Гидроусилок может гудеть, пока немного не прогреется. Поменяй жижу в нем на ЗИК ПСФ-3. Хуже не будет.

Вы вроде не первый день на форуме. ищите тему по очистке дроссельной заслонке. либо где-то нештатный подсос воздуха.

При чем тут размер колодок? Есть номер кузова, и есть каталоги запчастей, по которому выбираете подходящие запчасти. Я пользуюсь амаямовским каталогом: https://www.amayama.com/ru/genuine-catalogs/toyota Далее полученный номер запчасти вбиваем в поиск на маркетплейсе, который вам ближе, и подбираем по цене и доверию к конкретному продавцу. Я брал эти,
отзыв с фото там мой:
https://www.ozon.ru/product/nibk-kolodki-to...wsVariantMode=2

Сзади нет суппорта и сальника. Есть тормозной цилиндр и манжета. Чтобы не выдавливало, поршни стягивают проволокой. Если выдавило- естественно, потечет тормозуха. Повредится манжета или нет- возможно по разному, но чаще все целое остается. Для подстрахуя вынь поршенек, осмотри, можно и профилактически манжеты поменять, ремекомлекты на них есть в наличии в нормалных автомагазах. Потом прокачать тормоза, и все ОК будет.

Зачем идти в ПВЗ ОЗОНа со снятым климатом???? Получаем заказ, тут же в машине примеряем его, думаю, и без полоной установки все понятно будет, ели не подходит- оформляем возврат через телефон, несем обратно рамку, отдаем, получаем деньги на карту. В ОЗОНе большинство товара можно вернуть и после того, как вынес его из ПВЗ.Обувь возвращал через сутки, все ОК, вообще без вопросов. Главное- не поцарапать или поломать.

Ага, а еще гляжу свежие темы, заходит новичок, просит слезно помощи, не может неисправность найти. Ему накидывают советы, а в ответ тишина. Что было на самом деле, даже элементарное СПАСИБО лень написать. А потом традиционное " ответа не дождешься". Иди на Дром тогда спрашивай, там сейчас бурная активность))).

Проставки самопал? Разумная высота 20 мм, максимальная 30 мм. Проблемы от 50 мм- конечно будут, но не сразу. Углы установки колес сильно уйдут, скажется на управляемости и износе резины. Не мучай машину, купи джип. Или просто чуть дольше пешком пройди, до нужного места. Еще просьба: форум русскоязычный, пиши по русски.
А еще не ленись читать форум, эта тема даже без поиска находится: http://probox-club.ru/forums/toyota-probox...e-prosveta-t337

Не надо было датчик менять, просто подогнуть проволочку , на которой поплавок держится.

А точно пинки с 3 на 4? Включите режим ОД-офф, на панели загорится оранжевая лампа, и поездите так. Если пропадут, то да, проблема при переключении. Чесслово, я бы постоянно ездил бы с нажатой кнопкой ОД-офф, и отключал бы его только при скорости больше 80, и пинков не было бы, и в таком режиме вполне можно ездить всю оставшуюся.

"Снимаешь опять блок управления, снимаешь клемму, ставишь все обратно, опять все так же идеально работает, проезжаешь так же 50-60 км и опять замкнутый круг…."- чисто догадки, на истину не претендую- после снятия клемм все настройки обнуляются, а через 50 км мозги настраиваются заново по своим хитрым алгоритмам, и начинаются проблемы. Как решить- не могу знать.
вариант ДВА: масло расжижается за 50 км, и начинаются пинки. Жижу какую залили, на аппарате замена, или частичная? Я бы поменял, и залил бы не типа оригинал, который могут подделать, а какой-нибудь Мульти-АТФ от ЗИК или КИКС. Без всяких апппаратов, просто 2-3 замены подряд.

