кто нибудь ремонтировал задний мост, у меня при скорости гудит задний мост,думал подшипники полуоси посмотрел все в порядки, на разборках за мост просят 15 рэ, а где гарантия что рабочий.

Цитата: (lexuspetya @ 28.4.2011, 14:57) кто нибудь ремонтировал задний мост, у меня при скорости гудит задний мост,думал подшипники полуоси посмотрел все в порядки, на разборках за мост просят 15 рэ, а где гарантия что рабочий.

Возможно, но не факт: в январе этого года поставил запаску на задок иной размерности, чем все остальные колеса (отъздил так месяца два). Через 1,5 месяца появился гул на скоростях 50 и 100 км/ч, естественно задумался о замене ступичных подшипников...Когда заклеил родное колесо, гул пропал...Вывод: на 4WD все колеса должны быть одного типоразмера и рисунка протектора.

Цитата: на разборках за мост просят 15 рэ

Это грабеж !!!!!!! у нас во Владе 3-4 р стоит.. ну а гарантия - поставь покатайся дня три, не понравится - вернёшь. Сама работа стоит тоже в районе 3-4 рублей. Просто сам озадачился данным вопросом, либо мост менять либо подшипник полуоси, подшипник дешевле две с копейками

Цитата: (lexuspetya @ 28.4.2011, 13:57) кто нибудь ремонтировал задний мост, у меня при скорости гудит задний мост,думал подшипники полуоси посмотрел все в порядки, на разборках за мост просят 15 рэ, а где гарантия что рабочий.

Не ремонтировал, но внимания не обращаю. У меня с первого дня эксплуатации в диапазоне от 80 до 100 км подвывает мост. Все уши прослушал и товарищей подключал. С мастерами советовался, масло и подшипники смотрел. ВСЕ НОРМАЛЬНО. Может конструкция такая? У нас же не дифференциал. Короче три года езжу и не грею голову.

У меня также было в диапазоне от 80 до 100 по трассе когда отпускаеш педаль газа начинало гудеть дашь газу гул проходит вылечил баллансировкой всех колес . тоже 4вд. Балансировал два раза т.к. первая шиномонтажка оказалась фуфло гул неушел, в другой шиномонтажке сделали нормально.

В 2008 году пригонял из Владивостока Probox 4WD, на скорости 90 км/ч гудел задний мост. За время эксплуатации ( до июня 2011 года) гул не исчез, я нему даже привык, если воет значит скорость 90 км/ч. На больших либо меньших скоростях его нет. Масло правда так и не заменил, уровень в норме. В июне 2011 пригнал Succeed 2008 г.в. 4 WD и история повторилась один в один, может это норма?

Тут кто-то спрашивал про гул сзади на скорости 90-110км/ч, если поиграться педалькой газа, гул пропадает. ЭТО НЕ ТОРОМЗА. это диски. Штамповка родная по отношению к литью гундит сильнее при прочих равных условиях. Исключительно эмпирическим путем выяснено, что задний мост "поет" прямо пропорционально качеству балансировки обоих задних дисков. Если диски хорошо отбалансированы, "пение" пропадает и сравнимо с шумом морской волны =)
Ну и что колеса должны быть абсолютно одинаковые, уже не говорю, это само собой подразумевается.

Цитата: (petrxfz @ 26.8.2011, 9:49) Тут кто-то спрашивал про гул сзади на скорости 90-110км/ч, если поиграться педалькой газа, гул пропадает. ЭТО НЕ ТОРОМЗА. это диски. Штамповка родная по отношению к литью гундит сильнее при прочих равных условиях. Исключительно эмпирическим путем выяснено, что задний мост "поет" прямо пропорционально качеству балансировки обоих задних дисков. Если диски хорошо отбалансированы, "пение" пропадает и сравнимо с шумом морской волны =) Ну и что колеса должны быть абсолютно одинаковые, уже не говорю, это само собой подразумевается.

У меня литьё стоит, как будто незначительно слышен гул на пресловутой скорости 90, на сброс газа реагирует. Такое впечатление, что это от выхлопной резонанс получается на этой скорости. Масло залито 75В-140.

Цитата: (немец @ 26.8.2011, 15:41) У меня литьё стоит, как будто незначительно слышен гул на пресловутой скорости 90, на сброс газа реагирует. Такое впечатление, что это от выхлопной резонанс получается на этой скорости. Масло залито 75В-140.

Точно так, есть гул, но по громкости в разы меньше, как говориться погрешностями можно пренебречь..
Это не резонанс, а конструкция моста, если бы резонанс - такой же звук был бы при просто достиженни нужных оборотов на стоянке.

Цитата: (petrxfz @ 26.8.2011, 17:39) Точно так, есть гул, но по громкости в разы меньше, как говориться погрешностями можно пренебречь.. Это не резонанс, а конструкция моста, если бы резонанс - такой же звук был бы при просто достиженни нужных оборотов на стоянке.

Гул в мосту неизбежен и обусловлен самим характером шестерёнчатой передачи.Смиритесь,хлопцы.

