЗЛО! Фильтр второй беру дешевый за 100 рублей коррейский. ссылка где можно поковырять, кто знает японский, ну или картинки посмотреть. Если Вы все таки решили использовать промывку, ОБЯЗАТЕЛЬНО замените фильтр на НОВЫЙ самый дешевый, сторублевый фирмы WIC, не промывайте со старым!!!

ну всё!!!!!! я окончательно запутался какое масло лить в Probox... то ли 0w20 то ли 5w30 ---- и всё же... чему верить или кому верить - "Книге по эксплуатации" или вот этой "фотке"....

Лью Мобил1ESP 5в30синтетика, раньше лил Мотюль300в тоже 5в30синтетика(оно в жесть.канистрах по 2литра, дорогое собака, 1600р за 2литра), двигло не промываю так как синтетика и так сама моет двигло. По паспорту в пробокс заливается масло 5в30 или 5в20, а вот эту картинку (0в20)честно говоря вижу в первый раз.

Цитата: (P@RTIZ@N @ 13.7.2010, 22:27) ну всё!!!!!! я окончательно запутался какое масло лить в Probox... то ли 0w20 то ли 5w30 ---- и всё же... чему верить или кому верить - "Книге по эксплуатации" или вот этой "фотке"....

На зиму 0-20,лето 5-30!

Цитата: (P@RTIZ@N @ 14.7.2010, 1:27) ну всё!!!!!! я окончательно запутался какое масло лить в Probox... то ли 0w20 то ли 5w30 ---- и всё же... чему верить или кому верить - "Книге по эксплуатации" или вот этой "фотке"....

Лей рекомендованное производителем - РОДНОЕ ЯПОНСКОЕ, правда перед этим рекомендую покататься на синтетики, чтобы мягко отмыть двигатель изнутри (синтетикой я называю масло стоимостью 1 литр - примерно 1000 рублей)!
Ребята, залил я указанное японское масло SM 0W-20 GF-4 по цене 1550 рублей за 4-х литровую банку и о чудо пропала злаполучная ошибка 1349, двигатель шелестит, и по моим первым прикидкам пошла экономия топлива, температура двигателя снизилась градусов на 7-мь, теперь на прогрев двигателя требуется больше времени (все прям как по науке, маслянная пленка тоньше - меньше греется), вот такие чудеса.
А вот зимой на этом масле я думаю покататься не получится, так как это не синтетика, а гидрокрегинговое (очищенная водородом миниралка) и мне кажется лютой зимой ее все таки может давануть, а вообще ездить зимой это - зло для авто.
Зимой проверю это масло, будет ли оно течь со щупа. ПРОВЕРИЛ - ТЕЧЕТ при -35!

28.07.2010г.
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ЕСТЬ на оригинальном масле
Если раньше бортовой компьютер Multitrоnics VG1031GPL в разделе ПОПРАВКА/Расход топлива поправка была - 37, то после всех перечисленных действий и новых замеров изменилась на - 11!
- очистки спиртом датчика массового расхода воздуха;
- установки иридивых свечей NGK BKR5EIX-11P;
- чистки клапана холостого хода очистителем карбюратора;
- смены масла Costrol 5W-30 на оригинальное Toyota SM 0w-20
расход стал по городу - 8,1!
До этого расход был по городу 10,2, стиль спокойный до следующего перекрестка кто вперед прилетит на красный свет светофора не гоняю, но иногда могу придавить. У меня еще багажник на крыше.
Правда если сильно гнать на трессе за 120-140км/час масло Toyota SM 0w-20 убывает ))).

Цитата: (taxist77777 @ 15.7.2010, 6:13) На зиму 0-20,лето 5-30!

Лето или зима без разницы если синтетика(с миниралкой это не проходит), рабочая температура масла всегда одинакова, система охлаждения следит за этим параметром. главное соблюсти предусмотренную конструкцией двигателя толщину маслянной пленки при рабочей температуре двигателя.

