Доброго времени суток. Ситуеввина следующая...
Двигатель не развивает обороты, а именно, если плавно набирать скорость, то как-то еще едет до 80, дальше тяжело и не едет... если в полик дать, орет дурниной, а стрелка стоит на месте... если дать мотору нагрузку (дать сильно газу, чуть ли ни до отсечки), хоть стоя, хоть во время езды, то появляется страшный стук, как-будто клапан встречается с поршнем или ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ ДЕТОН происходит (но вряд ли это он)... при замере напряжения на фишке клапана vvt-i дает 2,5В и не важно на холостую или под нагрузку (хотя я как понимаю под нагрузку должно даваться 12В, чтобы муфта заработала), а если принудительно дать 12В на муфту, страшный треск пропадает, но также пропадает тяга (я так думаю из-за того, что комп не видит этого т.к. не он открывает клапан)... при подключенном vvt-i едет очень плохо (появляются провалы и очень тяжко двигателю), а если отключить фишку от vvt-i, то едет лучше, но все равно не то...
в чем причина? кто подскажет? всю голову сломали, мотористы не знают причины...
Чек не горит. Диагностика ошибок не выдает.
сделано:
- проверена компрессия по 14 очков в цилиндре
- заменен фильтр акпп и жижа
- заменен топливный насос
- заменен топливный фильтр (тонкой и грубой очистки)
- заменен воздушный фильтр
- заменены свечи
- спец.жижой промыты форсунки аппаратом
- проверены метки на цепи (выставлено все нормально)
- почищен датчик расположения коленвала (был в какой-то эмульсии и медной стружке)
- заменен клапан vvt-i
- очищен фильтр муфты vvt-i
- почищен и на диагностике проверен MAF-датчик, работает нормально
вроде все...
как варианты причин, что осталось:
- забит каталик
- попробовать перебрать муфту (шестерни) vvt-i

Заранее спасибо за ответы и надеюсь на вас...

Цитата: (monah45rus @ 9.9.2015, 1:45) Доброго времени суток. Ситуеввина следующая... Двигатель не развивает обороты, а именно, если плавно набирать скорость, то как-то еще едет до 80, дальше тяжело и не едет... если в полик дать, орет дурниной, а стрелка стоит на месте... если дать мотору нагрузку (дать сильно газу, чуть ли ни до отсечки), хоть стоя, хоть во время езды, то появляется страшный стук, как-будто клапан встречается с поршнем или ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ ДЕТОН происходит (но вряд ли это он)... при замере напряжения на фишке клапана vvt-i дает 2,5В и не важно на холостую или под нагрузку (хотя я как понимаю под нагрузку должно даваться 12В, чтобы муфта заработала), а если принудительно дать 12В на муфту, страшный треск пропадает, но также пропадает тяга (я так думаю из-за того, что комп не видит этого т.к. не он открывает клапан)... при подключенном vvt-i едет очень плохо (появляются провалы и очень тяжко двигателю), а если отключить фишку от vvt-i, то едет лучше, но все равно не то... в чем причина? кто подскажет? всю голову сломали, мотористы не знают причины... Чек не горит. Диагностика ошибок не выдает. сделано: - заменен фильтр акпп и жижа - заменен топливный насос - заменен топливный фильтр (тонкой и грубой очистки) - заменен воздушный фильтр - заменены свечи - спец.жижой промыты форсунки аппаратом - проверены метки на цепи (выставлено все нормально) - почищен датчик расположения коленвала (был в какой-то эмульсии и медной стружке) - заменен клапан vvt-i вроде все... как варианты причин, что осталось: - забит каталик - с какого-то датчика нет сигнала на мозги, чтобы тот запускал клапан vvt-i - попробовать перебрать муфту (шестерни) vvt-i Где находится мап-датчик, кто подскажет? Заранее спасибо за ответы и надеюсь на вас...

... это катализатор - 99%. У меня точно так же было, так же орал и еле еле до 90 км/ч разгонялся. Если дальше усугублять, может вообще только на холостых работать и вообще не ехать. Смотри катализатор. Чек у меня кстати тоже не загорался. МАПа нет, есть MAF, но думаю он тут не причем. Еще может быть проблема в неисправном лямбда-зонде, но он тут с каталиком в общем то и завязан. Все равно думаю стоит посмотреть катализатор.

Цитата: (Zanderr @ 9.9.2015, 6:49) ... это катализатор - 99%. У меня точно так же было, так же орал и еле еле до 90 км/ч разгонялся. Если дальше усугублять, может вообще только на холостых работать и вообще не ехать. Смотри катализатор. Чек у меня кстати тоже не загорался. МАПа нет, есть MAF, но думаю он тут не причем. Еще может быть проблема в неисправном лямбда-зонде, но он тут с каталиком в общем то и завязан. Все равно думаю стоит посмотреть катализатор.

