Цитата: (Fly @ 4.6.2011, 18:21) Похоже на проблему в "электрике" - Где-то конденсат или окисление контактов , глянь провода "массы" (прикручены ли )-возможно. Почитайте еще ссылка

Вот я тросик дроссельной заслонки не вертел, подскажите мануальчик как это верно сделать.
За раннее спасибо ребята.

Цитата: (Lonsdale @ 4.6.2011, 20:18) ссылка дроссельной ссылка

ссылка

Спасибо большое, завтра с утрица попробую, и сразу отпишусь!

Ребята всем спасибо за мануал скинутый в личку, прошел диагностику, ошибок не выявлено.
Еще сделал не большой вывод, при снятие клемы я ведь глушу двигатель, снимаю-одеваю, завожу двигатель. Есть еще один изъян у меня порвана боковая подушка двигателя, причем повреждения на резинке серьезные( на неделе думаю менять),..... Возможно ли что при заводе движка ,он (двигатель) из за неисправной подушки встает так сказать в неправильное положение, этим самым начинает пинаться коробка.

Вот сделал фотографии.
Цифра (1) - разрыв от основания
Цифра (2) - очень много трещин и небольших разрывов
И еще когда трогаешь саму резинку как то она сильно болтается мне кажется, это мне кажется из за Цифры (1).
Ребят может ли это служить причиной?
ссылка
ссылка

Цитата: (Lonsdale @ 12.6.2011, 11:09) Возможно ли что при заводе движка ,он (двигатель) из за неисправной подушки встает так сказать в неправильное положение, этим самым начинает пинаться коробка.

возможно... там ведь механическая связь через трос... и достаточно точная. у меня когда я глушу машину, селектор на парковке как бы дощелкивается в какое то нулевое положение. вот.

Поменял подушку..... за 200км пнулась два раза, и причем как то по другому, пинок больше какой то по железу был и не сильный как до этого, возможно проверить еще подушку автомата?

Подушку автомата посмотрел все в норме, на диагностике нет не каких ошибок которые могли бы как то влиять на акпп, фиг знает что делать, бесит уже, неделю отьездил по одной и той же дороге при одной и той же погоде в одном и том же ритме - все отлично, поехал на 8й день начала бить, пиналась целый день как только могла, к вечеру снова перестала,(на пару часов)..... наверное отправлять тачку надо....

1.Проверь привода колес их люфт на P
2.Попробуй быстро попереключать передачи до появления толчков: последовательно:
с P на D. сильный толчек
с D на R сильный толчек
с R на N мягкий толчек
с N опять на R мягкий или сильный толчек?
если будут сильные толчки, а с N опять на R будет мягко, то подушка на моторе не причем. проверено
Данная процедура проверки выявляет люфты в главной передаче, дифференциале и приводах колес.
ИМХО сам автомат и мозги не приделах. смотри дифференциал..
Хотя Уважаемый Вы не указали 2ВД или 4ВД это тоже важно!

У знакомого на грации уже третий дифференциал разваливается описания такие же как у Вас
Правда у него мотор2.2 литра и условия суровые грязь и буксование вот.

Цитата: (Lonsdale @ 23.6.2011, 20:03) Подушку автомата посмотрел все в норме, на диагностике нет не каких ошибок которые могли бы как то влиять на акпп,

Проверь компьюторную диагностику в ДВИЖЕНИИ .!!! Откуда то пинки идут...

Здравствуйте, ринулся я по совету подтягивать тросик дроссельной заслонки, в итоге его я не нашел, вижу что на дроссель идет только трос с педали газа и все, возможно вы могли бы подсказать где он конкретней находится?

Тросик АКПП находиться там где и тросик дросельной заслонки, а регулируеться он очень просто, в том же месте где регулируеться тросик Дрос.заслонки. Есть на конце пластиковый цилиндрик из него на 1 мм должен торчать наконечник троса.
ссылка

Как я победил толчки в АКПП
Недавно смог решить проблему с АКПП (обычный четырехступенчатый автомат), которая давно меня тревожила. Симптомы у автозаболевания были следующими:
1) При переключении с 1-ой на 2-ю передачи коробка очень сильно пиналась;
2) При переключении со 2-ой на 3-ю передачу наблюдался двойной толчок. При сильном нажатии на педаль он ощущался не сильно, но если ехать в спокойном режиме, то чувствовались два последовательных толчка;
3) После 90 км/ч при нажатии до упора коробка не переключалась в режим кик-дауна, либо переключалась вниз всего лишь на одну передачу и разгон происходил вяло.
Собрав все симптомы воедино я стал думать, почему же все так происходит? В форумах давались разные методы решения проблемы начиная от замены гидроаккумуляторов до замены всей коробки в сборе.
Т.к. пробег авто был около 200 000 км, то возникло сомнение, что коробка в предсмертном состоянии, т.к. для японского авто этот пробег совсем невелик, предыдущего хозяина я знал - он на машине не гонял.
Решение проблемы пришло само собой, когда я стал смотреть конструкцию коробки - степень нажатия на педаль коробка определяет по положению тросика на узле с дроссельной заслонкой. Тут-то и закралась мысль, что все толчки происходят из-за того, что коробка переключает передачи не во время. Тросик АКПП оказался ослабленным - он начинал движение только после того, как педаль газа уже пройдет 1/5 пути в сторону положения "тапку в пол".
Регулировка тросика АКПП выполнена очень просто,

