Цитата: (Amur28rus @ 15.7.2010, 18:25) Ребята, залил я указанное японское масло SM 0W-20 GF-4 по цене 1550 рублей за 4-х литровую банку и о чудо пропала злаполучная ошибка 1349, двигатель шелестит, и по моим первым прикидкам пошла экономия топлива, температура двигателя снизилась градусов на 7-мь, теперь на прогрев двигателя требуется больше времени (все прям как по науке, маслянная пленка тоньше - меньше греется), вот такие чудеса. А вот зимой на этом масле я думаю покататься не получится, так как это не синтетика, а гидрокрегинговое (очищенная водородом миниралка) и мне кажется лютой зимой ее все таки может давануть, а вообще ездить зимой это - зло для авто. Зимой проверю это масло, будет ли оно течь со щупа. Лето или зима без разницы если синтетика(с миниралкой это не проходит), рабочая температура масла всегда одинакова, система охлаждения следит за этим параметром. главное соблюсти предусмотренную конструкцией двигателя толщину маслянной пленки при рабочей температуре двигателя.

Могу ошибаться,но у 0-20 допуск,чуть ли не до -50. Сам езжу и зимой и летом с 5-30,просто она у меня всегда на автозапуске машина и не жалуюсь! А как только взял машину лил синтетику 5-40,ну и цепь заменил.Сразу поумнел.

Цитата: (taxist77777 @ 15.7.2010, 21:59) Могу ошибаться,но у 0-20 допуск,чуть ли не до -50. Сам езжу и зимой и летом с 5-30,просто она у меня всегда на автозапуске машина и не жалуюсь! А как только взял машину лил синтетику 5-40,ну и цепь заменил.Сразу поумнел.

Да ты оказался прав!
TOYOTA SM 0W-20 4L
TOYOTA SM 0W-20 4L (0888009205)

Моторное масло для автомобилей ТОЙОТА, специально разработанное для использования при очень низких температурах. Заливается в большинство новых автомобилей ТОЙОТА.
TOYOTA CASTLE MOTOR OIL SM OW-20
0888009205
4 литра

Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 853,3
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 41,45
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 8,75
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 197,5
5 Щелочное число, мг КОН/г; ГОСТ 11362-96; = 5,53
6 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 210
7 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
8 Зольность сульфатная, %; ГОСТ 12417-94; = 1,05

я уже изьездил 5 машин испробывал кучу масел ...прочитат кучу териии по ним и спр на практике...и что я могу сказать

2NZ 1NZ расчитаны на вязкость xW30 при этой вязкости идет допустимый мзнос движки согласно расчетам инженеров Тайота

МАСЛО ЭТО: основа (база)+ присадки

основа - отвеч за масл пленку и жизнь ее

присадки это две части:
1. Жизненые показат масла ( отложения, окисл, стабильн и т.д.)
2. Износ (где сухое трение ( поршневая и особ верхн компрес колцо) и ударн нагрузки ( кулачки клапана, распред валы и смеш с масленной пленкой))

масла есть три типа: простое ( полусинька, гидрокряк) для сложн усл экспл (настоящ синтетика ценник от 1800 за 4л) спортивное (где извините насрали на экологию, на все стандарты кроме вязкости в лучшую сторону в смысле жизни и работы двигателя)

чем же они отличаются..???

о это интересный вопрос...синтетика это ПАО и эстеры - в отлич от других у них в несколько раз крепше масл пленка на разрыв...вот и все осн отлич ...и дорого...

теперь о том - нахрен это надо - только при высоких и жестких нагрузках .......что в обычной тошниловки по городу на сфетофорах небывает...что мы и видим все японческие масла гидрокряк ( т.е. улучшенаая минералка) дешево и сердито...!!!!

ВЫВОД: кто машину использ как самокат со скоростями не больше 120-140 км....без резких ускорений и т.д......достаточно обычного японческого оригинала причем ЛЮБОГО....хw20 xW30
относит недорого и эффективно движка поет миним отлож и всеких нежелат посл от самодеятельности ...срок жизни оригинального масла 5 тыс.. с нашим бензом больше 7 тыс ловите повыш износ и каку в двигат....для особо одаренных - xW20 в японческой инстр по экспл 1NZ стоит зведочка см. сноску, - а в ней написано только для топливн экономичн...т.е. если вы насил свое авто на херовом бензе, с ускорен и скорост больше 120 лови большой износ и смерть движки при длит скорост больше 160.... отсуда итог ездим по городу на нем и желат зимой...насчет незамерз до -50 сомневаюсь у меня зеленая еще канистра в -36 пипец...ЛЬЕМ xW30 летом осенью и весной и не епем мозга...долгая и счастливая жизнь авто в качестве овощевоза...))))