ну вот их всех возможных оставшихся причин осталось попробовать выбить каталик и фильтр vvt-i почистить)) буду пробовать сегодня)) дальше отпишусь)) я добьюсь причину))

Наш ДВС придирчив к двум пунктам: моторное масло и Датчик Массового Расхода Воздуха, иначе говоря, это тот же MAF - датчик.
Находится он в патрубке за воздушным фильтром перед дроссельной заслонкой, то есть в крышке воздухана.
Пять дней назад и мой болид не развивал мощности после 80 км/ч.
Выбил каталик - нет эффекта.
Разорился, купил новый MAF за 6500 деревянных.
Зато машина полетела на Алтай - 130 км/ч легко и непринужденно!
Удачи!

одна из причин...

ДМРВ хрупкая штука, поэтому лучше не лезть туда ничем, а промыть струей очистителя карбюратора...

Цитата: (Vechij @ 9.9.2015, 17:32) Разорился, купил новый MAF за 6500 деревянных.

как проверить? не хочется покупать новый, не убедившись в работоспособности старого

Цитата: (monah45rus @ 10.9.2015, 0:29) как проверить? не хочется покупать новый, не убедившись в работоспособности старого

ссылка

Проверяются все по разному, но на тойоте на ХХ показания грамм на литр примерно должны быть равны обьему двигателя 1500-1.5г/ л при оборотах естественно растет..

Цитата: (tren on @ 11.9.2015, 16:57) Проверяются все по разному, но на тойоте на ХХ показания грамм на литр примерно должны быть равны обьему двигателя 1500-1.5г/ л при оборотах естественно растет..

на диагностике показывает 2 грамма на ХХ... топливная коррекция в -7% уходит... maf-датчие проверили, в порядке... вариантов нет больше... мысль в голове заменить акпп

MAF, кроме проверки, следует хотя бы промыть.
Результат быть должен.

Цитата: (Vechij @ 11.9.2015, 18:47) MAF, кроме проверки, следует хотя бы промыть. Результат быть должен.

был промыт, я же написал... да, был загажен. терморезистор в пыли, но после чистки толку все равно нуль.

Цитата: (monah45rus @ 11.9.2015, 23:55) был промыт, я же написал... да, был загажен. терморезистор в пыли, но после чистки толку все равно нуль.

Это вы, батенька, зарапортовались уже. Нигде ранее и словом не обмолвились, что промыли МАФ, а только спрашивали, где он находится.
Но в вашем случае нужно искать причину стука ДВС.
Стучать здоровый он не должен.

Цитата: (Vechij @ 12.9.2015, 6:39) Это вы, батенька, зарапортовались уже. Нигде ранее и словом не обмолвились, что промыли МАФ, а только спрашивали, где он находится. Но в вашем случае нужно искать причину стука ДВС. Стучать здоровый он не должен.

если что-то еще делается еще, я добавляю в первое сообщение... это все понятно, что здоровый не должен стучать, но почему при подаче 12В на VVT-i (варварство конечно) во время треска, то треск пропадает...

Цитата: (monah45rus @ 12.9.2015, 10:26) если что-то еще делается еще, я добавляю в первое сообщение... это все понятно, что здоровый не должен стучать, но почему при подаче 12В на VVT-i (варварство конечно) во время треска, то треск пропадает...

у меня все один в одни. с алтая ехал, на горку10-20 под горку до 60-80. заводится и работает хорошо. обороты набирает на хх,но запаздывает. инжекторы мыл,насос и фильтр менял.свечи тоже,католизатор выбил. метки все на месте компрессия по цилиндрам 12. 12. 11. 11 . в конце пути через 600км перестал заводиться дальше на веревке. дома промыл дмрв снятыи показывает 0,69 вольта дунеш 2 ибольше. до промывки показания были те же. подогреватель датчика кислорода не в обрыве.

Цитата: (niknos @ 14.9.2015, 10:26) у меня все один в одни. с алтая ехал, на горку10-20 под горку до 60-80. заводится и работает хорошо. обороты набирает на хх,но запаздывает. инжекторы мыл,насос и фильтр менял.свечи тоже,католизатор выбил. метки все на месте компрессия по цилиндрам 12. 12. 11. 11 . в конце пути через 600км перестал заводиться дальше на веревке. дома промыл дмрв снятыи показывает 0,69 вольта дунеш 2 ибольше. до промывки показания были те же. подогреватель датчика кислорода не в обрыве.

Одна из методик диагностирования ДМРВ заключается в проверке датчика на режиме холостого хода и в режиме резкого набора оборотов при неподвижной машине. Контролируется датчик, обычно, сканером. Исправный датчик, на холостом ходу, должен показать 8-9кг/ч и при резком наборе оборотов максимальные значения должны быть более 220кг. Чем более высокие показания выдает датчик, тем лучше.

