Владимир Петько , чудес не бывает. Когда я говорил про снижение расхода, то имел в виду, что жрала 18 литров, а после отключения лямбды стала жрать 12 . Если мотор кушал 10 литров, то существенного снижения расхода ожидать не приходится.
У наших блоков управления есть такая интересная функция, как коррекция состава смеси (FUEL TRIM). Как-то пару месяцев назад подцеплял сканер, он показал, что коррекция состава смеси +12%. На прошлой неделе почистил ДМРВ спиртом, обнулил память электронного блока управления, подцепил сканер - коррекция стала +0,5 ... +1,5%. По идее, расход должен уменьшиться. Сегодня же читали сканером Харриер с мотором 1MZ-FE, у которого расход составляет 25-30 литров, у него коррекция доходила до 30%. Проверили токсичность - на холостых СО 10%, СН 1000 ррм, лямбда - 0,7. Т.е. двигателя работает на очень богатых смесях. В итоге обнаружили, что датчики состава смеси (это такие продвинутые лямбда-зонды) дохлые, выдают постоянное напряжение. Коллега хоть и расстроился,Что придется выкинуть 7000 руб. за два датчика, но по крайней мере, диагноз очевиден.
А вообще-то эта коррекция, на мой взгляд только мешает. У меня была королла в 100 кузове, сейчас такая же у сестры. Если у ее мотора что-нибудь загрязнилось, то он сразу даст знать (затрясется и т.д.). А наши NZ просто по-тихому добавят бензина и вроде бы все гут. А мы потом удивляемся, откуда расход.

В корне не прав андре Про лямду я в курсе, но как ты думаешь зачем вообще нужен температурный датчик на впуске воздуха. Я тебе поясню. Контроллер по ДМРВ определяет массу воздуха и высчитывает исходя из стехиометрического соотношения кол-во бенза, но при разной температуре воздуха меняется его плотность, т.е. масса. Температурный датчик служит для того чтобы корректировать показания ДМРВ в зависимости от температуры входного воздуха. В данном конкретном случае я обманываю на чуть-чуть ЭБУ, его "мозк" думает что воздух теплее значит его меньше по массе, значит надо меньше бенза подавать, а на самом деле масса воздуха закачанного в цилиндры как будто бы нормальная. Физика процесса простая. А лямда в моем случае видимо решает что смесь сгорела "зер гуд" вот и все. Я борюсь с конкретным косяком, мне помогает. У меня льют форсунки. Я в этом зимой убедился. Вот почищу форсунки и отпадет необходимость всякие там ухищрения применять. Если и это не поможет, буду лямду проверять. Я последовательно исключаю слабое звено и слежу за результатом. Во как.

Zanderr-насколько я знаю в мозгах зашиты показания корректировки не на каждый градус ,а в 3 этапа (меньше -10\ от-10 до +10\ и выше +10)и эта корректировка незначительна(особенно с резистором на 44 кОм).А так как Вы пишите/\\ А лямда в моем случае видимо решает что смесь сгорел зер гуд" вот и все. Я борюсь с конкретным косяком, мне помогает. У меня льют форсунки. Я в этом зимой убедился. Вот почищу форсунки и отпадет необходимость всякие там ухищрения применять. Если и это не поможет, буду лямду проверять. Я последовательно исключаю слабое звено и слежу за результатом. Во как. ///----так похоже у Вас и лямбде хана. ..(в Вашем случае лучше поставить резистор в цепь питания ДМРВ Ом так на 10..(там +5 В) и на сигнальный провод ДМРВ кОм на 10-20 и если у Вас обратная связь через лямбду не работает возможно значительное уменьшение времени открытия форсунок)............В таких случаях надо сначало писать, что у Вас есть такие-то неисправности и в полевых условиях их можно временно вот так минимизировать.. - А ТО НЕ ВСЕ ПОЙМУТ И НАЧНУТ РВАТЬ ПРОВОДА И ВСТАВЛЯТЬ РЕЗИСТОРЫ .А НА ИСПРАВНОМ ДВИЖКЕ ЭТО В ПРИНЦИПЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ-ТОЛЬКО ПО НЕОПЫТНОСТИ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ.

Вот нашел что пишет товарищ Корниенко(опять -же это для случая неисправности обратной связи--лямбды)====12.Как обмануть компьютер?

Представим себе работу двигателя с впрыском: двигатель крутится и при этом всасывает через впускной коллектор чистый воздух. Возле самых впускных клапанов в этот воздух через топливный инжектор впрыскивается бензин. Количество бензина зависит от давления в топливной магистрали, которое почти не меняется, увеличиваясь при нагрузке примерно на 0,5 кг/кв. см, что совсем немного; а также от времени, в течение которого инжектор будет открыт. Другими словами, количество подаваемого в цилиндры бензина зависит от ширины импульсов, которые формирует компьютер. Эту ширину компьютер устанавливает, исходя из данных нескольких датчиков.
Датчик температуры охлаждающей жидкости: чем двигатель горячее, тем меньше надо бензина, поэтому этот датчик в зависимости от температуры меняет свое сопротивление, давая знать компьютеру, в каком состоянии находится двигатель. Обычно сопротивление холодного датчика 5-10 кОм, а горячего - 200-500 Ом. Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка “CHECK” или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т. е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом "ел" меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда.
Датчик температуры воздуха имеет примерно те же диапазоны изменения сопротивления, что и датчик температуры воды: от 200 Ом в горячем состоянии до 10 кОм в холодном. Но компьютер гораздо меньше учитывает температуру воздуха, чем температуру воды. И к тому, и к другому датчику подходят по два провода, оба они имеют защелки, поэтому так просто их не сдернешь. При снятии любого из них на табло загорится лампочка “CHECK” (или другая аварийная лампочка, например, с изображением двигателя). Датчик температуры жидкости обычно ввернут в верхней части двигателя, обязательно в малый контур охлаждения, обычно возле термостата. Кроме него там могут быть датчики стрелочного указателя температуры, аварийной лампочки перегрева двигателя, запуска вентилятора, запуска холодного двигателя и блока управления кондиционером. Датчик температуры воздуха может быть ввернут в воздушный фильтр, в воздушный трубопровод до или после дроссельной заслонки, а также во впускной коллектор.
Но эти датчики, даже оба вместе взятые, лишь в небольшой степени влияют на решения компьютера о ширине импульсов управления, главная роль в этом принадлежит датчику, показывающему количество воздуха, поступающего в цилиндры. ============Так что Zanderr я с Вами насчет корня и правоты не соглашусь.