Цитата: (Foreinger @ 26.8.2011, 15:44) Гул в мосту неизбежен

... отнюдь! у меня на четверке шестерни в мосту износились из-за того что за уровнем масла не следил и на сухую дофига проехал, в итоге там такой гул был который ни с чем не спутаешь, правда у него была характерная особенность - он пропадал когда машина шла накатом и появлялся когда начинал давить на гашетку. после замены куклы все... тишина. а подшипники так не гудят как неисправный мост это факт.

Летом купил Саксид (свежий с таможни) на японской резине в хорошем состоянии и на штамповке. Ездил, все нормально, тихо ни звуков, ни воев. В ноябре начались морозы. На скорости 80 отпускаешь газ, начинается подвывание явно заднего редуктора, трогаешь педаль, звук пропадает, отпускаешь - появляется. Вой в диапазоне 75-80 км и потихой двигается к 70. Попробую конечно отбалансировать колёса. Это у меня шестая японка по счёту, на одной был похожий случай и закончился он заменой редуктора

Цитата: (kar @ 19.12.2011, 18:44) Летом купил Саксид (свежий с таможни) на японской резине в хорошем состоянии и на штамповке. Ездил, все нормально, тихо ни звуков, ни воев. В ноябре начались морозы. На скорости 80 отпускаешь газ, начинается подвывание явно заднего редуктора, трогаешь педаль, звук пропадает, отпускаешь - появляется. Вой в диапазоне 75-80 км и потихой двигается к 70. Попробую конечно отбалансировать колёса. Это у меня шестая японка по счёту, на одной был похожий случай и закончился он заменой редуктора

Не, ну одно другое не исключает. Может масла не было или вода вместо масла, или эмульсия. Если покатались на таком гавне какое-то время или на сухую, конечно гул, но он не такой будет. У меня с мостом точно все в порядке, стоит литье легкое на 6J 14" и резина мягкая 65 на 185. Гул есть при такой скорости. И мост, хвост и крестовины точно исправны и масло заменяется во время и уровень его по отверстию. Речь про то, что на полностью исправной машине гул на гипоидке все равно есть, хоть как буд-то и незначительный.

Цитата: (petrxfz @ 19.12.2011, 18:54) Не, ну одно другое не исключает. Может масла не было или вода вместо масла, или эмульсия. Если покатались на таком гавне какое-то время или на сухую, конечно гул, но он не такой будет. У меня с мостом точно все в порядке, стоит литье легкое на 6J 14" и резина мягкая 65 на 185. Гул есть при такой скорости. И мост, хвост и крестовины точно исправны и масло заменяется во время и уровень его по отверстию. Речь про то, что на полностью исправной машине гул на гипоидке все равно есть, хоть как буд-то и незначительный.

Да, я согласен с Вами. После покупки авто масло в редукторе смотрел, оно было в норме, просто как новое. Если в Япониии что-то было только, таможня по птсу 06 2011. Сделаю балансировку, результат напишу.

Цитата: После покупки авто масло в редукторе смотрел, оно было в норме, просто как новое. .

ссылка .. Изначально под подозрением было все, начиная с коробки. Вывесили за задний мост, крутили колеса, для верности сняли задний кардан - без моста шума нет. Как только крутится мост - шумит. И когда рукой крутили мост то отметили, что он как бы подклинивает два раза в диапазоне вращения....

Ребята,банальность,извините-очень часто гудит резина,разная на разных скоростях по разному;в разных диапазонах-у меня только третья резина не гудит совсем-тоже хотел чего-то железное требушить.Слава богу-не полез-уж очень не хотелось.А как страдал!!!Купил беспробежную...

и у меня гудит, гудит однозначно сзади, если резина - то должна и спереди так же, однако летняя и зимняя, а гул сзади есть, масло менял, гул не напрягает, на многих заднеприводных, в том числе и грузовых и автобусах гул есть, тут шумка помогает. а вот по поводу заднего моста в горку есть неудавлетворенность, ибо не крутит, перед буксует а зад молчит. была тема про разбор и затяжку вискамуфты, однако походу так можно нарушить ее балансировку.

Небольшой отчет по моей борьбе с гулом моста.(Слишком подробно все не расписывал,подразумевая, что инструкция есть у всех и все хоть немного представляют о чем идет речь)
В последний год гул стал прогрессировать, и уже отчетливо стал прослушиваться с 50км/ч, раньше только в диапазоне 90-110.Собственно из-за этого и решил залезть туда.
Наш редуктор в общем-то ничем не отличается по конструкции от ВАЗовского. Обычная гипоидная передача. Информации по регулировке в инете куча.
Для начала рекомендую почитать здесь [tmp x1="www.remont-reduktorov.com/index/pochemu_voet/0-14" target="_blank">http://www.remont-reduktorov.com/index/pochemu_voet/0-14
СХЕМА РЕДУКТОРА НАШЕГО МОСТА
ссылка
2. Как видим, далеко от совершенства, поэтому:
3. Разбираем редуктор:
4. Снимаем крышки боковых подшипников, вынимаем боковые подшипники, вынимаем сальник , вынимаем ведущую шестерню.
5. Меняем подшипники.
Внутренности редуктора:
ссылка
ссылка
Пятно контакта шестерен главной передачи: I — сторона переднего хода (рабочая); II — сторона заднего хода; 1 — правильный контакт в зацеплении шестерен главной передачи при небольшой нагрузке; 2 — контакт на вершине зуба (для исправления ведущую шестерню подвигают к ведомой); 3 — контакт на корне зуба (для исправления ведущую шестерню отодвигают от ведомой); 4 — контакт на узком конце зуба (для исправления отодвигают ведомую шестерню от ведущей; 5 — контакт на широком конце зуба (для исправления ведомую шестерню подвигают к ведущей)