Цитата: (Amur28rus @ 15.7.2010, 18:25) Ребята, залил я указанное японское масло SM 0W-20 GF-4 по цене 1550 рублей за 4-х литровую банку и о чудо пропала злаполучная ошибка 1349, двигатель шелестит, и по моим первым прикидкам пошла экономия топлива, температура двигателя снизилась градусов на 7-мь, теперь на прогрев двигателя требуется больше времени (все прям как по науке, маслянная пленка тоньше - меньше греется), вот такие чудеса. А вот зимой на этом масле я думаю покататься не получится, так как это не синтетика, а гидрокрегинговое (очищенная водородом миниралка) и мне кажется лютой зимой ее все таки может давануть, а вообще ездить зимой это - зло для авто. Зимой проверю это масло, будет ли оно течь со щупа. Лето или зима без разницы если синтетика(с миниралкой это не проходит), рабочая температура масла всегда одинакова, система охлаждения следит за этим параметром. главное соблюсти предусмотренную конструкцией двигателя толщину маслянной пленки при рабочей температуре двигателя.

Могу ошибаться,но у 0-20 допуск,чуть ли не до -50. Сам езжу и зимой и летом с 5-30,просто она у меня всегда на автозапуске машина и не жалуюсь! А как только взял машину лил синтетику 5-40,ну и цепь заменил.Сразу поумнел.

Цитата: (taxist77777 @ 15.7.2010, 21:59) Могу ошибаться,но у 0-20 допуск,чуть ли не до -50. Сам езжу и зимой и летом с 5-30,просто она у меня всегда на автозапуске машина и не жалуюсь! А как только взял машину лил синтетику 5-40,ну и цепь заменил.Сразу поумнел.

Да ты оказался прав!
TOYOTA SM 0W-20 4L
TOYOTA SM 0W-20 4L (0888009205)

Моторное масло для автомобилей ТОЙОТА, специально разработанное для использования при очень низких температурах. Заливается в большинство новых автомобилей ТОЙОТА.
TOYOTA CASTLE MOTOR OIL SM OW-20
0888009205
4 литра

Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 853,3
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 41,45
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 8,75
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 197,5
5 Щелочное число, мг КОН/г; ГОСТ 11362-96; = 5,53
6 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 210
7 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
8 Зольность сульфатная, %; ГОСТ 12417-94; = 1,05

я уже изьездил 5 машин испробывал кучу масел ...прочитат кучу териии по ним и спр на практике...и что я могу сказать

2NZ 1NZ расчитаны на вязкость xW30 при этой вязкости идет допустимый мзнос движки согласно расчетам инженеров Тайота

МАСЛО ЭТО: основа (база)+ присадки

основа - отвеч за масл пленку и жизнь ее

присадки это две части:
1. Жизненые показат масла ( отложения, окисл, стабильн и т.д.)
2. Износ (где сухое трение ( поршневая и особ верхн компрес колцо) и ударн нагрузки ( кулачки клапана, распред валы и смеш с масленной пленкой))

масла есть три типа: простое ( полусинька, гидрокряк) для сложн усл экспл (настоящ синтетика ценник от 1800 за 4л) спортивное (где извините насрали на экологию, на все стандарты кроме вязкости в лучшую сторону в смысле жизни и работы двигателя)

чем же они отличаются..???

о это интересный вопрос...синтетика это ПАО и эстеры - в отлич от других у них в несколько раз крепше масл пленка на разрыв...вот и все осн отлич ...и дорого...

теперь о том - нахрен это надо - только при высоких и жестких нагрузках .......что в обычной тошниловки по городу на сфетофорах небывает...что мы и видим все японческие масла гидрокряк ( т.е. улучшенаая минералка) дешево и сердито...!!!!

ВЫВОД: кто машину использ как самокат со скоростями не больше 120-140 км....без резких ускорений и т.д......достаточно обычного японческого оригинала причем ЛЮБОГО....хw20 xW30
относит недорого и эффективно движка поет миним отлож и всеких нежелат посл от самодеятельности ...срок жизни оригинального масла 5 тыс.. с нашим бензом больше 7 тыс ловите повыш износ и каку в двигат....для особо одаренных - xW20 в японческой инстр по экспл 1NZ стоит зведочка см. сноску, - а в ней написано только для топливн экономичн...т.е. если вы насил свое авто на херовом бензе, с ускорен и скорост больше 120 лови большой износ и смерть движки при длит скорост больше 160.... отсуда итог ездим по городу на нем и желат зимой...насчет незамерз до -50 сомневаюсь у меня зеленая еще канистра в -36 пипец...ЛЬЕМ xW30 летом осенью и весной и не епем мозга...долгая и счастливая жизнь авто в качестве овощевоза...))))