1) Для начала убеждаемся, что тросик акселератора отрегулирован правильно. В книжке регулировка тросика акселератора описано так: откручиваем контрагайку, обведенную желтым на фото Drossel. Далее регулировочной гайкой (обведена зеленым) натягиваем тросик акселератора до тех пор пока не начнет шевелиться дроссельный барабан. От этого положения отворачиваем регулировочную гайку назад на 1,5-2 оборота (на холодном двигателе) или на 2,5-3 оборота на прогретом. Далее фиксируем это положение контрагайкой;

2) Теперь можно взяться за тросик коробки передач. Регулируется она автоматически. От нас машинка потребует лишь снять защитный колпачок, как показано на фото PUSH, нажать на стопорную кнопку, и задвинуть шток вниз. Если вы пианист и у вас нежные руки, то нажимать можно рукояткой отвертки, т.к. пружина на кнопке очень тугая.

3) После этого помощник нажимает на педаль газа до пола - тросик натягиваясь сам выдвинет шток на нужную длину. Одеваем защитный колпачок и наслаждаемся результатами.

Можно поэксперементировать и выдвинуть шток не полностью, либо наоборот, выдвинуть побольше. Если выдвинуть шток сильно, то передачи будут переключаться сразу же, не давая двигателю раскручиваться до высоких оборотв, а если недотянуть, то авто станет ракетой, правда расход при этом у меня вырос на 0,5 литра.
После такой простейшей регулировки все вышеописанные проблемы исчезли. Теперь машина на скорости 90 км/ч при полном нажатии на педаль газа скидывает даже две передачи вниз и разгоняется уверенно на 5000 - 6000 об/мин.
ссылка

73 регион! хорошее сообщение но слегка не в тему - Нету у пробки тросика в АКПП с дросселя. Всеми делами ведает компьютер. Вся иформация собирается при помощи импульсных датчиков из коробки, каторые следят за угловой скоростью вращения валов внутри кпп. Так как компьютер один на Акпп, Двигатель и АБС. он адаптирует (по алгоритму) моменты переключения в коробке и мощность Двигателя на конкретной передачи.
И еще я сильно сомневаюсь, что компьютер барахлит ИМХО.

Цитата: (Lonsdale @ 23.6.2011, 23:03) Подушку автомата посмотрел все в норме, на диагностике нет не каких ошибок которые могли бы как то влиять на акпп, фиг знает что делать, бесит уже, неделю отьездил по одной и той же дороге при одной и той же погоде в одном и том же ритме - все отлично, поехал на 8й день начала бить, пиналась целый день как только могла, к вечеру снова перестала,(на пару часов)..... наверное отправлять тачку надо....

Возможно с электрикой проблемы. Тебе нужна компьютерная диагностика у ХОРОШЕГО СООБРАЖАЮЩЕГО мастера. Как вариант- если неисправен датчик оборотов коленвала.
Хотя при переключении с "D" на "2" и на "L" толчков не должно возникать.

Привет всем. Вчера вез свою старенькую матушку по ордынской трассе. Пошел на обгон, скорость при этом была чуть больше сотни, в это время мама случайным телодвижением сместила ручку селектора на двойку. Я это заметил только через несколько километров, я конечно обратил внимание что машина по другому себя вести стала и звук изменился, но не понял причины а потом посмотрел на ручку селектора, и понял в чем дело. Насколько это вредно для коробки или двигла и к чему это может привести?

Цитата: (jazzaqua @ 14.7.2011, 22:32) Привет всем. Вчера вез свою старенькую матушку по ордынской трассе. Пошел на обгон, скорость при этом была чуть больше сотни, в это время мама случайным телодвижением сместила ручку селектора на двойку. Я это заметил только через несколько километров, я конечно обратил внимание что машина по другому себя вести стала и звук изменился, но не понял причины а потом посмотрел на ручку селектора, и понял в чем дело. Насколько это вредно для коробки или двигла и к чему это может привести?

В поведении и работе машины ничего не изменилось? Кратковременное перекручивание двигателя один раз думаю не криминал, если этим конечно не злоупотреблять.

Цитата: (немец @ 14.7.2011, 18:42) В поведении и работе машины ничего не изменилось? Кратковременное перекручивание двигателя один раз думаю не криминал, если этим конечно не злоупотреблять.

Да вроде бы ничего не изменилось.

Цитата: (jazzaqua @ 14.7.2011, 18:32) Привет всем. Вчера вез свою старенькую матушку по ордынской трассе. Пошел на обгон, скорость при этом была чуть больше сотни, в это время мама случайным телодвижением сместила ручку селектора на двойку. Я это заметил только через несколько километров, я конечно обратил внимание что машина по другому себя вести стала и звук изменился, но не понял причины а потом посмотрел на ручку селектора, и понял в чем дело. Насколько это вредно для коробки или двигла и к чему это может привести?