Далее для экономистов: если есть особое желание секономить на масле льем любое азиатское америкосовское масло SL SM и ILSAC-GF3,4 c вязкостью xW30 и не паримся срок замены
предел 5 тыс....xW20 НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ...например Шеврон, Петру Канаду ( отличн качество базы), Ениос, всякие драконы, ZIC, Idemensu и т.д....

Европейские дешевыае масла НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ловим хрен работу двигат...засирание износ короче все что не надо.....

Насчет вязкости .....2NZ 1NZ расчитаны на вязкость xW30 .....поэтому извращаться с вязкостью в большую сторону КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено....только если у вас летом больше + 30......

Теперь для тех кто в заднем ряду..)))....отмороженых хлопцев кто хочет все знать и хочет летать ...))) таких как Я....

Немного теории про наши двигатели...и масла с другого форума кинутые мной ( лень набивать)

Че вы там за бред сивой кабылы заливаете..кастрол мастрол 10w60....если вы так круты может тогда и мутиль зальете он по ценнику тот же а толку больше в пять раз больше...

1. В японца 1nz 1zz вязкость не больше xW30 это вам производитель говорит....а не дядя петя тыча в лицо прайс
2. Если вы ездите по трассе при +35 и только по трассе со скоростями >140 тоды флаг вам в руки и xW40
3. Замена масел любых не больше 7 тыс...
4. Есть два варианта меняем часто но льем азиатские и америкос масла или меняем редко но льем элитные масла.
минералка 3.5 тыс предел посинтетика 4.5 тыс синтетика 6 тыс.
5. Движки любят качественные жидкие масла это связано с зазорами и газараспределеннием новой поршневой..... не густое полусинтетическое барахло типо bp 10w40 и т.д.
Конструкторские особенности движки...
а) Задаемся вопросом че это там ускоглазые братья устраняли за косяки на заводах в 2002 г.? ...особенностью констр движки
1. Это расчитан на жидкое кочеств масло зазоры е мое маленькие.
2. Расположение калечек на поршне практически на самом верху где они нагреваеются е мое ( на заводике усилили первое и второе 2002 г поскольку при высоких температурах первое быстро снашивалось)
3. дополнительные канавки для стока масла поскольку маслосъемные колечки не справляются результат жор масла и их залегание..(2002г ).
4. Изменена кострукция коленвалов касательно маслопитания и износа. (2002 г)
5. Улучшена сист смазки механ газораспред ....(2002 г)
б) Что дает жидкое масло в этом двиг - меньше расход бензы, лучшее охлаждение, больше мощность, быстрый прогрев соотв меньший износ на холодную (70% движки это прогревы) при изм вязкости масла в большую сторону возникает локальный перегрев верхнего компресс кольца в среднем 10-20 С соотв большый износ и задиры .......

Выводы: соотв большие треб к маслу по износу и отложениям так же должны допускать слабое разбавл топливом...

6. Если в движку льем кисель не стоит ожидать хороших результатов что самой движке колбас что особенно на холодную что на горячию...
можете взглянуть тесты чем оптимальней для движки вязкость тем больше мощности выдает она и меньше износ..... для наших оптимально по износу и т.д. от 9...12 предел при 100
С...
7.Рекомендуемые масла по качеству Toyоta SM 5W30, Petro-Canada 5W30, Valvoline SYN ENV C2 5W-3O, ликви моли, Idemitsu,Motul 5w30, shell и BP топовую синтетику согласно вязкости ....Мобил 1 и Кастролы не советую в связи с последними негативными отзывами в последние 2 года и трудностями подбора...

Все масла по ценнику меньше 400-500 р. за литр это не ПАО...если стоимость масла за литр от 280 до 400 это качеств кряк...меньше минералка...эти ценовые категории не касается супер брендов под названием кастролы, мобилы, оригиналы. и т.д....пао определяется просто темп замерз меньше -50 хотя не факт...все зависит от коктеля масла

Так же если на масле написано синтетика это не факт поскольку законодательство стран производителей само регилирует что назыв синтетикой ПАО больше 40% или кряк
поэтому кастрол призвед в германии не тот кастрол что в другой стране...