Далее для экономистов: если есть особое желание секономить на масле льем любое азиатское америкосовское масло SL SM и ILSAC-GF3,4 c вязкостью xW30 и не паримся срок замены
предел 5 тыс....xW20 НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ...например Шеврон, Петру Канаду ( отличн качество базы), Ениос, всякие драконы, ZIC, Idemensu и т.д....

Европейские дешевыае масла НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ловим хрен работу двигат...засирание износ короче все что не надо.....

Насчет вязкости .....2NZ 1NZ расчитаны на вязкость xW30 .....поэтому извращаться с вязкостью в большую сторону КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено....только если у вас летом больше + 30......

Теперь для тех кто в заднем ряду..)))....отмороженых хлопцев кто хочет все знать и хочет летать ...))) таких как Я....

Немного теории про наши двигатели...и масла с другого форума кинутые мной ( лень набивать)

Че вы там за бред сивой кабылы заливаете..кастрол мастрол 10w60....если вы так круты может тогда и мутиль зальете он по ценнику тот же а толку больше в пять раз больше...

1. В японца 1nz 1zz вязкость не больше xW30 это вам производитель говорит....а не дядя петя тыча в лицо прайс
2. Если вы ездите по трассе при +35 и только по трассе со скоростями >140 тоды флаг вам в руки и xW40
3. Замена масел любых не больше 7 тыс...
4. Есть два варианта меняем часто но льем азиатские и америкос масла или меняем редко но льем элитные масла.
минералка 3.5 тыс предел посинтетика 4.5 тыс синтетика 6 тыс.
5. Движки любят качественные жидкие масла это связано с зазорами и газараспределеннием новой поршневой..... не густое полусинтетическое барахло типо bp 10w40 и т.д.
Конструкторские особенности движки...
а) Задаемся вопросом че это там ускоглазые братья устраняли за косяки на заводах в 2002 г.? ...особенностью констр движки
1. Это расчитан на жидкое кочеств масло зазоры е мое маленькие.
2. Расположение калечек на поршне практически на самом верху где они нагреваеются е мое ( на заводике усилили первое и второе 2002 г поскольку при высоких температурах первое быстро снашивалось)
3. дополнительные канавки для стока масла поскольку маслосъемные колечки не справляются результат жор масла и их залегание..(2002г ).
4. Изменена кострукция коленвалов касательно маслопитания и износа. (2002 г)
5. Улучшена сист смазки механ газораспред ....(2002 г)
б) Что дает жидкое масло в этом двиг - меньше расход бензы, лучшее охлаждение, больше мощность, быстрый прогрев соотв меньший износ на холодную (70% движки это прогревы) при изм вязкости масла в большую сторону возникает локальный перегрев верхнего компресс кольца в среднем 10-20 С соотв большый износ и задиры .......

Выводы: соотв большие треб к маслу по износу и отложениям так же должны допускать слабое разбавл топливом...

6. Если в движку льем кисель не стоит ожидать хороших результатов что самой движке колбас что особенно на холодную что на горячию...
можете взглянуть тесты чем оптимальней для движки вязкость тем больше мощности выдает она и меньше износ..... для наших оптимально по износу и т.д. от 9...12 предел при 100
С...
7.Рекомендуемые масла по качеству Toyоta SM 5W30, Petro-Canada 5W30, Valvoline SYN ENV C2 5W-3O, ликви моли, Idemitsu,Motul 5w30, shell и BP топовую синтетику согласно вязкости ....Мобил 1 и Кастролы не советую в связи с последними негативными отзывами в последние 2 года и трудностями подбора...

Все масла по ценнику меньше 400-500 р. за литр это не ПАО...если стоимость масла за литр от 280 до 400 это качеств кряк...меньше минералка...эти ценовые категории не касается супер брендов под названием кастролы, мобилы, оригиналы. и т.д....пао определяется просто темп замерз меньше -50 хотя не факт...все зависит от коктеля масла

Так же если на масле написано синтетика это не факт поскольку законодательство стран производителей само регилирует что назыв синтетикой ПАО больше 40% или кряк
поэтому кастрол призвед в германии не тот кастрол что в другой стране...