Недостатком этого метода является факт необходимости довольно резкого нажатия педали газа диагностом, что требует определенной сноровки. При плавном наборе оборотов датчик выходит на нормальные показания, но при этом, остается неисправным. Оказалось, что для датчиков фирмы BOSСH, существует прямая зависимость между скоростью реакции и временем переходного процесса при подаче питания на сам датчик. Так же, напряжение после переходного процесса указывает на отклонение показаний прошедшего воздуха от нормы. Для исправного датчика эти параметры должны быть 2-20мс во время переходного процесса и *1.03В после него. Причем, чем меньше время переходного процесса - тем лучше. Любое отклонение от 1.03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы.


Примечание: * 1.03В - такое напряжение будет в случае, если измерение производится относительно аккумулятора автомобиля. Более правильным является измерение относительно земли датчика. В этом случае, прибор будет показывать 1В. Но этот способ менее удобен в подключении, поэтому, обычно измерение проводят относительно аккумулятора и делают соответствующую поправку.




ДМРВ - Капризный датчик- потому что слишком уязвим и при этом практически не поддается диагностике. Описанный в мануале способ (снять показания при ХХ и 3000 rpm) не дает удовлетворительных результатов. Реально при подозрении на неисправность ДМРВ остается одно:

действовать "методом тыка" - смотреть что изменится при установке заведомо исправного ДМРВ.

??? автомобиль стал постоянно тупить??? Ясно, что при подобном поведении виноват, скорее всего, ДМРВ. Под это дело без колебаний надо найти и установить новый датчик.

ВЫВОД:

1) ДМРВ все же не поддается диагностике сермяжными методами Диагностика "CE" при выходе ДМРВ из строя - скорее исключение, чем правило.

Метод, рекомендованный мануалом, не гарантирует исправность ДМРВ. Единственный способ при подозрении на ДМРВ - ставить заведомо исправный датчик и смотреть, что изменилось.

2) Я все больше укрепляюсь во мнении, что часто обсуждаемая тут проблема: глохнет двигатель - во многих случаях вызвана неисправностью ДМРВ.

3) ДМРВ нужно беречь. Принаиглавнейший враг - воздух мимо фильтра, в этом случае ДМРВ живет максимум 2..5 тыс.км. Чтобы избежать этого, нужно устранить негерметичности между корпусом фильтра и ДМРВ. Также возможна негерметичность из-за кривого расположения самогО фильтра внутри корпуса. Hу и, понятно, важно качество фильтра. Если с подсосом воздуха все благополучно, то считается, что он дает правильные показания на протяжении примерно 20 тыс.км. После чего начинает врать - ухудшается динамика, растет расход, наблюдается затрудненный пуск. Второй враг - картерные газы, добирающиеся до ДМРВ.


Буду рад, если эти мои соображения позволят кому-нибудь сэкономить время, нервы и деньги.


Диагностируется ДМРВ очень просто: вставляешь булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом в контакте ДМРВ и замеряешь напряжение. В идеале - 0,99В. Ну, плюс погрешность +-0.04В. Если напряжение больше 1.03 - ДМРВ умер.


А как сам контроллер диагностирует ДМРВ? Другими словами, мертвый ДМРВ чудесно будет обнаружен контроллером самостоятельно. Более того, он сделает это лучше: измерить напряжение прибором можно один раз, а контроллер это делает (условно) постоянно, поэтому способен "поймать" и кратковременный дребезг, пропадание контакта и т.п.
Полностью неисправный ДМРВ диагностируется легко: и измерением напряжения , и снятием показаний диагностическим прибором и т.д. Беда в том, что полностью неисправный ДМРВ - большая редкость. ИHОГДА вызывает диагностику "CE", в основном автомобиль не едит и плохо заводился.
В реале неисправный ДМРВ доступными способами чаще всего не диагностируется.

все вошло в норму после замены дмрв.

К радости или сожалению у нас МАФ. Ни чего с бошоподобным не имеющий.(производство и проверка) На ХХесли показывал 2 значит не норма. Двс 1.5, о чем писал выше

как то писал тут - после неправильной чистки ДМРВ он умер и чек загорелся, так вот я два дня ездил с чеком и умершим этим датчиком и не холодно не горячо - заводилась, не глохла, вообщем физически ничего особо не ощущалось, но очень серьёзная была психологическая нагрузка - ездить с горящим чеком!! (диагност был занят и сказал что день - два с чеком ездить можно, ничего страшного)

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!! УРА УРА УРА...

причина: был забит катализатор, последней каплей стала судя по всему заправка "очень качественным" бензином....

теперь машина огонь... не ездит, а летает после всех проделанных манипуляций

Проблема с "дыханием" была, как и предполагалось с самого начала!