Немного для тех у кого жор масла:

дело не в оборотах а в дефектах двигателя котор были устранены в 2002 в марте на заводах....

1zz более склонны к масло жору....особенно движки выпуска до сентября 2002 для них это потология.....

если движка после сентября 2002 то есть решение не гарантия но чем черт не шутит...
1. Раскоксовка лавром ( на ночь) + ликви молли проф
2. 0w20 любое тысячи на 2.
3. потом масло петроканаду 5w30...и смотрим результат..обычно жор уходит до 200-300 гр на 5 тыс...
4. Стоимость процедуры лавр 400р. + масло 1000р. +фильтр 200р. = 1600р.
5. на петро канаде или Valvoline Maxlife жор уменьшается резко и цена его приемлема 1000-1200 канистра

У новой движке журу нет и не должно до 100тыс... ни капли на оригинальном масле рек производителем на любых скоростях и оборотах....жор типо из за высоких оборотов и т .д. относится к изношенной поршневой и не к дефектным двигателям тойота...

Азиатским машинам нужно азиатское или америкосовское масло на нем они лучше себя чуств поскольку на него расчитаны в том числе и под присадки под него...движки тойота более чуств к вязкости и присадкам в масле...чем к примеру хонда....есть панацея самневаешся что лить лей Тойота..меняй раз в 5 тыс и будет счастье....( так завод изготовитель сказал и ездим мы по 200 тыс и не жалуемся )......)))

ЛАДНО ЧТО ТО Я УСТАЛ.....если хотите продолжения поддержите вопросами и активностью на форуме...

кому нужна инструкц по экспл пишите westf2@ya.ru

Цитата: (Amur28rus @ 15.7.2010, 21:25) Лей рекомендованное производителем - РОДНОЕ ЯПОНСКОЕ, правда перед этим рекомендую покататься на синтетики, чтобы мягко отмыть двигатель изнутри! Ребята, залил я указанное японское масло SM 0W-20 GF-4 по цене 1550 рублей за 4-х литровую банку и о чудо пропала злаполучная ошибка 1349, двигатель шелестит, и по моим первым прикидкам пошла экономия топлива, температура двигателя снизилась градусов на 7-мь, теперь на прогрев двигателя требуется больше времени (все прям как по науке, маслянная пленка тоньше - меньше греется), вот такие чудеса. А вот зимой на этом масле я думаю покататься не получится, так как это не синтетика, а гидрокрегинговое (очищенная водородом миниралка) и мне кажется лютой зимой ее все таки может давануть, а вообще ездить зимой это - зло для авто. Зимой проверю это масло, будет ли оно течь со щупа. Лето или зима без разницы если синтетика(с миниралкой это не проходит), рабочая температура масла всегда одинакова, система охлаждения следит за этим параметром. главное соблюсти предусмотренную конструкцией двигателя толщину маслянной пленки при рабочей температуре двигателя.

залей Motul Eco Energy 5w30 и ваще кончишь...абсолютно мягкая работа движки....насчет большего времени на прогрев здесь дело не в пленке а в присадках...поскольку оригинальное 0W-20
нафарширована орг молибденом и другой хренью по максим поскольку вязкость насправл с износом....

маслянная пленка тоньше - меньше греется - в этом ты прав.... но вот насчет прогрева двигателя это играет наоборот....чем жидче масло тем бысрее прогревается....

насчет промывки двигателя - смысл его мыть масло само его отмоет....если хочешь помыть то займись конкретно фильтр WTI промой движку замочи с промыкой на ночь ( не 5 минуткой от нее толку на ночь нет) поршевуху отмочи клапанную сними посотри уровень загрязн ...сапун почисти...выпрыск тоже там обычно кисельный налет.....если финансы позволяют форсунки почисть и топливный замени...тоды ДА ПОЧИСТИЛ......