Немного для тех у кого жор масла:

дело не в оборотах а в дефектах двигателя котор были устранены в 2002 в марте на заводах....

1zz более склонны к масло жору....особенно движки выпуска до сентября 2002 для них это потология.....

если движка после сентября 2002 то есть решение не гарантия но чем черт не шутит...
1. Раскоксовка лавром ( на ночь) + ликви молли проф
2. 0w20 любое тысячи на 2.
3. потом масло петроканаду 5w30...и смотрим результат..обычно жор уходит до 200-300 гр на 5 тыс...
4. Стоимость процедуры лавр 400р. + масло 1000р. +фильтр 200р. = 1600р.
5. на петро канаде или Valvoline Maxlife жор уменьшается резко и цена его приемлема 1000-1200 канистра

У новой движке журу нет и не должно до 100тыс... ни капли на оригинальном масле рек производителем на любых скоростях и оборотах....жор типо из за высоких оборотов и т .д. относится к изношенной поршневой и не к дефектным двигателям тойота...

Азиатским машинам нужно азиатское или америкосовское масло на нем они лучше себя чуств поскольку на него расчитаны в том числе и под присадки под него...движки тойота более чуств к вязкости и присадкам в масле...чем к примеру хонда....есть панацея самневаешся что лить лей Тойота..меняй раз в 5 тыс и будет счастье....( так завод изготовитель сказал и ездим мы по 200 тыс и не жалуемся )......)))

ЛАДНО ЧТО ТО Я УСТАЛ.....если хотите продолжения поддержите вопросами и активностью на форуме...

кому нужна инструкц по экспл пишите westf2@ya.ru

Цитата: (Amur28rus @ 15.7.2010, 21:25) Лей рекомендованное производителем - РОДНОЕ ЯПОНСКОЕ, правда перед этим рекомендую покататься на синтетики, чтобы мягко отмыть двигатель изнутри! Ребята, залил я указанное японское масло SM 0W-20 GF-4 по цене 1550 рублей за 4-х литровую банку и о чудо пропала злаполучная ошибка 1349, двигатель шелестит, и по моим первым прикидкам пошла экономия топлива, температура двигателя снизилась градусов на 7-мь, теперь на прогрев двигателя требуется больше времени (все прям как по науке, маслянная пленка тоньше - меньше греется), вот такие чудеса. А вот зимой на этом масле я думаю покататься не получится, так как это не синтетика, а гидрокрегинговое (очищенная водородом миниралка) и мне кажется лютой зимой ее все таки может давануть, а вообще ездить зимой это - зло для авто. Зимой проверю это масло, будет ли оно течь со щупа. Лето или зима без разницы если синтетика(с миниралкой это не проходит), рабочая температура масла всегда одинакова, система охлаждения следит за этим параметром. главное соблюсти предусмотренную конструкцией двигателя толщину маслянной пленки при рабочей температуре двигателя.

залей Motul Eco Energy 5w30 и ваще кончишь...абсолютно мягкая работа движки....насчет большего времени на прогрев здесь дело не в пленке а в присадках...поскольку оригинальное 0W-20
нафарширована орг молибденом и другой хренью по максим поскольку вязкость насправл с износом....

маслянная пленка тоньше - меньше греется - в этом ты прав.... но вот насчет прогрева двигателя это играет наоборот....чем жидче масло тем бысрее прогревается....

насчет промывки двигателя - смысл его мыть масло само его отмоет....если хочешь помыть то займись конкретно фильтр WTI промой движку замочи с промыкой на ночь ( не 5 минуткой от нее толку на ночь нет) поршевуху отмочи клапанную сними посотри уровень загрязн ...сапун почисти...выпрыск тоже там обычно кисельный налет.....если финансы позволяют форсунки почисть и топливный замени...тоды ДА ПОЧИСТИЛ......