А в чем смысл замены КПП на более "скоростную"?? Экономичность? Да, возможно, расход чуть уменьшится. Максималка больше не станет, динамичность ( время разгона) то же лучше не станет. Другое дело, что сейчас не устраивает КПП именно своим подбором передаточных чисел, хочется чего-то другого. Но если не устраивает малый разрыв между 1 и 2-й, или 3 и 4-й, то кто мешает "через передачу " переключаться? 1-3-4 вряд ли получится, а вот 1-2-4 вполне реально. А резина какая стоит? А то может поставили широкую, но низкопрофильную, наружным диаметром меньше, чем родная, и это усугубило проблемы?

Искали вторую машину жене, внезапно вяли ДЖИПА!. Точнее, брелок от джипа))). Или квадроцикл с крышей. Мицубиси Паджеро Мини. Если кому интересно, или здесь спрашивайте ( хотя на форум захожу нечасто), или на моем ютуб-канале, там у меня целая серия роликов по этом машинке: https://www.youtube.com/watch?v=nE6lxboOI0k...s8C&index=4

Цитата: (Dema @ 14.2.2021, 21:51) Да оставьте пару сегментов в личинке чтобы ключем от зажигания открывалось и все

Кстати, на Ютубе попадались видео, как разобрать личинку замка, и подогнать ее под имеющийся ключ. По этой же схеме, наверное, можно и как ты советуешь сделать- оставить пару сегментов под ключ зажигания. Согласен, что кто захочет криминально открыть машину, тому эти секреты замка вообще пофиг.

Бывает такая фигня необъяснимая иногда))).У меня две машины, одна Саксид, вторая Паджеро-Мини, так вот, на паджике часто чувствую запах антифриза, его то же трудно перепутать с другой жижей. При этом уровень в бачке нормальный, не убывает, потеков нет, и мотор не перегреваю. забил на этот запах, и голову не грею. Поменяй жижу в ГУР, на всякий случай, и то же забей. Рекомендую ЗИК ПСФ-3.

Отпишусь и я по каталику. Саксид 2006 г, 4ВД, пробег 290000 км , вроде честных. Второй кат, который под кузовом, удалил еще 10 лет назад. Был он нормальный, перемен после удаления не заметил. А в этом году проржавела банка, где он был, +начало просекать кольцо , между коллектором и трубой ( кстати, там не плоское кольцо из металла и асбеста, а коническое, как бы из навитой проволоки, 600 р стоит). Поехал к спецу по глушакам, он предложил заодно и первый каталик выбить. Хомут на соединении труб закис насмерть, пришлось резать трубу, потом восстанавливать, поэтому сам бы не сделал, без сварки. Куски первого каталика осмотрели, часть живая, на половине уже начали осыпаться соты сверху. Фото забыл сделать, сорри. Все соты не забитые сажей и не оплавленные, только примерно половина сверху начала разрушаться. Хотя пользовался иногда всякими очистителями камеры сгорания и клапанов, и был небольшой масложер, думаю, за все время литров 4-6 сгоревшего масла прошло. После:
1. Звук- стал немного резкий, типа, как у спортивных глушителей, но не критично.
2. Запах выхлопа- перемен не заметил.
3. Резвость немного прибавилась, причем как будто, когда мотор раскручивается больше 3000 оборотов, хотя неудивительно, на малом газу хватает и того проходного сечения, что было с каталиком, а на оборотах уже заметно уменьшеие сопротивления.
4, Вроде заводиться чуть быстрее стала, на полсекунды меньше стартером крутить надо, и запуск резче, как у дизеля что ли. Но повторюсь, перемены к лучшему совсем небольшие, ибо кат тлько начал разрушаться.
Расход бенза- пока не замерял, позже отпишусь. Интерсны и впечатления жены, ей ничего не говорил, а она перемены с машиной замечает хорошо. То же позже напишу.

Цитата: (su-27sm1 @ 28.1.2024, 19:35) Это вы измеряли ? Порылся в интернете и нашел такую картинку. Но вроде как это старый кузов. 93.5 см, интересно, правда или нет

Что старый кузов, что новый, основные проемы и размеры силовых деталей одинаковы, разные только панели, и то не все. Интересные люди, вместо того, что бы "спасибо" ответившему сказать, начинают в помойке рыться и искать те цифры, что выгоднее...