Цитата: (westf2 @ 18.7.2010, 8:33) я уже изьездил 5 машин испробывал кучу масел ...прочитат кучу териии по ним и спр на практике...и что я могу сказать 2NZ 1NZ расчитаны на вязкость xW30 при этой вязкости идет допустимый мзнос движки согласно расчетам инженеров Тайота МАСЛО ЭТО: основа (база)+ присадки основа - отвеч за масл пленку и жизнь ее присадки это две части: 1. Жизненые показат масла ( отложения, окисл, стабильн и т.д.) 2. Износ (где сухое трение ( поршневая и особ верхн компрес колцо) и ударн нагрузки ( кулачки клапана, распред валы и смеш с масленной пленкой)) масла есть три типа: простое ( полусинька, гидрокряк) для сложн усл экспл (настоящ синтетика ценник от 1800 за 4л) спортивное (где извините насрали на экологию, на все стандарты кроме вязкости в лучшую сторону в смысле жизни и работы двигателя) чем же они отличаются..??? о это интересный вопрос...синтетика это ПАО и эстеры - в отлич от других у них в несколько раз крепше масл пленка на разрыв...вот и все осн отлич ...и дорого... теперь о том - нахрен это надо - только при высоких и жестких нагрузках .......что в обычной тошниловки по городу на сфетофорах небывает...что мы и видим все японческие масла гидрокряк ( т.е. улучшенаая минералка) дешево и сердито...!!!! ВЫВОД: кто машину использ как самокат со скоростями не больше 120-140 км....без резких ускорений и т.д......достаточно обычного японческого оригинала причем ЛЮБОГО....хw20 xW30 относит недорого и эффективно движка поет миним отлож и всеких нежелат посл от самодеятельности ...срок жизни оригинального масла 5 тыс.. с нашим бензом больше 7 тыс ловите повыш износ и каку в двигат....для особо одаренных - xW20 в японческой инстр по экспл 1NZ стоит зведочка см. сноску, - а в ней написано только для топливн экономичн...т.е. если вы насил свое авто на херовом бензе, с ускорен и скорост больше 120 лови большой износ и смерть движки при длит скорост больше 160.... отсуда итог ездим по городу на нем и желат зимой...насчет незамерз до -50 сомневаюсь у меня зеленая еще канистра в -36 пипец...ЛЬЕМ xW30 летом осенью и весной и не епем мозга...долгая и счастливая жизнь авто в качестве овощевоза...)))) Далее для экономистов: если есть особое желание секономить на масле льем любое азиатское америкосовское масло SL SM и ILSAC-GF3,4 c вязкостью xW30 и не паримся срок замены предел 5 тыс....xW20 НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ...например Шеврон, Петру Канаду ( отличн качество базы), Ениос, всякие драконы, ZIC, Idemensu и т.д.... Европейские дешевыае масла НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ловим хрен работу двигат...засирание износ короче все что не надо..... Насчет вязкости .....2NZ 1NZ расчитаны на вязкость xW30 .....поэтому извращаться с вязкостью в большую сторону КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено....только если у вас летом больше + 30...... Теперь для тех кто в заднем ряду..)))....отмороженых хлопцев кто хочет все знать и хочет летать ...))) таких как Я.... Немного теории про наши двигатели...и масла с другого форума кинутые мной ( лень набивать) Че вы там за бред сивой кабылы заливаете..кастрол мастрол 10w60....если вы так круты может тогда и мутиль зальете он по ценнику тот же а толку больше в пять раз больше... 1. В японца 1nz 1zz вязкость не больше xW30 это вам производитель говорит....а не дядя петя тыча в лицо прайс 2. Если вы ездите по трассе при +35 и только по трассе со скоростями >140 тоды флаг вам в руки и xW40 3. Замена масел любых не больше 7 тыс... 4. Есть два варианта меняем часто но льем азиатские и америкос масла или меняем редко но льем элитные масла. минералка 3.5 тыс предел посинтетика 4.5 тыс синтетика 6 тыс. 5. Движки любят качественные жидкие масла это связано с зазорами и газараспределеннием новой поршневой..... не густое полусинтетическое барахло типо bp 10w40 и т.