Цитата: (westf2 @ 18.7.2010, 8:33) я уже изьездил 5 машин испробывал кучу масел ...прочитат кучу териии по ним и спр на практике...и что я могу сказать 2NZ 1NZ расчитаны на вязкость xW30 при этой вязкости идет допустимый мзнос движки согласно расчетам инженеров Тайота МАСЛО ЭТО: основа (база)+ присадки основа - отвеч за масл пленку и жизнь ее присадки это две части: 1. Жизненые показат масла ( отложения, окисл, стабильн и т.д.) 2. Износ (где сухое трение ( поршневая и особ верхн компрес колцо) и ударн нагрузки ( кулачки клапана, распред валы и смеш с масленной пленкой)) масла есть три типа: простое ( полусинька, гидрокряк) для сложн усл экспл (настоящ синтетика ценник от 1800 за 4л) спортивное (где извините насрали на экологию, на все стандарты кроме вязкости в лучшую сторону в смысле жизни и работы двигателя) чем же они отличаются..??? о это интересный вопрос...синтетика это ПАО и эстеры - в отлич от других у них в несколько раз крепше масл пленка на разрыв...вот и все осн отлич ...и дорого... теперь о том - нахрен это надо - только при высоких и жестких нагрузках .......что в обычной тошниловки по городу на сфетофорах небывает...что мы и видим все японческие масла гидрокряк ( т.е. улучшенаая минералка) дешево и сердито...!!!! ВЫВОД: кто машину использ как самокат со скоростями не больше 120-140 км....без резких ускорений и т.д......достаточно обычного японческого оригинала причем ЛЮБОГО....хw20 xW30 относит недорого и эффективно движка поет миним отлож и всеких нежелат посл от самодеятельности ...срок жизни оригинального масла 5 тыс.. с нашим бензом больше 7 тыс ловите повыш износ и каку в двигат....для особо одаренных - xW20 в японческой инстр по экспл 1NZ стоит зведочка см. сноску, - а в ней написано только для топливн экономичн...т.е. если вы насил свое авто на херовом бензе, с ускорен и скорост больше 120 лови большой износ и смерть движки при длит скорост больше 160.... отсуда итог ездим по городу на нем и желат зимой...насчет незамерз до -50 сомневаюсь у меня зеленая еще канистра в -36 пипец...ЛЬЕМ xW30 летом осенью и весной и не епем мозга...долгая и счастливая жизнь авто в качестве овощевоза...)))) Далее для экономистов: если есть особое желание секономить на масле льем любое азиатское америкосовское масло SL SM и ILSAC-GF3,4 c вязкостью xW30 и не паримся срок замены предел 5 тыс....xW20 НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ...например Шеврон, Петру Канаду ( отличн качество базы), Ениос, всякие драконы, ZIC, Idemensu и т.д.... Европейские дешевыае масла НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ловим хрен работу двигат...засирание износ короче все что не надо..... Насчет вязкости .....2NZ 1NZ расчитаны на вязкость xW30 .....поэтому извращаться с вязкостью в большую сторону КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено....только если у вас летом больше + 30...... Теперь для тех кто в заднем ряду..)))....отмороженых хлопцев кто хочет все знать и хочет летать ...))) таких как Я.... Немного теории про наши двигатели...и масла с другого форума кинутые мной ( лень набивать) Че вы там за бред сивой кабылы заливаете..кастрол мастрол 10w60....если вы так круты может тогда и мутиль зальете он по ценнику тот же а толку больше в пять раз больше... 1. В японца 1nz 1zz вязкость не больше xW30 это вам производитель говорит....а не дядя петя тыча в лицо прайс 2. Если вы ездите по трассе при +35 и только по трассе со скоростями >140 тоды флаг вам в руки и xW40 3. Замена масел любых не больше 7 тыс... 4. Есть два варианта меняем часто но льем азиатские и америкос масла или меняем редко но льем элитные масла. минералка 3.5 тыс предел посинтетика 4.5 тыс синтетика 6 тыс. 5. Движки любят качественные жидкие масла это связано с зазорами и газараспределеннием новой поршневой..... не густое полусинтетическое барахло типо bp 10w40 и т.д. Конструкторские особенности движки... а) Задаемся вопросом че это там ускоглазые братья устраняли за косяки на заводах в 2002 г.? ...особенностью констр движки 1. Это расчитан на жидкое кочеств масло зазоры е мое маленькие. 