А чем обоснован номинал? Заманчиво за 10 рублей снизить расход бензы.

андре я конечно все понимаю, но процесс коррекции по резистору я конкретно "прочувствовал" перед тем как что то сделать. В том-то все и дело, что я не стремлюсь радикально изменить схему работы двигателя, это легкая коррекция температурных показаний, вы можете с этим соглашаться или нет, но это работает, на датчик темп. движка я не повешаю никаких доп. резисторов по той простой причине, что мне не нужен "более теплый двигатель" мне нужен "более теплый воздух". И еще, если параллелить резистором датчик температуры ОЖ возможно нарваться на срабатывание контрольной лампы по перегреву, когда этого на самом деле нет. Проводов никаких рвать не надо в принципе. Надоел резистор - вытащил его и забыл как страшный сон. Самовнушения у меня нет. У меня расход был прошлым летом стабильно 10 л - 200 км - 20 л бенза, сейчас 230 км - 20 л. Я не претендую на панацею, у кого есть сомнения по расходу, пусть пробуют, у кого все в норме - даже заморачиваться на этом не будут.

P.S. Сопротивление в 44 кОм - это два резистора по 22 кОм. Других не было. Хотел поставить 50 кОм одним резистором. Можно поставить меньше 44, где-то 30 кОм просто показания будут грубее у результируюущего сопротивления.

Нашел буржуйскую статью про чистку ДМРВ
ссылка
Вкратце: автор рекомендует чистить ДМРВ каждые 20000 км бесконтактным методом при помощи спрея на основе 99% изопропилового спирта (который якобы можно купить в любом магазине электроники). Остальное все как у нас
Еще один аргумент не в пользу очистителей карбюратора (там как раз сделано предостережение насчет этого). Как говорит мой знакомый диагност, ДМРВ чистить очистителем карбюратора можно всего два раза - первый и последний. Первый очистки хватит на месяц, вторая очистка убьет его окончательно.

Виталий , спасибо за ссылку, но я не знаю англицкий, поэтому сделал перевод у "гоголя":
ссылка
Если я правильно понял, ДМРВ можно чистить спиртом любым, даже питьевым?

Lubitel'
Прикольно перевелось,но смысл ясен.Спасибо!

А как конкретно эта спиртосодержащая жидкость называется? Если спрей, то она конкретно для чегото

бав , жидкость для очистки разного рода контактов на микросхемах. Надо спрашивать у электонщиков, они должны знать.

Раз жидкость спиртосодержащая - значит как минимум содержит спирт (хорошо если этиловый ) Так что чистите спиртом (я чистил техническим - на работе выдают ) вреда не ощущаю (год почти прошел после чистки) Лучше если спирт высокоградусный - высыхает мнгновенно. Знаю, "Трояром" чистят... Только упаси боже не Хай-Гиром

Чистил и неоднократно-спирт брал через знакомых в поликлиннике(да его надо там капли)и шприцом через иглу заполнял(не надо сильно под давлением брызгать на нити ДМРВ--ОНИ ОЧЕНЬ ТОНКИЕ) ждал минуту , тряс и выливал -потом еще раз и все ОК .

Да уж слежу я за вашей беседой и думаю. Кого слушать? Уж и не помню где на форуме советовали, мой мол очистителем карбюратора, вот я и взял MANNOL и помыл, вроде все нормально, а тут на вот

Товарищи или успокойте, или посочувствуйте Что мне в это нелегкое кризисное время, начинать копить на ДМРВ ?

Максим успокойся! Помыл и помыл, спиральку не разъест! Главное не лезть туда всякими щетками и кистями!

Наш ДМРВ еще стоит недорого (3000 р. за новый на экзисте). А вот на Мазду Капеллу мы искали по всей России полгода, т.к. новый стоит 32000 р. Кое-как нашли в Новосибе б/у за 3500. Поставили - работает Машину продали от греха...

Katran

Вот!! - золотые слова! Никаких кистей не было. Осталось теперь тревожного червячка задушить, и дальше эксперементировать с обслугой нашей коробочки

Виталий
Katran
спасибо друзья! Не благодарное это дело-сыпать соль на рану, а так жить легче. Ну чтож помоем еще пару раз спиртом и посмотрим на его живучесть

После зимы было 9,5 литров, продул воздушный фильтр, прочистил засратую капельку ДМРВ кисточкой, нити чистейшие были, скинул комп+поменял масло на летнее - итог 7,9 л по городу, без пробок движение 50 км/ч в среднем, 40 км в день, интенсивность езды вяло-агрессивная (2003 год пробег 145тыщ, резина 175/65r14 + литьё 4WD , детали движка все родные)

Ребята, здорова! А как его потрясти и вылить? Он ведь внутри воздухозаборника сидит. И еще вопрос. На моем ДМРВ капелька тёмно-коричневая цвета жженого сахара, и нити, в том месте, где она на них сидит, такого же цвета.
А у вас как? Так и должно быть, или мне ДМРВ менять?