д. Конструкторские особенности движки... а) Задаемся вопросом че это там ускоглазые братья устраняли за косяки на заводах в 2002 г.? ...особенностью констр движки 1. Это расчитан на жидкое кочеств масло зазоры е мое маленькие. 2. Расположение калечек на поршне практически на самом верху где они нагреваеются е мое ( на заводике усилили первое и второе 2002 г поскольку при высоких температурах первое быстро снашивалось) 3. дополнительные канавки для стока масла поскольку маслосъемные колечки не справляются результат жор масла и их залегание..(2002г ). 4. Изменена кострукция коленвалов касательно маслопитания и износа. (2002 г) 5. Улучшена сист смазки механ газораспред ....(2002 г) б) Что дает жидкое масло в этом двиг - меньше расход бензы, лучшее охлаждение, больше мощность, быстрый прогрев соотв меньший износ на холодную (70% движки это прогревы) при изм вязкости масла в большую сторону возникает локальный перегрев верхнего компресс кольца в среднем 10-20 С соотв большый износ и задиры ....... Выводы: соотв большие треб к маслу по износу и отложениям так же должны допускать слабое разбавл топливом... 6. Если в движку льем кисель не стоит ожидать хороших результатов что самой движке колбас что особенно на холодную что на горячию... можете взглянуть тесты чем оптимальней для движки вязкость тем больше мощности выдает она и меньше износ..... для наших оптимально по износу и т.д. от 9...12 предел при 100 С... 7.Рекомендуемые масла по качеству Toyоta SM 5W30, Petro-Canada 5W30, Valvoline SYN ENV C2 5W-3O, ликви моли, Idemitsu,Motul 5w30, shell и BP топовую синтетику согласно вязкости ....Мобил 1 и Кастролы не советую в связи с последними негативными отзывами в последние 2 года и трудностями подбора... Все масла по ценнику меньше 400-500 р. за литр это не ПАО...если стоимость масла за литр от 280 до 400 это качеств кряк...меньше минералка...эти ценовые категории не касается супер брендов под названием кастролы, мобилы, оригиналы. и т.д....пао определяется просто темп замерз меньше -50 хотя не факт...все зависит от коктеля масла Так же если на масле написано синтетика это не факт поскольку законодательство стран производителей само регилирует что назыв синтетикой ПАО больше 40% или кряк поэтому кастрол призвед в германии не тот кастрол что в другой стране... Немного для тех у кого жор масла: дело не в оборотах а в дефектах двигателя котор были устранены в 2002 в марте на заводах.... 1zz более склонны к масло жору....особенно движки выпуска до сентября 2002 для них это потология..... если движка после сентября 2002 то есть решение не гарантия но чем черт не шутит... 1. Раскоксовка лавром ( на ночь) + ликви молли проф 2. 0w20 любое тысячи на 2. 3. потом масло петроканаду 5w30...и смотрим результат..обычно жор уходит до 200-300 гр на 5 тыс... 4. Стоимость процедуры лавр 400р. + масло 1000р. +фильтр 200р. = 1600р. 5. на петро канаде или Valvoline Maxlife жор уменьшается резко и цена его приемлема 1000-1200 канистра У новой движке журу нет и не должно до 100тыс... ни капли на оригинальном масле рек производителем на любых скоростях и оборотах....жор типо из за высоких оборотов и т .д. относится к изношенной поршневой и не к дефектным двигателям тойота... Азиатским машинам нужно азиатское или америкосовское масло на нем они лучше себя чуств поскольку на него расчитаны в том числе и под присадки под него...движки тойота более чуств к вязкости и присадкам в масле...чем к примеру хонда....есть панацея самневаешся что лить лей Тойота..меняй раз в 5 тыс и будет счастье....( так завод изготовитель сказал и ездим мы по 200 тыс и не жалуемся )......))) ЛАДНО ЧТО ТО Я УСТАЛ.....если хотите продолжения поддержите вопросами и активностью на форуме... кому нужна инструкц по экспл пишите westf2@ya.ru