2. Расположение калечек на поршне практически на самом верху где они нагреваеются е мое ( на заводике усилили первое и второе 2002 г поскольку при высоких температурах первое быстро снашивалось) 3. дополнительные канавки для стока масла поскольку маслосъемные колечки не справляются результат жор масла и их залегание..(2002г ). 4. Изменена кострукция коленвалов касательно маслопитания и износа. (2002 г) 5. Улучшена сист смазки механ газораспред ....(2002 г) б) Что дает жидкое масло в этом двиг - меньше расход бензы, лучшее охлаждение, больше мощность, быстрый прогрев соотв меньший износ на холодную (70% движки это прогревы) при изм вязкости масла в большую сторону возникает локальный перегрев верхнего компресс кольца в среднем 10-20 С соотв большый износ и задиры ....... Выводы: соотв большие треб к маслу по износу и отложениям так же должны допускать слабое разбавл топливом... 6. Если в движку льем кисель не стоит ожидать хороших результатов что самой движке колбас что особенно на холодную что на горячию... можете взглянуть тесты чем оптимальней для движки вязкость тем больше мощности выдает она и меньше износ..... для наших оптимально по износу и т.д. от 9...12 предел при 100 С... 7.Рекомендуемые масла по качеству Toyоta SM 5W30, Petro-Canada 5W30, Valvoline SYN ENV C2 5W-3O, ликви моли, Idemitsu,Motul 5w30, shell и BP топовую синтетику согласно вязкости ....Мобил 1 и Кастролы не советую в связи с последними негативными отзывами в последние 2 года и трудностями подбора... Все масла по ценнику меньше 400-500 р. за литр это не ПАО...если стоимость масла за литр от 280 до 400 это качеств кряк...меньше минералка...эти ценовые категории не касается супер брендов под названием кастролы, мобилы, оригиналы. и т.д....пао определяется просто темп замерз меньше -50 хотя не факт...все зависит от коктеля масла Так же если на масле написано синтетика это не факт поскольку законодательство стран производителей само регилирует что назыв синтетикой ПАО больше 40% или кряк поэтому кастрол призвед в германии не тот кастрол что в другой стране... Немного для тех у кого жор масла: дело не в оборотах а в дефектах двигателя котор были устранены в 2002 в марте на заводах.... 1zz более склонны к масло жору....особенно движки выпуска до сентября 2002 для них это потология..... если движка после сентября 2002 то есть решение не гарантия но чем черт не шутит... 1. Раскоксовка лавром ( на ночь) + ликви молли проф 2. 0w20 любое тысячи на 2. 3. потом масло петроканаду 5w30...и смотрим результат..обычно жор уходит до 200-300 гр на 5 тыс... 4. Стоимость процедуры лавр 400р. + масло 1000р. +фильтр 200р. = 1600р. 5. на петро канаде или Valvoline Maxlife жор уменьшается резко и цена его приемлема 1000-1200 канистра У новой движке журу нет и не должно до 100тыс... ни капли на оригинальном масле рек производителем на любых скоростях и оборотах....жор типо из за высоких оборотов и т .д. относится к изношенной поршневой и не к дефектным двигателям тойота... Азиатским машинам нужно азиатское или америкосовское масло на нем они лучше себя чуств поскольку на него расчитаны в том числе и под присадки под него...движки тойота более чуств к вязкости и присадкам в масле...чем к примеру хонда....есть панацея самневаешся что лить лей Тойота..меняй раз в 5 тыс и будет счастье....( так завод изготовитель сказал и ездим мы по 200 тыс и не жалуемся )......))) ЛАДНО ЧТО ТО Я УСТАЛ.....если хотите продолжения поддержите вопросами и активностью на форуме... кому нужна инструкц по экспл пишите westf2@ya.ru

блин, много слов... колечки.. зазоры и прочая херь... 0W20, хW30 это все понятно, это японцы ТАК сказали...
теперь вопрос: сколько км. наматывает средне статистический папонец, если он конечно не таксист перед тем как пихнуть свой мотор братьям из России????????? они пробегов то нормальных не знают
0W20, хW30 это для каких моторов?? для новых??
у меня например пробег 180тыс. какой мне нахер 0W20, хW30??
я вот чета сомневаюсь, что для пробега более 150тыков они бы рекомендовали 0W20

мож че неправильно сказал...
поправьте