Думаю ничего страшного,у меня Саксид первая машина с АКПП,вообщем как купил за город поехал и только через 80км.,озадачился что движок орёт и не тянет,короче овердрайв включил и всё нормально. С тех пор прошла машина 100т.км.,всё в порядке.

А у меня беда такая.Ехал я значит.все нормально.Вдруг перед самым(славабогу) гаражем машина стала тупить.Остановился я значит,включаю R а она не едет.Включаю D/ а она опять не едет. 2 не едет.L тоже не едет.Переключаюсь опять на R начинаю потихоньку давить на газ.Примерно на 2000резкий толчок звон и машина как прыгнет на зад,чудом успел тормоз нажать,так как сзади соседские ворота.Включил P вытер пот,заглушил.Открыл ворота.Завожу включаю D отпускаю тормоз потихоньку жму на газ.Опять примерно на 2000 удар прыжок.Включаю N глушу движок.Пытаюсь затолкнуть в гараж.Ни в какую.Зову на помощь соседа.Куда там.Такое ощущение
что она на P стоит.Наложил у стены гаража покрышек,завел и в два прыжка с ударами и звоном заехал таки.
Решил провести самодиагностику.Вставил в диагностическмй разьем перемычку.Выдало-"чек"-12-это если верить расшифровке- неисправность датчиков распредвала,коленвала и стартера?
Лампочка АБС выдала код 41-большое или маленькое напряжение на аккумуляторе?
Проверил АКБ все ОК.Завел двигатель проверил-14,2 тоже все ОК.
Решил посмотреть машину с низу.Попробовал толкнуть на N. Ни сместа,ачерез открытый капот увидел как мотор ходит ходуном от перегородки до радиатора.Тогда завел движок и на N попробовал толкать на зад.С толчками и звоном все таки оттолкнул до ямы.Осмотрел с низу все целое.(Было подозрение что что нибудь зацепил преодолевая брод с каменистым дном). Тогда давай шевелить и дергать все датчики,фишки и провода.Время к ночи помощников нет,решил заезжать в гараж своим ходом.Завел включаю D отпускаю тормоз и машина с небольшими рывочками поехала.
Утром решил все таки отогнать машину на работу.Там большая яма инструмента не в пример больше,да и в помощниках
нет недостатка.
В 5 утра завел машину потихоньку выехал и поехал на работу чинить моего покемона.
И тут я услышал что на 1 передаче стоит скрежет не скрежет,но шум какой то.А когда автомат переключился на 2передачу то этот звук стал тише а при переключении на 3 передачу и совсем исчез.
Так я и ехал.На 1 шум,на 2 тише на 3 как ни в чем не бывало.
На яме уже надо было перекатить машину,а АКБ уже снята.Включаю N толкаю и о чудо машина легко катится.
Консультируюсь с мужиками говорят надо снимать,типа дефект чисто механический.
И уже начал разбирать.Поснимал все фишки тросики шланги как вдруг возникло много вопросов.
1*Может у кого так было или примерно так.У меня подозрение что это электрика с электроникой глючат.
2*Если все таки снимать коробку,то как это сделать не снимая движка.В умной книге что то не очень про это написано.Если я правильно понял.то коробка если ее открутить и освободить от приводов,может выйти только в низ.Но вдвоем там не подлездь а одному я думаю ее не удержать.Судя по виду она 70 весит.
3*Отсюда просьба если кто снимал.Отпишитесь.Лучше если с фото или картинками.Или ссылку на какой нибудь сайтик .
4*А еще просьба к землякам Новосибирцам.Где у нас самый выбор контрактных коробок и чтоб с гарантией.
Всем кто ответит за ранее благодарен.
А еще может кто прилаживал вместо автомата механику или знает ссылочку по этой теме что то я сам не нашел.

Подскажите, в книге вычитал как нужно проверять масло в АКПП на наших коробках. Проверка рабочей
жидкости в АКПП
Примечание: автомобиль должен совершить
пробег для достижения
нормальной рабочей температуры
70 - 80°С рабочей жидкости.
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной площадке и затяните
стояночный тормоз.
2. Во время работы двигателя на холостом
ходу переведите селектор во
все положения от "Р" до "L" и верните
обратно в положение "Р".
3. Извлеките щуп и протрите его насухо.
4. Полностью вставьте щуп в патрубок.
5. Извлеките щуп при работающем на
холостом ходу двигателе. Уровень рабочей
жидкости должен находиться
между метками "НОТ" (прогрет). Если
уровень ниже этого диапазона, долейте
рабочую жидкость.
У меня же масло при холодной коробке на верхней отметке HOT, когда прогреется между двух отметок HOT(т.е чуть ниже). Еще в книге написано, что на холодную уровень должен быть на отметках COOL(это см на 2,5 ниже) Может я не понял или в книге опечатка. Как оно на холодную будет меньше, чем на горячую? У меня на COOL вообще ни как не тянет.