блин, много слов... колечки.. зазоры и прочая херь... 0W20, хW30 это все понятно, это японцы ТАК сказали...
теперь вопрос: сколько км. наматывает средне статистический папонец, если он конечно не таксист перед тем как пихнуть свой мотор братьям из России????????? они пробегов то нормальных не знают
0W20, хW30 это для каких моторов?? для новых??
у меня например пробег 180тыс. какой мне нахер 0W20, хW30??
я вот чета сомневаюсь, что для пробега более 150тыков они бы рекомендовали 0W20

мож че неправильно сказал...
поправьте

Цитата: (westf2 @ 18.7.2010, 15:52) насчет большего времени на прогрев здесь дело не в пленке а в присадках...поскольку оригинальное 0W-20 нафарширована орг молибденом и другой хренью по максим поскольку вязкость насправл с износом.... маслянная пленка тоньше - меньше греется - в этом ты прав.... но вот насчет прогрева двигателя это играет наоборот....чем жидче масло тем бысрее прогревается....

Тут ты ошибаешься, ЧЕМ ЖИЖЕ МАСЛО ТЕМ МЕНЬШЕ СИЛА ТРЕНИЯ (в поршневой группе) соответственно нагрев меньше.
На 0W20 движок прогревается дольше по времени до рабочей температуры 60 градусов(когда гаснет синяя лампа на панели приборов)! Это явно заметно "глазом" без помощи секундомера )))

Цитата: (70 rus @ 19.7.2010, 2:06) блин, много слов... колечки.. зазоры и прочая херь... 0W20, хW30 это все понятно, это японцы ТАК сказали... теперь вопрос: сколько км. наматывает средне статистический папонец, если он конечно не таксист перед тем как пихнуть свой мотор братьям из России????????? они пробегов то нормальных не знают 0W20, хW30 это для каких моторов?? для новых?? у меня например пробег 180тыс. какой мне нахер 0W20, хW30?? я вот чета сомневаюсь, что для пробега более 150тыков они бы рекомендовали 0W20 мож че неправильно сказал... поправьте

А ты какое льешь 15W60 что ли? В ответ получишь:
-перегрев поршневой группы, соответственно ее ускоренный износ, задиры, залегание колец, желеобразные отложения;
-растяжение цепи, что нарушит нормальную работу VVTi;
-повышенный расход;
-постоянно моргающий CHECK ENGINE, ошибку ЭБУД (электронный блок управления двигателем) №1349 - сбой в работе VVTi;
ну и еще чего нибудь.
Движки 1NZ-FE спроектированны под жидкое масло! Не выше 10W30 - это верхняя граница!
'70 rus' твои сомнение можно развеять только опытным путем, залей на пробу и следи за указанными параметрами.

Motul Eco Energy 5w30 гараздо дольше прогревается чем с Toyota SM 0w20....наверно не из за вязкости...таже петра канада 5W30 влет греется....

Amur28rus проведи эксперемент на трассу выедь и 150...180 пролети с часик и посмотри как движка чуств будет...0w20 ей вязкости маловато будет...тем более оригинал гидрокряк с обрезанными присадками....в SL больше присадок....а в SM база лучше присадки хуже...

Amur28rus попробуй ради спортивного интереса Motul Eco Energy 5w30 оно еще жидче Toyota SM 0w20 при комнатой температуре
движка шепчет цена 1900 за 5 литров....в его описании так и написано черным по белому фарш присадок с пофигизмом на SM + 10% процентов экономиии топлива, минимальный износ даже при спортивном стиле езды........

70 rus рекомендации вязкости идут для исправного мотора а не для убитого...то есть сомневаешся в вязкости лей верхний предел рекомендуемый производителем.....жор масла есть???? насчет износа не бойся 250 тыс...вытерпит..)))

Цитата: (Amur28rus @ 18.7.2010, 23:36) Тут ты ошибаешься, ЧЕМ ЖИЖЕ МАСЛО ТЕМ МЕНЬШЕ СИЛА ТРЕНИЯ (в поршневой группе) соответственно нагрев меньше. На 0W20 движок прогревается дольше по времени до рабочей температуры 60 градусов(когда гаснет синяя лампа на панели приборов)! Это явно заметно "глазом" без помощи секундомера ))) А ты какое льешь 15W60 что ли? В ответ получишь: -перегрев поршневой группы, соответственно ее ускоренный износ, задиры, залегание колец, желеобразные отложения; -растяжение цепи, что нарушит нормальную работу VVTi; -повышенный расход; -постоянно моргающий CHECK ENGINE, ошибку ЭБУД (электронный блок управления двигателем) №1349 - сбой в работе VVTi; ну и еще чего нибудь. Движки 1NZ-FE спроектированны под жидкое масло! Не выше 10W30 - это верхняя граница! '70 rus' твои сомнение можно развеять только опытным путем, залей на пробу и следи за указанными параметрами.

50тысяч езжу на 5W40 и пох

Цитата: (70 rus @ 19.7.2010, 15:10) 50тысяч езжу на 5W40 и пох

Напрасно.

Цитата: (westf2 @ 19.7.2010, 15:22) Motul Eco Energy 5w30 гараздо дольше прогревается чем с Toyota SM 0w20....наверно не из за вязкости...таже петра канада 5W30 влет греется.... Amur28rus попробуй ради спортивного интереса Motul Eco Energy 5w30 оно еще жидче Toyota SM 0w20 при комнатой температуре движка шепчет цена 1900 за 5 литров....в его описании так и написано черным по белому фарш присадок с пофигизмом на SM + 10% процентов экономиии топлива, минимальный износ даже при спортивном стиле езды........