Втулку хвостовика пока устанавливать не нужно, т.к. мы не знаем, угадаем-ли с пятном (а втулка-то у нас одна. Мы-же надеемся собрать все без ошибок с первого раза, тем самым сэкономив семейный бюджет))). Поэтому, просто затягиваем гайку хвостовика до определенного усилия (пока подшипники крутятся без значительного усилия).
Регулировочных шайб всего 18 шт. – от 2,26 до 2,60 мм. С шагом 0,02 мм. Можно заказать их все заранее (не бюджетно) или, ориентируясь по пятну заказать штуки 2-3, которые скорее всего вам понадобятся (бюджетно, но если ждать через интернет-магазин можно потерять кучу времени). Ну или искать токаря с хорошим станком.
6. Собираем редуктор.
7. Проверяем пятно контакта.
8. Если пятно не соответствует норме, меняем шайбы, опять проверяем .
9. Еще один момент – зазор между зубьями ГП. Допускается до 0,3 мм, проверяется специнструментом.Ну или на глаз,а вернее на ощущение - должно быть практически не заметное глазом перемещение ведущей шестерни,ощущаемое лишь рукой. У меня в гараже естественно специнструмента не было, поэтому проверял так – тонкая проволока припоя прокатывается между зубьями, потом замеряется микрометром. Если отличается от нормы – регулируем согласно рекомедации – подбором шайб 41361А.
10. Пятно нам нравится!!УРА!
"]
Собираем редуктор. С втулкой хвостовка (распорной шайбой в русских инструкциях).
11. Важный момент – выставить правильный момент преднатяга подшипников. По инструкции он равен для нового подшипника 0,98 – 1,57 Н*м, или 0,1 – 0,16 кг*м. соответственно .Я устанавливал с помощью воротка и электронного безмена(весов).Т.е. цепляем за конец воротка весы и плавно водя ими по окружности контролируем значение преднатяга. Рассчитав момент на один сантиметр и умножив на длину воротка в см. получаем необходимую цифру на весах, по которой и будем следить за преднатягом.
12. Итак – затягиваем гайку для начала с моментом 108 Н*м, проверяем преднатяг. Надо отметить, втулка довольно упругая, поэтому с этим моментом у меня ведущая шестерня очень свободно болталась.Я с перепугу подумал, может втулка как-то с перекосом установилась. Разобрал – вроде все нормально. Начал тянуть по новой. Тянем гайку по чуть-чуть – 5-10 градусов за раз, каждый раз проверяя момент преднатяга. Довольно долго тянулось без изменений преднатяга, потом в определенный момент (втулка достаточно сжалась) преднатяг пошел увеличиваться. Вот тут надо вообще быть внимательным (втулка-то одна) – ТЯНЕМ НУ ОЧЕНЬ ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ. Иначе перетянем.
13. Собираем мост.
14. Едем на ходовые испытания. Проехав пару-тройку километров по ровной дороге с разными скоростями слушаем мост на предмет гула. Также можно остановиться и проконтролировать температуру моста в области редуктора. Если перетянули подшипники, металл будет очень горячим (вода будет кипеть на поверхности моста).Тогда возвращаемся к п.8.
Вроде всё.
Мой итог мучений - гул остался) )) НО...Только в диапазоне 85-105 км/ч. В остальном тишина.Я так думаю надо было все-таки поставить шайбу поменьше через размер от исходной, но там мне пятно не понравилось. А разбирать редуктор второй раз - я уже не решусь.

Занимался много регулировкой мостов, скажу по фото пятна где синяя краска. Это нормальное пятно контакта, обычно с таким гула нет.
Причину гула не пойму. В таком состоянии деталей мост не должен гудеть. Это почти новые, только притёртые детали.
Если на магните сливной пробки нет стружки, а только незначительно пыль металла, то лезть в мост не стоит.

Мне почему то кажется, что гул на этих скоростях все же норма. У меня тоже гудит в диапазоне 90-110.(масло менялось) У меня пробег сейчас 115000км, ну не может так быстро мост умереть, а как же Японцы до 200000 и более ездят не обращая на гул, а потом продают? Вот даже взять новый автобус МАЗ, Лиаз и т.д., они ведь все гудят когда на скорости педальку газа сбросить. Я пока не заморачиваюсь по этому поводу.