На Али есть интересная штука: цифровой вольтметр/термометр с двумя датчиками. https://aliexpress.ru/item/1005004706407773...9247.1686524907
Поставил такой в Паджеро-Мини, т. в салоне и на моторе меряет. В Саксиде пока старый, просто термометр.

https://www.youtube.com/watch?v=B9yknfqiNh0&t=59s

ACER, температура 102 некритичная. Критичная- это когда выше т. кипения антифриза. Никакой опасности ни в 102, ни в 105 нет. У многих современных авто сейчас именно такая постоянная РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Заводит и ждать на месте до рабочей температуры, тем более зимой, то же нет смысла. Я поставил точный термометр, после запуска жду, когда т. поднимется до +5+10, и еду потихоньку. Т.е летом НЕ ГРЕЮ ВООБЩЕ. И так уже 10 лет. да, гуталин в мотор не лью, зимой только 0/20, ну на лето могу 5/30 залить и то потому, что есть такое масло в запасах. Кстати, на 2006 г авто синяя лампа тухнет при +45.
Вот мой термометр: https://www.youtube.com/watch?v=AeqBr62BxXY

Ступичный подшипник. Или резина кривая, попробуй колеса местами поменять, правые с левыми и передние с задними.

Попробуй поиск помучить, и по форуму, и по рунету вообще. Вроде на нашем форуме писали, что отличие во впускном и/или выпускном коллекторе. Т.е просто переставить от своего мотора на переденприводный, а все остальное одинаково.

Сломался ключ в замке двери. Вынуть обломок мешает "дверца", прикрываюшая скважину замка от пыли и воды. Сдуру снял карту двери, а оказалось, что для снятия личинки дверного замка надо всего лишь один болтик под Торкс с торца двери отвернуть, не снимая карту двери. Попутно запилил небольшое видео: https://www.youtube.com/watch?v=7ueC_SfD5GM Если кто незарегистрированный и ссылку не видно, ищите на Ютубе по названию "Тойота , как снять личинку замка двери, обломился ключ."

Обычно R означает, что в свече есть сопротивление для гашения радиопомех, Rезистор. ИМХО,без него только катушкам проще будет.

Я тут внезапно выяснил, что временно ( до покупки штатного щупа двигателя при поломке оного ) можно измерять уровень масла щупом от АКПП. На 4ВД и моторе 1NZ даже верхние метки совпадают. Наглядно по ссылке на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=qkze9JlkVVo А вообще лучше заранее сравнить метки на щупах ДВС и АКПП и сделать , если надо, нужную засечку напильником.

Цитата: (newdoc1 @ 23.9.2023, 9:42) , смысла ставить иридий нет (по деньгам не выгодно), но это опять же моё мнение на котором не настаиваю, каждый сам решит что и за сколько покупать и куда вворачивать.

Иридий:
1.Продляет срок службы катушек, если вообще не делает их вечными- меньше напряжение пробоя искрового промежутка у иридия, меньше нагрузка на катушки.
2.По той же причине с иридием больше шансов завестись при залитых свечах, утечках тока через трещины на колпачках катушек и пр.
3.Один комплект на 100000 км- вроде по деньгам не сильно дороже, зато больше шансов завестись вообще, и меньше шансов встать по дороге.
Таки да, если вот прям сразу нет возможности выложить более 4 тыр за иридий, или нет планов ездить на одной машине 5 лет и более- и обычные свечи хорошо. Более того, знаю людей, которые долгое время ездят на 1NZ на обычных свечах и ни разу не было проблем с катушками.

НЕ НАДО ТРОГАТЬ датчик положения ДЗ!!!!! Он не мешает промывке, а настроить его потом без приборов и инструкции проблематично. Или вы не про него? ЕМНИП, я открутил болты под 5-лучеовй ТОРКС маленьким зубилом, а потом вместо них ввернул "нормальные".
https://www.youtube.com/watch?v=WRpZ9iZ-bDM