Если найду у нас такое масло попробую, ты то сам, Motul Eco Energy 5w30 заливаешь?
Ты мне на ящик сбросил инструкцию, она не открывается, что за формат файла? В личку отпишешь.

Цитата: (westf2 @ 19.7.2010, 15:22) Amur28rus проведи эксперемент на трассу выедь и 150...180 пролети с часик и посмотри как движка чуств будет...0w20 ей вязкости маловато будет...тем более оригинал гидрокряк с обрезанными присадками....в SL больше присадок....а в SM база лучше присадки хуже...

Думаю с часик не получится, ибо нет дорог таких у нас, где можно было бы час ехать на таких скоростях ))) Да и смысла в этом нет, при такой скорости расход как минимум вдвое больше (у меня еще и багажник), шансов выжить меньше, а у меня дети...

Цитата: (70 rus @ 19.7.2010, 17:10) 50тысяч езжу на 5W40 и пох

Хозяин барин! )))

Цитата: (70 rus @ 19.7.2010, 16:10) 50тысяч езжу на 5W40 и пох

езди дальше каждый по своему с ума сходит..)))

Amur28rus
это ссылка для тебя ...там такой же извращенец как я Мутиль тестить будет....мошешь посмотреть его отчеты о использв оригинального масла....

ссылка

я с тобой не спорю оригинал есть оригинал...на нем криминала нет...вот отчет по оригиналу

ссылка

главное тут сроки замены 5 тыс. и пенсионерская езда..т е для обычного обывателя по заглаза....

я тестил Шелл Кастрол во всех вариациях А76 Тойоту 0w20 Мутиль Петру канаду 5 и 0 BP всю Zic синьку....

почитай там ссылка там много по смазкам че есть теории и практики....

размышления на тему w20 w30

ссылка

трене меньше износ больше
ссылка



приезжай в гости....вмести погоняем...)))

скучно на этом форуме народу мало.....

ссылка на то как трение меньше износ больше..)))
ссылка

Лично у меня, на 5W30, при резком, полном газе слышится что то вроде не сильного металического удара со стороны цепи.
Удар не циклический и не систематический, пробег авто 186 тыс.км. Вот я и думаю, что пора наверно залить масло с большей вязкостью (5W40), хотя его и не рекомендует завод-изготовитель.

Цитата: (westf2 @ 21.7.2010, 21:11) ссылка на то как трение меньше износ больше..))) ссылка

Посмотрел все твои ссылки, много полезного нашел, и на MOTUL заглянул, нашел три марки масла MOTUL наиболее по моему подходящие на 1NZ-FE:
ссылка - думаю можно только летом его применять на движках с небольшим пробегом или всесезонно на ушатанных (я так понял ты именно это масло заливаешь себе);
ссылка - всесезонно на движках с небольшим пробегом или только зимою на ушатанных;
ссылка - это только зимой и только с небольшим пробегом.
У RAVENOL тоже присмотрел маслице:
ссылка - для зимы;
ссылка - всесезонно.
Это ТОЛЬКО мое предварительное мнение не тех.рекомендация производителя, все нужно на практике проверять.

Масло маслу рознь.
Вот посмотри:
Мотюль 8100 Eco-nergy 5W30 вязкость при 100С - 9,9
Кастрол Магнатек 5W30 с3 - вязкость при 100С- 13,2
Кастрол Магнатек 5W30 a1 -вязкость при 100С- 9,46
Кастрол Магнатек 5W40 c3 вязкость при 100С - 13,1

получается Кастрол 5W30 гуще при 100 С чем 5W40 Кастрол
а Кастрол 5W30 a1 жиже чем Мотюль 5W30 и список можно продолжать.

и че вы в этой вязкости увидеть хотите....вы оригинала вязкость взгляните и тогда определите то что вам нужно...и HTHS тогда уж смотрите....ILSAC GF-3 GF-4 это A1 B1 или еще лучше A5 B5 и эти же по годам подразделяются...

вязкость оригинала от 8....12 это как раз диапозон от А1 до А3 а вот насчет HTHS загадка но наверно от 2.6...3.5

насчет 300 V High RPM 0W-20 лить смысла нет....
вот вам инфа по вязкость что это и с чем ее идят...а уж потом задумаеетесь нахер 0w20
ссылка
вот насчет периодичности замены
ссылка
вот насчет того что япы рекомендуют
ссылка
там написано в тяж усл экспл следует лить 5w30 или 10w30 и менять раз в 5-7.5 тыс...и самый прикол зимой рекомендует 5w30

вот еще с форума закину:

********************************************************************************
***************************
Можно я только углублюсь немного: производитель нам рекомендует от xW20...xW30....масло это=основа ( база)+ присадки

то есть чем больше вязкость тем толще масленная пленка и если масленная пленка в кокой то момент несправляется...то в дело вступают присадки
поэтому чем толще пленка тем больше вероятность что она справится. Поэтому мы видим что оригинальное масло xW20 представляет фарш антиизностных присадок...но позволю заметить что они не спасают а лишь продлевают защиту, вывод чем жидче масло тем меньше защиты при тяж нагрузках...так же чем больше внутренния температура двигателя тем масло жидче и пленка тоньше....а внутренния температура это не та при которой вентилятор срабатывает а та которя появляется при максимальных нагрузках....самый пародокс в пробках греется только сам двигатель с рубашкой охлажд и не больше 95 С...а на трассе или резком топанье в некоторых местах двиг темпер может достигать 130 С и выше не говоря о поршневой и головке....а вентилятор и ни гугу...
Что такое база это основа то есть минералка ( так же гидрокряк) или ПОА или Эстеры, причем масленная пленка ПОА в разы крепше минералки, а Эстеровая в разы крепше ПАО....так же масло на основе ПАО, Эстеров сохраняет свою стабильность в разы больше чем минералка (гидрокряк) но цена извините от 1800 р канистра...и так же вопрос нафига козе боян...если что предостовляет ПОА неспользуется...

Так же основная масса масел у нас даже с надписями полная синтетика на самом деле гидрокрекинг т.е. улучшенная минералка ( все оригинальные масла Honda Toyota )...она благодаря современным присадками обеспечивает свойства не хуже простой ПАО синтетики ....но быстро теряет свои свойства поскольку основной удар приходится на присадки это где то от 4...7 тыс....ПОЭТОМУ ЕСЛИ ВАМ НА СТО ГОВОРЯТ ЕЗДИТЕ 10 тыс. спокойно... не стоит этому особо верить....пример этого ездили ездили а тут бац уровень масла после 7 тыс резко падать начал.....- признак что базе пипец....индекс вязкости исчез движка хавать его довай..

********************************************************************************
********************************************************************************
*
***
так что так же интересные варианты это RAVENOL WIV 0W-30 год допусков сукины дети не пишут че такое просто А5 ....А5-02 А5-04 А5-08 есть.... хитрят...и Eco-lite 0W-20

насчет пробега это относится к авто до 2000 г.......а сейчас есть исправные есть неисправные...с такими зазорами и нагрузками извините....статистика показывает
если двигатель 1 NZ начал жрать масло , то вязкость на этом никак неотображается ....отображается только состав масла и присадки...

так же RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 если сравнить то он жидче toyota sm 0W-20 чисто визуально даже...но по защите должно быть лучше оригинала если основа ПАО ...

посмотрите на чем народ ездит как сходит с ума.....))))...

ссылка

Цитата: (Rawen @ 27.7.2010, 19:53) Лично у меня, на 5W30, при резком, полном газе слышится что то вроде не сильного металического удара со стороны цепи. Удар не циклический и не систематический, пробег авто 186 тыс.км. Вот я и думаю, что пора наверно залить масло с большей вязкостью (5W40), хотя его и не рекомендует завод-изготовитель.

цепь посмотри как там натяжитель и все остальное....

Цитата: (Amur28rus @ 19.7.2010, 20:00) Если найду у нас такое масло попробую, ты то сам, Motul Eco Energy 5w30 заливаешь? Ты мне на ящик сбросил инструкцию, она не открывается, что за формат файла? В личку отпишешь. Думаю с часик не получится, ибо нет дорог таких у нас, где можно было бы час ехать на таких скоростях ))) Да и смысла в этом нет, при такой скорости расход как минимум вдвое больше (у меня еще и багажник), шансов выжить меньше, а у меня дети... Хозяин барин! )))

кстати расход топлива при 180 у меня получился 100 литров на 1300 км то есть 7 литров..)))

Цитата: (westf2 @ 29.7.2010, 23:14) кстати расход топлива при 180 у меня получился 100 литров на 1300 км то есть 7 литров..)))

Пардон, не поверю.